Douze jours en famille de Tanger à Marrakech

Bonjour à tous,ce forum ayant été une véritable mine pour la préparation de notre voyage, je m'étais promis d'écrire un carnet de voyage... Le voici donc.Décider de l'itinéraire n'a pas été chose facile (la discussion est ici).
Rétrospectivement je suis bien content d'avoir choisi de descendre vers le sud pour donner aux enfants un aperçu de la diversité du Maroc : il a fait un temps assez épouvantable au nord pour la période. Ca me fait penser au mot de Lyautey, fin connaisseur : "le Maroc est un pays froid au soleil chaud"...Nous sommes partis de Paris le 27 avril et revenus le 9 mai, soit 12 jours de voyage en famille avec trois enfants de 8 à 13 ans et avons fait étape à Tanger, Chaouen, Fes, M'rirt, Imilchil, Tineghir, Bou Taghrar, Skoura et Ait Bennadou. Environs 1300 km prévus auxquels s'ajoutent 300 km de tours et détours imprévus. A posteriori c'est encore raisonnable compte tenu de la beauté des paysages. Pour ceux qui roulent sur les nationales c'est je pense beaucoup trop.Comme lors de notre voyage de l'an dernier nous avons partout été bien accueillis et bien nourris, et en même temps jamais enquiquinés nulle part. Le Maroc est vraiment un pays où tout est facile au voyageur.

SamediDépart de Roissy à l'heure avec Easyjet et arrivée à Tanger en avance. Comme prévu le Kangoo de location nous attend à l'aéroport et Medloc fournit une prestation impeccable. Nous prenons la route et changeons quelques dirhams. En chemin je suis frappé par le développement en cours de la ville qui n'est qu'une succession d'immeubles en construction, en vente à la découpe, puis neufs entre l'aéroport et la gare ferroviaire. Nous nous y arrêtons pour réserver nos billets de retour de Marrakech par le train de nuit. Sur les conseils du guichetier je réserve un compartiment de quatre couchettes en seconde. Les deux filles en partageront une. Ensuite nous rejoignons la médina où nous logeons au Riad Arous chamel, bien placé, calme et agréable Après une balade de nuit dans la ville nous dînons de poisson frit et de salades dans un petit établissement sur le grand socco. Il fait plus frais qu'à Paris et nous supportons bien le pull.

DimancheC'est le vrai début des vacances. Petit déjeuner ensoleillé bien agréable sur la terrasse du riad avant de prendre la route pour Tétouan vers 10 heures. A voir les villages blancs accrochés à flanc on se croirait en Andalousie. Nous visitons tranquillement la médina qui est vraiment sympa et authentique. Les couleurs annoncent déjà Chaouen.Là encore l'influence espagnole est très présente, que ce soit dans l'architecture, les pâtisseries, ou la langue utilisée pour nous aborder. La ville a bien changé depuis mon dernier passage à la fin des années 80 mais je sens qu'elle a gardé son identité. J'aime bien Tétouan.Nous déjeunons très correctement avenue Mohammed V dans un restaurant auquel on accède par un porche et dont j'ai oublié le nom puis prenons la route pour Chaouen. Les paysages de la nationale ne sont franchement pas extraordinaires. Les femmes aux champs portent toutes la fouta, le Rif semble avoir gardé son identité.Nous arrivons à Chaouen, la ville bleue, en milieu d'après-midi et nous installons tout en haut de la médina au Riad Casa la palma, très bien tenu par un couple d'espagnols sympathiques. Le haut de la médina nous préserve un peu du flux touristique incessant aux abords de la place Uta el hammam. C'est un choc pour moi de voir comme la médina a changé et une satisfaction de retrouver les rifains égaux à eux-mêmes sous leurs capuches pointues. Nous passons la fin de l'après-midi à explorer la médina entre gouttes et orages. La lumière est belle mais il fait frisquet. Finalement le temps se gâte sérieusement pendant le dîner dans un petit restaurant ouvert sur l'extérieur à l'extrémité ouest de la place, face à la mosquée. Orages de grêle puis fortes pluies font leur apparition. Heureusement le tajine de kefta à l’œuf est un plat qui réchauffe car il doit faire 4 ou 5 degrés maintenant. Après cette journée bien remplie et bien arrosée j'expédie les enfants au lit. Moi aussi d'ailleurs car demain j'ai envie de revoir Chaouen vide... Le réveil sonnera tôt !

LundiA sept heures je suis dehors, la montagne est blanche, ça promet pour la route à venir...Je m'offre une petite balade dans la médina : les mères conduisent les écoliers, les collégiens descendent au bus de ramassage, de plus en plus vite à mesure que l'heure tourne. Les habitants font leurs courses. A cette heure la ville est absolument désertée par les touristes. Aux premiers rayons d'un soleil bien timide, que je rejoins à moitié congelé le riad et ma petite famille pour le petit déjeuner.Vers 10 heures nous prenons la route pour Fes sous un ciel menaçant. Il pleut des cordes mais la campagne est belle. La pluie se transforme en neige et un épais brouillard tombe. Dommage pour la vue... Cette portion de goudron est actuellement assez dégradée sur une bonne quarantaine de kilomètres, un peu comme la R317 aux alentours d'El Ksiba, ou la route entre Telouet et la nationale 9. C'est jour de souk dans une des grosses bourgades que nous traversons C'est folklorique. Nous passons un col et un peu plus bas la situation météo s'améliore enfin. La descente sur Ketama est très belle sous des éclairages somptueux. Il y a dans cette zone de belle cédraies.A Ketama nous prenons la route de l'unité, construite à l'indépendance pour désenclaver le Rif (si mes souvenirs sont exacts). Nous déjeunons à Taounate en face de la gare routière dans un petit restaurant, très démocratique et très bon et reprenons la route pour Fes où nous arrivons vers cinq heures. Le soleil est de retour.J'ai réservé pour deux nuits dans la médina dans une maison tenue par un couple de français. Nous sommes du côté de bab oued zhoun, tout au fond d'un derb dans le quartier Blida. La zone est agréable car bien placée pour visiter à pied, mais au calme et à l'écart des gros flux touristiques. Après une rapide installation suivie du thé de l'hospitalité nous partons nous perdre dans la médina, jusqu'à la nuit. C'est à mon sens la première chose à faire à Fes, histoire de s'immerger un peu. Nous en profitons pour monter sur une terrasse du côté de la mosquée Karaouiyine pour le coucher du soleil. De là haut nous avons vue plongeante sur un chantier de construction en terre. Les ouvriers utilisent les techniques millénaires et c'est tant mieux... La vue de la médina à partir de son centre nous permet de constater sa taille respectable. Je m'aperçois par ailleurs que Fes est devenue une ville tentaculaire : les quartiers modernes s'étendent quasiment à perte de vue. Impressionnant !Nous dînons tard et j'abandonne mon projet de lever aux aurores pour demain. Ce n'est que partie remise.

MardiComme nous logeons dans le quartier des tanneries et que la personne qui nous héberge est connue localement, nous pouvons nous y rendre de façon privilégiée. Nous y sommes tôt, vers huit heures et demie, pour éviter l'affluence. En voisins, nous ne sommes pas installés dans le magasin ouvert sur les tanneurs mais sur le toit où on nous explique le processus de traitement des peaux avant de nous laisser profiter seuls du spectacle. C'est assez fascinant de voir comme les techniques sont inchangées depuis des siècles. A la descente une heure ou deux plus tard nous mesurons notre chance car le magasin est bondé...La balade nous entraîne ensuite vers la place Seffarine. Fait rare, je me fait aborder par une jeune marocaine. J'en suis stupéfait. Elle travaille pour l'office de tourisme, me donne le nouveau plan de la médina avec les nouveaux circuits, et différents renseignements. Nous rejoignons la place R'cif où nous voulons voir le souk alimentaire. C'est un endroit fréquenté par les groupes... Nous découvrirons plus tard dans la journée que mieux vaut aller vers Sagha pour voir des produits de bouche. Cela ne nous empêche pas de prendre langue avec les commerçants. Les enfants obtiennent des explications sur la viande de dromadaire et nous goûtons à ce bœuf confit et autres choses exotiques pour nous.C'est l'heure d'une pose thé sur la place. Je compare la nouvelle doc de l'office du tourisme avec l'ancienne et constate qu'effectivement les itinéraires sont un peu différents. J'en conclus que mieux vaut utiliser la nouvelle carte pour s'orienter et l'ancien livret pour les explications. Nous avons fait hier une bonne partie (est) des circuits rouges et marrons.Pour varier les plaisirs nous visitons ensuite le musée du bois dans le fondouk Nejjarine, très intéressant et bien restauré. J'en profite pour expliquer un peu aux enfants les méthodes constructives utilisées pour ce genre de bâtiments et comme le conservateur passe par là, une discussion intéressante s'engage sur la restauration du musée puis plus généralement sur les actions de restauration menées dans la médina. Comme il est grand temps de déjeuner, je demande où aller dans ce coin touristique. Le conservateur m'indique sa cantine, le prix pour marocains et le prix pour touristes, et nous y fait conduire par son assistant. Nous y sommes accueillis en cuisine histoire de commencer par goûter tous les plats. C'est très sympathique et bon. Je ne demande rien mais le patron nous fait un prix intermédiaire. Très bonne adresse : Berrada, 57 Sagha Achabine, dans un quartier authentique avec quantité d'échoppes pour manger.Pour continuer nous prenons l'itinéraire rouge vers bab Boujloud mais bifurquons sur la fin vers bab Mahrouk, pour finalement rejoindre bab Boujloud par l'extérieur de l'enceinte. Ensuite nous atteignons Batha pour faire l'itinéraire vert histoire d'éviter le dense flot humain de l'après-midi. Effectivement c'est calme, nous sommes dans un quartier résidentiel de la médina. Nous visitions en chemin le palais du Glaoui, où réellement les zelliges sont extraordinaires. Le reste aussi d'ailleurs. Les circuits sont extrêmement bien balisés : il devient presque impossible de se perdre, c'en est incroyable.Nous rentrons nous poser un peu et dînons tôt dans le quartier, chez Zohra, un tantinet touristique, correct pour l'assiette, moins pour le porte-monnaie.Demain je me lève, j'ai hâte de voir Fes aux aurores.

La suite est encore à écrire. Un pdf du carnet illustré est disponible ici.

Merci pour ce récit super détaillé, quel travail!
Bravo!
Vivement la suite!

C'est effectivement pas mal de temps. J'espère que ce sera utile à quelques voyageurs.

MercrediA sept heures je suis dehors. Fes est changée pas pas déserte, loin de là, mais bien calme, d'autant que nous sommes le premier mai, férié. Je remonte vers le nord vers bab Guissa et sa belle mosquée avant de redescendre par Zkak Erroman puis Sagha. Pour les fassis c'est l'heure de la soupe aux fèves. En limite de médina les véhicules motorisés déchargent poulets, légumes et autres comestibles sur charrettes et ânes.Je suis de retour à la maison pour le petit-déjeuner. Ensuite nous partons en famille voir la mosquée des andalous et sa medersa qui actuellement ne se visite plus (circuit bleu). Nous traversons les quartiers Lagzira et Sid Laaouad, la place R'cif, puis le quartier Laayoun pour rejoindre le circuit vert et visiter le palais Moqri, fermé. Le musée Batha est fermé également, c'est le charme des jours fériés... Nous faisons une pause dans la verdure de Jnane Sbil puis atteignons la place Moulay Hassan pour faire le circuit violet, consacré à Fes Jdid. Nous traversons le Mellah et visitons la synagogue. C'est assez intéressant. Comme arrive l'heure du déjeuner nous prenons deux petits taxis vers bab Ain Azliten, d'où nous traversons le nord de la médina pour rejoindre Sagha. Nous buvons un café absolument excellent, fait dans un vieux percolateur à pompe manuelle dans une échoppe où trône encore Hassan II. J'en profite pour apprendre à commander en arabe du café sans sucre et autres petites choses utiles.En début d'après midi nous passons à la maison récupérer nos affaires car nous déménageons pour la dernière nuit. Nous logeons chez des fassis membres de l'association Ziyarates. Mais avant, ayant récupéré la voiture, nous faisons un grand tour de la médina par l'extérieur des remparts avec arrêt au borj sud puis au borj nord. Le coup d’œil est sympathique, surtout du sud.Nous logeons ce soir dans le quartier Talaa, c'est très différent. Nous sommes très bien accueillis par nos hôtes qui nous préparent un excellent dîner avec plein de petites entrées et ensuite un tajine de boulettes de dromadaire. Cela tombe à pic car nous voulions en goûter. Les enfants sont ravis.Le soir nous les couchons et faisons une petite balade digestive dans le quartier, histoire de retirer quelques dirhams... et aussi de nous retrouver dans un cul de sac de derbs successifs.

JeudiAujourd'hui nous avons pas mal de route puisque nous dormons ce soir à M'rirt. Avec de nombreux arrêts ce n'est pas un souci car la campagne est très belle a l'approche du Moyen-Atlas.Nous avions vu que fes était fort étendue, mais quitter la médina vers le sud nous en donne la vraie mesure. Je manque une indication quelque part et je me retrouve sur la route de Sefrou. Plutôt que de retourner en ville je prends la première route vers l'ouest pour rejoindre la bonne direction, la nationale 8.Nous roulons tranquillement vers Ifrane où le paysage devient très beau, puis nous prenons la route touristique des cèdres juste avant Azrou. En chemin nous croisons quelques singes même pas effrayés par les touristes en train de les photographier. Dès que nous quittons la nationale le paysage devient intéressant. La route est à flanc mais assez haut, et dégage de belles vues en contrebas. Ensuite, dans la vallée, le terrain devient très pierreux avec de curieux affleurements rocheux un peu partout. Ici la pierre est reine. J'imagine l'Ecosse un peu comme ça.La cédraie est splendide. Certains arbres sont absolument énormes. Je suis étonné de voir comme le cèdre aime s'implanter en plein vent, sur les crêtes. Nous apercevons quelques nomades avec leurs bêtes puis après un ou deux barrages nous arrivons aux sources de l'Oum er Rbia, le plus important fleuve du Maroc (à débit constant). Cela semble être un haut lieu touristique pour les marocains. Nous sommes hors saison et c'est désert. Le lieu est assez pittoresque et constitue un bon endroit pour faire une pose déjeuner : tajines dans un des stands installés au bord de l'eau.Nous arrivons en fin d'après midi au gîte que nous avons réservé dans la campagne du côté de M'rirt. J’étudie les arrêts intéressants sur la route des prochains jours. Voyager les jeux ouverts demande une sacrée préparation !

VendrediC'est aujourd'hui la journée potentiellement compliquée en terme de route. Renseignements pris, pas de gros orages ces derniers temps donc la voie devrait être praticable.Nous roulons sur la nationale 8 en direction de Marrakech dans des paysages sans grand intérêt, il faut bien l'avouer...J'évite la première route vers El Ksiba à regret car j'ignore si elle est goudronnée jusqu'au bout. A première vue elle a l'air belle pourtant, plus engageante que notre vilain bout de nationale.Nous tournons vers le sud sur la R 317 et presque aussitôt les paysages valent le déplacement. Le goudron un peu moins, il est assez dégradé jusqu'à El Ksiba, mais roulable. Nous dépassons d'ailleurs un gros camping car qui passe sans soucis.Vers Boutferda nous prenons la route qui mène aux greniers de falaise d'Aoujdal. Ils seraient en restauration et sont fléchés. Après une dizaine de kilomètres le goudron devient piste. Le premier oued me semble un peu gros pour le kangoo et je me dégonfle. L'état du ciel m'incite à la prudence.Demi-tour donc et direction Imilchil à nouveau. Les paysages sont somptueux. Nous passons le col entre les orages sous de très beaux éclairages qui mettent bien en avant les strates et plis géologiques.Au lac l'auberge Tisilte est complète alors nous poursuivons jusqu'à Imilchil sous une bonne pluie. Nous posons nos sacs à l'auberge l'avenir. C'est très simple et très propre. Nous y sommes reçus avec le cœur par Ihosiyn qui est très sympathique et prévenant.Nous repartons en vadrouille aux lacs. La très bonne piste qui conduit au lac d'Isli est en cours d'élargissement et devrait d'ici peu désenclaver cette partie du plateau. Nous arrivons au lac sous un bel et violent orage de grêle, les photos parlent d’elles mêmes. La terre est très rouge et très grasse : je fais demi-tour quelques centaines de mètres avant le lac, avant la descente, pour ne pas rester coincé en bas. Nous finissons à pied. Il fait froid mais à cette altitude et à cette heure quoi de plus normal ?Le soir, après un petit tour de la ville, nous dînons au coin du poêle d'un couscous fameux.

SamediDe bon matin le soleil est de retour et nous petit-déjeunons dehors devant le va-et-vient incessant car c'est jour de souk. Bêtes et denrées de première nécessité changent de main dans la bonne humeur.Je commence à discuter avec les ouvriers de la mosquée en construction qui nous font visiter le chantier. Les enfants voient le travail de sculpture du plâtre frais et la fabrication des zelliges. On leur en décoffre d'ailleurs un panneau spécialement. Ils voient aussi la fabrication du staff.Les ouvriers sont indépendants et viennent de tout le Maroc. Ils sont spécialisés évidemment. Ils mènent une vie qui les conduit de chantier en chantier à travers le Maroc et aussi à l'étranger chez les membres de la diaspora marocaine essentiellement.La mosquée est construite à l'initiative et aux frais de Mohammed VI qui islamise à tour de bras...Nous passons récupérer nos affaires à l'hôtel. L'avenir est vraiment une adresse à recommander. L'hôtel est en cours d'agrandissement et devrait par la suite proposer en plus quatre chambres avec sanitaires privatifs.Nous faisons un crochet par le lac Tislit pour descendre le voir de plus près, et au soleil...Puis nous prenons la route pour les gorges du Todra. La route est moins belle que plus au nord mais belle néanmoins. Au col nous croisons une famille en transhumance avec un troupeau énorme de chèvres et moutons. Avec aussi une dizaine de dromadaires et quelques petits. Les plus jeunes sont transportés avec tentes et poules sur les bâts.Nous nous arrêtons pour déjeuner à Tamtatouche, où je commence à m'inquiéter à la vue de l'infrastructure touristique... La suite est pour moi un choc : les gorges sont loties, défigurées, surexploitées... Je ne m'en suis toujours pas remis. La dernière fois j'arrivais de Tineghrir, début janvier. La piste était caillouteuse et mauvaise et nous avions fraîchement bivouaqué au dessus des gorges. C'était vers la fin des années 80 je crois. Si je suis pour le progrès, les avancées du goudron, de l'eau courante et de l'électricité, là je crains qu'il ne puisse s'agir d'un véritable progrès.Nous faisons étape au panorama todra, une auberge extra. Petite comme d'habitude, très bien tenue, calme, disposant comme son nom l'indique de belles vues depuis notre chambre où les terrasses.La fin de l'après midi est consacrée à la visite de la palmeraie en contrebas sous... la pluie évidement. Nous faisons aussi un tour dans l'ancienne kasba, pas encore si ruinée qu'on penserait. Cet habitat terre qui s'effondre est une richesse qui disparaît. J'espère que le mouvement de retour qui balbutie s'amplifiera.Avant le dîner nous remontons la route des gorges pour les voir désertes, mais le charme est rompu, définitivement pour moi.Le dîner est excellent, les petits plats sont dans les grands.

Le pdf illustré de la suite est disponible ici.

C'est très intéressant!Merci!

Bonsoir Guillaume,
Nous préparons actuellement un voyage dans le sud marocain, autour de OUARZAZATE pour voir les oasis, les kasbahs, les vallées et peut-être le d"sert.J'ai lu votre carnet de voyage avec intérêt, c (est plein d'infos pour les futurs voyageurs que nous sommes.
Quelles étapes vous semblent incontournables entre Marrakech et Merzouga.Nous partons 2 semaines.
Merci pour vos conseils.

Bonjour,j'ai manqué de temps pour continuer le carnet mais la suite va venir... Entre Marrakech et Tineghir je recommande de passer par Telouet et Ait Bennadou : route très belle avec beaucoup d'arrets intéressants possibles. Telouet seul ne justifie pas à mon sens le détour. Ait Bennadou vaut le coup entre 17 heures et 9 heures, le reste du temps c'est vraiment pollué. La palmeraie de Skoura est un endroit fort intéressant où passer quelques jours. La vallée des roses est très recommandable également. Deux ou trois nuits à Bou Tharar par exemple vous permettront d'aller un peu en profondeur. Je n'ai pas d'avis sur le Dades où je ne suis pas allé depuis très longtemps, pareil pour l'est de Tineghir.
Tout cela est subjectif et dépend de vos goûts et de vos moyens de locomotion.
Bon voyage

DimancheGrand soleil aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Le petit déjeuner sur la terrasse est bien agréable.Nous descendons vers Tineghir pour visiter la mosquée Ikelane. Elle est en fin de restauration et constitue une visite enrichissante. C'est intéressant de pouvoir rentrer dans une mosquée de village, même si elle n'a plus de fonction religieuse.Ensuite nous zappons le Dades pour nous diriger directement vers El Kelaa et remonter tranquillement la vallée des roses. Suite aux nombreuses pluies du printemps elle est bien verte. Nous remontons jusqu'au bout du goudron, une vingtaine de kilomètres plus loin. C'est une très jolie route.De retour à Bou tharar nous nous installons à la kasba Chems, aux murs joliment décorés de terre. C'est vrai qu'ici il y a l'embarras du choix des couleurs... Après le thé de l'hospitalité nous montons aux antennes téléphoniques par l'ancienne piste vers El Kelaa, celle qui passe devant le gîte Tamaloute. La piste est très faisable en kangoo mais pentue. Arrivés en haut nous avons comme d'habitude droit à l'orage du soir. La vue vaut le coup d’œil.Pour la descente une première courte ne serait pas superflue... Nous sommes de retour juste pour le dernier rayon de soleil.La Kasba Chems est tenue en famille par de jeunes frères et cousins qui font le maximum pour satisfaire leurs visiteurs. J'obtiens tous les renseignements nécessaires, et même davantage pour la virée de demain. Encore un endroit à recommander sans réserve.

LundiPetit-déjeuner extra sur la terrasse ensoleillée pour bien commencer la journée... Ce matin nous allons voir les roses.Nous remontons la vallée et après le tunnel nous prenons la première piste sur la gauche. Aussitôt après nous traversons l'oued. Comme il y a dix centimètres d'eau cela amuse les enfants. Ensuite nous roulons environ cinq kilomètres, traversons quelques villages de terre, et laissons la voiture près d'une assez grande mosquée.En contrebas nous accédons aux jardins. Contrairement à ce que certains imaginent il ne s'agit nullement de champs de roses mais de polyculture : céréales, fruits et légumes. Les rosiers ne sont qu'une des manières de clôturer les champs. Comme d'habitude ceux-ci sont impeccablement entretenus et irrigués. Nous traversons l'oued puis remontons vers le nord en direction des gorges d'Agouti. Celles-ci ne sont pas spectaculaires mais bien agréables, car une fois n'est pas coutume, il fait chaud sous un ciel bleu et l'ombre est précieuse.Ces gorges sont une voie de communication fort utilisée par les marocains. Nous y croisons une famille et ses dromadaires. En amont des gorges l'oued rejoint la nouvelle route goudronnée.Après cette petite balade nous redescendons sur El Kelaa où nous déjeunons d'une boîte de gâteaux secs et de thé à la menthe dans un troquet. Sur la route de Skoura nous nous arrêtons dans une distillerie où on nous explique le processus de traitement des roses, de la cueillette à l'eau de rose. C'est tout à fait intéressant.Nous arrivons à Skoura en milieu d'après midi. Nous logeons Dar Lorkam, au cœur de la palmeraie, impeccablement fléché depuis Skoura. C'est un établissement en terre, plus cher que ceux que nous fréquentons habituellement, mais qui le vaut bien : situation idéale, piscine pour les enfants, service impeccable. En plus nous sommes sur la même longueur d'ondes, Thierry (le patron) et moi.Les enfants se rafraîchissent dans la piscine pendant que j'étudie la suite des opérations.En fin d'après-midi nous faisons une petite promenade dans la palmeraie. Nous sommes au coucher du soleil sur la terrasse de la belle kasbah Ait Abou qui domine les arbres. Au nord le M'goun, au sud le jbel Sarhro, il y a pire vue. La kasbah aurait besoin d'une petite rénovation. Il est question qu'ils aient des subventions prochainement, j'espère que ce sera le cas. Au retour nous passons par la kasbah du Glaoui et le mellah.Le dîner est superbe ce soir.

MardiNous commençons par un autre tour de la palmeraie, pour montrer aux enfants le système de partage des eaux et le marabout de Sidi M'Bark.Nous quittons alors Skoura pour visiter la Kasbah Ameridil. C'est à mon avis intéressant de prendre la visite guidée... et d'arriver tôt, avant les groupes. Heureusement c'est notre cas, et par hasard !Ensuite nous allons faire un tour chez le potier. Il faut prendre la route de Ouarzazate, puis prendre une piste à droite en direction de chez Talout et continuer un peu après. Dans cette zone sèche et caillouteuse il y a beaucoup d'iguanes. Jaunes, verts ou rouges ils sont curieux mais maintiennent une bonne distance de sécurité.Nous passons le reste de la matinée avec le potier puis partageons avec lui le pain et l'huile. C'est quelqu'un de très agréable qui montre son art de manière intéressante. Les enfants repartent avec quelques kilos de terre. C'est toujours utile dans l'avion.Comme nous avons le temps nous reprenons la route de Skoura, puis rapidement la piste à droite vers l'oasis d'Ouled Merzoug. Nous mangeons une grande salade à l'auberge el Mehdaoui. Les filles et mon épouse assistent à la cuisson du pain dans la cuisine. Je trouve que le paysage ressemble un peu au ziz par ici. Cela change de ce que nous avons vu jusqu'à présent.La pause gastronomique terminée nous allons vers Ouarzazate. La visite des studios sera pour une autre fois mais nous allons quand même voir le grand décor accessible depuis le parking des studios Atlas (prendre la piste à gauche). D'un côté ce serait Jérusalem, de l'autre c'est plus moyenâgeux. En continuant la piste j'arrive directement au rond point des studios Cla et je continue vers Ait Bennadou.Nous y sommes vers cinq heures et la plupart des touristes sont partis. Nous nous installons à la Kasbah Tebi, encore un endroit onéreux au prix justifié. La maison en terre est tenue par les frères de la famille qui l'on restaurée ces dernières années. Peu de chambres, un accueil sympathique et de la chaleur humaine. Dans la partie ancienne, rive gauche de l'oued, il ne reste plus qu'une dizaine de familles.Nous visitons le ksar et montons à l'agadir puis redescendons dans le lit de l'oued pour le coucher du soleil et une petite séance photo.De retour les enfants constatent que l'on vit tout à fait normalement sans électricité, et les parents c'est bien agréable de vivre aux chandelles. Le dîner aux chandelles est d'ailleurs excellent. L'électricité quand à elle devrait arriver l'an prochain. Souhaitons qu'avec elle reviennent quelques habitants.

Le pdf illustré de ces trois jours est ici.