Indonésie - Sumatra - Java

Sumatra kembali...Samedi 30 Janvier 1999 - Partis de Nice dès l'aube, nous sommes arrivés à Amsterdam pour un vol "Garuda Indonesia" à destination de l'île de Sumatra. Un certain retard vient d'être annoncé : notre long-courrier ne quitte le sol hollandais que sept longues heures plus tard, à la suite de l'avarie d'une pompe hydraulique... De la salle d'attente, nous avons vu plusieurs employés chargés de boîtes à outils monter à bord, et comble du comique, le dernier armé d'une ventouse-débouche canalisations !Les passagers de ce vol Amsterdam-Java sont en majorité de robustes hollandais en goguette... Insupportables. Ils circulent dans les étroits couloirs du Boeing, s'interpellant à pleins poumons, trinquant de leurs bouteilles de whisky achetées avant l'embarquement qu'ils abandonneront vides dans les allées de l'appareil, juste avant de débarquer sur la piste de Jakarta.Nous arrivons dans un chaos indescriptible, rien n'a été prévu pour accueillir les nombreux voyageurs en transit, comme nous en attente d'un vol pour Sumatra. Nous avons bien sûr raté la correspondance qui s'est envolée depuis longtemps. On court dans l'immense dédale de couloirs à la recherche d'un guichet où nous espérons obtenir des détails sur la suite du voyage. C'est un peu au hasard qu'on finit par avoir nos coupons de vol Jakarta-Medan, prévu le lendemain lundi 1er février, vers 7h du matin.Nous sommes une vingtaine de laissés pour compte. Enfin, un bus nous transporte jusqu'à un hôtel où chambres et repas ont été préparés à notre intention. Une cinquantaine d'heures après notre départ de Nice, nous posons le pied sur le sol de Sumatra !Le correspondant de Nouvelles Frontières à Medan, Christophe, nous attend à l'hôtel Tiara afin de préparer la suite du voyage. Il nous pilote en ville dans sa voiture aux sombres vitres teintées dont il verrouille automatiquement les portières dès le démarrage. Il tient à nous faire déjeuner dans un restaurant "très bien pour vous", dit-il, "où vous serez bien servis"... Un Mc Do ! C'est vraiment pour ne pas lui faire de peine que nous acceptons de faire honneur au fast-food international.Medan, capitale de Sumatra, est une ville d'importance moyenne (1 million d'habitants), la circulation automobile n'a rien de comparable à celle de l'Inde, et nous semble un peu endormie. Un musée, une mosquée et le palais du sultan, c'est à peu près tout ce qu'on peut visiter en une matinée. Peu de touristes, pour ne pas dire que nous sommes les seuls.Première étape : au nord-est de l'île, destination Bukit-Lawang, en voiture avec chauffeur. Célèbre pour sa réserve animalière des orangs-outangs, ce village vit essentiellement du tourisme de passage. Nous sommes logés dans un charmant "losmen" situé au bord de la rivière Bohorok, une chambre ouverte sur la nature foisonnante, où insectes et bestioles viennent nous rendre visite. Un gros crapaud a élu domicile sur le tapis au pied du lit... Ne pas le déranger, et si c'était un prince charmant ensorcelé ?...Il faut s'inscrire et payer pour un droit d'entrée dans la forêt refuge des grands singes roux protégés par la World Wildlife Foundation. On marche le long de la rivière au milieu d'une végétation touffue. Une étroite pirogue manoeuvrée par un câble tendu d'une rive à l'autre pour traverser le torrent, et nous progressons sur les pentes boueuses de la colline qui abrite les animaux surveillés comme des trésors par les employés de la réserve. Ces derniers emportent des seaux remplis de friandises : indifférents, les singes malicieux se dissimulent sur les hautes branches des arbres et observent ces humains qui sont à l'affût d'une vaine photo.On repart plutôt déçu de ce trek attrape-touristes... La redescente sur un sentier transformé en toboggan de boue gluante est laborieuse, mais des jeunes garçons se proposent d'aider quelques personnes en difficulté, moyennant un petit backchich... Classique.Les paysages sont magnifiques, montagnes et rivière noyées dans la brume du soir, les petites maisons blanches aux toits pointus s'alignent sur les rives comme sur un dessin d'enfant. Soirée et nuit dans un murmure d'eau et d'insectes bourdonnants. Notre royal crapaud sort pour un festin nocturne en se dandinant avec grâce...

Photos Sumatra

Voilà Fabricia de retour pour un nouveau voyage ! Ton "écriture" commençait à manquer sur VF..Merci de nous faire visiter ainsi et à bientôt pour la suite.Dolma

Je suis bien dessus de voir que ta rencontre avec le grand homme des forêts ne soit pas aussi bien qu'espèrer. Je suis resté 6 jours à Bukkit et je n'es pas regretter une seule journée en compagnie de ces galopins roux. J'avoue avoir rencontrer peu de touriste en pleine moi de septembre et j'ai vraiment approcher les orangs-outang de très près et même plus une chose est sur ils fuient les foules. Enfin merci de ton témoignages sa ma rappeler de bon souvenirs et j'espère retourner en indonésie l'année prochaine voilà a++++++++++

Indonésie, Sumatra nord-est...Nous sommes allés dire adieu à nos amis les orangs-outangs à l'heure du petit déjeuner. Très doux, ils s'approchent et viennent toucher nos mains, en signe de confiance : nous sommes seuls avec un des surveillants, ses pensionnaires rassurés se livrent à quelques pitreries et cabrioles. Nous comprenons bien la nécessité de la discrétion face à ces animaux protégés.Il faut reprendre la route, sinueuse et pittoresque, qui traverse d'immenses plantations agricoles. C'est la ressource première de cette région fertile. La voiture roule à très vive allure, Adi le jeune chauffeur croit que nous sommes pressés, comme la plupart des voyageurs occidentaux. Non, nous prenons tout notre temps pour goûter à la beauté des paysages. A chaque halte, notre conducteur se fait alors un plaisir de nommer les différentes variétés d'arbres et de plantes. Arbres fruitiers, palmiers, manioc, riz, café, cacao, tabac, plantes aromatiques, épices. Il se penche sur de fines feuilles dentelées et les caresse : ce sont des sensitives qui se referment au moindre contact... Il nous prend à témoin en souriant. Ses connaissances lui viennent de ses origines car son père possède quelques hectares de terrain dans la région.Légère émotion quand la voiture s’engage sur un vieux pont de bois. On roule très lentement sur des planches disjointes juste posées sur des madriers séculaires.De nombreux villages le long du trajet, où la vie et la mort se côtoient : les cimetières sont insérés au milieu des maisons. Des familles sont assises autour des tombes pour manger et boire à la santé des disparus. Des enfants chahutent et rient. Le quotidien n’exclut pas ceux qui sont partis dans un au-delà proche et sans tabou.Nous arrivons à Brastagui, où nous sommes attendus à l'hôtel Sibayak International, belle construction étagée sur les pentes de la colline qui surplombe la petite ville. La réception nous offre un délicieux cocktail de bienvenue d’un goût exceptionnel, car il est composé de fruits qu'on ne récolte que dans les environs.De notre chambre vaste et fraîche, on aperçoit à l’horizon les volcans dont le sommet s’orne de panaches de fumée qui s’élèvent au-dessus de quelques nuages. Pour nous rappeler l’intense activité volcanique de Sumatra.Après un léger repas, nous descendons à pied vers le Fruit market et ses montagnes de fruits de la passion, mangues, oranges, et autres espèces inconnues aux couleurs éclatantes. Les marchands nous invitent à savourer ces délices.Quelques pas le long de la rue principale, un regard vers une étrange colonne qui évoque les monuments aux morts de notre vieille France...Nous prenons le temps de faire un peu de lèche-vitrines : peu de frivolités, des objets usuels, quelques journaux et retour vers l’hôtel. On gravit péniblement la colline sous les rayons d’un soleil de fin d’après-midi lorsqu’une voiture s’arrête à notre hauteur : Adi au volant qui revient lui aussi après une échappée vers... on ne sait pas trop où, mais nous sommes si contents de profiter de notre taxi que nous ne posons aucune question !Au dîner, un plat intitulé « tandro kangking udang », assortiment de légumes et crevettes arrosés d’une sauce-cacahuète dont nous nous régalons.Signe d’appartenance à l’islam, les femmes, et aussi les fillettes, portent toutes un foulard souvent blanc, bordé d’une fine dentelle. C’est amusant de voir les nombreuses nanas à moto dont le casque est posé sur ce foulard. Ceci ne les empêche pas de porter des jeans et des t-shirts comme toutes les filles modernes.De retour dans notre chambre, on remarque un petit signe peint en noir au plafond, une sorte de flèche qui indique... La Mecque, à l’usage des clients musulmans à l’heure des prières. Et dans toutes les chambres de notre périple, on retrouvera le même repère.

Photos du "monument" sur la place de Brastagui / Hôtel Sibayak International

Medan... Que de souvenirs qui remontent. Ce fut mon premier grand voyage conscient. En 84. J'avais sept ans, et avais appris tous le vocabulaire qui m'intéressait au plus haut point: la bouffe. Je pouvais commander au restau. Enfin, au restau... dans les boui-bouis. Je me souviens que la bouffe arrachait grave la gueule dans ce coin de l'Indonésie. Mais je ne me souviens pas des "Hommes de la Forêt". Dommage. Je me souviens juste que beaucoup de gens en parlaient autour de moi.Ah et je me souviens aussi d'un déroutement d'avion. On devait faire Medan - Jakarta, et finalement, je ne sais plus trop, mais on a atterri dans une autre grande ville de Sumatra, plus au sud, parce qu'il y avait un problème. On n'a perdu qu'une journée donc ça va. Et je sais que je n'ai pas vu le lac Toba.Merci Fabricia de m'avoir ramené là-bas pour un temps. Je vois que les voyages en avion sont toujours aussi problématiques, et ce, que ce soit à Paris, Amsterdam, ou ailleurs. Et ces hollandais volants, je les connais par coeur. Pas les meilleurs.

Difficile de faire de tels voyages avec déjà un retard de pratiquement une journée. Enfin le principal c'est de pouvoir vite reprendre le bon rythme sur place.Quel dommage que les paraboles satellites qui font deux mêtres de diamètres au minimum, cassent le haut des photos. Le modernisme tue le passé de ces pays, c'est beau le progrès .Merci pour ton écriture toujours fortement appréciée.

Oui mais, et je pense que Fabricia ne me contredira pas, ses photos ne sont pas vraiment un bel exemple de l'architecture que l'on peut trouver à Sumatra sur le mode d'habitation local, car tu as les maisons Minangkabaus et Bataks à double pente concave qui sont vraiment remarquables dans les environs du lac Toba et Maninjau..... et la majeure partie de l'île reste loin de l'influence dévastatrice du progrés.....Mais peut être va t elle nous en mettre en ligne......

Ce voyage ne fait que commencer... Prochaines étapes : Lingga - Sipiso Piso - Lac Toba - Pamatang Purba - Ambarita - Simanindo. Texte et photos parleront évidemment des "longues maisons" !

J'adore cette région mais ma préférence ira aux Célébes Island (Sulawesi) et ses habitations Toradja .Fabricia, nous attendons la suite avec impatience

Sumatra - Autour du lac TobaComme dans chacun des voyages, il faut en restituer le plus fidèlement possible les événements, sans masquer les aspects moins folkloriques qui sont le reflet actuel des pays visités. Parfois, les descriptions et les photos montrent la vie quotidienne à l'aube du 21ème siècle où les traces du modernisme effacent peu à peu l'image de rêve que le voyageur gardait en mémoire en préparant son immersion dans un monde étranger...Le village de Lingga se découvre enfin, après des kilomètres sur une route pleine de trous et d’ornières. L’endroit est resté à l’écart des balises touristiques et survit on ne sait grâce à quelle activité, tellement ses habitants ont l’air si désoeuvrés. Les vieilles maisons de style batak, délabrées et toutes de guingois, occupées par humains et animaux, n’ont pas été remaquillées pour flatter l’œil du photographe. On éprouve une certaine gêne à faire quelques pas parmi les rares occupants debout sur le seuil de leur maison, nous regardant tous les deux comme si nous étions des extra-terrestres...Paysages impressionnants que ces chutes d’eau de Sipiso Piso et ces cascades qui rebondissent le long des falaises vertigineuses. On aperçoit au loin le lac Toba. Une ancienne résidence royale, à Pamatang Purba, dans un parc immense. Voici les longues maisons dont l’architecture évoque une pirogue retournée, ornées de têtes de buffles sur le fronton. Les toits pentus sont décorés d’enluminures comme des pagodes. C’était le domaine du roi Simalungen dans un écrin d’arbres et de parterres fleuris, entretenu comme un bijou par des jardiniers amoureux. Un très beau musée à ciel ouvert, mais l’âme d’antan a déserté ces lieux désormais consacrés aux visiteurs...Adi nous emmène déjeuner dans un petit restaurant local de Prapat en attendant le prochain ferry pour traverser le lac Toba. Le cuisinier propose des plats aux noms inconnus et je choisis prudemment une copieuse soupe de légumes. Bernard, qui aime l’imprévu en matière culinaire, commande un poulet au curry. Selon ses dires : « C’est du feu, du concentré de flamme à la sauce Krakatau et au fumet de nuée ardente. Argh... » Nous ne goûterons pas aux desserts locaux, imaginant tarte au poivre, curry, piment, girofle et curcuma, le tout flambé à l’arak !Retour à l’embarcadère : nous embarquons la voiture dans un entassement de camions et une joyeuse bande d’enfants qui se faufilent sur le pont du bateau comme des habitués. Ils vont ainsi faire plusieurs allers et retours chaque jour pour proposer de cirer les chaussures des passagers et vendre fruits, bonbons, biscuits, épis de maïs pour quelques pièces de monnaie.Il fait très beau, les alentours du lac sont bordés de hautes collines verdoyantes noyées dans une brume vaporeuse. Beaux reflets vert émeraude à la surface d’une eau limpide.Une heure de traversée (6km) pour aborder sur l’île de Samosir, au milieu du gigantesque lac Toba, dans le cratère formé il y a 50 000 ans par une éruption volcanique d’une violence telle que d’après le Routard, « elle ramène l’explosion du Krakatau de 1883 au niveau d’un simple hoquet... »Notre hôtel, Toledo-Inn, est situé sur la rive du lac, une chambre avec balcon et vue imprenable sur les montagnes et les eaux où se balancent des barques de pêcheurs qui relèvent leurs filets garnis de poissons scintillants. C’est le calme absolu, basse-saison et rares clients dispersés dans les bungalows bien éloignés les uns des autres... On ne pourrait rêver mieux pour les amateurs de solitude.

Je n'avais pas eu le temps de lire... Merci de nous faire partager ce dépaysement, ces découvertes et ces rencontres, avec toujours autant de charme dans l'écriture chère Fabricia.A bientôt pour la suite de ce voyage.Dolma

Autour du lac Toba (suite)C’est la saison des pluies, subites et brèves, qui s’annoncent par de gros nuages noirs et quelques coups de vent. Réglées comme une horloge, ces ondées de style tropical sont d’une ponctualité surprenante : midi et 18 h... Juste au moment où nous quittons notre chambre pour rejoindre la salle à manger située à une cinquantaine de mètres de notre bungalow.A peine sommes-nous attablés que nous voyons arriver notre nouvelle amie, la chatte des lieux, qui vient quémander quelques morceaux de notre repas. Elle grimpe sur les genoux de B. et se fait caresser en ronronnant comme tous les chats heureux partout sur la planète...Nouveau matin, ciel radieux, vite, partons à la découverte de Tomok, et les vestiges de la civilisation batak. La tombe du dernier roi animiste connu, Sidabatu, est presque ensevelie sous des buissons, au milieu d’étranges bustes de pierre grimaçants, dressés comme des gardiens autour du souverain.Le village d’Ambarita est fait de maisons traditionnelles édifiées de part et d’autre d’une longue rue sablée bordée d’arbres touffus. Tout est repeint de neuf, net comme un musée. Impossible d’échapper au guide local dont le large sourire signifie le plaisir d’avoir enfin des visiteurs.Les habitations sont toutes bâties sur le même modèle : de plain-pied, dépendances pour animaux et divers outils. On accède au premier étage par une échelle de bois avec rampe de bambou. Une pièce unique, de grandes dimensions, pouvait accueillir cinq familles, avec de strictes règles de conduite afin d’éviter des conflits de promiscuité. Des bancs de bois sont fixés le long des murs pour y poser ustensiles et offrandes. Le toit de chaume est creusé d’un trou central pour évacuer la fumée du foyer. Au dernier niveau, une mezzanine pour ranger vivres et matériels.Selon les historiens, des bataks venus de Birmanie par mer, il y a 2500 ans, auraient primitivement utilisé leurs embarcations retournées en guise de maisons. Ce qui explique l’architecture des toits en pente recourbée évoquant les bateaux de ces premiers occupants.Petite leçon de couleurs rituelles, peintes sur les piliers des maisons batak qui symbolisent trois éléments :Blanc, pour le Ciel, voûte céleste et Paradis – Rouge, représente la Terre, domaine humain – Noir, teinte de l’Enfer souterrain...Adi nous a accompagnés durant toute la visite, espérant devenir, un jour, guide touristique assermenté, mais pour cela, il doit perfectionner l’usage de l’anglais qu’il apprend à chaque moment de liberté dans un lexique posé sur le siège de la voiture.A Simanindo, un spectacle de danses traditionnelles « batak-Toba » offert par les villageois. Habillés de longs manteaux brodés et coiffés de turbans, ils miment une fête consacrée aux moissons. Bonne humeur, musique aigrelette des flûtes et battements de tambours...Dernier jour : promenade au marché traditionnel de Tomok avant d’embarquer sur le ferry du retour. On retrouve les petits marchands qui nous reconnaissent et à qui nous achetons quelques babioles-souvenirs. Route vers Medan, la boucle est bouclée. Sumatra laissera des souvenirs émouvants dans notre mémoire avec des images de sérénité et de bonheur paisible...Nous décollons de Medan à destination de Jakarta, via l’île de Batam, pour une courte escale... Et la suite se trouve dans mon récit « Jakarta, février 1999 », pour une exploration de la capitale de Java, inattendue et très édifiante !

Il est déjà fini ce voyage ? C'est déjà un au-revoir de Sumatra ? Tu ne pourrais pas faire en sorte que la promenade dure un peu plus longtemps Fabricia ?Un récit qui fourmille d'infos, des photos-témoins, une écriture toujours aussi plaisante, encore un bien joli moment ce matin... Merci .Dolma

Tu connais les Toraja ? J'ai lu un bouquin extrêmement intéressant sur eux... mais tu dois l'avoir lu... de Nigel Barley...

Super récit, super photos... on a envie d'y aller ! Merci Fabricia  ! Je file de ce pas lire ton carnet sur Java !

Java - Yogyakarta -Après cette plongée dans le Jakarta des nantis, nous offrons un dîner d'adieu à notre mentor Mr. Abdul et ses deux collègues, à la cafétéria de l'Ibis-Slipi. Ils travaillent ensemble et les jeunes employés ne tarissent pas d'éloges à l'égard de leur chef, qui rougit d'émotion... Sa famille réside à Medan : il a décidé de partir avec les siens en pélerinage à La Mecque l'an prochain, ainsi que tout bon musulman fortuné.L'aéroport de Jakarta a été créé par un architecte français (cocorico !) inspiré par le style batak, jolis bâtiments crépis blanc et solives de bois sombre, au milieu d'un grand espace arboré, avec jardins fleuris.Nous attendons l'heure d'embarquement à destination de Yogyakarta, assis sous les fraîches vérandas. Une jeune femme vient s'asseoir près de nous avec sa petite fille de 4 ans dont les yeux sont d'un bleu inattendu sous cette latitude. La conversation s'engage, en anglais, avec cette voyageuse indonésienne qui a épousé un russe expatrié à Java. Elle habite à Yogya et nous laisse son adresse afin que nous allions lui rendre visite...L'avion survole des paysages de patchworks harmonieux composés de volcans coiffés de nuages et de rizières miroitant sur les pentes des collines. Le taxi nous emmène vers l'hôtel Garuda, que nous avons retenu au hasard des pages de notre guide. Le chauffeur nous soumet à l'inévitable questionnaire : - où allez-vous cet après-midi ? - et demain, que ferez-vous ? - et les jours suivants ?... A nos réponses évasives, il renonce à en savoir davantage.Déception : notre chambre donne sur la gare ferroviaire et nous entendons toute la nuit les nombreux trains qui circulent dans un vacarme de ferraille et de sifflets stridents.Selon notre habitude, nous allons changer immédiatement de point de chute, car nous avons décidé de rester au moins dix jours dans cette ville riche en vestiges, située au sud de Java. Voici le havre rêvé, une résidence un peu à l'écart, au milieu d'un grand jardin, où nous posons nos baluchons pour un séjour tranquille. Yogya paraît bien éloignée des mouvements révolutionnaires qui tourmentent la capitale. Ce sont de vraies vacances douces et reposantes propices à de belles excursions.Notre première visite est consacrée au palais du sultan, le Kraton, ensemble de pagodes dorées, sortes de kiosques soutenus par des piliers de bois précieux, sols pavés de céramiques, dont les charpentes sont de véritables chefs d'oeuvre avec poutres entrecroisées dans une savante géométrie évoquant les armatures des bateaux anciens. Meubles et bibelots innombrables, autels dédiés aux dieux et aux ancêtres, vases d'offrandes, bâtonnets d'encens, chapelets de clochettes enrubannées de soies multicolores : l'Extrême-Orient et ses mystères. Notre guide est une charmante dame qui parle un bon anglais, simple et compréhensible. Elle nous promène dans cet immense dédale de luxueux pavillons. Il fait très chaud, le soleil grésille sur nos têtes et nos bras, nous forçant à nous réfugier à l'ombre pour ne pas être calcinés vifs !Un tour au marché aux oiseaux, dont raffolent les indonésiens. Dans leurs cages, toute la gamme des volatiles aux plumages multicolores pépie et jacasse dans un concert étourdissant. Et pour nourrir tous ces oiseaux porte-bonheur, des paniers débordant de sauterelles et criquets vivants, escargots nomades et toutes les variétés de graines.Promenade autour d'une mosquée : les Javanais sont en grande majorité musulmans, d'un islam très modéré empreint d'une certaine forme de bouddhisme qui convient à leur nature tolérante. Ils installent leurs cimetières au bord des rues, sans clôture, les pierres tombales se dressent un peu partout en ville. Arbres et fleurs donnent une note de gaieté pour maintenir le contact avec les disparus, tout comme à Sumatra.Un dîner à l'italienne, ce soir, dans un des trois restaurants de notre hôtel : après le repas, les serveurs, étudiants indonésiens, nous donnent un concert de chansons internationales en s'accompagnant à la guitare. On goûtera à d'autres folklores les jours suivants, pour apprécier les multiples talents de jeunes férus de musiques occidentales.

Borobudur -C'est un site magnifique, mondialement connu, dans un immense parc à une quarantaine de kilomètres de Yogya. C'est le plus grand temple bouddhiste du monde, dont le nom signifie à peu près "montagne des vertus des dix sages du Boddhisattva" !Une étrange construction de pierre volcanique gris sombre (basalte), qui s'étage en terrasses superposées. La plus haute s'élève à 35 mètres, que l'on atteint par des escaliers très raides. Figures de Bouddha observant la vallée à chaque détour des couloirs, clochetons ajourés abritant des statues du Sage dans ses multiples positions sacrées : c'est le suprême état du Nirvana... Epuisante ascension sous les rayons d'un soleil ardent, mais quelle émotion lorsqu'on atteint le sommet divin.

Photos

Embarquement immédiat pour dépaysement assuré, grâce à l'écriture toujours aussi élégante et charmante de notre chère Fabricia... ça fait un bien fou de te lire, on découvre, on apprend, on rencontre.. un vrai plaisir !A bientôt Fabricia  !Dolma