Terra Nova sans socialiste, ou Terre-Neuve (c’est selon)

Jour 17 : York Harbour – Green Gardens 184 km
Nous partons en direction du parc national de Gros Morne, le coin le plus couru de Terre-neuve en ce qui concerne les paysages naturels.Ca, on l'est moose alert, tellement qu'on n'en a pas vu un seul depuis Cape Saint MaryGros Morne droit devantNous commençons par le côté sud, autour de Bonne Bay avec une première étape au visitors centre de Bonne Bay, très bien fait avec des rangers de bon conseil et serviables.Neufundlandische Qualität (à prononcer comme dans une pub pour voiture) à Trout River
De l'aggloméré, un revêtement et hop ça fait une maisonOn s’arrête ensuite au Trout River pond pour pique-niquer avant d’entamer la rando vers les Green Gardens où nous devons camper. Il a fallu au préalable acheter un permis auprès des gardes et c’est en quelque sorte du camping sauvage très aménagé (toilettes sèches, plate-forme pour tente et banc). La rando en elle-même est très fréquentée et le début de balade est dans les Tablelands, « montagnes » rougeoyantes où rien ne pousse comme sur le Copper Mine Hiking trail. Après une longue descente, la côte est toujours sympa avec une petite originalité ici, des orgues basaltiques assez érodées, témoins d’un bout de coulée de lave assez ancienne. Ne me demandez pas comment elle s’est trouvée là, j’en ai aucune idée.Auvergne sur merOn retrouve des êtres étranges à quatre pattes et toison blanche qui errent dans des prairiesEt malheureusement nous ne sommes pas tous seuls sur le lieu du camping, face à la mer et fort agréable par ailleurs nos prédécesseurs ne sont en plus pas particulièrement portés sur la propreté. Ca gâche un peu le fait de passer une nuit en pleine nature. Sûrement ma tendance asociale qui ressort.Du camping très sauvageJour 18 : Green Gardens – Rocky Harbour 105 km
Forcément, le lendemain on repart dans l’autre sens, la boucle est coupée en grande partie pour cause de glissement de terrain. Dommage !Les Green Gardens le matin
Une petite montée au matin, il fait chaud aujourd’hui et retour à la voiture en sueur et puants.Les Tablelands
Nous faisons un nouvel arrêt au visitors center pour se débarbouiller et entamons une montée au Lookout au-dessus de Bonne Bay. Sacrée vue panoramique sur une bonne partie des attractions du parc national de Gros Morne, ce qui en fait une très bonne introduction au parc : on y voit Bonne Bay, les Tablelands et Gros Morne, le point culminant qui a donné son nom au parc.Notre problème de fin d’après-midi est de trouver un logement. Nous n’avons rien réservé et nous allons nous apercevoir que ce n’est pas comme le reste de Terre-Neuve. Car, oui les campings et les logements sont pleins, on est obligé de se rabattre sur le « playground » d’un camping de Rocky Harbour.Jour 19 : Rocky Harbour – Cow Head 62 km
C’est notre journée tourisme de masse. Si vous avez déjà vu une photo de Terre-Neuve, c’est sûrement le Western Brook Pond, et c’est là que nous allons. Comme nous sommes des gens organisés, nous avons déjà pris la veille des billets pour l’excursion sur le lac, celle du matin pour éviter la foule. Pour accéder au ponton, il faut se taper 4 kilomètres de marche qui limitent un peu l’affluence. Le retour sera d’ailleurs l’occasion de voir toute sorte d’oiseaux peu adaptés à cet environnement : chaussures à talon, tongs, souffle court, suée abondante en plein cagnard (28° au moins), etc. Ca ne manque pas de m’étonner à chaque fois que je suis dans un endroit touristique, l’impréparation et l’absence d’esprit pratique de pas mal de monde. Ces quelques kilomètres sont également l’occasion de traverser de très classiques marais terre-neuviens entrecoupés de bois rachitiques. La force de l’habitude ! L’excursion en bateau d’une heure et demi est par contre tout à fait impressionnante. Les parois sont vertigineuses et entrecoupées de cascades des plus sympathiques. Forcément, ça fait penser aux fjords norvégiens que l’on a pu voir en photo.La balade offre une autre attraction plus exotique : le guide ou plutôt chauffeur de salle. Un show-man avec un apport de connaissances pas très important mais des blagues, du dithyrambique, des applaudissements. Cela a fini, sous nos yeux ébahis, par un concert à moitié improvisée avec participation du public. Il semblerait que le Canadien soit plus réceptif et plus participatif que le Français... Pour la communion avec la nature, on repassera quand même.Notre Gentil Organisateur en pleine performanceDeuxième et dernière étape du jour : l’embouchure du Western Brook dotée d’une fort belle plage de sable fin et lieu de rassemblement de pleins de zozios.Vous avez fini par deviner qu'on aime bien les plages de sable fin ?

Et comme on aime bien les zozios, on est allé faire un tour : il y a du limicole (chevaliers, bécasseaux) en goguette et des sternes plutôt pacifiques. Il ne doit pas y avoir de nid dans le coin parce que sinon un tranquille badaud comme moi se transformerait facilement en réfugié sur les routes de la Second Guerre Mondiale sous la pression de stupkas allemands (souvenirs d'Islande).Une plage surpeuplée

La nuit se passe au camping de Shallow Bay, très appréciable comme tous les campings des parcs nationaux mais malheureusement rempli de moustiques.

Bonjour Sylvain,
J'ai une question par rapport au droit journalier d'accès au parc. Sur le site des bateaux Bon Tours, il est précisé qu'il faut s'acquitter du prix d'entrée du parc et du prix de la sortie en bateau sur l'étang Western Brook.
Le pass journalier doit pouvoir être acheté au visitor center. Mais où se font les contrôles pour les différents trails ? On passe 3 nuits à Rocky Harbour et 2 à Bonne Bay.
Cordialement
Michèle

Bonjour MichèleJe ne suis peut-être pas le mieux placé pour vous répondre puisque l'an dernier c'étaient les 100 ans du Canada et l'entrée des parcs nationaux était gratuite.
Globalement, je suppose que les contrôles se font de manière aléatoire par les rangers au fil des chemins et des lieux de visite. Je ne pense pas qu'il y a à chaque début de randonnée dans le parc quelqu'un pour vous contrôler mais des Canadiens vous répondraient mieux que moi. Quoiqu'il en soit, rester sur les routes et dans les villages de Rocky Harbour, Bonne Bay, Norris Point et d'autres n'impliquent pas d'acheter un pass. En venant de Deer Lake, il y a un kiosque d'entrée à Wiltondale pour acheter un pass que vous pouvez prendre pour plusieurs jours. Cela peut être plus rentable de prendre un pass annuel longtemps à l'avance en fonction du nombre de jours où vous serez dans le parc. Voilà tout ce que je peux vous dire.

Ah oui, j'ai passé 3 semaines en septembre dans les Maritimes l'année dernière et j'avais oublié que les parcs étaient gratuits pour les 150 ans.
On avait entendu à la radio que la fréquentation des parcs avait été bien plus élevée que les années précédentes.
On verra sur place...
Michèle

Bonjour
Compliqué tout çà
News du jourLa suite:
www.lefigaro.fr/...sivite-au-canada.php

Jour 20 : Cow Head 102 km
Nous commençons notre journée par un petit déj' sommaire sur une plage de Cow Head en galante compagnie :Un tournepierre à collier dans son élémentPour la suite du menu quotidien, nous restons dans le parc national, côté nord avec notre premier objectif du jour : les Baker Brook Falls à côté de Rocky Harbour. 10 km aller-retour très plats, un coin à élans et au bout une suite de cascades fort jolies. Bon, nous n’avons pas vu d’élans qui nous échappent depuis le début du séjour dans la province qui concentre soi-disant le plus fort nombre de tout le Canada !Nouvel arrêt ensuite à Green Point. La falaise, une curiosité géologique locale, sorte de millefeuille de pierre, a servi à déterminer la limite entre deux ères géologiques (cambrien et ordovicien). Le résultat est intriguant. Moins intriguant, c’est le comportement idiot de certains touristes s’amusant sur des récifs/rochers au ras de l’eau par marée montante et avec des vagues non négligeables... Un peu plus et un des gars se trouvait coincé/emporté.Terre-Neuve, c'est aussi des vieilles maisons pourris et des cadavres de métal posés ça et làDernier arrêt avant le retour au camping de Shallow Bay, il s’agit de la pointe de Cow Head et d’une petite promenade parmi les tuckamores et quelques habitations jusqu’à un phare miniature. Sympa sans plus.Un phare pour barques et pédalosLe soir, nous retrouvons nos copains les moustiques toujours aussi virulents et finalement pas si embêtés que ça par la fumée du barbecue. Oui, nous nous sommes mis à la méthode canadienne même si nous n'avons pas acheté de moustiquaire géante.Jour 21 : Cow Head – River of Ponds 167 km
Aujourd’hui, nous avons prévu de commencer une rando de trois jours mais le temps n’est pas à la fête. Grosse hésitation avant de repousser à un lendemain que l’on espère meilleur. Et comme nous avons écumé très largement Gros Morne, nous partons plus au nord vers la péninsule de Port au Choix. Ca fait pas mal de kilomètres à s’enfiler en aller-retour mais la péninsule est différente de ce que nous avons vu jusqu’à maintenant : elle offre de la végétation arctique et des chances de voir des rennes.En cours de route, nous faisons un court arrêt au Arches provincial park tout petit qui, vous l'aurez deviné, comporte des arches de pierre, reste de l'ancien bord de mer. En gros, si vous avez bien suivi mon carnet, c'est le Dungeon provincial park quelques milliers d'années plus tard.Comme le temps est toujours pourri quand on arrive à Cow Head, nous en profitons pour visiter le visitor center de la péninsule qui propose une exposition des plus intéressantes sur les Amérindiens et Inuits qui se sont succédé sur Terre-Neuve. La suite c’est une petite balade le long de la côte depuis la pointe de Port au Choix. Il y a un vent à décorner des bœufs et une végétation arctique typique qui change de tout ce qu’on a vu auparavant : tout est miniature, au ras du sol, rampant, c’est assez marrant de voir des gentianes ne pas dépasser les 5 cm. Dans la peau de John FourmilitchHeureuse surprise au retour : une harde de rennes campe à côté du parking : ils ne sont pas farouches et font un peu leur star à être pris en photo sous toutes les coutures, ils ont bien raison puisqu’ils se trouvent dans un lieu national donc sans chasse. Il faut dire que Terre-Neuve et Labrador est la seule province du Canada à ne pas avoir réglementé la chasse hors parcs nationaux.Au retour, le truc motorisé que l’on appelle en principe voiture mais qui tient plus sûrement du pot de yaourt nous réserve une bien belle surprise : des surchauffes moteur en haut de chaque très vague côte. Comme nous sommes un peu au milieu de nulle part, on décide de reporter la recherche d’une solution au retour vers Deer Lake et de s’arrêter à chaque fois que ça se met à biper frénétiquement. Assez stressant mais fort heureusement, les routes sont plutôt plates dans le coin.
Nous passons la nuit à River of Ponds dans un camping vide, tenu par une méfiante pas commode (double porte verrouillée, sas type entrée de banque et caméras de surveillance dans un coin paumé) avec salle de bain dans le logement qu’elle occupe. C’est parfois étrange le Canada.

Jour 22 : River of Ponds – Nulle part (Indian lookout trail) 60 kmCa y est, c’est la bonne journée pour débuter notre rando : le Indian lookout trail, 45 kms balisés mais sans chemin réellement civilisé, pas de refuge ou de camping plus ou moins aménagé. Il fait plutôt beau et les prévisions météos sont bonnes. J’ai pris mes précautions puisqu’on dispose de la carte topo du coin, des indications et cartes du IATNL, l’asso qui entretient ce sentier et d’une boussole. Le GPS c’est le mal, ça tue le fun de l’orientation donc pas de GPS. La randonnée débute par une approche sur une piste interminable (raccourcissable en 4x4) puis on va comprendre rapidement ce que c’est le côté sauvage de Terre-Neuve.Vers l'infini et au-delà !A la fin de la piste, cela commence mollo avec un gué facile et une plaine marécageuse à traverser. Il y a du quad qui vient saccager le coin, labourer les champs et rendre le tout boueux. Merci quadiste ! C’est quand même plein de sarracenias et de droséras, tout n’est pas perdu.Les monstroplantesOh la jolie orchidée (enfin, je suppose)Des lichens étrangesC’est la suite qui se corse. Le « chemin » « balisé » est surtout le chemin des tous les orignaux du coin – sont pas fous, ils utilisent la trouée faite par les humains dans ces satanées forêts boréales. D’une part, ils arrachent les balises en plastique accrochés aux arbres, d’autre part, ils transforment la sente en marécage.Labourage de sentiers par élans farceurs

Par-dessus le marché, ça monte droit dans la pente pour arriver sur un plateau. On se croit enfin sortis d’affaire quand on arrive dans une lande pierreuse entrecoupée de massifs de buissons (toujours des tuckamores) mais que nenni. Les orignaux, ces petits farceurs, se sont fait un plaisir de mettre des fausses pistes dans tous les sens à travers les tuckamores. On a dû perdre trois heures à essayer moult chemins mais ceux d’élans ne sont pas vraiment adaptés aux humains : l’orignal a la tête qui dépasse des tuckamores, l’être humain génétiquement non modifié non. Il faut aussi dire que les balises plastiques ont disparu et que le cairn n’a pas été encore inventé au Canada. Heureusement, nous faisons une grande découverte : il faut suivre le chemin avec des racines coupées nettement par une scie/tronçonneuse, instrument inconnu des élans. Alléluia ! Il n'empêche que ça reste casse-gueule avec des tonnes de racine sur le chemin même.Même coupé, le tuckamore reste vicieuxEt pour couronner le tout, une fois au sommet de la montagne, un vent à décorner des bœufs nous accueille, il est difficile de tenir debout et c’est plutôt dangereux avec le gros sac et les nombreux rochers qui peuplent les environs.
Avec tout ça, on en oublie l’environnement naturel qui est magnifique tout au long de la balade. On souffre mais pas pour rien, entre le golfe du Saint Laurent, de multiples lacs, des vallées glaciaires fort jolis et la cascade la plus haute de l’île. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’on en prend plein les mirettes et qu’on n’est pas gêné par les êtres humains (qu’est-ce que c’est un être humain ?!).Quand je vous dis que c'est marécageux (on est passé juste au milieu du truc en bas avec tous les étangs)De la vallée glaciaire à la pelleLe Portland Creek Inner PondQue d'eau ! Que d'eau ! Ce qu'aurait dit Mac Mahon devant le golfe du Saint LaurentEt le but de la promenade finit par être en vue : la tête d’Indien que l'on devine dans la montagne d’en face.Une fois toutes ces péripéties passées, nous arrivons plutôt tardivement au lieu planifié de camping au bord d'un lac. Et là, cerise sur le gâteau, un élan s’en va lentement devant nous.Camouflage en 50 nuances de vert Jour 23 : Nulle part – Cow Head 30 kmAprès quelques hésitations, nous repartons dans l’autre sens : finie la rando de 45-50 kms en boucle mais un aller-retour de 30-35 km. On avait atteint le but en étant bien éreintés, nous préférons garder un jour pour prendre plus de temps pour la dernière partie de notre voyage. Donc bis repetita, avec nos tuckamores, nos marécages, nos rochers et quelques élans en cours de route dont un beau mâle assez loin de nous quand même.La cascade la plus haute de l'île au retour (Partridge Pond Falls)Et malgré notre passage la veille, on arrive à prendre quelques chemins de mooses et à se retrouver au-dessus d’une barre rocheuse au mauvais endroit manifestement. Nous sommes quand même plus rapides aujourd’hui, nous savons à quoi nous attendre, ce qui laisse quelques regrets pour le reste de la rando abandonnée.Comme on se retrouve, Gué !Le soir, le camping de Shallow Bay est plein, nous nous rabattons sur le motel de Cow Head, cher et pas forcément très chaleureux. Bon on peut se remettre de nos aventures dans un vrai lit.

Bonjour Sylvain,Très belle rando ou devrais-je plutôt dire, très belles vues qui se méritent ! Et dans des cas comme celui-là, un petit tracé enregistré sur son GPS, ça évite de tester toutes les pistes .

C'est pas faux mais GPSer, c'est tricher .Plus sérieusement, j'apprécie tellement les cartes, l'orientation et je trouve que chercher son chemin, se tromper, recommencer fait partie du chemin que ce soit en voiture ou à pied. Ne pas utiliser de GPS permet d'être plus attentif, plus ouvert à l'environnement, de faire des rencontres parfois, en particulier en voyage où le temps peut se distendre.Le cas présent, c'est vrai que ça a été usant. Heureusement que nous avions de bonnes conditions météos ! Faut dire aussi que les cartes topo canadiennes ne sont pas géniales. Ou alors, la forêt locale pousse très vite...

Jour 24 : Cow Head – Terra Nova national park 495 kmAujourd’hui, on repart dans l’autre sens direction St John’s et retour acasa. Problème : faire le trajet avec le machin qui nous sert de véhicule et qui surchauffe, c’est pas de la tarte.Sniff, adieu Gros Morne

Heureusement, croisé sur un parking en haut d’une côte, un Manitobien fort sympa et un peu moins idiot que nous nous vient en aide avec une idée lumineuse dans un français quasi parfait (et moins d’accent qu’un Québécois !). Pourquoi ne pas la ramener à une boutique Enterprise de l’aéroport de Deer Lake à proximité ? Pas bête le Canadien. Nous, nous n’avons pas l’habitude des loueurs honnêtes et nous nous demandions comment éviter de payer le prix x2 de la réparation que l’agence de location allait nous facturer... A l’aéroport, aucun problème, on nous change le véhicule sans même regarder la panne et l’état de la voiture (nous avions pris des photos dans tous les sens), nous avons enfin la Chrysler Cruze que l’on aurait dû avoir dès le départ, c’est-à-dire une voiture un peu plus confortable. Miracle, on ne se fait plus secouer dans tous les sens par les camions qui nous doublent ! Et donc direction la route 1 et 400 km plus loin, voilà le Terra Nova national park et notre camping favori (Malady Head). C’est là qu’on s’aperçoit que Terre-Neuve c’est quand même grand.Une pensée émue à tous les gars et nanas qui tiennent ce panneau le long des routes de Terre-Neuve à longueur de journée. Qu'ils ne désespèrent pas, l'invention du feu tricolore est proche. Jour 25 : Terra Nova national park – Holyrood 310 kmNous n’avions pas vraiment profité de notre premier arrêt au parc national de Terra Nova pour faire une balade dedans. Nous réparons ce manque avec une rando tranquille entre le visitor center et le camping de Newman Sound. Il fait beau et chaud, la mer scintille, la promenade est agréable, jusqu’à une petite cascade mais fait pâle figure après nos précédentes expériences.Du coup, on repart vers l’est avec quelques détours sans intérêt en route. Direction Brigus, jolie village et petit port plutôt touristique avec quelques maisons en bois plutôt anciennes et décorées (on sent qu’on a quitté l’ouest de la province). C’est la veille de la fête des myrtilles, il y a du monde partout. Et que fait-on pour célébrer les myrtilles en Amérique du Nord ? Un concours de manger de tartes aux myrtilles... Pas à dire, on s’y connaît dans le coin en gastronomie !Vient ensuite le moment de trouver le logement du soir. Et surprise, ici aussi les campings sont rares et pleins, ou réservés aux RVs, la proximité de la capitale n’aide pas. On finit par trouver un camping qui accepte les tentes. L’arnaque, il ne dispose pas de sanitaires (lavabos/douches) et pas d’emplacement vaguement privatisé pour tentes. Bien sûr, la personne de l'accueil ne nous a pas prévenu et le prix n'est pas spécialement bas. Autant faire du camping sauvage, c’est gratuit pour la même prestation.
Après ce petit moment de tension, nous calmons nos nerfs dans un restaurant chinese-canadian très correct. Et accessoirement, le seul resto à distance raisonnable.

Jour 26 : Holyrood – Witless Bay 135 kmLes trois derniers jours sont consacrés à l’East Coast Trail, chemin de grande randonnée qui longe toute la côté Est d’Avalon. Pas de rando sur plusieurs jours pour nous mais des découvertes de quelques bouts du sentier.
On commence par une des rares balades en boucle (retour non balisé) du East Coast Trail autour de la pointe de Brigus (South), pas le même que la veille. Le temps est radieux, il fait chaud et la côte est belle, pour changer ! Des falaises d’ardoise et plein de baleines.Et une énième photo de côteOn va s’en rendre compte les deux jours suivants : à Avalon, nom de la péninsule de Saint John’s, les baleines pullulent. A tous nos arrêts ou presque, il y en a une qui pointe le bout de son nez.Baleines !La journée se poursuit à Ferryland, plus au sud, où se trouve un des hauts lieux historiques de l’île.Le pays des traversiersIl y a un visitor center (pas visité) et plein de panneaux avec des infos historiques sur la guerre entre l’Angleterre et la France qui a ravagé le coin au milieu du 18ème siècle. En effet, la France s’était implantée plus à l’Ouest, à Placentia (anciennement Plaisance et rebaptisé de son nom actuel pour effacer toute trace française) et souhaitait expulser les implantations anglaises de l’Est de Terre-Neuve. Il y eut des massacres dont Ferryland rasé mais l’opération fut un succès sans lendemain. Il faut dire que la colonisation anglaise était erratique et peu importante : il s’agissait principalement de comptoirs de pêche occupés uniquement l’été. De toute façon, Terre-Neuve ne fit pas l’objet d’une politique de colonisation britannique très organisée excepté pour l’exploitation des ressources marines, cela à tel point que le gouverneur de l’île jusqu’au milieu du 19ème siècle n’y résidait qu’en été. Quoiqu’il en soit, les succès français à Terre-Neuve furent anecdotiques mais sanglants dans le conflit opposant les deux pays qui aboutit en 1763 à l’expulsion de la France d’Amérique du Nord.Du fait de la pénurie de places dans tous les campings du coin, nous nous rabattons pour la nuit sur le B&B Elaine By the Sea à Bay Bulls. Plutôt classe, notre chambre a une très belle vue sur la baie où s’ébattent des dizaines de baleines. Il y a des jets, des sauts et des queues de baleines dans tous les sens, le show est spectaculaire.Jour 27 : Witless Bay – Saint John’s 109 kmPas de chance pour ce matin, c’est pluie, pluie et pluie. On temporise un peu en se demandant quoi faire. La balade prévue paraît très compromise. Nous nous dirigeons vers Cape Spear aka le point le plus à l’Est d’Amérique du Nord en passant par Petty Harbour qui pourrait être un joli port de pêche sous des cieux plus cléments. Donc Cape Spear, du brouillard et de la pluie : ça a l’air joli si l’on pouvait voir la mer et la côte.Le phare le plus à l'Est d'Amérique (oui, ça nous fait une belle jambe)

Nous en profitons pour visiter le phare – c’est au sec – et ses 5 gardiens pour un total de 3 salles. A vrai dire, hormis la surpopulation de rangers et l’huile de sperm whales, je n’en ai pas de souvenir bien clair.
Quand nous repartons, le ciel laisse espérer des lendemains qui chantent un peu plus. Donc on reprend notre programme balades sur l’East Coast trail avec le Klondyke Gulch, courte promenade depuis Outer Cove jusqu’à un cap qui s’avère un excellent lieu d’observation de la côte et surtout des baleines.Klondyke Gulch, coin à rencard pour ranger de Terra Nova

Ces dernières ont le bon goût de longer de près le rivage et de faire des allers-retours, nous permettant d’admirer en longueur leur grâce pataude. On ne s’en lasse pas.Baleine !Baleine !L’arrêt final de la journée est prévu pour une petite balade jusqu’à Red Head, une falaise logiquement toute rouge. La randonnée passe par une cascade particulièrement impressionnante avec le torrent gonflé par l’eau de pluie du matin.C’est également l’occasion d’une nouvelle cueillette de chanterelles jaunes (ou girolles) de belle facture, d’un arc-en-ciel et d’une jolie vue sur la côte.Les deux dernières nuits, nous les passons chez l’habitant, immersion dans la banlieue de Saint John’s, lotissement, maisons en bois toutes similaires, pas d’arbre, pas de commerce mais des gens très sympas.Jour 28 : Saint John’s 64 kmNous finissons normalement en apothéose aujourd’hui par une randonnée longue, très longue sur le secteur le plus réputé de l’East Coast Trail jusqu’au Spout, sorte de geyser d’origine non volcanique puisque c’est de l’eau de mer et douce sous pression qui permet un jet d’eau à intervalle régulier. Le tout fait plus de 25 km aller-retour sous un soleil radieux et des températures exceptionnelles (30°c). Les gens du coin risquent de se balader à poil puisqu’à 15°, ils sont déjà en short, tong et tee-shirt.
La première attraction du sentier, c’est une énorme plate-forme pétrolière à quelques encablures de la côte. Je suis étonné que vu la proximité de la terre, l’entreprise ne se soit pas contentée d’une exploitation terrestre avec une pompe. Mais bon je n’y connais rien. Quoiqu’il en soit, c’est assez impressionnant vu de près et c’est plus gros que je ne croyais.Deuxième attraction ce sont les baleines, elles sont toujours là à proximité de la côte à faire des allers-retours.Baleine !
Troisième attraction du triptyque, c’est la côte qui est particulièrement en verve dans le coin : falaises impressionnantes, stacks, grottes, effondrements, il y en a pour tous les goûts.Une cascade fuyanteUn pic épeiche qui passait par là

Malheureusement, à traîner en regardant le paysage, et puis faut bien le dire le mois passé a été usant, eh bien nous n’avançons pas. On doit s’arrêter au 8ème kilomètre environ sans espoir d’atteindre le graal. Tant pis et il y a des chanterelles dans le coin !Jour 29 : retour 30 km
Snif, Terre-Neuve c’est fini.

On vous ment, on vous trompe ! C'est ça la vraie image de Terre-Neuve
Nous faisons un petit tour jusqu’à Portugal Cove pour voir Bell Island que j'aurais bien aimé visiter (tant pis) avant de reprendre notre périple Saint John’s – Halifax – Montréal – Lyon. Un petit coup de stress à l’aéroport de Montréal, nous n’avons que 45 minutes de temps de latence. Et un vol sans histoire pour revenir en France.

Les Québécois qui « parlent mal l’anglais ou ne font pas d’efforts » au moins s’essaient de parler anglais et de se faire comprendre contrairement aux anglophones qui ne tentent même pas un seul mot en français. Il faut savoir que, au Québec, l’anglais langue seconde est une matière obligatoire à l’école peu importe le niveau. Alors que dans les autres provinces l’apprentissage du français est optionnel au même titre que le chinois ou l’espagnol.
Je suis québécoise et j’ai traversé le Canada à quelques reprises et je sais de quoi je parle.

Un grand merci pour ce récit plein d'humour de ton voyage à Terre-Neuve. Je compte les semaines avant mon départ en juillet prochain! A te lire, je devrais croiser icebergs et baleines...j'espère... mais aussi maringouins et pluie!... Je vais faire lire ce carnet de voyage à mes co-voyageurs, pour la plupart québécois!... Par contre, je n'ai pas compris le jeu de mot dans le titre!!!

Super voyage !!! Nous étions allés à quelque encablures à St John's...nous avions aimé le lieu et les gens...super accueillants...merci pour ce partage !

Oh mais moi je suis plutôt de votre avis ou neutre, je suis mal placé pour juger. J'ai juste été surpris de voir un certain ressentiment de la part d'anglophones (pas des Newfies mais plutôt de gens du continent) à propos des Québécois. Je suppose que l'origine du truc est plus large que la maîtrise ou non de l'anglais...

Merci pour le message !
Pour le jeu de mot ou plutôt la blague dans le titre, ça ne mérite pas que je m'y appesantisse trop. Terra Nova c'est un think tank socialiste qui est à l'origine de pas mal d'idées des programmes du PS ces dernières années. Et voilà tout.Mais le titre a eu un effet imprévu et marrant sur le référencement de mon carnet : vous tapez terre-neuve+socialiste dans n'importe quel moteur de recherche (mais qui irait faire ça à part moi ?) et vous tombez directement sur ce carnet. Ca y est, c'est la célébrité !Pour les icebergs, si vous partez mi ou fin juillet, il est fort possible de ne pas en voir, l'année dernière étant exceptionnelle pour ses icebergs tardifs. Les baleines, j'aurais bien aimé mettre une vidéo prise depuis le b&b de Witless Bay (sud de St John's) mais elle est trop grosse. C'était la folie, on voyait des dizaines de baleines à l'horizon en train de "spouter", de s'ébattre, de taper de la queue. Vraiment impressionnant. Si vous n'en voyez pas cet été, je mange ma casquette (j'en ai pas, hein).
La pluie, nous n'en avons pas tant eu que ça, je dirais 8 jours avec de la pluie sur 28 sur place. Et quasi systématiquement ces jours-là, une météo changeante qui nous a quand même permis d'en profiter. J'espère que vous aurez autant de chance !

Bonjour Sylvain,Tout d'abord merci de nous faire découvrir Terre-Neuve. Les images sont parlantes et illustrent bien les ambiances. Il est dommage que pour certains sujets (plantes), vous n'ayez pas pris le parti de vous rapprocher plus, comme vous l'avez fait pour l'iris et l'orchidée, alors que rien ne l'empêchait à priori. Belle image d'un renne (celle en médaillon) en train de brouter sur fond de mer.Sur la "curiosité géologique à Green Point où une sorte de millefeuille de pierre à servi à déterminer la limite entre deux ères géologiques (Cambrien et Ordovicien)" :petite précision : étages géologiques (plutôt qu'ères géologiques). Je crois voir sur le côté droit de votre image, des figures sédimentaires qu'on a coutume d'appeler "flute cast". Ici, les couches sont redressées mais à l'époque du fond marin où ces sédiments ont été déposés, les courants ont formé des creux dans lesquels ensuite, des sédiments se sont accumulés pour constituer une couche plus récente. C'est la base de la couche plus récente qu'on voit ici, avec le moulage en plein, appelé "flute cast".Ces figures renseignent sur la direction des courants marins à l'époque, il y a 500 millions d'années. Pour autant, les figures sédimentaires n'ont pas aidé à dater les terrains. La limite séparative entre le Cambrien et l'Ordovicien a très probablement été établie à partir de l'examen des fossiles contenus dans ces couches : trilobites, graptolites (*) et aussi microfossiles (ostracodes, conodontes, chitinozoaires). Ces groupes sont très utilisés en stratigraphie (pour dater des terrains sédimentaires) dans les étages concernés.Pour les lecteurs qui vous suivent et qui ont prévu de se rendre à TN, pour peu qu'ils aient de la chance et à condition que les faunes soient bien conservées, ils se pourrait qu'ils trouvent des fragments, voire des bêtes entières. (*) : De taille centimétrique à pluri-centimétrique, les trilobites et les graptolites sont parfaitement visibles et repérables à l'oeil nu.Encore merci pour ce carnet.

Tres beau récit, plein d’humour, de parti pris rigolos, et de détails intéressants. Si lis comme un roman policier, sans s’arreter.... chapeau et merci.

Bonjour:Un détail, je ne sais pas ce que les Québécois ont fait à leurs voisins anglophones mais j’ai senti à plusieurs reprises du ressentiment de la part d’Ontariens et de Néo-Ecossais vis-à-vis du Québec qui, je cite, voudrait toujours être traité à part, suivi d’un « Regardez au Nouveau-Brunswick, ça marche très bien le bilinguisme et la cohabitation. Les Québécois, ils ne veulent pas suivre ce modèle ». Le Québec est en quelque sorte "un pays" dans un pays. Il y a donc le Québec et le ROC (Rest of Canada). Pour avoir une idée non biaisée du Québec, il ne faut pas trop se fier au ROC. Il vaut mieux venir le visiter. Oui, le Québec est différent du ROC. Je suis surpris du ressentiment exprimé par les anglophones que vous avez rencontrés, parce que ce sont eux, qui, en 1995 sont venus à Montréal en masse à la veille du référendum sur l'indépendance pour nous exprimer tout leur amour, nous implorant de ne pas les quitter... faisant fi de toutes les règles de dépenses qui avaient pourtant été bien établies... Ainsi, pour ceux et celles qui vous liront, qu'ils/qu'elles soient assuré(e)s qu'ils/elles seront bien reçu(e)s dans La Belle Province, que ce soit en français ou en anglais...Et... quant à suivre l'exemple du Nouveau-Brunswick, c'est assurément non... car dans cette mer anglophone il serait plus tôt que tard que le français disparaîtrait du décor...Bienvenue au Québec!