Retour de 23 jours en self-drive 4x4 au Botswana

La discussion est intéressante. Il est certain qu'à terme les parcs du Botswana deviendrons semblable à ceux d'Afrique du Sud où les camps sont clôturés et les règles strictes. On y avance à grand pas avec la privatisation des camps. Ce qui résoudra la discussion sur le comportement irresponsable de certains...En ce qui nous concerne, je pense que le plus grand risque que nous ayons pris a été de suivre/traquer un léopard à pied pendant plusieurs minutes. Nous étions dans une concession privée à Haina en compagnie d'un guide vraisemblablement expérimenté. Comme quoi à mon avis le comportement des self-drivers sans expérience est souvent plus raisonné est plus prudent (dans le doute on s'abstient) que celui des ranger qui pensent tout connaitre du comportement des animaux.D'autre part, quel est le plus grand risque que l'on prend en voyageant au Botswana? Etre dévoré par un lion? Ou bien mourir dans un accident de voiture? Ou encore mourir d'une crise cardiaque car on est à plusieurs heures de la ville la plus proche. Et quid des serpents et autres scorpions? J'aimerais bien avoir des statistiques sur le sujet plutôt que des anecdotes/videos de quelques accidents intervenus dans les 40 dernières années. Je ne crois pas beaucoup à l'histoire du lion qui sortirait en courant du bois pour vous sauter à la gorge. Je pense qu'il faut laisser de cotés ses phobies ou bien choisir un voyage bien encadré dans un safari club. Mais cela ne doit pas empêcher d'adopter un comportement raisonnable. Chaque jour je suis sorti du véhicule pour prendre mes photos. J'ai toujours pris les précautions élémentaires cad terrain dégagé, observation des alentours et surveillance permanentes par les autres membres. La photo est ma passion et ce voyage n'aurait eu aucun sens pour moi si j'avais dû me contraindre shooter depuis l'intérieur du véhicule... J'ai probablement eu par moment des comportements irresponsables mais je ne regrette rien.Juan

Encore une fois, les incidents sont extremment rares mais ils ne faut pas nier leur existence.
Tu as sûrement autant de chance de gagner au loto que de te faire bouffer mais ce risque existe.la vidéo en est la preuve, et qu'elle soit d'hier ou de 35 ans ne fait aucune différenceLors d'une sortie guidée cette été en Namibie, nous étions à 5 mètres d'un léopard sans le voir. On a bien mis 10 minutes à le deviner.
ces animaux ont des facultés de camouflage exceptionnelle.
Ceci pour dire que tu peux sortir de la voiture sans voir les bêtes même avec beaucoup d'attention. (ex l'histoire du mec sorti pisser)

Bonjour Platypup,Je suis tombée sur ton récit tout à fait au hasard... en suivant les traces de FredXIII (salut Fred !) dont je lisais les messages.D'abord je trouve dommage que tu n'aies pas placé ton récit dans "Carnets de voyage" ce qui aurait pu te permettre de le modifier à ta guise et puis surtout cela aurait permis même à des voyageurs ne fréquentant pas la destination "Afrique C et A" d'en prendre connaissance !Ensuite j'en profite pour te dire que ton récit d'Australie, même s'il date un peu, m'a beaucoup inspiré pour notre parcours cet été.En tout cas, j'ai aimé suivre vos aventures en Australie, je vais suivre celle de votre safari au Botswana et peut-être qu'un jour prochain, ce nouveau récit me servira.Superbes photos ! Bravo !Bonne continuation.Christine

Bonjour Christine,Merci pour ces commentaires. L'Australie c'est effectivement déjà très loin. Je suis content que ces carnets soient encore lus et utilisés. Ça m'avait pris pas mal de temps à l'époque comme tu peux l'imaginer.Je n'avais pas l'intention de faire un carnet de voyage en bonne et due forme pour le Botswana mais simplement un "trip report". De plus, l'agitation reprend et je vais avoir de moins en moins de temps. Je ne pense pas que j'irai jusqu'à la fin de l'histoire. Mais c'est promis, j'irai voir la rubrique carnets de voyage...PS : J'ai de nombreux carnets en retard dans mes tiroirs : l'Équateur, le Japon, la Norvège, l'Islande, etc. De très beaux voyages, tous de concept très différents. Ça me prendra peut-être un jour...

En me relisant, je trouve mes propos pas très clairs et je ne souhaite vraiment pas qu'il y ait de malentendu.Je souligne simplement le fait, qu'à mon avis, les animaux se révèlent justement plus dangereux :1- dans des zones où ils sont habitués à la présence des hommes2- dans des zones restreintes et fermées où l'homme doit nécessairement intervenir dans la gestion des espèces animales. Une petite étude intéressante sur les limites de la gestion des parcs en Afrique du Sud pour ceux que ça intéressent : www.medvet.umontreal.ca/...iquetravailfinal.pdfJ'espère avoir dissipé les doutes éventuelles et j'attends avec impatience la suite des aventures de platypup

Très intéressante cette étude
Merci

· 4th July: L’arche de NoéLa nuit a été ponctuée par des bruits insolites, cris d’animaux aquatiques et d’insectes. De temps à autre, un hippo se réveille et c’est aussitôt la cacophonie. On a du mal à mettre un nom sur chaque son. Ensuite, c’est le silence absolu. Au lever du jour, comme tous les matins, c’est au tour des oiseaux. Plusieurs minutes de chant, puis c’est le silence à nouveau.
A l’intérieur des tentes, emmitouflés dans les couvertures, on se sent protégé. Ces bruits s’invitent dans nos rêves, jusqu’à ce qu’un son plus perçant nous tire du sommeil.Réveillée par tous ces bruits, Claire est debout avant le lever du soleil. Les enfants ont l’interdiction de se lever la nuit et surtout de ne pas aller seuls aux toilettes. Mais après quelques jours de camp et de cohabitation avec les animaux, la confiance s’installe et les consignes sont parfois oubliées. Sur la berge, à quelques mètres du camp, elle a aperçu un gros hippo broutant goulument des plantes aquatiques. Nous nous approchons avec précaution. L’hippopotame est dit-on l’un des animaux les plus dangereux en safari. Il semble doux est inoffensif mais il peut devenir agressif et dangereux surtout lorsqu’on lui bloque l’accès à l’eau où il se sent en sécurité. Avant ce premier safari en famille, j’ai essayé de m’informer sur le comportement des animaux et de sensibiliser mes enfants aux dangers encourus. Une tache qui n’est pas toujours facile surtout lorsque l’on n’est soit même peu craintif voire audacieux (certain diront irresponsable).Après un petit-déjeuner long et copieux, nous nous affairons au pliage du camp. C’est devenu une routine, chacun vaquant aux taches attribuées. Vers dix heures, nous levons le camp. Avant de quitter les rives du Linyanti, nous parcourrons une dernière fois les quelques kilomètres de pistes qui longent la rivière. Les girafes aperçues la veille sont toujours là. Nous passons de longues minutes à les observer. J’ai enfin réussi à capturer ma photo de girafes en V...A la sortie du parc, nous prenons la piste à droite qui suit sur plusieurs dizaines de kilomètres la clôture de Chobe (border cutline). Pour rejoindre Ihaha, notre prochaine étape à Chobe, il est en effet beaucoup plus rapide de quitter le parc puis de re-renter à l’est par Ngoma. La piste est large mais parfois très sablonneuse. A chaque fois qu’un nouveau banc de sable se présente, il faut choisir, sans hésiter et surtout sans ralentir, les traces que l’on va suivre. En effet, la piste est large et il y a de nombreuses traces de véhicule qui sillonnent les grandes étendues de sable. Là, le sable est plus profond et la piste est en pente montante. En plein milieu du banc de sable le land cruiser ralenti jusqu’à se planter totalement dans le sable. Je n’ai pas réussi à rétrograder à temps. La pente aidant, je redescends sur une centaine de mètre pour reprendre d’autres traces à gauche qui semblent moins profondes. Nouvel échec ! J’ai réussi à parcourir quelques dizaines de mètres de plus mais je n’ai pas atteint le sommet de la bute. La troisième tentative sera la bonne. Il faut dire que j’ai carrément pris à gauche en m’appuyant sur le talus de la piste couvert de pousses d’herbe. Fort de cette expérience, la suite du parcours se déroulera sans autre incident.A l’heure du déjeuner, nous stoppons près d’un trou d’eau pour un pique-nique frugale (nos chers ados trouvent que les portions du déjeuner s’amenuisent de plus en plus). Nous sommes désormais loin de Chobe sur la route de Kachikau mais la présence de nombreuses crottes d’éléphant prouve que la limite du parc est toute relative. Nous apprendrons plus tard que les éléphants (et de nombreux autres animaux dont les cats) n’ont que faire des barrières qu’ils franchisent sans la moindre difficulté. A quelques kilomètres de là, nous allons croisser un important troupeau d’éléphants. Plusieurs dizaines d’éléphants de toutes tailles et de tout age traversent précipitament la route dans un nuage de poussière. Ils sont appeurés et inquiets de notre présence. Au passage du dernier individu, j’enclenche une vitesse. « Attends » m’ordonne ma femme. Quelques instants plus tard, un éléphant traverse précipitament dans l’autre sens. Nous entendons un barissement et une minute plus tard, il revient accompagné du reste du groupe. Un spectacel unique !La route se poursuit vers Ngoma en traversant plusieurs villages. Une route parallèle est en construction. Nous rejoindrons d’ailleurs la nouvelle route goudronnée quelques dizaine de kilomètres avant l’entrée du parc.Il est près de 16h lorsque nous atteignons l’entrée du parc. Deux kilomètre en deçà, nous avons déjà aperçu un troupeau de très beaux zèbres. Un heureux présage pour la suite du trajet. Quelques kilomètres après la Ngoma gate nous tombons né à né (né du 4x4 je veux dire, car nous ne sommes pas descendus) avec un important troupeau de buffles qui traversent la piste avec nonchalance. Il y a quelques beaux spécimens de males et de très jeunes veaux. C’est notre première rencontre avec les buffles. Paul qui tient la comptabilité s’écrit avec enthousiasme « big two ». Je ne suis pas sûr qu’il y ait des non- initiés sur ce forum mais dans le doute, j’apporte quelque précision au sujet. L’objectif ultime (que je ne commenterai pas) d’un safari est de rencontrer les big five qui sont pour des raisons historiques le lion, la panthère (leopard), l’éléphant, le buffle et le rhinocéros. Nous en étions donc après les éléphants a notre deuxième big. Après une longue observation et lorsque les bovidés nous ont enfin laissé un passage, nous avons poursuivi la route qui suit la rivière Chobe jusqu’à Ihaha à 20 km de là.A partir de l’instant ou nous avons aperçu l’eau, nous avons commencé à voir des animaux comme nous n’en avions encore jamais vu : troupeaux de girafes, troupeaux de zèbres, troupeaux d’éléphant, singes, phacochères, waterbuck, mangoustes, aigles, pélicans, marabouts, etc. Nous ne savions plus où donner de la tête. Je pense qu’il n’y a qu’une expression pour décrire la scène : « Arche de Noé ». Pour une fois, nous étions au bon endroit, au bon moment.Difficile d’avancer dans ces conditions. Ce jour là, nous sommes donc arrivés tard au camp. Au-delà de l’heure autorisée, je dois l’avouer. Curieusement, notre emplacement était occupé ! L’histoire se répète. Un bel emplacement au bord de l’eau. Les locataires nous ont affirmé avoir une réservation mais ne l’ont jamais montrée. Il y avait là 4 installations, un beau feu de camp et plus de 10 personnes se préparant à passer à table. Je me demande ce qu’aurait fait un autre Sud Africain à la troisième mésaventure. Mes emplacements avaient été chèrement négociés un an auparavant... Vu l’heure tardive, je me suis incliné et nous avons cherché un autre emplacement. Ce qui n’a pas été très difficile car comme savent ceux qui sont déjà allé au Botswana, il est quasiment impossible de réserver dans les camps mais à l’arrivée, la moitié des emplacements sont inoccupés !Il y avait beaucoup de vent au bord de l’eau ce soir là et nous avons eu du mal à allumer le feu de camp. Nous avons préparé un repas rapide. Ce soir là, nous n’avons pas trop tardé à aller au lit car nous espérions bien le lendemain matin, à la première heure, arpenter de nouveau les berges du Chobe pour de nouvelles rencontres miraculeuses.

J'aime vraiment beaucoup la photo du buffle. Tu peux nous en dire plus sur ton matériel photo ?

La majorité des photos sont prise avec un Canon EOS 7D. Claire a pris quelques photos avec mon ancien EOS 350D. Coté objectifs, j'ai un 400 f5.6L (que j'ai utilisé pour la majorité de mes portraits), un 70-200 f4 L (qui était monté en permanence sur l'EOS 350), un EF-S 60 f2.8 pour la macro, le fameux EF-S 10-22 pour les paysages, et les classiques 35 f2 et 50 f1.8. J'ai souvent utilisé un monopod pour la stabilité. Ca fait un sac photo un peu lourd mais heureusement, je n'ai pas eu à le porter beaucoup.Les photos ont été "arrangées" (recadrage, correction d'objectif, contraste, luminosité et saturation...) à l'aide du logiciel DPP de Canon.Sur la photo ci-dessous, le 400 monté sur l'EOS7D sur monopod. Photo prise à Chobe près de Ihaha par Claire (avec un EOS 350D).

bonsoir juan.
je reviens vers toi car en "construisant" mon itinéraire j'ai de nouvelles questions. celle-ci concerne cette partie de ton itinéraire:10th July: Planet Baobab
11th & 12th July: Lekhubu Island campsite
· 13th & 14th July: Kori campsite, Central Kalahari
· 15th July: Sunday Pan campsite, Central Kalahari
· 16th & 17th July: Haina Kalahari Lodge
· 18th July: Thamalakane Safari Lodge

pour le moment je n'ai qu'une carte plutôt insuffisante en attendant la T4A et j'ai du mal à visualiser la route à 20km de nata pour rejoindre lekhubu island; quant à kori campsite et haina campsite, je ne vois pas où ça se trouve. pourras-tu me donner des précisions sur ces trois points?
sinon par rapport à mon itinéraire initial ci-dessousJ3 de Khama rhino à Lekhubu Island
J4 de Lekhubu Island à Deception valley / Sunday pan
J5 de Deception valley / Sunday pan à Baine's baobab / Nxai pan
J6 journée à Baine's baobab / Nxai pan
J7 de Baine's baobab / Nxai pan à Maun puis Kazikini tu me conseillerais plutôtJ3 de Khama rhino à Lekhubu Island
J4 journée à Lekhubu Island
J5 de Lekhubu Island à Baine's baobab / Nxai pan
J6 journée à Baine's baobab / Nxai pan
J7 de Baine's baobab / Nxai pan à Maun puis Kazikini merci pour ton avis et tes infos.
cordialement.
mpec

A l'ouest de Nata (sur la route de Gweta/Maun), il y a une piste qui passe entre les 2 pans et rejoins Lekhubu. Mais il est très probable que la route de Gweta soit praticable pour toi. Je crois que tu pars en septembre? Kori se trouve à l'entrée de Deception à 3O km au sud de Sunday Pan donc dans la même zone. Sunday est un peu plus loin mais très proche d'un trou d'eau donc mieux situé. Quand à Haina, c'est une concession privée qui touche le CKGR au nord. Il y a un camping mais nous étions au lodge. Une expérience très particulière. Vous êtes entièrement pris en charge. Il y avait 10p qui s'occupait exclusivement de nous! Cher mais appréciable après 3 nuis glaciales au CKGR. Nous avons eudes températures négatives et nous n'avions pas suffisamment de couvertures.Je me demande si Nxai Pan et Baines baobab valent vraiment la peine. Après Lekhubu, tu vas trouver ridicule les baobabs de Baine. A Nxai pan, il n'y a qu'un trou d'eau. C'est le seul endroit ou on voit des animaux (ceci dit, nous y avons vu beaucoup de choses en dehors des félins : girafes, autruches, impala, springbok, chacal, vautours, oryxs, etc.). Je me demande s'il n'est pas préférable de faire Makgadikgadi pans et de dormir par exemple à Leroo-la-tau. Il y a la rivière et peut-être plus à voir. Tu gagneras du temps par rapport a Nxai Pan. Mais je ne suis pas un expert, je ne suis allé qu'une seule fois au Botswana. La seule chose que je vois c'est qu'il y a beaucoup de route pour atteindre le centre de Nxai pan et il faut faire un aller retour. Je pense qu'il faut que tu suives les recommandations des guides (Shell ou Brad) : quel parc, en quelle saison? Par exemple, le CKGR est recommandé à la fin de l'été (avril-mai), Nxai Pan en juin je crois... Quoiqu'il en soit, en 3 jours, je te conseille de ne faire que 3 camps :
1 nuit à Khama Rhino (je ne connais pas mais c'est probablement la seule chance pour tenter les big 5), 2 nuits à Lekhubu et 2 nuits au choix : Nxai Pan, Makgadikgadi ou CKGR (à toi de voir).

Que du super matériel ! Mais bon, ayant investi moi même l'année dernière dans un 40D et quelques objectifs, je me rend compte qu'il faut aussi être bon photographe

15 jours sans nouvellesLa suite, la suite...

Désolé. Le travail a repris. Je suis en déplacement à Mulhouse et j’enchaîne les journées de 12h + diner de travail . Pas très exotique! Je vais essayer de trouver un peu de temps ce WE.A plus,
Juan

J'ai du mal à être concis. J'espère que vous y trouverez un intérêt. Le Garden Lodge est indiscutablement un bon choix à Kasane....· 5th July : Les jardins de la ChobeDernier jour à Chobe et dans les parcs du nord du Botswana. C’est notre dernier espoir pour rencontrer les hordes de lions et autres fauves de Chobe. Réveil très matinal, nous déjeunons et plions avec hâte. Petite anecdote : un singe à l’affut a sauté de l’arbre et s’est emparé de notre dernier pack de pain ! J’espère qu’il aura eu la bonne idée de jeter l’emballage dans la poubelle... Avant 8h, nous sommes prêts pour notre dernier drive.A la sortie du camp, nous empruntons la piste qui suit la rivière vers l’est en direction de Kasane. Il est encore tôt, la température est fraiche et tous les troupeaux rencontrés la veille sont probablement encore endormis. Sur la plage, au bord de la Chobe, nous apercevons de nombreux oiseaux et quelques animaux isolés (buffle, waterbuck, impala). Je décide de tenter notre chance plus à l’intérieur des terres. Nous croissons d’autre 4x4 en vadrouille. Cette partie nord de Chobe, à proximité de Kasane, est beaucoup plus fréquentée que tout le reste du parc. Dans les terres, nous ne rencontrerons ni les troupeaux de la veille, ni les fauves tant espérés mais seulement quelques mammifères isolés : éléphants, girafes, phacochères et antilopes. Sur la route du Kasane à proximité de la porte nord du parc, des groupes d’hippos sont vautrés dans les marres qui bordent la rivière Chobe. Il est trop tard pour s’en approcher, il nous faut sortir du parc avant l’heure fatidique de 11h.A la porte nord, pour le check out, il y a foule. De nombreux groupes attendent pour les formalités d’entrée. Il y a une réelle affluence dans cette partie du parc mais il faut dire que c’est là que nous avons rencontré la plus grande concentration d’animaux. Cette population devrait d’ailleurs aller en augmentant avec l’avancée de l’hiver austral et de la sécheresse.Vers 13h, nous arrivons au Garden lodge, notre hébergement pour 2 nuits à Kasane. Le Garden Lodge est un charmant hôtel familial tenu par un couple allemand au bord de la Chobe. Notre chambre familiale (grande chambre avec mezzanine et terrasse) a une belle vue sur la rivière. Le confort du lodge est appréciable après 6 jours de camp. Après une douche bienvenue, nous partons à pied vers le « centre ville » pour le déjeuner. Il est déjà tard et dans un souci de rapidité, nous optons pour la pizzeria locale. De retour au lodge, nous sommes déjà attendus pour le tea time. Ambiance très british : thés, café et gâteaux dans le jardin du lodge.Nos guides et notre bateau nous attendent pour le départ. Après quelques instructions, nous embarquons seuls sur un grand bateau pour la fameuse croisière du soir sur la Chobe. Le temps est couvert mais la température est douce. Nous remontons la Chobe en direction de l’intérieur du parc. De nombreux lodges bordent la rivière. Après le check-in obligatoire, nous nous rapprochons des iles pour observer quelques oiseaux au plumage très coloré et les fameux reptiles de la Chobe. Quelques beaux crocodiles mâles se prélassent en effet sur les iles et les berges de la rivière. Nos guides ont un intérêt très prononcés pour ces animaux et sont très bavards à leur sujet. C’est un réel plaisir de faire enfin une visite guidée et de discuter avec des botswanais. Les guides sont très pros et prennent plaisir à nous décrire, nommer et conter des légendes de la végétation et faune de la région. Nous avons aperçu un groupe d’hippos mais l’heure est à la baignade des éléphants. Un groupe important fait sont spectacle plus en amont et notre capitaine décide de s’y précipiter. Il y a là un éléphant qui traverse la trompe en l’air. Le spectacle est fascinant. D’autres éléphants dont de très jeunes éléphanteaux sont à la baignade. Les bateaux de touristes sont nombreux, probablement trop nombreux pour la quiétude des animaux. Nous aurons la chance de voir un couple d’éléphants en initiation à la traversée de la rivière. Cette fois-ci, la tentative échouera et le groupe retournera sur la berge sans avoir pu atteindre les iles ou poussent des roseaux sucrés dont les éléphants sont friands. Notre guide nous explique qu’un éléphant, grâce à sa trompe qui lui sert de tuba, peut traverser une rivière de 5 mètres de profondeur. Pendant la suite de la croisière, nous croiserons singes, hippos et de nombreux buffles campant au milieu de la rivière à la recherche eux aussi des appétissants roseaux de la Chobe.Après l’incontournable photo du coucher, le bateau retourne à l’embarcadère du Garden Lodge. Viens le moment de la séparation et du pourboire. Un moment toujours délicat et qui me rend souvent mal à l’aise. Il faut donner le montant juste, ni trop, ni trop peu. Tout va bien, les guides semblent satisfaits. Il est tout juste 18h et il nous reste 1h30 de farniente (enfin) avant le diner. Andy à bien fait les choses, la formule demi-pension avec excursions incluses est bien agréable.Le diner est tout un protocole. Le cuisinier nous annonce le menu. Nous sommes installés à la table de la maitresse de maison. Le personnel, un peu timide, est très avenant. La discussion a un peu de mal à s’engager. Notre anglais n’est pas parfait. Enfin, il y a un sujet qui réunit tous le monde en cette période de mondial : le foot. Je ne me souviens plus du menu mais la cuisine est recherchée et excellente. Indiscutablement, notre meilleure table au Botswana. Nous passons le reste de la soirée à découvrir le lodge et les pièces d’arts qui le décorent dont de très beaux masques africains laissés là, à cause de leur encombrement, par l’ancien maitre des lieux. Je ne dirai pas combien il est agréable de s’enfoncer dans des draps propres et un lit confortable après 6 nuits de camp...A suivre : 6 Juillet. Chutes Victoria, la déception

Welcome back ! Et un gros pouce levée pour la photo du buffle ! Vivement la suite, il me tarde de connaitre les raisons de la déception aux Chutes Victoria [;)

bonsoir,
Nous partons au botswana cet été pour un parcours presque identique au tiens
J'ai lu tes échanges de messages et surtout ton récit. Mais tout s'arette le 6 juillet aux chutes victoria. Pourais tu m'envoyer la suite de ton récit, tu dois l'avoir encore non?
merci beaucoup