Thaïlande / Cambodge 2003

Mardi 12 / mercredi 13 aoûtVol sans histoires jusqu’à Helsinki. Ensuite, vol de 9.40 pour BKK.La fille assise à côté de nous, une scandinave, semble être en manque. Elle a des mouvements brusques, se gratte et n’arrête pas de bouger. Ma patience légendaire (ben quoi ?!) est mise à rude épreuve... Finalement elle s’endort et nous fiche à peu près la paix.Mercredi matin, nous atterrissons à BKK. J'ai envie d'embrasser le sol tellement je suis contente d'être de retour. Je n'en reviens pas.La Baan Sabai GH est très chouette. Jolie terrasse, plein de plantes, de fontaines, de poissons à l’entrée. Seul point négatif : notre chambre se trouve au 4è étage... sans ascenseur. Spartiate mais propre.Nous partons nous ballader un petit peu du côté du Grand Palais et du Lak Meuang, puis nous allons dîner à la Supatra River House : soft shell crab with green mango salad, crabe piquant (!!) en sauce, scampis au curry vert, langouste au jus de tamarin... et pour finir du riz collant et de la mangue.

Jeudi 14 aoûtNous nous levons très tôt dans l’espoir de voir des moines faire l’aumône mais ils brillent par leur absence. Nous nous baladons dans de petits sois et nous dirigeons vers la Saffron Bakery mais elle est fermée.Nous irons donc à la GH prendre le petit déjeuner classique des farangs en Thaïlande : crêpes à la banane et à l’ananas !Nous nous dirigeons ensuite vers l’embarcadère de Phra Athit dans l’intention de traverser le fleuve et de se faire une balade en transport public dans les khlongs, mais le 14 et le 21 août 2003, la circulation sur le fleuve s’interrompt pour les répétitions des Barges Royales. Nous louons finalement un long tail boat ; très chouette de se promener dans les khlongs, le derrière quasiment au niveau de l'eau... Nous nous baladons ensuite sur la rive Thonburi, dans les ruelles et au Wat Supannaram, qui est en cours de rénovation. Nous nous plaçons face au musée des Barges Royales mais elles ne bougent pas... nous retournons vers BKK, nous balladons encore... pour finalement voir les fameuses barges ; toute la circulation est interrompue sur le fleuve et le silence n’est troublé que par les chants des rameurs. Les barges sont énormes. Très impressionnant. Soir : KSR. Un Mc Do a remplacé "notre" restau à sushi => brochettes.

Vendredi 15 août (écrit par Pierre)Réveil sonne à 4.30, quelle horreur ! On se hisse hors du lit dans lequel on serait encore restés quelques heures... On a déjà bouclé nos valises la veille, donc on s’habille, on range nos derniers effets et on vérifie bien qu’on n’a rien laissé tomber sous le lit. A la réception le garçon nous attend déjà avec un grand sourire en compagnie du garde de la guest house. Il y a passé toute la nuit à ce qu’il paraît. Efficacité thaïe oblige, le taxi est « déjà » là, en s’asseyant Régine se prend presque la tête dans le siège conducteur, ce qui nous laisse penser que lui aussi a probablement passé la nuit ici...« Domestic or international » ? International ! Direction Siem Reap et à nous le Cambodge!Tout le vol et l’acquisition du visa se passent bien, comme promis un taxi nous attend et nous amène très calmement vers le Pavillon Indochine. C’est petit, sans luxe et très typique. Le personnel est très gentil et nous apprend quelques rudiments de khmer.D’abord on fait une petite sieste, ensuite on goûte la cuisine du Pavillon : poulet au curry et coco ; Régine prend des crevettes paneng et lait de coco => très doux mais très bon. Puis farniente sur la terrasse.On prend un tuk-tuk pour Angkor Vat, faire quelques photos au coucher de soleil. Il y a pas mal d’animation : des khmers qui veulent nous vendre n’importe quoi mais aussi des touristes. Le temple est réellement impressionnant et nous nous empressons de faire des photos. A l’entrée il y a des apsaras grandeur nature aux seins polis... j’y contribue ! Malheureusement certains n’en sont pas restés là et ont abîmé le visage de ces danseuses célestes ; j’espère que Garuda ne les loupera pas.On revient au Pavillon => douche => lire des descriptions des temples => manger un petit bout pour prendre la Malarone.Commentaire de Régine : « Obligés de manger de la glace au coco ! Quelle horreur ! ».

Vendredi (heu, non... samedi) 16/8 Rendez-vous à 07.00 avec Monsieur Chhe, notre chauffeur de tuk-tuk. Nous commençons par acheter 6 litres d’eau pour 1 $... Ensuite, direction Angkor Thom où nous entrons par la porte Sud. Magnifique, impressionnant... super.L’allée qui mène à la porte est bordée d’un côté de dieux et de l’autre côté d’asuras, et tous tiennent un énorme naga, qui sert au barattage de la Mer de Lait. On pense que le Bayon = symbolique du pivot pour le barattage.Ensuite, nous passons la porte, qui est surmontée de 4 visages comme les tours du Bayon. Nous nous y rendons de ce pas, au Bayon. Là aussi nous restons bouche bée devant ces tours imposantes. L’entrée du temple en soi est moins impressionnante que le temple vu de l’intérieur, avec ses innombrables tours et visages. Nous nous promenons au hasard des escaliers et des couloirs. Nous rencontrons un japonais de la JSA, qui mène actuellement des travaux de restauration au Bayon. A l’arrière du temple, d’innombrables blocs de pierre, dont beaucoup avec des bas-reliefs, attendent de réintégrer leur place dans ce puzzle géant.Nous rejoignons ensuite M. Chhe, qui nous montre le chemin du Baphuon. Il n’y a pour l’instant pas grand-chose à y voir, des travaux de restauration sont en cours et la "pyramide" est fermée au public. Ici c’est l’Ecole Française d’Extrême-Orient qui mène les travaux, grue et béton à l’appui.Nous nous baladons ensuite, grimpons au sommet du Phimeanakas, puis contournons celui-ci pour longer les piscines. Nous cherchons ensuite la Terrasse des Elephants et celle du Roi Lépreux, mais il est difficile de s’orienter au milieu des temples et de la forêt.Il est ensuite temps de se reposer un petit peu ; il est midi et les heures les plus chaudes de la journée approchent. Nous déjeunons au Angkor Café, seul restaurant climatisé en face d’Angkor Vat. Les autres, non climatisés, sont plutôt des cabanes et proposent de la cuisine khmère très bon marché (et très bonne, on y est allés aussi !).L’Angkor Café vend de beaux objets d’artisanat khmer réalisés par les Chantiers-Ecoles, qui s’occupent de donner une formation et donc un avenir aux jeunes défavorisés entre 18 et 25 ans. Ils apprennent à sculpter, tisser, etc. Ce sont les Artisans d’Angkor.Après un excellent repas (moi : Amok Fish : un poisson blanc, assez ferme, dans une sauce au lemon grass avec un lait de coco très onctueux et un zeste d’épices ; Pierre : Khmer Roasted Chicken : poulet grillé servi du « morning glory » et des oignons – le tout arrosé d’une bouteille d’environ 75 cl d’Angkor Beer... hips).Nous prenons ensuite la direction de Ta Prohm. Soudainement, M. Chhe arrête le tuk-tuk. Il déroule des feuilles de plastique fixées par du velcro tout autour du tuk-tuk et enfile un poncho imperméable... nous nous remettons en route et en effet il pleut 10 mètres plus loin que l’endroit où nous nous sommes arrêtés. Arrivés à Ta Prohm, plus l’ombre d’une goutte de pluie.Nous demandons à M. Chhe de nous déposer à la porte Est, et nous le rejoindrons à la porte Ouest. Ta Prohm a été laissé dans l’état où les archéologues l’ont trouvé. On a bien dégagé quelques allées afin de permettre le passage, mais les bâtiments, certains encore debout, d’autres écroulés, sont pour la plupart prisonniers de racines de fromagers et de ficus énormes. Ils sont également la proie du lichen. Ce temple se trouve donc dans l’état où se trouvaient la plupart de leurs homologues au siècle dernier, avant leur restauration.Ta Prohm possède de ce fait un charme spécial ; il dégage une atmosphère quasi magique. Nous avons bcp aimé.A l’entrée de Ta Prohm nous avons vaillamment fait face aux enfants – et adultes – vendant pêle-mêle tams-tams, sacs, cartes postales et guides sur Angkor.Nous entrons dans l’enceinte de Ta Prohm. Je téléphone à la maison et puis nous nous tartinons généreusement de crème solaire. Ta Prohm a beau être à l’abri de la végétation, le soleil tape dur et nous sommes déjà assez rouges comme ça.Une femme et une petite fille s’approchent encore de nous pour nous vanter les mérites de leurs produits – qui, entre nous, ne sont vraiment pas chers – mais nous n’achetons rien encore. Puis, voyant que nous nous mettions de la crème solaire, elles engagent la conversation. Notre peau est blanche – surtout la mienne !- et ça a l’air de les intéresser. Elles nous disent qu’elles préfèrent notre peau à la leur, qui est plus burinée.Elles parlent relativement bien l’anglais, à force d’être en contact avec les touristes. Nous prenons congé d’elles et nous dirigeons enfin vers les ruines.Nous tombons sous le charme, d’autant plus que très peu de touristes sont sur place. On doit être 5 en tout. Il tombe quelques gouttes de pluie ici et là, juste de quoi nous rafraîchir un petit peu. Nous n’avons jamais transpiré autant qu’aujourd’hui, même dans un sauna ou dans un hammam !! Pourtant il ne fait pas étouffant du tout, il y a de l’air.Les racines des fromagers sont énormes ; les arbres sont tout aussi monumentaux que les constructions humaines. Les fromagers dominent les ficus – tout au moins en quantité. Les racines des fromagers sont très grosses et présentent une couleur beige doré tandis que celles des ficus sont plus fines et de couleur grise.L’endroit est également envahi de perruches, qui font un boucan d’enfer. On les aperçoit fugitivement lorsqu’elles volent d’arbre en arbre, mais deviennent invisibles lorsqu’elles se posent. Elles sont vertes et assez petites.Nous avons l’intention, ce soir, d’assister à un concert gratuit donné par un docteur pour financer son hôpital pour enfants... et justement M. Chhe nous propose d’y aller.Beatocello – Kantha BhopaLe Dr. Beat Richner est un pédiatre suisse qui a travaillé dans un hôpital pour enfants au début des années ’70. Il a dû partir lorsque les Khmers Rouges ont pris le pouvoir, mais il est revenu en 1991.Sa fondation compte à présent 3 hôpitaux : un à Siem Reap et deux à Phnom Penh... Ils ne fonctionnent qu’avec très peu de subsides du gouvernement cambodgien (?) et de la Suisse, et dépendent donc totalement des dons privés. Entre deux morceaux ou chansons, le docteur nous explique que les 3 hôpitaux de Kantha Bhopa s’occupent gratuitement des enfants de familles pauvres qui ne pourraient pas se permettre de les faire soigner sinon. 80% de ces enfants n’auraient aucune chance de survie sans soins adéquats. Nombre d’entre eux sont atteints de tuberculose, qui s’attaque non seulement aux poumons, mais aussi aux os, au cœur,... Ils ont également créé une maternité pour empêcher la transmission mère-enfant du virus du SIDA et soignent les mères et leurs enfants.Le salaire mensuel d’un médecin dans un hôpital gouvernemental s’élève à 20 $, or il faut en moyenne 260 $ par mois pour faire vivre une famille comptant 4 enfants. D’où le fait que médecins et infirmiers vendent des médicaments « sous le comptoir » aux familles khmères nanties afin de gagner de quoi vivre.Dans les hôpitaux de Kantha Bhopa, ils proposent des salaires décents aux médecins et infirmiers qu’ils forment, et pensent donc éviter ce fléau.Il prêche pas mal pour sa chapelle et a visiblement eu maille à partir avec l’OMS, qu’il ne semble pas porter dans son cœur. Il faut dire que l’OMS ne l’a pas particulièrement aidé non plus...Enfin tout ça c'est ce que Richner a raconté, on ne l'a pas vérifié. Son concert ne sera pas le moment musical le plus grandiose que nous ayons vécu, mais en sortant nous donnons de l'argent à la fondation et je leur achète un T-Shirt, j'en avais justement besoin -- ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups !

Dimanche 17 aoûtAngkor Vat – lever du soleil – porte Est.M. Chhe nous a emmenés à la porte Est d’Angkor Vat. Il était encore relativement tôt et il n’y avait personne. On a vu des empreintes bizarres dans le sable... gros chat ?!?Nous avons ensuite admiré une partie des bas-reliefs : la bataille de Kurukeshtrâ (entre Kauravas et Pandavas), le Ciel et les Enfers (avec des enfers particulièrement horribles et des apsaras qui dansaient dans les cieux) et enfin le Barattage de la Mer de Lait par les asuras et les dieux.Prê Rup. Enfants & vue du sommet.Prê Rup, comme Angkor Vat, est un temple-montagne, mais il est en nettement moins bon état et plus petit. Nous entamons l’ascension de la tour centrale (Mont Meru) et faisons la connaissance de Sali, un petit garçon d’une douzaine d’années qui nous guide spontanément (???) à travers le temple et nous montre des points de vue intéressants. Restau khmer à midi, recommandé par M. Chhe.Preah KanRuines, lingas, corridors.Preah Kan a été dédié au père de Jayavarman VII, tandis que Ta Prohm était dédié à sa mère. Ici aussi, pas mal d’éboulements se sont produits et certaines parties se sont écroulées. Le temple est rempli de piédestals destinés à recevoir des lingas, et il reste même un linga.Nous remarquons qu’il y a beaucoup d’offrandes d’encens et ça sent bon. Nous en allumons aussi... Il y a pas mal de beaux bas-reliefs... et aussi de moustiques !!!Neak PheanSerpent enroulé.Il s’agit d’un tout petit temple, et il ne semble pas recevoir beaucoup de visites. Au centre d’un baray se trouve un temple constitué d’une sorte de monticule de pierres entouré d’un immense naga. Autour du temple, 4 bassins. Il commence à pleuvoir mais cela ne dure pas.Ta SomChouette porte et racines – enfants.San, 12 ans, nous accoste à hauteur de la porte Est pour nous vendre des cartes postales. Pendant que je discute avec lui, Pierre dessine le gopura. Je lui explique un peu où est la Belgique. Il finira par nous écrire les noms des temples en khmer dans notre carnet... et nous par lui acheter des cartes, ainsi qu’une flûte à son copain. Comment rester insensible face à ces enfants ?

Lundi 18 aoûtNous avons donc pris la route de Kbal Spean et Banteay Srei. La route est bonne jusqu’à Banteay Srei, sans doute parce que beaucoup de touristes vont jusque là mais pas plus loin. Au-delà, bonjour les nids de poule !!! La route est heureusement praticable parce qu’il n’a pas trop plu dernièrement, mais dans la remorque du tuk-tuk nous sommes tout de même pas mal secoués. Cela ne nous dérange pas outre mesure et nous prenons le temps d’admirer le paysage. Avant Banteay Srei, de nombreuses rizières se sont succédé, avec de superbes paysages. Les paysans travaillaient dans les rizières, certains nous souriaient. Les rizières ont fait place à la route de latérite, bordée des deux côtés par des cabanes de bois et de bambou, où vivent de nombreuses personnes. Des familles paysannes, très pauvres. Certains avaient une charrue et des bœufs, d’autres pas.Après 10 kilomètres de latérite et de nids de poule, nous arrivons à Kbal Spean... pas fâchés d’y être mais contents d’avoir choisi d’y aller en tuk-tuk plutôt qu’en voiture climatisée.M. Chhe décide de nous accompagner jusqu’à la rivière. La Rivière aux Mille Lingas... petite déception les premières minutes en croyant qu’il n’y avait pas beaucoup de sculptures, mais en longeant la rivière nous avons effectivement vu des centaines de lingas ainsi que des bas-reliefs et des sculptures dans le lit de la rivière. Une bonne petite marche pour y aller et en revenir depuis le parking (hé oui il y avait un parking, des toilettes et même un autocar de Coréens !), mais le jeu en valait la chandelle surtout qu’il faisait relativement frais dans la forêt.Nous sommes ensuite allés manger dans un petit restau khmer, puis nous avons visité Banteay Srei, qui est en grès rose très finement travaillé. Il est très petit. Banteay Samré par contre est beaucoup plus grand et surtout il reçoit moins de visiteurs. Beaucoup de charme. Nous avons photographié le coucher de soleil, avec des rayons très bas qui mettaient les bas-reliefs en valeur et un arc-en-ciel. Les croquis de Pierre ne font que s'améliorer...

Mardi 19 août RoluosCe matin nous avons visité le groupe de Roluos : Preah Ko, le Bakong et Lolei.Il ne reste plus grand-chose à Preah Ko mais ils sont en train de le restaurer ; c’est une équipe allemande qui mène les travaux. Il comporte 6 tours avec quelques bas-reliefs intéressants et des fausses portes, dont certaines sont sculptées dans la brique au lieu du grès.Le Bakong est un chouette temple en escaliers auquel est accolé un monastère moderne. Les moines doivent avoir la main verte parce que le site est rempli de jolies plantes à fleurs.Nous escaladons les différents niveaux du temple, avec des éléphants aux coins de l’un et une vingtaine de petits sanctuaires (?) sur un autre. Nous en profitons aussi pour observer les moines au travail, on dirait qu’ils désherbent un futur jardin.Nous allons ensuite à Lolei, qui est assez petit et se trouve aussi accolé à un monastère moderne. Nous observons un moine bénissant un groupe de fidèles à grands renforts d’eau. Un adolescent de 19 ans, Sa Lee, vient nous expliquer qu’il s’agit d’une famille qui a des problèmes. Nous engageons ensuite la conversation avec lui. Il étudie les mathématiques et la chimie avec un copain car il n’a pas assez d’argent pour assister aux cours. A chaque cours il faut en effet payer le professeur. Il nous demande ensuite notre opinion quant à ce qu’il pourrait faire plus tard. Il semble courageux et motivé pour étudier. Malheureusement il vit seul avec son père qui a des problèmes cardiaques et il devra mener de front études et un job quelconque pour vivre.Nous passons un bon moment avec lui, et prenons congé en lui souhaitant bonne chance, mais avec tout de même un goût amer dans la bouche : un jeune garçon qui veut étudier mais qui n’a pas de chance... Son copain, Ratha, va travailler une heure par jour dans un cyber café pour apprendre quelques notions d’informatique. Nous échangeons nos adresses e-mail. Sa Lee n’en a pas parce qu’il ne peut pas se permettre un trajet quotidien jusqu’à Siem Reap où se trouvent les cyber cafés. C’est triste et injuste. Nous lui avons donné quelques conseils que nous estimions utiles, mais nous connaissons si peu de la vie ici...Nous reprenons donc finalement la route de Siem Reap et nous déjeunons au Café Indochine, qui appartient à l’associé du Pavillon Indochine. Cadre sympa et nourriture excellente mais un peu plus cher que la moyenne ; nous préférons l’Angkor Café, juste en face d’Angkor Vat.Du café Indochine, nous allons à la fondation Sam Vainsea où nous rencontrons des gens d’Osmose et du WCS. Nous discutons pendant un moment de leurs activités.Nous visitons ensuite le Butterfly Garden, tenu par un occidental excentrique... ou un excentrique occidental ?Bref les papillons sont à peu près au nombre de 1300. Ils viennent tous de la région de Siem Reap, et ce sont les enfants des environs qui les apportent pour les revendre, ce qui leur permet ensuite de se payer leurs études.A présent, direction la Skyway Guest House, qui possède un élevage de crocodiles.Nous rentrons ensuite au Pavillon Indochine, où nous nous reposons avant d’aller au restaurant Bayon II qui propose un énorme buffet ainsi qu’un spectacle de danses traditionnelles khmères. Le buffet est très varié et très bien présenté ; mais dans son ensemble la nourriture est un petit peu fade. Le spectacle n’est pas mal, mais les danses d’apsaras alternent avec une sorte de mime en musique des traditions paysannes, et ça c’est un peu plus kitsch ...

Mercredi 20 août- - J’ai dessiné une carte du monde pour montrer à M. Chhe où se trouvait Cuba (pour Che Guevara !) --Ce mercredi nous nous sommes donc levés à 4 heures et nous avions rendez-vous à 5 h avec M. Chhe pour observer le lever de soleil sur le Bakheng. Malheureusement il se met à pleuvoir, il fait noir et nous ne pouvons pas escalader la colline du Bakheng dans ces conditions. M. Chhe nous mène alors au Bayon. Le ciel étant bouché, le lever de soleil n’est pas grandiose, mais nous visitons le Bayon une seconde fois. Je l'aime vraiment bien, surtout qu'il est désert à cette heure, à part une petite fille, très jolie, qui insiste pour qu'on la prenne en photo... ah le bonheur du numérique, je crois qu'elle n'a pas dû voir des masses de photos d'elle...Nous nous dirigeons ensuite vers le Mébon occidental, qui se trouve au milieu du baray. Le Baray est immense, et nous descendons nous promener sur ses berges, qui font aussi office de plage. Quelques tapis de paille et des parasols y sont installés, attendant des baigneurs. Longeant la rive, nous sommes bientôt rejoints par un bateau qui nous fait faire la traversée jusqu’au temple, ou ce qu’il en reste. Un enfant et un homme mènent leurs buffles au pâturage autour du temple. Les buffles ont de l’eau jusqu’à mi-corps, et l’enfant se met debout sur l’un d’eux.Il ne reste pas grand-chose du Mébon occidental, mais nous observons les buffles, les paysans dans les rizières, et même un héron venu pêcher.Au retour le conducteur du bateau nous réclame 10 $ pour la traversée aller-retour. Avec M. Chhe nous arrivons à ramener le prix à 7 $ mais bonjour l’arnaque ! D’après M. Chhe, le prix est le même quel que soit le nombre d’occupants dans le bateau, nous deux ou un troupeau de japonais... Bref. On a complètement oublié de demander le prix avant de monter dans le bateau, ça nous servira de leçon. Ce qu'on peut être étourdis parfois... Nous visitons Ak Yum dont, comme l’avait dit M. Chhe, il ne reste pas grand-chose. Ensuite, direction l’Angkor Café, puis nous reprenons nos visites de temples - on ne s'en lassera jamais : Ta Keo, Banteay Kdei...A Banteay Kdei nous avons un mal fou à nous défaire des enfants qui insistent pour qu’on leur achète kramas, sacs etc. En fait nous ne nous en défaisons pas ; Pierre se met à dessiner et ils observent la progression de son travail. Nous leur demandons leurs prénoms, leurs âges... Ils vont à l’école pour la plupart. Ils sont vraiment captivés par le dessin de Pierre et nous discutons encore. Sowee, la plus grande, parle assez bien l’anglais. On papote... Pierre dessine... on papote encore...Ils s’exclament « Oh my God !» à tout bout de champ. Des touristes britanniques ont dû passer par là !Ils rient beaucoup et semblent avoir la joie de vivre malgré leur pauvreté. Ils finissent par nous offrir un bracelet chacun pour que nous nous souvenions d’eux lorsque nous retournerons en Europe... et il est clair qu'on ne les a pas oubliés !Nous visitons ensuite le baray de Srah Srang ; il reste un débarcadère avec des nagas et il y a une sorte d’îlot avec plein de cormorans. Nous sommes encore accostés par de petites filles qui veulent absolument nous vendre du coca, qu'on achète évidemment; d'ailleurs on a soif. L’une d’elles tente le chantage et se met à pleurer parce qu'on ne lui a rien acheté... mais ça ne marche pas, ce dont je l’ai persuadée en la regardant bien droit dans les yeux. J'ai l'impression que d'autres personnes ont dû craquer en la voyant pleurer et que du coup elle fait ça avec tout le monde.Nous grimpons ensuite au sommet du Phnom Bakheng pour un coucher de soleil fabuleux sur les rizières et le temple.Nous retournons finalement au Pavillon Indochine pour goûter un repos bien mérité.

Jeudi 21 aoûtNous visitons encore quelques temples qui ont beaucoup de charme... Ta Nei par exemple...Chau Say Tevoda est en pleine restauration ; ce sont les Chinois qui s’en occupent. Normalement les visiteurs ne sont pas admis sur le chantier, mais M. Chhe nous fait entrer. C’est très très intéressant. Ils utilisent les mêmes matériaux qu’autrefois – anastylose ! De la latérite pour les fondations, puis du grès pour les façades et les bas-reliefs. Le grès vient de Phnom Kulen. On voit clairement les pièces qui sont nouvelles ; ils sont encore en train de graver sur certaines tandis que d’autres sont déjà terminées. C’est vraiment impressionnant à voir. Extraordinaire.Nous décidons ensuite de visiter les Chantiers – Ecoles, qui forment des jeunes de 18 à 25 ans à différents arts : sculpture sur pierre ou bois, polychromie, laque, etc. Ils ont aussi des ateliers de production et un atelier de tissage de la soie. Ce dernier se trouve à 16 km de Siem Reap, mais le magasin vend de superbes vêtements de soie que nous achetons. Pas donné mais modèles originaux et puis ils ont ma couleur préférée...Nous allons au Lazy Mango Bookshop où nous voulons acheter un dictionnaire khmer-anglais ou khmer-français pour M. Chhe. Nous ne trouvons que l’anglais, mais on nous indique que le FCC (Foreign Correspondents' Club) dispose également d’une librairie en français et en anglais. A notre arrivée c’est l’heure du dîner et la librairie est fermée. Nous prenons donc un verre (tropical fruit shake et bière) puis nous redescendons, mais la librairie n’a pas ce que nous cherchons. Le bâtiment est très luxueux.A notre sortie, M. Chhe a disparu. Bizarre. Un employé du FCC nous indique qu’il a dû partir mais qu’il revient. Nous sommes donc obligés de retourner prendre un verre au FCC (ah c'est pénible des fois les vacances ) ! M. Chhe finit par réapparaître, et nous retournons au Pavillon. Lui va à son cours d’anglais, auquel il arrivera en retard.

Suite au prochain épisode... j'ai encore pas mal à dactylographier...

c est bizzare ca parle d un voyage en 2003 et c est poste en 2005j ai pas tout compris!

Ben si... mieux vaut tard que jamais non ?

c est uen facon de voir...vaudrait mieux revenir et en refaire un autre de carnet de voyagesles infos doivent etre eronnees en 2 ans

mais je suis revenue... et ce carnet-là est en ligne !

et moi qui avait l'intention de faire mon carnet de mon voyage en Thailande en 1989 !!!!...
tellement frustré de ne pas avoir fait un carnet sur le vif....On ne fait jamais le même voyage, moi je trouve que l'intéret de lire un carnet est toujours là....
même quelques années après...
surtout que là 2 ans après....

Chacun est libre de lire ou non.

Merci Phil  !Je trouve qu'il serait intéressant que tu fasses ton carnet de '89, après tout on ne lit pas nécessairement un carnet pour les infos pratiques qui s'y trouvent (pour ça il y a les guides de voyage), mais plutôt pour avoir les impressions d'un autre voyageur, non ?Je me suis délectée de ton carnet Egypte - Petra, et si j'ai bonne mémoire ton voyage a eu lieu en 2001...Que je sache, Petra est toujours là, et les temples d'Angkor aussi...Enfin comme dit lepiaf tout le monde est libre de le lire ou non, moi ça m'amuse de le poster, et s'il y a des esprits chagrins qui le trouvent obsolète, qu'ils le laissent où il est !

Vendredi 22 aoûtCe matin nous avons commencé par le Mébon oriental dont il reste heureusement plus que du Mébon occidental, notamment de beaux éléphants aux 4 coins des deux terrasses inférieures. La terrasse supérieure comprend les sanctuaires et de jolies fleurs y ont été plantées. Tant que nous sommes dans le coin, M. Chhe nous propose de visiter d’autres temples, « simple, small, but nice !». OK !Nous voici donc en route pour le Prasat Kol Krô. Très mignon même s’il n’a peut-être pas la magnificence de certains sites plus connus.En route après cela pour Banteay Prei ; le soleil tape et nous nous mettons à l’abri après avoir fait le tour du temple ; Pierre dessine et moi j’observe. Toutes les apsaras de la façade sont différentes !Nous retraversons ensuite le Preah Khan, mais dans le sens opposé à celui de notre première visite. Etonnant comme le sens d’une visite peut changer notre perception du temple !Après un dernier repas au Angkor Café (hé oui, demain notre « pass » ne sera plus valable !) nous demandons à M. Chhe de nous amener au bureau de Bangkok Airways pour réserver nos billets d’avion. Nous comptons repartir dimanche pour Bangkok. M. Chhe nous propose plutôt une agence de voyages où, dit-il, nous obtiendrons une réduction. Bah... pourquoi pas, et si lui reçoit une commission pour nous amener là, tant mieux ! Effectivement nous arrivons à obtenir un prix d’une dizaine de dollars inférieur au prix pratiqué par le bureau de la BKK Airways, mais une partie de cette différence est compensée par les 4 % de supplément facturés lors d’un paiement par carte Visa. Nous réservons un billet pour dimanche matin.Nous retournons ensuite à Banteay Kdei, après un détour par le Pavillon pour déposer nos billets d’avion dans le coffre et mettre nos bracelets...A Banteay Kdei nous retrouvons Sowee et les autres enfants, qui sont tout contents de voir que nous avons leurs bracelets au poignet.Nous achetons des sarongs à une femme qui les vend là. Ensuite nous nous dirigeons vers Angkor Vat pour aller examiner les derniers bas-reliefs que nous n’avons pas encore vus.Malheureusement nous ne verrons qu’un des trois panneaux restants car les gardiens nous empêchent de pénétrer plus avant dans le temple : il est 17.30.Nous regardons donc celui auquel nous pouvons accéder : la Bataille de Langkâ.Nous nous attardons ensuite pour le coucher de soleil et, après un dernier regard sur Angkor Vat, nous rejoignons M. Chhe.Le soir nous mangeons au Café Indochine.

Samedi 23 aoûtNous nous sommes mis d’accord avec M. Chhe pour qu’il nous trouve un bateau le lendemain pour faire un tour sur le Tonlé Sap et voir un village flottant.La route au départ de Siem Reap est bonne et nous traversons quelques villages, au passage, M. Chhe nous montre sa maison et celle de son oncle, où nous retournerons après pour jeter un œil à son élevage de crocodiles.La route qui mène à l’embarcadère proprement dit est nettement moins bonne : « dancing road » !Nous embarquons dans une sorte de grande pirogue à moteur, munie d’une vingtaine de sièges en rotin. M. Chhe vient avec nous. Il nous montre l’hôpital flottant, l’école flottante où il a donné cours jadis...Nous traversons lentement le village flottant de Chong Khneas... D’un côté des bateaux de style vietnamien, de l’autre, de style cambodgien. Tout se passe sur l’eau ; des cochons sont tenus en cage sur les maisons-bateaux.Nous arrivons enfin à la limite du Tonlé Sap qui est effectivement immense. Nous apercevons l’un des bateaux qui font la navette entre Phnom Penh et Siem Reap. Ils n’ont pas l’air trop mal.Nous visitons ensuite une « fish farm » de poissons-chats. Ils ont également de nombreux aquariums et des animaux en cage... Pas sympa.M. Chhe nous propose ensuite de voir une seconde « fish farm »... pourquoi pas. Le tableau est semblable à la précédente et nous prenons le temps d’y boire un verre cette fois... accompagné des « tapas » locales : de toutes petites crevettes du Tonlé Sap avec une bonne petite sauce au poivre et au citron... Le tout à une table qu’on a dressée pour nous sous un parasol. On nous fait cadeau d’un sachet de crevettes à notre départ... je crois qu'ils ont vu qu'on les avait appréciées...M. Chhe nous fait ensuite entrer chez son oncle et nous observons son élevage de crocodiles... Il y en a une vingtaine et apparemment ils se vendent assez cher en Thaïlande et à Singapour. Il nous propose ensuite d’aller chez lui. Il nous montre sa maison, toute en bois et sur pilotis. Pour les standards locaux elle est assez grande mais elle me paraît plus petite que notre appartement. M. Chhe a construit lui-même sa maison ainsi que celle de son frère, juste à côté. Au fond de la cour se dresse une autre maison où vit sa sœur. Toute la famille est ainsi à proximité. Malheureusement ses parents sont décédés l’année dernière, tous deux à l’âge de 86 ans.Il nous présente ensuite ses enfants, une fille et trois garçons. A 10 ans la fillette est déjà très « adulte » et vient de préparer à manger pour elle-même et ses 3 frères. Leur mère est au marché jusque 13.00.La maison se compose d’une grande pièce principale très dépouillée : un meuble à TV, une armoire et quelques décorations. Pas de tables ou de chaises. Tout se fait par terre, y compris manger.Il nous montre ensuite des photos de sa famille, de ses anciens tuk-tuk, quelques lettres qu’il a reçues de touristes,...Nous repartons alors en direction de Siem Reap.Nous passons par quelques magasins de photos, par le Café Indochine, et allons manger au FCC, où nous avons donné rendez-vous à M. Chhe à 18.00.Nous avons (chose rarissime) craqué pour de la nourriture occidentale au FCC : cheese-burger et chicken sandwich, mais attention aux portions ! Ce sont des portions à l’américaine, et encore ! Il y avait là de quoi nourrir toute une famille de Chong Khneas...Nous avons ensuite passé l’après-midi à lire. En revenant nous chercher, M. Chhe me demande si j’ai envie de me faire masser ; on en avait déjà parlé mais je ne l’avais pas encore fait.Pierre finit par se laisser tenter aussi et nous nous faisons masser pendant 1 heure par des aveugles. Je ne garde pas un souvenir impérissable du massage mais bien des masseurs qui venaient de manger et éructaient à qui mieux mieux en nous massant...

Euhhhhhhhh.... Ou qu'elle est la suite ???M'en fiche que ça date de 2003, je veux essayer de me faire une idée précise du site et je ne pense pas qu"Angkor ai beaucoup changé en 3 ans...Sawadeekha, s'te plaiiiiiiiiiiiiiiit !!!