Rocheuses et Vancouver: l’Ouest canadien à pleins poumons!

Je vous embarque dans un fabuleux road-trip de 4 semaines en juin-juillet 2018, de l’Alberta à la Colombie britannique, depuis Calgary jusque Vancouver, Ile de Vancouver incluse. Un parcours classique pour une première découverte, si ce n’est un heureux crochet dans une région quasi-méditerranéenne, l’Okanagan !Mine de rien, environ 4000 km de route... une route en cinémascope, écran géant, full HD !Ce carnet n’a pas vocation à vous raconter tous nos moindres faits et gestes en détail... Mais plutôt à vous livrer des instantanés de ce qui nous a marqués et fait tomber amoureux de ce coin du monde... et même carrément raides-dingues de l’île de Vancouver et de Vancouver ! Dans la section "pratique", je ne vous donne que les adresses préférées. Tout d’abord, pour une vision globale, voici notre itinéraire, en 2 cartes :En détail:- Arrivée à Calgary en fin d’après-midi (Air France Paris- Vancouver puis vol intérieur Vancouver-Calgary),
- Départ le lendemain matin pour les Rocheuses et la chaîne Columbia (8 nuits)
o 2 nuits à Banff / visite des environs de Banff
o 2 nuits à Jasper / icefield Parkway (autoroute des glaciers), Jasper Park
o 2 nuits à Lake Louise / icefield Parkway, Yoho Park, Lac Moraine, Lac Louise
o 2 nuits à Glacier Park (chaîne Columbia)/ Kootenay Park, Glaciers Park
- Okanagan
o 3 nuits à Naramata (Okanagan) / visite des environs
- Route vers la côte (via Whistler)
o 1 nuit à Sun Peaks
o 1 nuit à Squamish
- Ile de Vancouver (8 nuits)
o 2 nuits à Victoria (ile de Vancouver) / traversée au départ de Tsawwassen
o 3 nuits à Tofino (île de Vancouver) / Pacific south rim
o 1 nuit à Port Alberni / étape vers l’autre côté de l’île
o 2 nuits à Alert Bay (île à proximité de Telegraph Cove)
- Vancouver
o 4 nuits à Vancouver (arrivée à schwartz bay au départ de Nanaimo)Bon alors c'est parti!

Les « Canadian Rockies »Des centaines de randonnées à faire, pour tous les niveaux, des aménagements respectueux de la nature... c’est le rêve pour tous les amoureux de la montagne, quels qu’ils soient.
Si vous ajoutez à cela les neiges éternelles, les forêts à perte de vue, les cascades, les lacs aux eaux allant du turquoise à l’émeraude, mais encore une faune exceptionnelle... on est forcément sur une équation gagnante !BanffC’est très impatients que nous quittons Calgary pour gagner Banff. La route est rapide jusqu’à cette mignonne petite ville, qui rappelle certaines stations des Alpes, propette, fleurie... au pied des montagnes... et, au milieu, coule la jolie rivière Bow...Notre premier coup de foudre : le lac Minnewanka, à quelques kilomètres de Banff.Notre premier fauteuil rouge: toujours positionnés stratégiquement dans les parcs nationaux, ces fauteuils n’attendent que les fessiers de promeneurs. On s’assoit, et on n’a plus qu’à dévorer des yeux cette nature extraordinaire. Quel roi a pu prétendre à plus beau trône ?Nos premiers animaux sauvages (à part les écureuils) : des chèvres des montagnes, pas très belles à cette saison... Elles perdent leur poil d’hiver par plaques, on dirait un peu des chèvres-zombies..Maintenant, je vous partage quelques-uns des beaux panoramas qu’offre l’observatoire du Mont Sulphur, où nous sommes montés par le Gondola (téléphérique).De là, on admire la vallée de Banff, avec au fond la masse du Mont Norquay et le ruban bleu de la « Bow », qui serpente aux pieds de l’hôtel Fairmont Banff Springs en contournant la petite « tunnel mountain ».C'est aussi notre première « promenade de planches » (boardwalk), qui parcourt le sommet et nous permet de jouir de la vue des sommets avoisinants. Les canadiens semblent s’être fait une spécialité d’aménager des promenades sur de longues, très longues, très très longues passerelles en bois (il faut dire qu’ils ne manquent pas d’arbres !). Nous aurons l’occasion d’en fouler de nombreuses d’ici la fin de notre voyage, toujours avec une certaine joie enfantine !Enfin, pour en finir avec Banff, une belle balade à faire à pieds depuis Banff, les lacs Vermilion, via le Fenland trail.Pratique: Banff regorge de petits restaus pour toutes les bourses. Pour un plaisir carnassier un peu plus cher, je vous recommande le "bison restaurant", bear street. Il faut réserver pour déguster des grillades de bison succulentes, ou d'autres spécialités, dans une déco mi-industrielle mi-bois.
A suivre: la route des glaciers!

j'embarque dans une destination que j'envisage l'année prochaine donc très intéressée. merci de partager ce voyage.

Whooo... heureux de te retrouver pour ce nouveau carnet, Fabienne! En tout cas les photos sont une fois de plus superbes! J'attends la suite avec impatience.

Icefield ParkwayEn route pour Jasper ! Depuis Banff, on suit d’abord l’agréable petite route de la vallée de la Bow, avec quelques petits arrêts.Puis on dépasse Lake Louise (no panic, on y reviendra dans 2 jours) et on arrive sur cette magnifique route surnommée « l’autoroute des glaciers ». C’est vraiment la route de tous les superlatifs... et elle vous offre généreusement de nombreux points de vue.Détail pratique : l’intérêt de cette route explique notre itinéraire (Banff puis Jasper puis retour Lake Louise par la même route), car en étudiant les différentes possibilités j’ai écarté la solution d’une boucle pour pouvoir faire l’icefield Parkway dans les 2 sens, et je ne le regrette pas. Cela nous a permis de lui consacrer 2 fois ½ journée, et de voir les paysages sous deux angles différents, ce qui pour une route aussi sublime n’est pas un luxe !Voici quelques-uns de ses points remarquables (avec des photos prises à l'aller et au retour)- Le lac Bow (la route passe jute à côté)Le Lac Peyto (attention les yeux et le coeur, vue sublime). Il faut avoir que l’arrêt n’est pas signalé « lac Peyto » mais « Bow summit », peu de temps après le Lac Bow. Une courte montée de 10 minutes vous permet d’accéder à une vue plongeante exceptionnelle sur ce joyau d’un bleu turquoise opalin...- Le Saskatchewan River Crossing, avec sa profondeur et sa palette de couleurs...- Le glacier Athabasca- Les Sunwapta Falls- Les Athabasca Falls: la balade aménagée permet de suivre une partie du canyonEt au bout de cette route... Jasper!

JasperBourgade tranquille, d’un abord moins touristique que Banff, mais très agréable... Et, devant... coule la rivière Athabasca! (j'adore ce nom)Juste en face de Jasper, de l’autre côté de la rivière, un chapelet de petit lacs permettant de courtes randonnées. Comme par exemple les lacs Annette et Edith, que vous voyez ci-dessous. A noter, depuis le lac Annette, de très belles vues sur le Mont Pyramid.« Alors, et le lac Maligne ? »Bien sûr, nous voici partis pour aller admirer le si célèbre lac Maligne !Hum... + nous montons vers le lac tant convoité, + le temps est menaçant...Une petite halte au curieux lac Medecine, qui a la particularité de se vider complètement en hiver, pour se remplir au printemps.Puis nous croisons une belle pluie battante... et puis, tiens, des nuages...Quand nous arrivons au lac Maligne, il ne pleut presque plus, mais la brume nous entoure et on ne voit pas grand-chose... inutile alors de payer la coûteuse croisière qui emmène les visiteurs tout au bout du lac... Tant pis, le Lac Maligne gardera ses mystères, en montagne il faut savoir vivre avec les caprices de la météo !En redescendant vers Jasper, nous voyons en face de nous la Pyramid Mountain baignée de soleil...Et bien soit ! Direction le Lac Pyramid, où nous ferons une bien belle randonnée !Pour clore sur Jasper, trois adresses très recommandables :
- Un pub : la « Jasper Brewing company » qui propose également de la petite restauration,
- Le restau le « fiddle river », délicieuse et savoureuse cuisine traditionnelle, sans chichi
- le Bed and Breafast "glass house", pour son hôtesse très british, d'une extrême gentillesse, qui vous donne plein de conseils, et qui vous préparera des petits déjeuners exceptionnels (et elle vous fournit le petit sac en papier pour emporter ce que vous voulez pour casser la croûte en promenade).A suivre: des petites et des grosses bébêtes!

Des petites et des GROSSES bébêtes...C’est le moment de faire un point sur les animaux : Une part de la magie des Rockies, c’est bien sa faune sauvage ! En voici quelques spécimens :Je commence bien sûr par les écureuils... pour continuer par les chiens de prairie, puis les chèvres des montagnes, les daims, les wapitis...... mais, tabernacle ! Pas de caribou ni d’élan !- "Et des ours, vous en avez vus, des ours?", me direz vous...Réponse au prochain post!

Hein, les ours?Il y a 2 ans, nous avions traversé Yosemite en rêvant d'apercevoir un ours, car nous n'en avions jamais vu en liberté dans leur habitat naturel. Alors là, c'était un de nos objectifs, et on va dire que les probabilités étaient avec nous!Vous savez quoi? Nous n'avons pas été déçus!Je vous présente les 4 ours que nous avons eu la chance de rencontrer dans les montagnes rocheuses, spontanément! Promis, on a été responsables et on n'est pas allés contre eux pour prendre un selfie! Mais nous avons ressenti une émotion et une excitation intenses et au final un GRAND BONHEUR.A suivre, la suite des Rocheuses!

ils sont magnifiques.

Je connais cette excitation, je l'ai vécu cette année à Yosemite mais l'ours était assez éloigné. J'avoue que j'étais tellement heureuse d'en voir un que je sautillais sur place. Mais effectivement, la sécurité avant tout, il faut garder une distance de sécurité.

Lake Louise et environsNous voici donc repartis sur l'Icefield Parkway pour explorer les environs de Lake Louise.Yoho Park:- sur la route entre Lake louise et Yoho Park, un stop sur une aire où vous pouvez découvrir le tunnel ferroviaire en spirale. Les amoureux de trains apprécieront les explications et schémas de cet astucieux système qui permet de vaincre les pentes très fortes. Ces tunnels sont toujours utilisés.- Sinon, le lac Emeraude (Emerald Lake) constitue une belle destination de randonnée. Il y a là un village de bungalows vraiment très agréable. L'écosystème est intéressant, tant il est différent entre les 2 rives, sans oublier la plaine herbeuse à son extrémité. Le tour du lac est bien agréable! De là, des départs pour randonneurs avertis.- puis un détour jusqu'aux spectaculaires chutes Takakkaw. Takakkaw, en langue Cree, signifie "C'est magnifique".Les photos ne leur rendent pas justice, elles sont impressionnantes et assourdissantes à cette période de l'année, largement autant que celles de Yosemite. Elles sont hautes de 255 mètres et vous serez délicatement brumisés !!!!Maintenant, venons-en à la star des Rocheuses : le Lac Moraine !Ah, Moraine... le lieu vaut effectivement le détour, mais en période estivale il est pris d’assaut l’accès en est rapidement fermé aux voitures, et des navettes partent de Lake Louise... navettes elles aussi prises d’assaut (pour illustration, la route était fermée dès 9 heures, nous sommes revenus au centre pour essayer de prendre une navette... aucune disponible avant 17h!). Nous avons donc fait le choix d'aller à Yoho puis de revenir à Moraine tenter notre chance en fin d’après-midi. En revenant vers 16h30 la route venait de réouvrir, en fait nous sommes passés après une belle, longue et généreuse averse, ce qui fait que de nombreux visiteurs étaient repartis... Arrivés là haut, nous avons pu tranquillement profiter de la promenade qui mène au bout du lac, en admirant la dizaine de pics enneigés qui enserrent la vallée. C’est grandiose, il faut le dire !Le lac Louise est charmant, pointant sur un beau glacier, mais il était tard et nous n’avions plus le temps de prendre le chemin qui longe le lac! Depuis l’autre extrémité, le « château Fairmont » nous aurait sans doute paru moins mastoc...Au final, je ne recommande pas Lake Louise pour se loger ou se restaurer (sauf si vous pouvez vous offrir le Fairmont au pied du lac Louise ou les superbes chalets au pied du lac Moraine, mais blindez bien votre portefeuille avant ;-). C'est assez mort, même pas un village, que des résidences ou hôtels. Rien à voir avec Jasper ou Banff, petites villes agréables. Si c'était à refaire, je logerais un peu plus loin de Lake Louise.A suivre: dernières images des rocheuses, et Glacier Park.

Nous voici donc arrivés à la dernière étape de notre périple montagneux... non pas que le reste de la Colombie Britannique ne soit pas montagneux, mais après Glacier Park nous avons eu accès à une nouvelle palette de découvertes, au delà de la nature et des randonnées.Derniers instantanés des Rocheuses...Comme nous avions toute une journée pour rejoindre Glacier Park et que nous étions déjà allés au Parc Yoho, nous avons fait le choix de faire un peu plus de route et de traverser le parc Kootenay, jusque Radium Hot Springs, puis de remonter la vallée de la Columbia, ce qui nous a permis de découvrir une nouvelle facette de cette partie du Canada.
La route traversant le parc Kootenay est très belle, et un arrêt au Marble Canyon s’impose.En milieu d'après midi, nous arrivons à l'entrée de Glacier Park (à ne pas confondre avec le Glacier Park américain), notre hôtel se trouvant tout à proximité.Un peu de géographie et d'histoire...Ces montagnes ne font pas partie des Rocheuses, mais de la chaîne Columbia. Apparemment, c’est un eldorado pour les alpinistes, les randonneurs de haute montagne et les géologues. Les noms des pics sont témoins de ces temps héroïques des premiers alpinistes-randonneurs du 19ème siècle (par exemple un groupe d'alpinistes mené par 2 pasteurs baptisa les pics "Purity", "Chastity",...).La découverte du Col Rogers en 1882 permit l'avancée du premier chemin de fer trans-continental. La Canadian Pacific (compagnie de chemin de fer) construisit un hôtel (le Glacier house) et fit aménager des sentiers de randonnées, et c'est ainsi que naquit le Glacier Park, considéré comme le berceau de l'alpinisme canadien. D'ailleurs, la Canadian Pacific fut aussi à l'origine de la création du parc Yoho et du parc de Banff (tous les 3 en 1886).Les trains passèrent le col de 1885 à 1917, mais les nombreuses avalanches occasionnèrent de dégâts réguliers et surtout d'un nombre important de victimes humaines (58 cheminots tués en 1910 par une avalanche alors qu'ils déblayaient une avalanche précédente). L'hôtel Glacier House fut lui même plusieurs fois partiellement détruit avant d'être complètement rasé par une avalanche et abandonné. La Canadian Pacific lança donc la construction d'un tunnel qui, inauguré en 1917, permis de se passer du Col Rogers.C'est la construction de la route transcanadienne inaugurée en 1962 qui lui permit un regain d'activité. Et, de fait, la route qui traverse le parc de part en part est très empruntée en été!Nous avons logé deux nuits juste à l’entrée du parc, ce qui nous a permis d’avoir une journée entière à lui consacrer Après une matinée ensoleillée une petite pluie s'est progressivement invitée... son intensité croissante a eu raison de la protection des arbres et de notre héroïque résistance... nous imposant un repli stratégique à l'hôtel. Un peu de repos c'est pas mal aussi, ceci dit!Ce parc offre de nombreuses découvertes, mais sans demie mesure : on est soit sur des balades très faciles, peu éloignées de la route, soit sur des randonnées exigeantes (temps et/ou difficulté).Photos qui suivent, une très agréable promenade qui suit un moment le tracé de la mythique voie ferrée de la Transcanadian Pacific (Loop brook trail head). On passe à côté des vestiges de l'hôtel Glacier House, ainsi que de quelques uns des énormes piliers sur lesquels la voie ferrée était perchée, opérant dans cette haute vallée une sorte de 8 pour vaincre le dénivelé.Photos suivantes : la première forêt ancienne que nous avons pu admirer, en parcourant des passerelles en bois (Hemlock Grove boardwalk – forêt des pruches). On se dit que parmi ces beaux arbres, sous lesquels poussent de grandes fougères, des elfes pouvaient surgir à tout moment... à moins que ce ne soient des dinosaures, tant on avait l’impression d’être à l’aube du monde. Et cette odeur d’humus....Pour finir... ne riez pas... arrêtez-vous à l'aire des Choux qui puent!La Skunk cabbage boardwalk, avant d'arriver à Revelstoke, est une passerelle qui permet de découvrir un intéressant écosystème. Les « choux qui puent » sont en fait de grandes plantes qui poussent en zone marécageuse (ici des terres inondées à l'année en bordure de la rivière Illecillewaet), et dont les fruits sont prisés des animaux (wapitis, mais aussi les ours). Cet endroit est aussi le refuge de très nombreux oiseaux.Et au final cela ne pue pas, en tout cas pas à cette saison!Maintenant, nous nous dirigeons vers une région bien connue des habitants de la Colombie britannique et plus largement des canadiens, mais moins des touristes étrangers: l'OKANAGAN. Tout ce que je vous dirai à ce stade c'est qu'elle vaut le détour!

Magnifiques paysages.
Entre soleil et pluie, quelle était la température ?

Bonjour,
Je suis tombée sur votre carnet....par hasard et je me suis régalée ! J'aime beaucoup votre manière de mener l'histoire, et vos photos magnifiques d'endroits tout autant magnifiques parlent d'elles-même. Marrant le fil conducteur des "chaises rouges " !
J'envie vos rencontres avec les ours !
Alors voilà, je lirai la suite avec plaisir !! pour l'instant le Canada n'est pas au programme de mes voyages, mais un tel carnet me le suggère sérieusement

Le titre m'a accrochée car j'ai fait la route de Calgary à l'île de Vancouver à 2 reprises il y a déjà bien longtemps. La première fois j'étais adolescente et je n'ai pas fait de randonnées mais que la transcanadienne et la route est déjà sublime. Magnifique présentation avec des photos superbes. Je visite donc avec beaucoup de plaisir tous ces coins et recoins qui me sont inconnus.
j'embarque pour la suite!

Une bienheureuse découverte : l’OkanaganO-KA-NA-GAN : Rien que le nom est une promesse ! Quand j’ai préparé notre périple et me suis penchée sur une carte, je me suis trouvée attirée par la géographie des lieux, et puis j’ai vu que c’était une région vinicole, tiens, et de vergers, tiens-tiens... Serait-ce le légendaire Pays de Cocagne ? Et si nous allions vérifier ?Bref, nous voici sortis du trajet habituel vers la côte pour faire un détour vers le sud... Bien nous en a pris, nous y avons passé trois délicieuses journées. Un air de riviera : des villas, des plages, des voiliers... ici, c’est vraiment l’été et cela nous fait du bien, après la fraîcheur des Rocheuses !La région suit globalement la rivière Okanagan, elle est orientée Nord Sud et est composée d’une succession de vallées étroites où la rivière maintient le niveau de plusieurs lacs d’origine glaciaire. Le plus grand lac est le lac Okanagan, qui fait 110 km de long mais au maximum 7 km de large.Allez, pour voir si vous m'avez lue avec attention, petite interrogation:
- comment s'appelle la région?... Oui, l'Okanagan!
- comment s'appelle la rivière?... L'Okanagan, encore gagné!
- et comment s'appelle le plus grand lac?... L'Okanagan, vous êtes vraiment des champions!Le lac Okanagan est connu pour son micro-climat quasi- méditerranéen (correction postérieure => son climat local quasi-méditerranéen en été); certaines des villes qui le bordent portent d’ailleurs des noms qui disent tout : Summerland (la terre de l’été), Peachland (la terre des pêches)... on y cultive de nombreux fruits, dont des pêches et des abricots, ainsi que la vigne (il y a de très bons vins). Il semble que beaucoup d’italiens se soient installés ici, comme l’attestent les noms de nombreuses propriétés vinicoles. Un certain nombre de ces propriétés ont aussi ouvert des cantinas, où il est possible de déguster leurs vins en mangeant un morceau. Sympa.Et là, nous avons trouvé un coin de paradis, au doux nom de « Naramata ». Il s’agit d’une commune nichée sur la rive Est du lac Okanagan, à l’écart des grands axes routiers. Officiellement tournée vers le « slow food », il y fait bon vivre. D’ailleurs une grande partie de Naramata se situe dans les limites de la réserve de terres agricoles, créée par le gouvernement de la Colombie-Britannique au début des années 1970 en tant que mesure de sécurité alimentaire, ce qui semble avoir joué un rôle dans son développement harmonieux.Naramata, en plus de sa plage, de ses quelques artisans et de sa douceur de vivre, offre dans ses environs immédiats une balade sympa à faire à pieds, en vélo ou à cheval, le "horseshoe trail", sur une ancienne voie de chemin de fer accrochée en hauteur à flanc de coteau. Quels panoramas sur Naramata et sur le lac! Comptez 2 à 3h à pieds (aller et retour), en fonction de votre point de départ, pour aller jusqu'à l'ancien tunnel de chemin de fer. De là, il est possible de poursuivre bien plus loin le trail (mais dans ce cas en vélo ou à cheval), jusqu’au Chute lake.Sinon, on peut rejoindre ce même petit lac (lac Chute) perdu dans les collines en suivant une longue gravel road qui part de plus bas (ça paraît long parce qu'on roule au pas...). Au bout de la gravel road se niche une petite vallée cachée, son petit lac et son petit terrain de camping... et sa vieille auberge chaleureuse, dans son jus; le couple qui tient l'auberge (ils sont âgés eux aussi) sert avec bonne humeur de la petite restauration (par exemple de mignons petits hot dog servis dans des petits paniers en osier, ou de la tarte aux pommes) et de bonnes bières fraîches... dans un décor de brocante du far west.C’est le calme, on est loin de tout... on regarde les oiseaux mouches venir butiner l’eau sucrée accrochée sous la tonnelle...Mais vous pouvez aussi sillonner un peu la région:Bien sûr la route des vins vous tend les bras, mais attention si vous conduisez vous-mêmes !Autre balade : en descendant vers la ville d’Osoyos, à l’extrémité du lac du même nom, il est possible de faire une boucle dans l’intérieur des terres (côté ouest), trajet agréable qui permet de découvrir un paysage radicalement différent (campagne, ranchs).Me suis-je baignée dans le lac ? Oh que oui, car nous avons eu des journées chaudes, et j’ai eu plaisir à m’y rafraîchir !Vous l’avez compris, ces 3 jours ont passé très vite, et nous sommes repartis joyeusement vers de nouvelles aventures, mais avec ce petit coin de terre dans le cœur !Conseil pratique : si vous voulez découvrir l’Okanagan, évitez de séjourner à Kelowna, engorgée par la circulation (en été), de même que les villages qui sont sur la rive ouest du lac, l’autoroute y étant trop présente. Cela ne vous étonnera pas : je vous conseille Naramata, ou alors Penticton, en évitant les abords de l’autoroute.
Notre bed and breafast : Gayl and Rick Grant - Naramata Lakeside Guesthouse. Très beau studio en rez de jardin, cuisine équipée, à 50 mètres de la plage. Petits déjeuners préparés par Gail, différents chaque matin, et SUCCULENTS.