Compte-rendu d'un voyage en famille au Rajasthan en avril 2013

Nous revenons du Rajasthan enchantés. L'Inde est un pays fascinant et je rêve d'y retourner une troisième fois. Le voyage avec les enfants s'est très bien déroulé. Nous avions un chauffeur extrêmement gentil, ponctuel et prudent. Il a contribué amplement à la réussite de ce voyage. Il s'appelle Ranjeet et je le recommande chaudement. Voici le lien de son site:
www.rajasthan2.com/rajasthan/index.htmlVoici donc un compte-rendu de notre voyage en famille en avril 2013. A la fin de chaque texte je donnerai mon avis sur les hôtels, les visites et les éventuels restaurants.
J'ai mis une note pour chaque hôtel:1 point pour le charme et la beauté du lieu, 1 point pour le confort (eau chaude, literie...), 1 point pour le petit-déjeuner, 1 point pour l'acceuil, 1 point pour la nuit (calme, bonne ou au contraire bruyante)Notez que ce ne sont pas des hôtels “routards” mais en partant en avril nous avons eu droit à de bonnes réductions et à un surclassement dans la plupart des hôtels. Je conseille d'ailleurs de ne pas réserver les hôtels sauf la première nuit car comme cela, vous pouvez obtenir un bon prix (les hôtels sont quasiment vides et la compétition est rude) Nous avons trouvé qu'avril est une bonne période pour visiter le Rajasthan car:

• il fait très beau et chaud (35 à 38 degrés)
• il y a beaucoup moins de touristes et sur les sites c'est l'idéal.

Mother India! Une envie obsédante de découvrir le Rajasthan me tenaillait depuis quelques années. Les noms de Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Jaisalmer et Samode me transportaient déjà avant même d'y mettre les pieds. Nous avons sillonné le Rajasthan pendant quinze jours en avril 2013 et je dois dire que le Rajasthan ne m'a pas déçue, au contraire, il m'a fascinée. Voici mon modeste carnet de route au pays de Gandhi.dimanche 14 avril 2013L'avion se pose sur le tarmac, il est minuit passé. Il fait encore chaud. Nous rencontrons Ranjeet qui sera notre chauffeur pendant quinze jours. Je le reconnais tout de suite: coiffé d'un turban blanc et arborant une barbe noire touffue, il tient à la main une pancarte avec mon nom dessus. Je lui fais signe et il vient à notre rencontre un large sourire aux lèvres.
L'hôtel est à quinze minutes en voiture de l'aéroport. La chambre et la salle de bains sont vieillotes mais propres. Les enfants et Simon ne tardent pas à s'endormir. En dépit du ronronnement de la climatisation, je finis moi aussi par tomber dans les bras de Morphée.
Après une bonne douche chaude et le petit-déjeuner, nous quittons l'hôtel. Ranjeet nous amène aujourd'hui à Agra, première étape de notre périple. Le spectacle de la route est intense: les motos pétaradent, les camions bariolés à l'arrière desquels on peut lire “Blow Horn” agitent leur klaxon, les bus déglingués brimballent, des hommes à vélo tirent des cargaisons énormes, des fourgonnettes transportent des femmes drapées dans leurs saris colorés, des voitures remontent à contre-voie. Sur le bord des routes, des indiens marchent, discutent, traversent au péril de leur vie, des enfants jouent dans la terre, des femmes portent de gros fagots sur leur tête, des hommes sont assoupis dans leur charrette à l'ombre d'un arbre, des vaches mâchent du plastique sur des tas de détritus. Quand nous traversons un village, l'activité se fait plus dense encore. Où que l'on soit, dans un village, en ville ou dans la campagne, la foule est partout et le bruit est omniprésent. Au bord des routes, des galettes aplaties de bouse de vache sèchent au soleil sur le sol. Nous voyons même des tas de galettes empilées formant des petites maisons à l'intérieur desquelles sèchent d'autres galettes de bouse. Elles seront utilisées à fertiliser les sols, à protéger les semences des champignons, des oiseaux et des rats, à chauffer, à tapisser les murs des maisons en terre pour isoler du froid en hiver et de la chaleur en été. La bouse de vache est donc très importante!
Nous sommes maintenant à l'arrêt, un homme s'approche de la voiture, il tient en laisse deux singes qu'il fait monter sur le capot. Il s'écrie alors “ Photo, photo!”. Plus loin, deux jeunes hommes accablés par la chaleur et avachis par terre tiennent une corde au bout de laquelle sautille un singe. Ils l'ont affublé d'une robe et lui ont mis du rouge à lèvres. Elisa ne peut retenir ses larmes à la vue de l'animal qui, tel un pantin se dégingande pour attrouper les passants.
Ranjeet arrive tant bien que mal à s'extirper de ce tohu-bohu et zigzague jusqu'à Agra. Nous arrivons cinq heures plus tard, juste à temps pour aller visiter le fort rouge. C'est le palais des empereurs moghols construit au milieu du seizième siècle. L'empereur Akbar fit édifier la forteresse en grès rouge en 1565. Les palais que l'on voit datent de l'époque de Shah Jahan (celui qui fit édifier le Taj Mahal)
La balade dans ce fort est un moment de répit après le tumulte de la rue. Des petits perroquets verts se posent sur les balcons ajourés des palais de marbre et de petits écureuils courent dans les jardins. Le Taj Mahal se profile à l'horizon. Demain nous lui rendrons visite.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hôtels:

• Ashok Country Resort (Delhi): l'avantage est sa situation (15 minutes de l'aéroport). Chambre et salle de bains vieillotes mais eau chaude. Petit-déjeuner ok mais pas extraordinaire. Accueil correct. 2.5/5
• Trident Hotel (Agra): excellent confort, accueil avenant, excellent buffet et petit-déjeuner. Parfait 5/5

Visites:
Fort rouge d'Agra:

lundi 15 avrilNous nous levons à 5h30. Ranjeet arrive à six heures pétantes et quelques minutes plus tard nous sommes au guichet pour acheter les billets. Je suis étonnée de ne voir personne. Nous prenons une petite voiturette électrique qui nous amène à l'entrée du site. Il n'y a ni queue ni bousculade. Encore quelques pas et le Taj Mahal se dévoile majestueux, d'un blanc éclatant, caressé par les rayons rasants du soleil levant. J'ai beau avoir vu des centaines de photos, je ne me lasse pas de le regarder. Sa coupole se découpe sur le ciel bleu. C'est très agréable de se promener dans les allées, le long des bassins dans lesquels se reflète le mausolée. Je mesure notre chance d'être ici et je ne regrette pas ce détour par Agra.Vers huit heures nous regagnons l'hôtel pour le petit-déjeuner et à dix heures nous reprenons la route. A Fatehpur Sikri les vendeurs sont plus pressants mais la visite dans le palais se fait tranquillement. La “ville de la victoire” fut construite dans la seconde moitié du seizième siècle par l'empereur moghol Akbar et ne fut la capitale de l'empire moghol que pendant une dizaine d'années. La chaleur est accablante et l'endroit est presque désert mais nous apprécions la visite de ce magnifique endroit: grès rouge, marbre blanc, eau verte des bassins. Nous sommes charmés.Nous arrivons à Jaipur quatre heures plus tard.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHôtel:

• Alsisar haveli: très bel endroit mais l'accueil n'est pas à la hauteur du lieu. Dommage! 3/5

Visites:

• Taj Mahal
• Fatehpur Sikri

mardi 16 avrilLe matin il fait déjà chaud et un flot de voitures et de tuks-tuks a pris d'assaut les routes dans une cadence folle. Nous passons devant le palais des vents ou Hawa Mahal. Il est recouvert d'échaffaudages en bambou. Elevée en mil sept cent quatre vingt dix neuf, c'est une façade de grès rouge percée de neuf cent cinquante trois fenêtres qui permettaient aux femmes du harem des princes hindous de voir sans être vues. On dirait un décor de théâtre car il n'a pratiquement pas d'épaisseur. Plus loin, à la sortie de la ville, nous apercevons le palais de l'eau ou le Jal Mahal qui se dresse au milieu du lac.Le fort d'Amber apparait enfin tel un vaisseau de pierre accroché à la colline. Plus haut on aperçoit le fort Jaigarh qui le surplombe. Des remparts crénelés couronnent les crêtes. Amber fut la résidence officielle des souverains Kachhawaha depuis le douzième siècle jusqu'a leur départ pour Jaipur en 1727 mais le magnifique palais ne date que du règne du raja Man Singh 1er, à la toute fin du seizième siècle. Nous franchissons une première entrée fortifiée pour arriver dans une immense cour. Plus loin, de la salle des audiences publiques aux magnifiques piliers couverts de plâtre poli imitant le marbre, nous avons une superbe vue du lac en contrebas et des collines alentours.De l'autre côté d'une belle porte recouverte de fresques et de mosaiques, des salles somptueuses exhibent une ornementation raffinée et délicate. Les murs et les plafonds sont décorés de motifs floraux et incrustés de milliers de petits miroirs et de verres qui scintillent. Les décors sont en relief et peints. Le fort d'Amber est un gros coup de coeur.Après une balade en éléphant dans le village voisin et un repas dans un restaurant en ville, nous décidons de rentrer à l'hôtel pour profiter de la piscine. La chaleur est accablante. Nous ressortons qu'en fin d'après-midi pour aller voir le Rambagh Palace qui est une grosse déception.Nous déambulons dans le parc où errent des paons jusqu'à la piscine intérieure et la locomotive qui fait office de bar lounge. Cet étalage de luxe nous fait vite déguerpir. J'imaginais un endroit décontracté animé du bruit des conversations de gens prenant le thé sur la pelouse. L'endroit est au contraire vide, il n'y a pas âme qui vive et nous nous sentons mal à l'aise, comme des intrus. La journée s'achève au restaurant Spice Court.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHôtel:

• Alsisar haveli: très bel endroit mais l'accueil n'est pas à la hauteur du lieu. Dommage! 3/5

Visites:

• Fort d'Amber
• Rambagh Palace

Restaurant:
- Spice Court

Mercredi 17 avril Aujourd'hui nous prenons la direction du Shekhawati. Notre première halte est au Samode palace qui date du début du dix-neuvième siècle. Pour le visiter, il faut nous délester de 3000 roupies ce qui nous donne aussi droit à un repas. Les intérieurs sont très beaux avec de belles fresques et peintures miniatures très fines. Certaines pièces rutilent d'éclats de miroirs et d'émail. La salle des audiences est dans les tons rouges. C'est un coup de coeur que ce palais jaune de Samode serti dans la roche des monts Aravalli.Après le déjeuner, nous poursuivons la route vers Nawalgarh. Le paysage est sablonneux et aride. A Nawalgarh nous visitons deux havelis: la Murarka Haveli et la Bhagton-Ki-Haveli. Dans le village il y en a des dizaines. Les peintures décolorées de ces maisons oubliées et abandonnées leur confèrent un certain charme suranné et nostalgique. Dans celles que nous visitons, les peintures aux tons bleus, rouges ou ocre illustrent des scènes de la mythologie et des épopées hindoues, et représentent également les grandes divinités brahmaniques telles que Shiva, Vishnou et ses multiples avatars. Mais elles mettent aussi en scène des sujets profanes, tels que des processions de cavaliers et d’éléphants, des soldats, des belles à leur toilette, d’élégantes Anglaises en crinoline ainsi que les « merveilleuses » inventions du siècle que sont les bicyclettes, les bateaux à vapeur, les voitures et les trains.Dans les havelis n' étaient reçus que les marchands ou les familles amies. Dans la première cour réservée aux hommes, on y recevait les négociants, on examinait les marchandises on dressait les inventaires et signait les livres de comptes. Les murs et plafonds sont fastueux, saturés de couleurs vives: il s'agissait de flatter le visiteur et d'impressionner le simple marchand. La deuxième cour, beaucoup plus sobre, était le domaine exclusif des femmes; elle est bordée par les pièces utilitaires: cuisines greniers, réserves, aves les appartements privés à l'étage.
Ce soir nous dormons dans une haveli restaurée à Mandawa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHôtel:

• Vivaana hotel (Mandawa): très belle haveli, très bon confort, endroit qui manque de chaleur 4/5

Visites:

• Samode Palace
• Nawalgarh

jeudi 18 avrilA Fatehpur, nous visitons la haveli de Nadine le Prince recouverte de belles fresques d'un bleu dur éclatant. Une jeune française nous la fait visiter et ses explications sont intéressantes.Nous traversons des paysages sablonneux et arides jusqu'à Bikaner où nous découvrons le fort de Junagarh. De l'extérieur il est impressionnant avec ses hautes murailles de pierre. A l'intérieur du palais se succèdent des salles décorées de miroirs, de mosaiques de verre et de fresques. Je regrette de ne pas avoir pris d'audioguide, les enfants auraient apprécié davantage. Ils n'ont pas été aussi impressionnés que moi par ce fort.Ce soir nous dormons au Dungar Niwas ou palais de Gajner. Bien m'en a pris de réserver une chambre ici. L'endroit est magnifique et paisible. Sa façade de grès rouge s'enflamme au coucher du soleil. Le soir, nous assistons à un spectacle de danse. Les danseuses dans leur robe scintillante éxécutent le bhavai, une danse avec une série de pots sur la tête, puis le ghumar où elles pirouettent en cercle. Elisa est subjuguée et les rejoint même à deux reprises pour danser.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHôtel:

• Gajner palace (Bikaner): magnifique endroit, nuit très paisible 5/5

Visites:

• haveli de Nadine le Prince (Fatehpur)
• Junagarh fort à Bikaner

vendredi 19 avrilLa route est longue jusqu'à Jaisalmer mais nous avons de quoi nous occuper et puis regarder le paysage est un passe-temps assez prenant. Ranjeet met le cd dans le lecteur et écoute sa prière pendant 20 minutes puis c'est au tour des enfants d'écouter de la musique. Thomas branche son Ipod et les Beatles nous accompagnent; Bob Marley prend le relais suivi par Ray Charles. Sous nos yeux défilent des étendues arides où des troupeaux de chèvres noires paissent. Les hommes se font rares ici à part quelques bergers enturbannés. Peut-être s'abritent-ils de la chaleur dans les petites huttes en torchis coiffées d'un toit de paille ou dans les habitations plus solidement construites en briques! Les arbres rabougris n'offrent guère d'ombre. La vie doit être dure dans cet endroit âpre, brûlé par le soleil.
Un peu avant d'arriver à Jaisalmer, la pluie commence à tomber. Le coucher du soleil, ce sera pour une autre fois! Nous logeons dans le fort à l'hôtel Victoria. Nous y allons en tuk-tuk sous un ciel couvert. Sushil nous accueille chaleureusement. Il est d'une gentillesse extrême et nous dit que nous sommes ici chez nous. Il nous propose deux chambres pour le prix d'une. De la chambre n 2, la suite lune de miel, la vue sur les murailles du fort est très belle. Il y a une petite alcôve où l'on peut s'asseoir et admirer le panorama. Nous rentrons vite les coussins car un orage vient d'éclater. Le vent se lève et soulève la poussière.Vingt minutes plus tard, la pluie s'arrête et nous partons à la découverte du fort. Nous déambulons dans les ruelles étroites bordées de havelis. Parfois à leurs balcons apparaissent des enfants. Des femmes sont assises au seuil de leur porte, des garçons jouent au cricket, une petite fille maquillée s'amuse devant sa maison sous le regard bienveillant de ses parents. On nous dit que c'est son anniversaire. Ici le contact est facile, les gens entament les conversations, posent des questions, le sourire aux lèvres.Sur la façade des maisons, le dieu Ganesh est peint avec la date de mariage des habitants. Il y a aussi sur la première marche l'empreinte de petits pieds. Ces pieds rouges sont sur chaque marche et mènent jusqu'à l'endroit où est gardé l'argent de la famille. Durant la fête de Diwali, on les peint pour attirer la déesse Lakshmi et lui montrer le chemin afin qu'elle apporte de l'argent.
Une odeur âcre d'urine flotte dans l'air. Il faut faire attention où l'on met les pieds. Les dames bossues ont laissé derrière elle de grosses bouses. Nous arrivons jusqu'au restaurant Surya qui est une merveilleuse découverte. Il sera notre cantine pendant tout notre séjour à Jaisalmer. Le patron est adorable et l'endroit si joliment décoré et gai que nous ne pouvons nous empêcher d'y retourner. En plus, la nourriture est excellente et peu chère. La vue du balcon est là aussi superbe. Une petite brise vient rafraîchir la pièce. Nous y rencontrons un jeune homme canadien très affable que nous reverrons le lendemain.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHôtel:

• Victoria hotel: excellent accueil, chambre honeymoon suite n 2 à privilégier car belle vue, jolie décoration et climatisation discrète, très bonnes crêpes au petit-déjeuner, eau chaude, salle de bains minuscule mais peu importe! 5/5

Visites:

• fort de Jaisalmer

samedi 20 avrilNous nous promenons dans le fort jusqu'aux temples jains, des temples sculptés du 15e et 16e siècles.On redescend du fort dans les ruelles de la cité où se trouvent de petites échoppes, des vendeurs de tissus, cordonniers, bijoutiers, un petit marché de légumes. Les havelis aux balcons finement ciselés sont foisons. Elles bordent chaque rue. Nous visitons la Nathmalji ki Haveli édifiée à la fin du 19e siècle par le premier ministre Nathmal Mehata. La façade est en dentelle de pierre ajourée. Nous allons voir ensuite la Patwon ki Haveli qui arbore elle aussi une magnifique façade couverte de rangées successives de balcons à claires-voies richement ornés et sculptés.Après avoir visité l'intérieur et découvert le point de vue sur toute la ville du haut de sa terrasse, nous retournons déjeuner au Surya. Le soir, nous retrouvons Ranjeet pour faire un tour au Gadi Sar, un petit lac bordé de temples et à Barabagh où se trouvent les cénotaphes des souverains de Jaisalmer. Les petits temples à coupoles qui ourlent la colline pelée prennent au coucher du soleil une teinte nacrée. Des dizaines d'éoliennes trônent tout autour. C'est assez surprenant de voir ces chhattris en grès qui évoquent huit siècles d'histoire au milieu de ce champ d'éoliennes!
Ranjeet nous emmène ensuite sur une éminence qui offre une large vue de Jaisalmer mais le soleil reste caché derrière les nuages et nous ne verrons pas le fort briller de tous ses feux. La vue est quand même belle.Le soir, pour notre dernier dîner et repas à Jaisalmer, nous retrouvons Aku, le patron de notre cantine. Il est d'une extrême gentillesse et vient volontiers s'asseoir à nos côtés pour discuter. Il met de la musique pour qu'Elisa, qui a mis sa belle robe scintillante, puisse danser. Il lui montre sur son téléphone une vidéo de danses indiennes. Nous adorons cet endroit plein de charme. La salle est joliment décorée, la vue du balcon est magnifique et la nourriture est délicieuse, c'est Aku qui la prépare. Sa mère lui a appris à cuisiner. Il nous parle de sa famille, de ses origines dans un village dans le désert du Thar et de ses trois filles.
Jaisalmer est notre coup de coeur, l'accueil y a été très chaleureux.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHôtel:

• Victoria hotel: voir plus haut 5/5

Visites:

• temples jains
• havelis
• Gadi Sar
• Cénotaphes de Barabagh

Restaurant:
The Surya

dimanche 21 avrilLa route est longue jusqu'à Jodhpur. Nous nous arrêtons à mi-chemin pour le déjeuner. Ranjeet se joint à nous et nous passons une fois de plus un agréable moment en sa compagnie. L'hôtel à Jodhpur a un grand jardin bien arboré et un joli coin piscine. La chambre est correcte, sans charme particulier. Nous nous reposons au bord de la piscine et à 17h30 nous partons visiter la vieille cité de Jodhpur, le quartier de la tour de l'horloge. Nous déambulons dans le Sardar Market où les effluves des épices nous chatouillent les narines et où des femmes vendent des légumes. Dans les petites échoppes qui bordent les ruelles, on vend des épices, des noix de coco, des tissus, des broderies, de la quincaillerie. Pour échapper au vacarme de la rue, nous entrons dans le temple Kunj Bihari dédié à Krishna, orné de grandes peintures très colorées. Ici nous sommes loin du tumulte bruyant de la rue. C'est une expérience hors du commun que de marcher dans les rues grouillantes de monde, où tuks-tuks et motos klaxonnent à tout va, où, quand on est piéton, il faut faire attention de ne pas se faire renverser. Nous nous échappons dans les petites ruelles où l'animation est un peu moins bouillonnante. Ici les maisons sont peintes en bleu, couleur de la caste des brahmanes. Les zébus qui paressent ne semblent prêter aucune attention aux motos pétaradantes qui les frôlent. Le vacarme des klaxons et l'air chargé de vapeurs d'essence nous empêchent d'aller plus loin. Nous nous installons à la terrasse du restaurant Indique d'où la vue sur le fort de Mehrangarh éclairé est très belle. Demain nous irons le visiter.hôtel:Devi Bhawan: joli jardin, bon accueil, chambre correcte 3/5visite:vieille cité de Jodhpur

lundi 22 avrilNotre journée commence par la visite du mémorial royal, Jaswant Thada, en marbre blanc, érigé pour Jaswant Singh II (1873- 1895). D'ici, la vue sur le fort qui surplombe la ville bleue est très belle. Ses hautes murailles sont très impressionnantes.Une heure plus tard nous sommes à l'entrée du fort. Il fut bâti en 1459 par le souverain Rao Jodha mais les palais à l'intérieur furent construits entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Mehrangarh signifie “fort de majesté” et c'est vrai qu'il est très beau. Il a été redoutable et victorieux de nombreuses attaques sauf à deux reprises: en 1544 et en 1678 où il fut pris par Aurangzeb. La porte de fer, hérissée de pointes pour éviter que les éléphants ne l'enfoncent témoigne de son invulnérabilité. Cette fois, nous avons pris un audioguide chacun, histoire de se cultiver un peu! J'ai prêté une oreille attentive aux explications qui m'ont beaucoup intéressée. Nous montons doucement la rampe d'accès et nous nous arrêtons devant une plaque qui marque l'endroit où fut emmuré un homme qui se sacrifia pour que la ville ne manque pas d'eau. A Jodhpur une seule peur dominait: la pénurie d’eau. Selon la légende, basé sur une colline surplombant la ville, un ermite aurait été délogé lors de la construction du fort. En réponse à cette expropriation, l’ermite aurait réclamé aux dieux de punir Jodhpur en ne leur fournissant plus d’eau. Afin d’apaiser les dieux, les prêtres de Jodhpur décidèrent de procéder à un sacrifice humain. Un brave se désigna et fut emmuré vivant dans les fondations du fort.
Nous rentrons dans les palais en pierre rouge et aux fenêtres ouvragées qui sont un témoignage magnifique de l'art rajpoute. Chaises à porteurs, palanquins, armes, miniatures sont exposés. Les salles de réception sont clinquantes et dorées. Dans une des cours, un brahmane tire sur sa hookah entre deux prières. Un gardien déroule son turban et montre aux touristes comment il l'enroule sur sa tête. La vue sur la ville en contrebas est très belle.Toutes ces merveilles et cette beauté ne pourraient cependant effacer la barbarie et la violence de la société indienne, à l'époque rajpoute mais également à notre époque. L'empreinte des mains des princesses qui s'immolèrent sur le bûcher funèbre de leur époux rappelle que le sort des femmes en Inde était terrible. Les sati furent nombreux et le dernier sati royal eut lieu en 1953, il y a à peine 60 ans! Ce qui est plus terrifiant encore est que cette tradition semble encore exister au début du vingt-et-unième siècle. Vous trouverez ci-dessous l'extrait d'un article sur le sati écrit en 2002 par Sanal Edamaruku, président de l'Association rationaliste internationale qui tente de s'opposer aux superstitions et aux pseudo-sciences en Inde. Né en 1955, Sanal Edamaruku se bat inlassablement contre des croyances qu’il estime non seulement superficielles, mais surtout néfastes et dangereuses.
"J’ai toujours pensé qu’il y avait deux Indes, résume-t-il aujourd’hui. Celle du XXIe siècle est moderne, scientifique ; celle du XVIIe siècle veut nous ramener dans l’âge sombre de l’intolérance, de la bigoterie et de la superstition."“Initialement, la tradition du sati existait uniquement chez les Rajputs durant la période Mughal. Le janhar de masse, une forme de suicide de groupe, a été fait par les femmes des guerriers vaincus en sautant de la muraille d'un château dans un feu allumé plus bas, probablement pour sauver leur honneur et éviter l'humiliation dans les mains des envahisseurs victorieux. Cependant, au cours du temps, la coutume devint largement répandu dans d'autres groupes de personnes, principalement à cause du traitement extrêmement cruel que la société hindoue réserve aux veuves. Même aujourd'hui, les veuves sont souvent victimes de crimes sociaux, violées et punies par le rejet social. Le sati est souvent demandé par la belle famille, qui tire profit de l'élimination de l'héritière supplémentaire des biens du mari. Il y a des lois comme celle sur le remariage des veuves destinées à garantir les acquis des jeunes veuves, mais l'hostilité sociale contre les veuves demeure encore actuellement bien réelle.”L'Inde et le Rajasthan recèlent de bijoux architecturaux exceptionnels mais ces merveilles ne doivent pas faire oublier le sort intolérable réservé aux femmes, aux enfants, aux basses castes et à ces millions de personnes qui n'ont pas droit à une vie digne. Je reviens de ce voyage fascinée mais en même temps plus éveillée et consciente des profondes injustices qui marquent ce pays.Pour lire l'article sur le sati en entier, cliquez sur ce lien atheisme.org/sati.htmlPour en savoir plus sur son auteur, cliquez ici www.lemondedesreligions.fr/...06-2012-2535_118.phphôtel:Fort Chanwa (Luni): très bon accueil, nuit paisible, endroit charmant 5/5visites:Jaswant Thada fort de Mehrangarh

mardi 23 avrilNous avons passé une très bonne nuit au fort Chanwa. Demeure de Kaviraj Muraridanji, un important seigneur de la cour des Rathor sous le maharaja Jaswant Singh II, à la fin du XIXe siècle, c'est un palais fortifié néo-rajput qui s'organise autour d'une imposante salle des durbars sur deux étages donnant sur une cour centrale entourée d'appartements. Nous avons dormi dans la suite principale où pendent lampes en verre et boules en verre argenté.Nous prenons la route pour les monts Aravalli. Nous traversons plusieurs villages. Au bord des routes des ouvriers empilent des briques en dôme. Le paysage devient plus vallonné. Nous croisons parfois des bergers enturbannés avec leur troupeau de chèvres ou de vaches. A Ranakpur, nous visitons le temple d'Adinath édifié au XVe siècle, un sanctuaire en dentelles de marbre blanc. A l'intérieur les piliers sont sculptés délicatement. L'idole du Tirthankara trône au centre du temple en position du lotus et gare à celui qui lui tourne le dos. Les Tirthankara sont au nombre de 24: ce sont les saints jains qui montrent aux hommes le chemin de la délivrance; ils ont franchi le courant des renaissances pour atteindre l'absolu. L'un des Tirthankara les plus honorés est Adinath.Ce soir nous dormons à Narlai, un village à 22 km de Ranakpur, dans un palais qui occupe les ruines d'un fort du XVIe siècle. Il est au pied d'un immense rocher de granit qui sertit des temples jains et hindous. Le palais lui-même n'est pas si ancien, il a été construit au début du XIXe siècle. Situé à proximité d'une réserve de chasse des maharajas Rathor, le palais de Rawla Narlai servit de pavillon de chasse pour les hôtes de marque. L'endroit est magnifique et plein de charme. L'air est chargé de fragrances délicieuses de magnolias. Les bougainvillées couvrent les murs et de petits salons et cours intimes invitent à la paresse contemplative. Le soir, nous prenons le dîner sur la terrasse. Nous avons du mal à nous entendre car les haut-parleurs d'un temple voisin crachent des prières dans un bruit tonitruant. Heureusement, le bruit assourdissant cesse vers vingt-deux heures.Hôtel:Rawla Narlai (Narlai) : beaucoup de charme, bon accueil 5/5visite:Ranakpur

Mercredi 24 avrilAlors que nous prenons le petit-déjeuner, le maharaja vient nous saluer. Sa famille qui est attablée à côté de nous, se lève et va s'incliner en salut, les mains frôlant ses pieds. Le personnel fait de même. C'est une image d'une autre époque qui nous surprend.
Aujourd'hui nous poursuivons notre route vers la dernière étape de notre voyage: Udaipur. La route est belle. Nous traversons des paysages montagneux arides. Nous croisons des troupeaux de chèvres conduits par des jeunes filles qui au lieu d'aller à l'école s'occupent des bêtes. Au bord de la route, des hommes enturbannés discutent à l'ombre de grands arbres. Des femmes vont chercher de l'eau, une cruche posée sur la tête. Ici, l'eau est plus présente. Dans les champs quadrillés par des murs de pierre, des zébus broutent près d'un berger qui tient à la main un long bâton.
Nous nous arrêtons à la forteresse de Kumbhalgarh dont les murs crénelés coiffent les crêtes de la chaîne des Aravalli et se déroulent à l'infini. Il y aurait 36 kilomètres de fortifications. Le site est magnifique et impressionnant mais au sommet la vue est vertigineuse. La forteresse doit son nom au rana de Chitor, Kumbha, qui éleva ses murailles colosssales au XVe siècle, fondant ainsi le plus important avant-poste défensif sur la frontière nord du royaume de Mewar, ou d'Udaipur. Elle abritait autrefois plusieurs centaines de temples jains et hindous mais aujourd'hui il n'en reste qu'une poignée. Il n'y a plus aucun palais de l'époque du Rana Kumbha; le Badal Mahal, petit palais couronnant le sommet de la place forte ne remonte qu'au début du XXe siècle.Nous reprenons la route après cette visite qui m'a enchantée et deux heures plus tard nous arrivons à Udaipur. La chambre que nous avons réservée s'appelle Palace room mais ne ressemble en rien à une chambre de palais: exiguë, sans fenêtre et sans charme. Je fais part de ma déception, on nous propose alors pour 10 000 roupies de plus pour les deux nuits de prendre une suite royale. C'est un grand appartement avec vue sur le lac et le Lake palace. Devant notre hésitation, on nous propose 8000 roupies puis 6000 roupies. Finalement, on nous surclasse dans la suite royale sans supplément. Nous sommes évidemment contents.
A 19h, nous allons à la Bagore ki Haveli, une demeure princière du XVIIIe siècle, assister à un spectacle de danses traditionnelles qui se déroule à l'intérieur à cause de la pluie. Des femmes aux costumes colorés et scintillants exécutent des danses: le cari, un récipient en feu en équilibre sur la tête, le ghumar où elles pirouettent en cercle, le terahtali, avec de petites cymbales, le bhavai, avec des pots sur la tête. Un homme actionne une marionnette par des fils et rythme la manipulation de cris stridents avec un sifflet de bambou. Un barde Bhopa coiffé d'un turban rouge, jaune et vert, joue la chanson du héros mythologique Pabuji: il chante et joue du ravanhatha, unique instrument d'accompagnement et lointain cousin du violon. Cet homme fier fait partie de la tribu des Bhopa et perpétue la tradition des chants épiques et mythologiques. Nous passons un très bon moment. Nous dînons ensuite au restaurant Ambrai dans la Amet haveli, situé sur un cap, en face du City palace. La vue est superbe.Shiv Niwas (Udaipur): les palace rooms ne valent pas le coup; par contre pour le même prix la suite royale est d'un bon rapport qualité / prix: très spacieuse, confortable, calme, vue imprenable, superbe situation. Très bon petit-déjeuner. Belle piscine en marbre. 5/5visites:Fort Kumbhalgarh

jeudi 25 avrilLa balade en bateau sur le lac Pichola est un moment très agréable. Cela nous permet d'avoir de belles vues du palais, des ghat et des havelis bordant le lac. On passe devant le Jag Niwas connu sous le nom de Lake Palace et édifié en 1746. Le bateau s'arrête sur l'île Jag Mandir une demi-heure. Le temps de prendre quelques photos et c'est l'heure de repartir. Nous visitons ensuite le City Palace fondé en 1559 par le rana Udai Singh. Les différentes parties de ce complexe royal furent élevées aux XVIIe et XVIIIe siècles et on peut y voir fresques, mosaiques de verre de couleur et de miroirs, miniatures, carreaux de céramique... Comme c'est une imbrication de constructions successives, le palais est un immense dédale de halls, de salles, de cours reliés entre eux par des escaliers et des couloirs étroits. Après cette visite intéressante, nous profitons de la piscine de l'hôtel qui est apparue dans une des scènes du film Octopussy réalisé en 1983 avec Roger Moore en James Bond. En début de soirée, nous allons dans la vieille ville dîner au Jaiwana Haveli. L'accueil y est sympathique et la terrasse du restaurant offre une vue imprenable sur le lac. De retour à l'hôtel, nous observons du balcon les chauves-souris qui s'activent et prennent leur envol. Elles s'élancent d'arbre en arbre en poussant des cris perçants. Ses ombres noires envahissent le ciel bleu foncé par dizaines. Le lendemain matin, on les retrouve accrochées aux branches des arbres et rares sont celles qui quittent leur emplacement.

BonjourJe suis avec plaisir votre récit car nous étions au Rajasthan en novembre 2012 et nous aurions dû avoir Amit comme chauffeur. (toute une mauvaise histoire que j'avais évoquée sur ce forum...!)
Je vois que le chauffeur est un facteur important dans le bon déroulement d'un voyage en Inde.
Nous repartons en octobre, cette fois avec Ranjeet et je pense qu'il saura nous faire découvrir son pays, mieux que ne l'avait fait notre chauffeur de l'an dernier !

Bonjour,Effectivement, le choix du chauffeur est très important. Vous avez de la chance de retourner en Inde, comme je vous envie! J'ai beaucoup aimé ce pays fascinant. Vous faites quel périple?

Merci Agnès pour ce compte-rendu complet et tes photos magnifiques !
çà nous donne un aperçu de ce qui nous attend

Oui, merci Agnès pour votre témoignage. je pars 14 jours en février prochain avec mon mari et mon fils via la nouvelle agence de Ranjeet Singh "elephant travel". C'est une première pour moi de passer par agence car nous voyageons toujours sac à dos, mais n'ayant pas beaucoup de temps cette fois-çi et surtout pas envie de se prendre la tête à chercher un hôtel ou réserver un transport, j'ai préféré confier mes vacances à Ranjeet. Il m'a mise en relation avec Alex, son collaborateur français. Je ne cache pas qu'au début j'étais un peu sur la réserve vis à vis de "ces agences" car j'avais peur de ne pas maîtriser mon voyage. Alex a su me mettre en confiance, me conseiller sans rien m'imposer. On a établi ensemble un itinéraire qui je l'espère nous enchantera. Je reviendrai ici vous faire un compte rendu de mon voyage.

Je le lirai volontiers.Bon voyage au Rajasthan!Agnès

Nous voilà rentrés de notre séjour au Rajasthan, c’était tout simplement génial !
Comme je l’avais dit précédemment, nous sommes passés par l’agence Elephant Travel et je tiens à leur dire un grand Merci pour leur professionnalisme.
Très bon circuit varié, avec non seulement la visite des grands sites mais aussi de petits villages en campagne hors des sentiers battus. Notre chauffeur, Sunil, fut beaucoup plus qu’un simple chauffeur-guide, il s’est totalement investi dans notre voyage en s’assurant de notre confort et bien-être à chaque instant mais en restant discret. Lors de nos nombreuses discussions, il nous a permis de découvrir les us et coutumes et la façon dont fonctionnent les Indiens (ils pensent pas comme nous ). Je pense qu’il aime ce qu’il fait et qu’il aime le faire partager en toute simplicité. Si je m’attarde sur le chauffeur, c’est qu’il est la clé de la réussite de notre voyage.
Côté hôtels, ils étaient tous très biens, une offre variée comme on le souhaitait avec des Havelis merveilleusement décorés ou des guesthouses simples et propres. Seul bémol, à Jodhpur, nous avons logé dans une charmante pension de famille, un peu trop excentrée de la vieille ville, mais c’est de ma faute car suite à certains commentaires sur le forum qui disaient que le centre de Jodhpur était très bruyant j’ai tenue à avoir un hébergement au calme. Quelle erreur, car j’ai adoré cette ambiance de fouillis, d’odeurs, de couleurs, de vie. Comme quoi, chacun son expérience et sa propre vision...
Côté enfant, nous sommes partis avec notre fils de 14 ans. Il a l’habitude de voyager avec nous et je suis toujours épatée par sa faculté d’adaptation. Pas de consoles, pas de télé, pas de portable, pas de potes, et pourtant chaque jour, il s’ éclate (comme il dit). C’est sûr, il faut varié entre les visites de monuments et les moments de détente mais je peux vous assurer que c’est que du bonheur de le voir s’épanouir, s’ouvrir un peu plus dans ces moments là.
Encore merci à Elephant Travel (alex@elephantravel.com)et son équipe !

Un petit post pour confirmer que Ranjeet Sing et ses chauffeurs sont fiables, courtois et efficaces.
Nous avons fait deux trips dans le Rajasthan (2015 et 2016) en préparant nous même l'itinéraire et l'achat des hôtels sur Booking
Ayant besoin d'un chauffeur j'avais trouvé sur ce forum son agence rajasthan2.com/accueil.html
Avec eux il y a toujours une solution aux imprévus et la possibilité de sortir des itinéraires standards proposés par d'autres agences bien plus connues.

À mon tour de confirmer que Ranjeet Singh et ses chauffeurs sont tout à fait fiables. En 2014, nous avons fait tout un périple de Pushkar à Varanasi, tout s'était bien passé et cette année je reprends Ranjeet pour faire un periple au Gujarat, non seulement Ranjeet est fiable, il répond aux mails très rapidement mais il est aussi ouvert à toute négociation.