Combiné Namibie/Botswana/chutes Victoria

Nous voudrions faire ce circuit mon mari et moi-même pour notre voyage de noces au mois d'octobre. J'aimerais vous poser un tas de questions sur cette destination. est-ce encore la bonne période ? au niveau du climat ? pour voir un maximum d'animaux ? Ensuite, nous avons préparé un itinéraire de 18 jours et pourriez-vous nous donner vos avis sur le trajet, le nombre d'étapes, les sites à ne pas manquer, ceux qu'on peut éventuellement zapper, etc...
France-Johannesbourg-Windoek
Windoek (car arrivée dans l'après-midi et pas le temps d'aller direct dans le Kalahari)
Windoek-Mariental et découverte du Kalahari : est-ce que ça vaut le coup ?
Mariental-Sesriem
Découverte du Namib : dunes de Sossusvlei et canyon de Sesriem
Sesriem-Swakopmund
Swakopmund-Walvis Bay-Cape Cross-Swakopmund (ce qui nous permet de dormir 2 nuits dans le même hôtel)
Swakopmund-Okaukuejo
Okaukuejo-Namutoni ou on reste près de Okaukuejo : qu'est-ce qui est le plus beau dans Etosha ?
Namutoni-Okahandja-Windoek : le marché de Okahandja vaut le coup ?
Windoek-Maun en avion-delta de l'Okavango : où dormir ? quel endroit dans le delta est le mieux placé ? comment se déplacer de Maun au delta, du delta à Moremi et de Moremi à Chobe ?
Delta de l'Okavango
Moremi : changer d'hôtel ou rester dans le même ? Moremi vaut le coup ou rester dans le delta ?
Moremi-Chobe : où dormir ? quel endroit dans le parc ? quel hôtel ?
Chobe
Chobe-chutes Victoria : côté Zambie ou Zimbabwe ? on repart de l'aéroport de Livingstone... où dormir ?
Chutes Victoria : pas trop d'eau à cette époque mais on en voit quand même ?
Livingstone-Johannesbourg-France
Voilà !!! qu'en pensez-vous ??? cela est-il réalisable ? on a vu ques hôtels au Botswana sont hors de prix. Est-il possible de trouver des hôtels sympas, pas forcément hyper luxueux et qui ne soient pas des campings ?
Quel circuit avez-vous fait et avec quel budget ?
Merci de vos réponses

Personne ???

Nous revenons de Namibie/Botswana/AF;nous y avons passé un mois en camping car et camp :que du bonheur!C'était merveilleux!Nous avons atteri à Johannesburg puis parc du pilanesberg (à ne pas rater!!!) ensuite botswana par serowe, nata, kasane (ou nous avons pris une journée avec le lodge à vic falls), la bande de caprivi (population adorable!) reserve de mahango (++++++), rundu, etosha, cheetah farm, opuwo (rencontre inoubliable avec les himbas!!)palmwag, twylfelfontein, spitzkoppe (on a adoré), cape cross, swakopmund (bof), naukluft (genial), sesriem, aus, puis retour par upington en AF.
Nous n'aurions pas eu le temps de faire chobe et moremi qui a mon humble avis merite un voyage à eux seuls.
N'hesites pas rentrer en contact avec christine du chameleon.
Ne pas aller à windhoeck ne nous a pas manquer de méme pour le marché d'okahanja puisque nous avons eu l'occasion de voir l'artisanat au bord des routes vers caprivi.
Situ veux plus de details je ne devrai pas tarder à faire un carnet de voyage ou tu peux envoyer un message en privé!

Bonjour,
Juste 1 petite réponse à une de tes questions : Il faut 3/4 h à pied pour aller des chutes côté Zim aux chutes côté Zam, et inversement. Donc, surtout ne pas s'en priver !

Merci !!! d'autres conseils ???

quelques réponses/idées:France-Johannesbourg-Windoek
Windoek (car arrivée dans l'après-midi et pas le temps d'aller direct dans le Kalahari)
Windoek-Mariental et découverte du Kalahari : est-ce que ça vaut le coup ? Il y a le barrage de Hardap Dam près de Mariental, avec réserve, camping et bungalows. Très joli ! (Windhoek-Hardap Dam: env. 3h)
Mariental-Sesriem
Découverte du Namib : dunes de Sossusvlei et canyon de Sesriem
Sesriem-Swakopmund
Swakopmund-Walvis Bay-Cape Cross-Swakopmund (ce qui nous permet de dormir 2 nuits dans le même hôtel) Pourquoi aller à Walvis bay en coup de vent ? Vaut la peine pour une excursion sur le lagon (1/2 journée) La route Swakpomund-Cape Cross est TRES monotone. Pourquoi ne pas couper vers l'est depuis Cape Cross (en peu plus au sud) (pas de carte sous les yeux, et je n'ai plus les noms en tête)
Swakopmund-Okaukuejo
Okaukuejo-Namutoni ou on reste près de Okaukuejo : qu'est-ce qui est le plus beau dans Etosha ? Perso on a fait une nuit dans chaque camping, et ça valait la peine
Namutoni-Okahandja-Windoek : le marché de Okahandja vaut le coup ?
Windoek-Maun en avion-delta de l'Okavango : où dormir ? quel endroit dans le delta est le mieux placé ? comment se déplacer de Maun au delta, du delta à Moremi et de Moremi à Chobe ?
Delta de l'Okavango
Moremi : changer d'hôtel ou rester dans le même ? Moremi vaut le coup ou rester dans le delta ?
Moremi-Chobe : où dormir ? quel endroit dans le parc ? quel hôtel ?
Chobe
Chobe-chutes Victoria : côté Zambie ou Zimbabwe ? on repart de l'aéroport de Livingstone... où dormir ? vous pouvez dormir à Livingstone et aller au Zimbabwé à pied. Les chutes sont beaucoup plus impressionantes du côté Zim.
Chutes Victoria : pas trop d'eau à cette époque mais on en voit quand même ? septembre 05: effectivement peu d'eau, mais quand même impressionnantBon séjour !Gugu

Merci pour vos réponse. D'autres avis, conseils ???

toujours persone ???

d'autres infos ???

Personnellement, je vous dirais bien d'aller jusqu'à Epupa...

alors ???

BonsoirPour le Moremi et le Chobe la solution la moins chère reste le camping
soit avec un 4x4 avec tentes sur le toit soit avec un 4x4 dont la cabine arrière est aménagée
Pour le Chobeje conseille le Kubu lodge soit en camping soit en bungalow
Le Kubu lodge st situé à l'extérieur du parc mais pas trop loin et reste un lodge de petite taille situé au bord de la Chobe river Il organise les croisières sur la rivière Chobe, indispensables bien que très fréquentées pour voir depuis la rivière les elephants s'abreuver ou se baigner. (par centaines)
Les divers camps de camping à l'intérieur du parc permettent de penetrer plus à l'intérieur du parc et de visiter les diverses "sections du parc"
Solution de luxe: Impalila Island lodge situé en territoire namibien. Très agréable comme situation pour le calme pour leurs promenades à pied sur des îlots à la rencontre des animaux mais vont au même endroit que les autres lodges pour les croisières de fin d'après midi
Pour le Moremi accessible depuis Maun en voiture, je préfère un 4x4 car certaines routes sont très sableuses dans le parc
Solution la moins chère :encore et toujours le camping quelques camps non cloturés assez agréables :Kwai Kananaxa ou third bridge Seul problème les babouins qui investissent les camps et peuvent tout mettre à sac... histoire de voir s'il n'y à rien à chaparder.
Les prix des lodges sont nivelés par le haut mais je conseille l'Okuti lodge au bord du lagon du Xakanaxa
Delta de l'Okavango: Les lodges sont accessibles par petit avion depuis Maun ou Kasane :les prix sont élevés) Les lodges dans le delta sont vraiment trop chers maintenant Mais si des proches veulent vous faire un cadeau de mariage... Mes préférés sont Chitabe camp et Duba Plains
autre solution:rejoindre une excursion en mokoro de 2 à 3 jours organisée par exemple par afro trek (to à Maun) dans le coeur du delta avec evidemment hebergement en camping mais avec chef cuisinier
autre solution plus économique :partir en voiture depuis Maun pour le panhandle de l'Okavango en direction de Shakawe pour rejoindre les Drotsk'ys cabins
Logement agréable en camping ou en bungalow On peut y louer des mokoros ou des bateaux à moteur avec conducteur Pas de gros animaux (sauf les sitatungas antilopes aquatiques mais vraiment très sauvages) mais beaucoup d'oiseaux et le charmes des canaux entre les papyrus (comme dans le delta) Possibilité aussi de pêche
Autre solution un peu plus chère:louer un house boat pour 3 jours par exemple toujours sur le panhandle avec conducteur et cuisinier
Les nuits sont passés à bord arrimés sur le bord d'une île Concert géant d'hippos garantis toute la nuit Pendant la journée promenade à pied sur des îlots ou promenade en petit bateau dans des canaux de plus petite taille à la recherche d'oiseaux. Le house boat se déplace chaque jour de quelques kilomètres. Essai fait en Mars 2005 vraiment un très très bon souvenir malgré la surpopulation de moustiques!Dernière solution:abandonner le ChobeNational Park et choisir 2 camps appartenant aux Kwandos safaris Le lagoon camp dans la Kwando private concession très etendue aux multiples habitats (s'étend depuis la Kwando au Delta de l'okavango très belle situation du camp, pisteur, night drive, très grande concentration d'animaux En Mars 2006 nous y avons vu 2 chasses de lycaons malgré un niveau d'eau exceptionnel du à des pluies non moins exceptionnelles et le Kwara camp sur la concession du même nom (nord du delta et adjacent au Moremi) game drive night drive mokoro...
L'ensemble des2 vous donnera une très bonne vision de ces territoires
Solution onéreuse Je sais que vous voulez effectuer votre voyage au mois d'octobre mais il y a des tarifs pour la green season de mi-janvier à fin Mars
Ce n'estpeut-être pas la meilleure saison pour les animaux mais ils sont toujours présents
Autrement le camping est vraiment la solution et maintenant dans les camps publics il y a même des douches chaudes.Pour les Victoria falls Le côté zambien offre la possibilité d'un survol en ULM
bien plus impressionnant qu'en hélicoptère ou en avion Par contre les chutes sont plus belles à notre avis du côté zimbawéen (Aucun problème à Victoria Falls)
Pour Etosha un séjour dans chacun des camps me parait être une bonne solution, même si j'ai un petit faible pour les points d'eau autour de Namutoni.
Bon voyage

merci beaucoup pour toutes ces précisions

A choisir... vous préféreriez zapper Etosha ou Chobe ???

BonsoirCôté budjet:Etosha (droits d'entrée et logement dans le parc moins chers qu'au Chobe)
Côté fréquentation:élevée dans les 2 cas
Grand nombre de pistes à Etosha, qui évitent que l'on se sente trop "entouré" sauf le soir au point d'eau éclairé d 'Okaukuejo
Pour le Chobe, les touristes se concentrent dans les premiers kilomètres après l'entrée du parc le long de la rivière.J'ai sejourné au Chobe 6 fois en 15 ans. J'ai vu le nombre des voitures et des bateaux augmenter exponentiellement.J'ai arreté d'y aller quand j'ai vu des elephants, qui voulaient traverser à la nage la Chobe faire demi-tour car ils étaient complètement encerclés par des bateaux remplis de touristes gesticulant et "criant". J'y suis retournée en Mars 2005 les bateaux étaient toujours aussi nombreux et certains ne respectaient toujours pas les règles pour ne pas déranger les animaux mais en une heure nous avons vu au moins 300
éléphants venir s'abreuver, se baigner, jouer
Il faut donc profiter de ce spectacle mais aussi s'enfoncer dans le parc pour
retrouver un peu la "nature"
Côté spectacle:
Etosha très facile surtout en Octobre rassemblement autour des points d'eau Très facile pour toutes les antilopes, les elephants, les girafes Pas trop difficile pour les lions et les rhinos nois et blancs. Plus difficile pour le léopard et le guépard
Chobe Spectacle également assuré des animaux venant s'abreuver à la rivière (cadre plus naturel que certains trous d'eau artificiels D'Etosha) Elephants buffles antilopes Plus aléatoire de voir des fauves.
Côté paysages;
Les pans d'Etosha même sans eau ne manquent pas de charme mais beaucoup de poussière en octobre (soulevée par les vents et par les voitures)
Chobe :le plaisir d'un parc avec une rivière permanente
Si je devais choisir ce serait Etosha malgré son côté un peu" civilisé" car nous savons nous y perdre
Pour le Chobe je préfère les bords de la Liyanti ou du Kwando voisins

merci !!! mais ne voit-on pas beaucoup plus d'éléphants à Chobe qu'à Etosha ???

C'est sur le nombre d'élephants est plus important au Chobe même si les
élephants sont loin d'être une "denrée rare à Etosha...