Turquie - Istanbul et rêveries ottomanes

Les rives du BosphoreHier est désormais rangé dans la série "Petites galères de voyage". Leçon à tirer de cette fâcheuse parenthèse : ranger dorénavant tous les documents importants dans une pochette dissimulée sous le T-shirt et ne garder que quelques papiers sans valeur dans la sacoche visible...
Prévoir, dans le sac de voyage laissé à l'hôtel, photocopies des passeports, cartes diverses, etc... fort utiles pour prouver son identité et simplifier les démarches. Ceci sera une affaire classée dans les jours qui suivront le retour en France, expérience utile pour d'autres voyages...L'immense palais Dolmabahçe a été construit entre 1843 et 1856 selon le bon plaisir du sultan Abdülmecid : c'est une folie délirante en marbre, de style baroque mélangeant orient et occident, qui s'étale sur la rive européenne du Bosphore.
Une longue queue s'est formée devant les grilles. Les visites sont règlementées afin de ne laisser entrer les curieux qu'en groupes limités toutes les 20 minutes. Une heure plus tard et délestés de 10$, nous pénétrons enfin dans le hall gigantesque du palais, dont l'opulence et le luxe sont le reflet de la toute puissance ottomane au 19ème siècle.
Sous des plafonds d'une hauteur impressionnante, c'est un ruissellement de cristaux de Bohême, miroirs de Venise, vases de Sèvres et tapis de soie, ainsi qu'un étonnant escalier avec balustrade en cristal taillé. Salle du trône et nombreux salons de réception dont les hautes fenêtres de vitres à facettes donnent sur le Bosphore.
C'est dans une des chambres de ce palais que Kemal Atatürk est mort, le 10 novembre 1938 : toutes les pendules ont été arrêtées à 9 h 05, date du décès du "Père de la Turquie"...
Ce palais fait irrésistiblement penser au château de Versailles : à l'image de Louis XIV, le padishah s'est offert ce prodigieux monument dont la construction a coûté une fortune puisée dans les caisses de son pays au bord de la ruine...Dominant l'ancien quartier gênois, la Tour de Galata fut érigée vers l'an 500. Une certaine animation règne dans ces rues en forte pente qui conduisent vers l'édifice dont on aperçoit le toit pointu au détour d'une ruelle. Nombreux commerçants et artisans se sont installés ici depuis des générations. Voici un hamal portant sur son dos une épaisse plaque de contre-plaqué de 2 mètres de long. Il marche plié en deux et maintient son fardeau de ses deux bras écartés, tordant le cou pour se diriger au milieu des passants indifférents.
On peut accèder au sommet de la tour par un ascenseur qui dépose les visiteurs au dernier niveau d'où l'on grimpe à pied un escalier en colimaçon pour émerger enfin sur l'étroit chemin de ronde. Une vue superbe s'offre au regard : les collines d'Istanbul, la Corne d'or, le Bosphore, la rive asiatique.Pour regagner les rives de la Corne d'or, on traverse des îlots d'habitations misérables qui descendent jusqu'au bord du fleuve. Odeur de poissons grillés, que des pêcheurs vous tendent, enveloppés dans du papier-journal. Clapotis de l'eau visqueuse qui lèche les pavés des quais où sont amarrées quelques barques.
En cette fin d'après-midi, la ville s'enveloppe dans les vapeurs bleutées dégagées par les nombreux poëles à charbon allumés un peu partout à l'heure des repas.A la porte de l'hôtel, chaque matin, des vendeurs de contrefaçons proposent des T-shirts H., des montres R. et des chaussettes B. à prix cassés... C'est très délicat de leur expliquer que nous risquons de futurs démêlés avec les douanes françaises, extrêmement chatouilleuses à l'égard de ces articles interdits dans notre pays. Néanmoins, on leur achète deux ou trois choses qu'on passera (en fraude et en douce) sans dommage à l'arrivée : le crime n'est pas bien grand et ces jeunes turcs n'auront pas perdu leur temps.Nous partons en tramway jusqu'au terminus, station Sirkeci : c'est là que se trouve le point d'embarquement pour Usküdar, sur la rive asiatique. Des vapurs sillonnent le Bosphore d'une rive à l'autre toutes les 20 minutes. Ce sont de gros bateaux qui accostent chargés d'un flot impressionnant de travailleurs matinaux venus des quartiers asiatiques qui se dirigent rapidement vers leurs occupations, certains sont tellement pressés qu'ils sautent à quai avant l'amarrage.
La traversée coûte 3500 livres turques et ne dure que 15 minutes. Au milieu du Bosphore se dresse la Tour de Léandre, autrefois lieu de défense et de péage grâce à une chaîne tendue de part et d'autre du canal.
Une rapide perspective sur l'immense palais Dolmabahçe et les anciens palais, et nous voici en Asie. Un taxi nous emmène vers le Beylerbeyi Sarayï, palais du sultan Abdül Aziz, édifié au pied du pont suspendu de Bogaziçi.Seuls visiteurs dès l'ouverture des portes, nous pénétrons dans une longue galerie souterraine aux parois et à la voûte tapissés de briques, passage pour les carosses et les cavaliers d'une époque disparue. Quelques objets sont exposés dans les niches creusées dans les murs. Au bout de ce tunnel une porte vitrée de carreaux colorés donne sur un vaste jardin de massifs fleuris et arbres taillés. Des kiosques sont édifiés au milieu des allées soigneusement tracées "à la française".Hélas, la civilisation et le modernisme sont venus gâcher la douceur de l'endroit, l'immense pont routier domine le site avec le bruit d'une circulation automobile incessante.
Moins imposant que Dolmabahçe, ce joli palais rococo fut construit en 1865 par le sultan Abdül Aziz qui en fit sa résidence d'été. Là encore, la profusion de marbre, bois précieux, lustres de cristal, colonnes ouvragées, velours et tapis, démontre les goûts dispendieux de ces souverains. On sait que l'Impératrice Eugénie fut l'invitée très choyée du sultan, follement épris de l'épouse de Napoléon III...Avant de reprendre le bateau, nous visitons deux mosquées, Mihrimah Camii et Yeni Valide Camii, créations de l'architecte Sinan. Silence, sérénité.
Sur les quais, quelques pêcheurs remontent leurs paniers de coquillages. Un cormoran plonge à la recherche de son déjeuner.
Il fait très beau. On se promène le long du Bosphore en savourant la douceur de l'air, avant de retrouver l'intense activité de l'autre côté du fleuve.

Rives du Bosphore (fin)
Il y a six mois, lors du premier séjour, nous avons fait une croisière sur le Bosphore : un bien grand mot pour quelques heures de navigation entre l'embarcadère Yag Kapani Iskelezi, sur la Corne d'or, et le terminus à quelques kilomètres du bord de la mer Noire.
C'est un vapur qui ressemble aux "bateaux-mouche" parisiens. On peut s'asseoir à l'intérieur, sur des banquettes de moleskine, où règnent de lourdes senteurs mélangées mazout-poisson-eaux stagnantes, ou grimper sur le pont supérieur, à l'air libre. C'est cette option que je choisis de préférence, malgré la température fraîche et des coups de vent chargés d'embruns.
Le bateau s'éloigne du quai et pénètre dans le Bosphore qui mesure à cet endroit environ 1 km de large. Peu de temps suffit pour être glacé par le vent qui souffle de la mer Noire (Kara Denizi). Je renonce à prendre des photos à l'extérieur et je me réfugie dans l'entrepont où il fait nettement plus chaud, surtout après avoir dégusté un çay brûlant.A travers les vitres, on aperçoit la mosquée d'Ortaköy en figure de proue au bord de l'eau. Deux ponts routiers gigantesques enjambent le canal pour relier l'Europe à l'Asie. Pour nous permettre d'admirer le panorama, le bateau navigue en zigzag d'un bord à l'autre.
Tout au long des berges, voici les fameux yalis, ces jolies maisons de bois construites sur pilotis, qui ont été peu à peu restaurées et achetées par de riches stambouliotes. Chaque yali possède sa barque amarrée sous la terrasse qui forme un garage à bateau.
On croise et on recroise la route d'un lourd pétrolier russe ou bulgare qui se dirige lui aussi vers l'embouchure du Bosphore.
Sur la rive gauche, une impressionnante forteresse surveille l'horizon, c'est Rumeli Hisar, bâtie en 1452 lors de la conquête de Constantinople.
La "croisière" se termine bien avant la côte maritime et nous posons le pied à terre dans une anse de la rive européenne pour déjeuner de poissons et fruits de mer.
Des familles gitanes sont venues vendre des fleurs sur le quai.Quelques mois plus tard, nous voici à nouveau sur le Bosphore, que nous retraversons rapidement sur un bateau-bus qui se range à quai, non loin de la gare ferroviaire.
Pour fêter dignement notre dernier jour à Istanbul, on s'offre une petite folie : un déjeuner chez Pandeli, célèbre restaurant situé au premier étage du Misir Carsesi (bazar egyptien).
Nous ne sommes pas les seuls à attendre qu'une table se libère, le succès de ce restaurant a franchi les frontières et des clients étrangers font la queue jusqu'au bas des marches. Au bout d'une demi-heure, nous entrons enfin dans le sanctuaire gastronomique ! La salle à manger est constituée d'un ensemble de petites pièces séparées par des ouvertures cintrées, avec des plafonds en coupoles accolées, et les murs sont recouverts de mosaïques à motifs fleuris. Des fenêtres arrondies, on a vue sur le Bosphore, la Corne d'or et Yeni Camii.
La carte des plats est digne du ravissant décor et le choix s'avère difficile, tant les mets proposés sont tentants. Deux filets d'espadon à la sauce crème safranée nous laissent un souvenir inoubliable... et la note s'élève à 220 000 livres turques (134 Frs français pour deux en 1992 !). Les tarifs Pandeli 2005 ont certainement doublés ou triplés depuis notre passage...Il me reste à prendre, cet après-midi, quelques photos de Sultanahmet Camii au soleil couchant. En apercevant la foule qui attend à l'arrêt du tram, nous décidons de prendre un taxi qui roule comme un bolide au milieu des embouteillages pour nous déposer d'abord devant le musée des arts turcs et islamiques, un vieux palais reconverti en salles d'exposition consacrées à de magnifiques objets d'arts anciens : étuis de coran, miniatures turques, manuscrits enluminés...
A la sortie, on découvre la majestueuse Sultanahmet qui apparaît au-dessus des arbres, et en premier plan, l'obélisque de Théodose se dresse sur un décor de minarets et de coupoles. Comme une ombre impalpable, une forme enveloppée dans un long manteau noir se recueille sous les arcades de la cour.
Abandonnons ces lieux de prières pour s'asseoir à la terrasse d'un café, le long de Kabasakai Caddesi. C'est l'heure du çay traditionnel que nous dégustons avec d'autant plus de plaisir que ce sera notre dernier five o'clock turc.De nombreux jeunes étudiants bavards et chahuteurs sont assis autour de nous. Garçons et filles sont presque tous en jean et baskets, pas de foulard sur les cheveux des demoiselles, couleurs vives et décontraction qui les font ressembler à tous les jeunes occidentaux. La jeunesse stambouliote affiche, en cet automne 1992, une apparence de liberté qui est très sympathique mais il faudrait vivre ici un certain temps pour mieux connaître la réalité turque.Istanbul, nous te quittons demain à regret, avec l'espoir de revenir encore, Inch Allah...

Et toujours le même charme des promenades-découvertes de notre chère Fabricia, toujours le même plaisir de lecture...A bientôt pour un ailleurs.Dolma

Merci Fabricia, Comment as tu pu en une courte visite saisir si bien Istanbul?????Les tarifs Pandeli ont bien doublé effectivement , et le restaurant est aujourd hui principalement fréquenté le soir par d élégants messieurs en costume (et des contrats dans les poches)...Les jolies étudiantes stamboulliotes ont pour la plupart aujourd hui un uniforme, généralement petite jupe ecossaise et chemise blanche, qu elles accomodent a leur maniere : gros godillots noirs lacets dénoués, ou talons tres hauts et chemise un peu trop ouverte... toujours pas de foulards donc dans leurs cheveux (souvent bien plus blonds que les miens!!!!!!)..
Cependant on entend que depuis le changement de gouvernement, certaines choses ont sévi : les restaurants baissent le son de la musique pendant l appel a la prière par exemple... et le ramadan est de plus en plus suivi (je me cache pour boire au bureau... )
Merci pour cette agreable ballade,

salut,juste une toute petite contribution.. (si ce n'est pas déjà fait) en fait c'est Istanbul qui est la seule ville du monde qui s'étale sur 2 continents... (et non pas la Turquie.. enfin si à fortiori la Turquie aussi mais il y a bien sur beaucoup de pays dans ce cas...Sinon la description est merveilleuse... j'y suis né mais j'ai l'impression de moins la connaitre que vous...Merci
orkun

un enfant d'Istanbul.... waouhhhhhhhhhh c'est magnifique cette expression !.. .. merci

Bonjour
Merci pour votre texte sur ISTANBUL, je l'ai aimé
Un jour je lirai les autres
mustapha g g