De retour d'Ouganda: un voyage à prix modéré, c'est possible!

Bonjour Madeleine,Chouette poursuite de voyage.pareil, je ne comprends non plus pourquoi spécifiquement ici. Pareil aussi pour les villages de pêcheurs sales, nous l'avons aussi constaté et on nous l'a aussi dit. Manifestement "pêcheur" est tout en bas de l'échelle de valeur Ougandaise... juste un peu au-dessus des Karamenjo, qui sont considérés comme des sauvages pour le reste des Ougandais. Jusqu'à peu les enfants étaient tout nus et les adultes juste emmaillotés dans leur couvertures, disent-il...

Bonsoir Max,Deux explications m'ont été donné (outre la faible fréquentation qui peut expliquer en partie le caractère insistant des personnes gagnant leur vie du tourisme) :Les Bakiga, qui peuplent cette région, seraient considérés par les Ougandais du reste du pays comme particulièrement rudes, pour ne pas dire impolis. Ce qui se traduirait, notamment, dans leur intonation et leur langue, le Rukiga. Pour l'anecdote, alors que je flânais dans le village en bordure du lac, de jeunes hommes avec qui j'avais fait une longue balade de boda boda le matin même se sont approchés de moi et ont apostrophé un ougandais avec qui j'étais à ce moment-là. Aïe, j'ai tout de suite pensé que quelque chose n'allait pas, que nous ne leur avions pas donné assez d'argent ou je ne sais quoi d'autre. La discussion semblait bien tendue, et je commençais moi aussi à l'être... Mais j'avais bien mal interprété la situation : nous leur aurions tout simplement donné trop d'argent, et ils cherchaient à nous le rendre ! Alors que j'avais pensé qu'ils m'engueulaient...Le seconde explication serait liée à leur importante consommation de "porridge fermenté", y compris par les femmes et les enfants (la boisson, en fait, que j'ai goûtée dans le bar du village et trouvé vraiment immonde). Nombre d'habitants seraient ainsi légèrement ivres, quasi en permanence...Ce sont en tout cas les explications que l'on m'a données.

Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 août : les îles SseseJ’aime les îles, les grandes étendues d’eau, les plages... Des passions suffisantes pour me donner envie de me poser sur les îles Ssese, un archipel lacustre du nord-ouest du lac Victoria. Et comme cet archipel se trouve, en quelque sorte, sur le chemin d’Entebbe, je n’hésite pas.J’ai cru tout d’abord que cet archipel n’était pas très loin du lac Mburo. Et pourtant, le trajet vers les îles prendra quasiment toute la journée :

• Il y aura tout d’abord un long trajet de boda boda dans la savane pour rejoindre la route principale, avec comme toujours dans cette région de très nombreux zèbres nullement impressionnés par notre équipée. Je ne m’en lasse pas de ces trajets en boda boda : s’il y a une chose que je regrette c’est d’être vraiment nulle au volant d’une moto... ;
• Nous prendrons ensuite un matatu qui nous nous amènera jusqu’à Masaka. Nous aurions bien aimé manger un morceau mais, pas le temps : j’ai passé un temps infini dans une banque de la ville pour changer des dollars, les personnes devant moi venant déposer littéralement de grands sacs pleins de billets de banque. Et ça, c'est long ! ;
• A Masaka, nous prendrons un boda boda pour traverser la ville ;
• Le boda boda nous déposera sur un petit chemin où une voiture partagée attend de prendre la direction du port d’où partent les ferry. Ce sera un trajet infernal, coincée sur la banquette arrière d’une voiture où s’entassent 10 personnes (et nous aurions semble-t-il été 12 si je n’avais pas payé pour 2 places supplémentaires, histoire de partir un peu plus rapidement) ;
• Nous arrivons juste à temps pour prendre un ferry jusqu’à Bugala : un vrai bonheur que cette traversée confortablement installée sur le pont supérieur, au grand air ;
• Ce sera finalement la traversée de l’île en boda boda, sur une trentaine de kilomètres...Ce que c’est chouette que d’être sur une île et de voir s’étendre à perte de vue le lac Victoria (et les plantations de palmiers à huile... nettement moins chouette ça....). Il fait beau. Et l’atmosphère est totalement différente de tout ce que j’ai ressenti jusqu’ici.

Bon, ce fut long... mais aussi très diversifié comme modes de transport ! Pas le temps de s’ennuyer.Nous nous retrouvons, tout au bout de la route qui traverse l’île, au Victoria Forest Resort. Un “vrai” resort, comme je n’en fréquente presque jamais. Les chambres sont confortables, la vue sur le lac est magnifique et le personnel plutôt sympathique. La clientèle visée est nettement ougandaise. Seul hic ! : un bar situé dans le village de l’autre côté de la baie diffuse en continue, en soirée, une musique tonitruante. C’est dommage : les dîners sous les étoiles, les pieds dans le sable, en sont nettement moins magiques.Nous passerons une magnifique journée à découvrir Bugala. Nous serons tout d’abord guidés dans la jungle par des enfants. Une vraie jungle à la Tarzan... c’est superbe. Après un déjeuner de poisson dans un guest house isolé de l’autre côté de l’île, nous explorerons les environs, des parcelles cultivées qui descendent jusqu’aux rives du lac. Un jeune homme qui avait le projet d’aller à la pêche prend la décision d’anticiper son départ pour nous accompagner. Heureusement : j’aurais été réticente à traverser seule ces espaces privés, sans compter que je ne suis pas certaine que nous aurions été capables de trouver l’autre rive.
Après quelques heures d'exploration, nous reprenons la route pour rejoindre à pied notre resort, de l’autre côté de l’île.Ce fut une longue journée de marche. Magnifique. L’île de Bugala est peut-être la plus touristique de l'archipel mais il est tout à fait possible, en s’éloignant un peu, de faire de belles découvertes, dans un bel environnement naturel. Évidemment, on ne peut non plus oublier qu’une bonne partie de l’île est malheureusement consacrée à la production d’huile de palme...En dépit de la beauté de Bugala et du confort du resort, j’ai envie de me retrouver dans un endroit qui me ressemble un peu plus. Nous demandons à des chercheurs rencontrés alors qu’ils faisaient des prélèvements dans le lac près du resort de nous amèner en barque à moteur jusqu’à l’île de Banda. Après un stop sur Virgin Island, peuplée de crocodiles, nous nous retrouvons au Banda Island Retreat, un drôle de lieu construit dans les années 90 par un occidental un peu fou. Certains des bâtiments qui abritent les espaces communs sont laissés à l’abandon. Des abris aux toits de tôle servent d’hébergement. Le lieu est vraiment joli, j’ai l’impression de me retrouver sur une île du sud de la Thaïlande ou de l’archipel indonésien. Il n’y a toutefois pas grand chose à faire. Les eaux du lac Victoria sont infestés de bilharziose ce qui ne m’incite pas vraiment à la baignade (même si le traitement est semble-t-il facile et efficace). Et il n’y a pas non plus beaucoup d’espace pour se balader. L’île Banda est toute petite et il n’y a qu’un seul sentier qui permet d’en faire la traversée, du resort au village, sans presqu’aucune vue sur le lac..Impossible de suivre les rives de l’île et de s’aventurer dans la forêt. Au final, Bugala offre beaucoup plus de possibilités de randonnée et de découverte. Banda sera plutôt le royaume du hamac...Nous n’irons qu’une seule fois au village et assisterons à un match de football opposant les jeunes de l’île de Banda à ceux d’une autre île de l’archipel. Et nous noterons, encore une fois, la saleté de ce village de pêcheurs... Je ne peux m’empêcher de penser aux déchets jetés par dessus bord lors des traversées dans l'archipel indonésien. C'est incroyablement triste, et désespérant.Victoria Forest Resort : 180 000 UGS (B&B), occupation double. Un resort classique, orienté vers les touristes ougandais. Il est possible à proximité d’observer de nombreux oiseaux.Barque à moteur de Buggala à Banda: 150 000 UGSBanda Island Retreat : 170 000 UGS pp (pension complète). Vraiment très cher en comparaison des prix observés ailleurs. Des personnes rencontrés à Entebbe et connaissant l’endroit ont d’ailleurs été très surpris de ce prix.

Dimanche 12 et lundi 13 août : derniers jours à EntebbeLa fin du voyage approche, c’est le temps de retourner à Entebbe.La veille, au village, nous avons demandé au pilote d’un bateau de nous ramener à Kasenyi, un village à proximité d’Entebbe. Il viendra nous chercher au petit matin, directement sur la plage du Banda Island Retreat. Le bateau à moteur est occupé majoritairement par des marchandises, notamment d’immenses sacs de tout petits poissons séchés. Une quinzaine de personnes sont serrées sur le banc qui longe la proue du bateau.J’adore les bateaux, tous les bateaux. Peu importe où je me trouve, j’essaie toujours, d’une façon ou d’une autre, de me retrouver sur l’eau. Mais cette traversée ne fut pas des plus agréables. Nous sommes restés plus de 3 heures à naviguer, avec parfois des vagues bien menaçantes. J’ai connu des traversées probablement plus difficiles et risquées mais ici, sachant qu’une majorité des personnes autour de moi ne savent probablement pas nager et que les accidents sur le lac eh bien, ça arrive... je ne suis pas tranquille.Après une traversée houleuse, le village de Kasenyi apparaît enfin à l’horizon. Et après le village, ce sont des mains qui tout à coup apparaissent tout autour du bateau... des mains qui appartiennent à des hommes en tee-shirts verts qui crient et attrapent tout ce qu’ils peuvent. Je comprends que je vais devoir me laisser porter jusqu’à la terre ferme. Il n’y a pas de quai pour qu’accoste le bateau et l’eau, infestées de bilharziose, n’est pas très invitante. Bon, ce ne fut pas un moment des plus sympas. Mes kilos en trop m’ont été facturés très cher et le sentiment d’arnaque s’est poursuivi lorsque les hommes en vert ont cherché à s’imposer pour nous trouver un tuk tuk pour Entebbe (un tuk tuk comme en Inde !). Un peu de fermeté a permis de s’en extirper et c’est en boda boda que nous avons rejoint Entebbe.Le Entebbe Backpackers où j’avais pensé me poser pour cette fin de voyage ne me plaît pas trop. La seule chambre qui reste est franchement moche et je n’ai pas envie de cette atmosphère “auberge de jeunesse” pour terminer le voyage. Je me retrouverai donc au tout nouveau guesthouse, Blue Monkey, tenu par un couple d’allemands vraiment charmants. Le vrai luxe pour terminer le voyage, à prix abordable.Entebbe est plus calme que Kampala, peut-être trop calme à mon goût... Il y a des endroits sympas à visiter (le zoo, le jardin botanique...), de bons restaurants, quelques endroits où acheter des productions locales (wax, vannerie, poterie...), des marchés, des centres commerciaux... mais je n’y serais pas restée plus longtemps. A moins peut-être de pousser un peu plus loin l’exploration. J’ai préféré nettement Kampala, même si la proximité de l’aéroport fait d’Entebbe un lieu bien pratique où se poser en début ou en fin de séjour.Lundi soir: mon avion décolle à 23h30. Je suis toute triste de quitter ce pays et ses habitants. Il y a encore une foule d’endroits que j’aimerais découvrir. Je reviendrai... c’est ce que je me dis à peine après avoir quitté ce pays auquel j’avais décidé de consacrer mes vacances d'été 2018, un peu sur un coup de tête. En tout cas sans y avoir beaucoup réfléchi au préalable.Et cette envie que j'avais de poursuivre la découverte de l'Ouganda sera satisfaite bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Je m’envole à nouveau pour Entebbe dans moins de 3 jours, pour un périple cette fois-ci dans le nord et l’est du pays. J’ai hâte... !Blue Monkey Guesthouse : à 15 minutes de l’aéroport, avec une très belle vue sur le lac Victoria. Des chambres très propres, très bien décorées et des hôtes vraiment charmants. Lors de mon passage, le guesthouse était ouvert depuis quelques semaines à peine. En préparant mon prochain séjour, j’ai jeté un oeil sur booking.com et airbnb : les critiques sont dithyrambiques et le lieu est pris d’assaut... Environ de 20 à 50 $.

ReBnjour! Madeleine,J'ai trooop kiffé votre récit !!!
Si "Vôtre" Ouganda n'est pas de "tout repos" (transports...), Ses Autochtones, Ses paysages, Ses animaux me donnent néanmoins très envie, malgré le srt "peu" enviable réservé aux LGBT dans le Pays... (si vous me permettez cette remarque militante)Je suis ravi que vous Y repartiez si promptement, mes meilleurs voeux de chouettes nouvelles expériences & découvertes vous saluent fraternellement.Sânuk30.

Ah oui merci beaucoup Madeleine pour nous avoir conter ton beau voyage loin des sentiers battus, je me suis régalée .Et la bise à mon copain Arsouille le rigolo tant que j'y suis !

Bonsoir Arsouille30... et Solene40,Merci pour vos petits mots...
J'avais vraiment envie de faire ce carnet sur l'Ouganda. Les premières fois où j'ai pensé à ce pays comme destination touristique, j'avais des images dans la tête où je me voyais sur des chemins, derrière de hautes clôtures, tout ce qu'il y avait d'intéressant se trouvant derrière, inaccessible. J'avais en fait beaucoup de mal à me projeter quant à ce que pourrait être un voyage en Ouganda avec un budget restreint, et notamment en transport collectif.J'avais donc envie de donner à voir (ou plutôt à lire) comment peut se vivre, très concrètement, un tel voyage. En espérant que je n'en aurai pas découragé certains avec les transports... En fait, avec un peu d'habitude, ça se fait assez bien. Et le plus important c'est que c'est possible !Pour Arsouille30 : on a beaucoup parlé du sort réservé aux LGBT en Ouganda. C'est d'ailleurs une des raisons qui me refroidissait pas mal avant mon départ. Mais bon, d'une part, l'Ouganda n'est pas le seul pays à bafouer les droits des LGBT (bon, on fera pas un concours...). Et d'autre part, il faut faire la part des choses entre les positions défendues par le gouvernement et la population. J'ai pas mal abordé ce sujet là-bas et j'ai rencontré certaines personnes assez ouvertes, ou en tout cas habituées à interagir avec des membres de la communauté LGBT. Il y a peut-être de l'espoir. Mais bon, tant que l'Eglise restera très présente et prégnante là-bas il ne pourra probablement n'y avoir que de petits pas...î

Un grand merci pour ce récit qui sort des carnets habituels.
Bon prochain voyage dans l'est de ce pays attachant .
Muriel

Concernant la situation des LGBT, précisons tt de meme que les lois les plus dures ont été retoquées et n'ont pas été promulguées.La situation ne reste pas fameuse mais cette question est assez générale en Afrique et pas propre à l'Ouganda pour des tas de raisons, parfois contradictoires, quant bien meme les lois seraient assez libérales.Pour le cas de l Ouganda et pour etre précis, ce sont les influences d'évangélistes américains extrêmement conservateurs et qui voient l'Afrique comme la derniere terre ou leur mission pourra s'exercer, qui ont mené à ces propositions de lois extrêmement dures et homophobes.En mêlant cela à un populisme local, qui paradoxalement, identifie l homosexualité comme une influence venu des blancs et de la colonisation et cela fait un cocktail assez désastreux.

Merci ! Madeleine et Din, pour votre éclairage sur la question LGBT en Ouganda.
Je ne poursuis pas l'échange sur le sujet sur Lequel j'avais juste ouvert une petite parenthèse, pour l'impériosité, à mon sens, du <geste>, dans ce carnet dont l'une des principales qualités est l'humanisme et la belle curiosité de son auteure et l'objet le tourisme.
Comme vous deux je veux garder espoir, celui de l'Arc en ciel LesbienGayBiTrans.Belle continuation à Chacun.
(@Solene40: )Sânuk30.

Bonjour,Ce safari est à 320$.
Pour le prix de toutes les autres prestations vous pouvez consulter leur site internet.Bonnes recherches