j'envisage un voyage cet été en Azerbaidjan et en Géorgie.
Je cherche des infos sur : le budget minimal à prévoir pour séjourner en Géorgie et en Azerbaidjan (hotel, transport, ...) le moyen de passer de la Géorgie à l'Azerbaidjan (bus ou train).
Je serai interessé par toute information m'aidant à préparer mon voyage entre mer Caspienne et mer Noire.
Je dois remettre la main sur mon "petit carnet" où j'avais noté les dépenses lors de mon séjour en Azerbaïdjan au printemps 2007.
Logiquement, je vous dis quoi dès demain.
Pour la Géorgie, j'ignore mais d'expérience pour les deux autres pays de la Transcaucasie, hormis un éventuel (sur)coût pour certains hôtels (dans les capitales par exemple), le coût de la vie est très bas et vous n'allez pas être ruiné...
A demain
Michel
Comme convenu voici quelques infos issues de mon voyage là-bas au printemps 2006.
Malgré que j’ai utilisé, à l’époque, de l’USD, c’est bien de l’euro qu’il vous faut là-bas. Si vous avez " un reste " de dollars, emportez les toujours avec vous, au cas où, mais plutôt comme dépannage dans les campagnes ou petits bourgs.
Du 18 mai au 6 juin (2006), j’ai dépensé +/- 500 USD que j’ai changé au fur et à mesure. Il y a des changeurs et des ATM, à l’aéroport comme à Baku.
Pour ces derniers, il y en a également (mais moins nombreux) en dehors de Baku. Ils acceptent (normalement) les cartes occidentales et autorisent le retrait tant avec des cartes de crédit que de débit (Maestro)
Ce montant m’a permis de me loger, de manger et de rayonner dans la partie nord du pays en incluant mes faux-frais (téléphone pour l’Europe, tips, " extra ", achats divers, taxi affrété)
Comme je l’ai déjà précisé, le logement à Baku est le poste le plus important. Etant donné que le Kompass (bateau hôtel, plutôt bordel) n’existe plus, l’Araz et le Canub sont les deux hôtels " d’entrée de gamme ". J’ai préféré le premier au second mais les ai fréquenté tous deux. Il y a moyen de loger dans des hôtels chics mais les prix sont chocs !
Négociation possible mais pas toujours de résultats…
La chambre 327 de l’Araz est la seule chambre single. Les autres ont deux lits et le prix est plus élevé : 16 AZN contre 10 (prix 2006)
Lorsque vous utilisez les transports collectifs, vous recevez (la plupart du temps) un ticket et payez le même prix que les " locaux "
J’avais négocié (avec un méli-mélo de russe basique et de mimes) " le bout de gras " avec un taximan en dehors de l’aéroport. La course jusqu’à l’Araz m’avait coûté 5 USD.
En dehors de la péninsule, le coût de la vie est bien moindre. Votre budget ne pose aucun problème.
Je veux bien vous communiquer des prix précis pour certaines choses mais je dois bien vous avouer ne pas trouver cela très pertinent : j’y ai été il y aura deux ans en mai prochain… Il va de soi que les prix ont changé.
Dites-moi quoi au cas où.
Dernière remarque concernant un guide papier et une éventuelle carte.
N’achetez surtout pas le guide qui se fait appeler " Petit Futé ", il porte très mal son nom et vous dépenserez votre argent pour rien.
Le Lonely regroupe les trois pays de la Transcaucasie mais demeure en définitive relativement incomplet. Son seul avantage est qu’il couvre les 3 en 1 seul bouquin.
Celui que je ne peux que vous recommander est le guide de Mark Elliott paru chez Trailblazer. Il est complet (mais sorti en 2004) et contient surtout 190 cartes et plans pour aller vraiment partout. Il y a une (petite) partie sur la Géorgie.
La carte ITM qui couvre Arménie et Azerbaïdjan est totalement nulle. Une qui tient la route est celle du Caucase de Freytag&Berndt mais en soi, les cartes des guides sont suffisantes.
J'ajoute quelques précisions concernant l'Azerbaidjan au bilan très complet de Michel :
Je te le confirme : oublie d'acheter le petit "futé"...
Taux de change : 1 € = 1, 18 manats en août 2007. A Bakou, je changeais dans l'une des rues commerçantes qui part du nord de la vieille ville vers l'est. Il y a plusieurs petits bureau de change. Les taux sont affichés. Choisis le plus rentable. J'en avais vu un ou il n'y avait même pas 1 % entre prix de vente et d'achat. Comme par hasard beaucoup plus de monde y allait ! Il était visiblement connu.
HÔTEL :
Bakou : Respublika Velotrek. 15 manats la simple. Pas de p'tit déj. Pas central mais proche de la station de métro éponyme. Petit déj' possible dans un bar proche. Vue sur le vélodrome !
Sheki : ne pas râter l'hôtel caravanseray : 12 manats.
Guba : Hôtel Xinalig : 3 manats en dortoir plus 1 manat par douche.
Ismaily (près de Lahij) : Hôtel Talestan : ultra miteux (et pourtant je ne suis pas douillet !) 12 manats !!! On lui préfèrera l'hôtel soviétique Mehminwanasi Norgal. A peine moins propre. Pas de douche. Mais une expérience extra. 4 manats. On peut manger aussi ce qu'aura préparé le cuisto pour 2 manats. Très bon mais évitez de faire trop de compliments au "chef" : il vous faudra finir la bouteille de vodka ! 🙂
TRANSPORT :
Bus : Qabala Ismaily : 3 manats ; Ismaily Bakou : 6 manats ; Bakou Guba : 6 manats.
Train : Bakou Sheki : Bakou Sheki : 2, 2 manats (325 km en 9 heures, particulièrement épique, à 9 dans une cabine plus petite que les 6 places françaises. Bakou Frontière iranienne : 4 manats dans compartiment 4 couchettes.
A Bakou : ticket de bus 0, 2 manats. Pour aller vers les plages vous pourrez prendre le bus n°124 qui va à Shoxi. métro : acheter une carte magnétique à 1 manat puis la charger de 0, 05 manat par trajet.
Taxi : si vous voulez aller voir les volcans près de Gobustan, c'est galère. Soyez sûr que votre taxi connaît. Le mien Gassan connaît désormais ! Mais quelle galère ! Vous pouvez lecontacter au 055.663.73.23. Il ne parle qu'azéri (et peut-être russe). Le tour grotte de Gobustan, volcan, Yanordag, Ateshgah pour 60 manats. Il officie près de l'hôtel Velotrek. Négociez, vous obtiendrez peut-être 55 voire 50 mais je ne pense pas mieux...
DIVERS :
Ne râtez pas le kebab de poisson au jus de grenade à la halte du bus entre Bakou et Guba. Dépéchez-vous de l'acheter à un vendeur/grilleur ambulant parce que le chauffeur ne vous attendra pas ! 3 manats
Dans les petits bouibouis on s'en tire sans problème pour moins de 5 manats. A Bakou on peut trouver des restos plus chics pouvant aller jusqu'à 30 manats dans la vieille ville pour manger un plov, une entrée et quelques limonades georgiennes.
A Bakou, très bon resto georgien avec patrons sympas : Imereti. Dans le centre ville dans une rue parallèle à la rue aux changeurs plus près du bord de mer. 10-15 manats.
Téléphone vers la France : 0, 8 manats/minute.
Bouteille d'eau minérale : 0, 4 manats par litre.
Thé : une théière 0, 4 manats à Sheki
Halva à Sheki : 1, 2 manats pour 500 g environ.
Bouteille de limonade georgienne (mais made in Azerbaidjan) à ne pas râter ! : 0, 5 manat pour 0, 5 litre.
Coupe de cheveux à la gare routière de Sheki en attendant mon bus : 1 manat.
merci d'avoir répondu.
et merci pour les informations que tu donnes.
J'ai une questions : tu donnes les prix en manats? Or Michel donnes des prix en AZN, ce que je retrouve dans les guides. C'est la même chose? AZN est le signe pour manats?
J'ai bien noté qu'il ne faut pas loupé le kébab de poisson au jus de grenade... c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais dans celle d'un gourmand... 🙂
As-tu eu l'occasion de croiser des gens qui sont allés en Géorgie depuis l'Azerbaidjan? Je crois qu'il existe un train qui relie Bakou à Tbilissi.
Oui AZN est le sigle du nouveau Manat. Le N venant de New je pense. Le sigle AZM devant être celui de l'ancien manat, la monnaie ayant été dévaluée il y a peu de temps.
Je voulais le dire mais, le temps d'écrire le message, pfftttt... Envolé. J'ai bien vu un train qui va en Georgie. Je crois que je l'ai même emprunté (jusqu'à Sheki, voir mon précédent message). Je ne peux pas te dire ni la simplicité pour le prendre, ni les tarifs, ni les horaires. Mais c'est tout à fait possible.
Je n'ai croisé personne venant ou allant en Geogie, mais je sais que c'est possible...
Concernant le futé (il ne merite pas la majuscule), ne t'allourdit pas inutilement : il ne te serra réellement d'AUCUN secours. Je suis rude, puisque je n'avais que lui et m'en suis sorti mais, vraiment, qu'il est mal fait !
Concernant, le kebab de poisson, tu peux en trouver également à Bakou dans quelques restaurants plus chics. Mais c'est plus cher, plus guindé et nettement moins bon qu'à la pause du bus ! Pour ma part, je m'en veux encore de ne pas avoir été assez vif à l'aller (ça ne me ressemble pourtant pas pour ce genre de choses) et je n'y ai eu droit qu'au retour ! Si tu peux m'en rapporter... 😉
Concernant l'hôtel Canub, je crains qu'il n'ait beaucoup augmenté ses prix : ils m'avaient proposé un tarif abusif (je ne me souviens plus mais c'était plutôt genre 30 ou 40 €). Je n'avais pas pu marchander un centime !
Etant revenu un samedi soir de Qax, l'Araz était full (semaine de la foire du pétrole) et je me suis rabattu sur le Canub.
J'avais payé 35 USD non négociable mais dans une période particulière (foire du pétrole et forte demande d'hôtels)
Ce qui est bien c'est que tu donnes des infos "plus fraîches"...
Michel
Afin de ne pas apparaître comme un ayatollah vis à vis de cette collection, je veux bien admettre que certains de leurs guides seraient satisfaisants (je me fais du mal en l’écrivant !) mais ce dernier titre (il parait qu’il faut employer ce terme même pour ce genre " d’œuvre ") ne vaut même pas la valeur du papier avec lequel il a été imprimé.
Revendez le et achetez un titre plus adéquat.
Michel
Bonjour.
Je suis allé par l'été dernier et je vous livre ci-dessous les qqs notes pratiques que j'avais pris pour un voyageur individuel. Si cela peut vous être utile. yc l'Arménie qui est juste à côté et vaut aussi d'être visitée :
GEORGIE
Visa :
Pas de visa pour les Français
Guide :
Lonely Planet Georgia, Armenia, Azerbaijan, édition 2004 en anglais, très bien et encore très à jour
Change :
Euros acceptés partout, 1 euro = 2, 25 laris (juillet 2007)
Distributeurs mastercard et visa assez nombreux dans les villes
Déplacements :
Faciles car nombreux bus, minibus (marshrutka) ou taxis collectifs
Vol avec Turkish Airlines :
Paris-Istanbul-Tbilissi ou Paris-Istanbul-Batoumi (moins cher)
Paris-Istanbul-Trabzon ou Paris-Istanbul-Erzurum
Ou combinaison entre ces 4 villes
Entrée par Hopa en Turquie :
Minibus Sarp-Batoumi, 22 km, environ 1 ou 2 dollar US, 3 à 4 lires turques, 5 liras géorgiennes
Entrée par Posof en Turquie :
Très peu de véhicules pour les 15 derniers km en Turquie entre Posof et la frontière (taxi à 15 euros) et peu également pour les 10 premiers km de piste en Géorgie.
Batoumi :
Plage et ville sympa sans plus
Hotal Lavro : 20 laris, basic mais central et correct, staff sympa
Hotel Bebo, m’a paru assez délabré de l’extérieur, peu engageant
Hotel Pyramid, n’a pas souhaité que je dorme là. semble faire plutôt hôtel de passe ?
Bureaux de change : nombreux rue Zubelashvilis Kucha
Svanétie :
Très beau coin de montagne à ne pas rater, villages avec tours typiques etc.
Aucun problème ni danger pour y aller (en juillet 2007 en tout cas)
Accès :
Batoumi - Samtredia : 7 laris
Samtredia - Zugdidi : 5 laris
Zugdidi - Mestia : 20 laris, 5 heures, un peu cher mais piste difficile. On laisse son numéro de passeport sur un grand cahier avant de prendre le minibus Zugdidi-Mestia
Mestia :
Quelques épiceries mais pas d’hôtels.
Logement facile chez l’habitant : 20 laris / jour en pension complète avec repas très copieux
Ushguli :
A 47 km de Mestia. Pas mal de véhicules s’y rendent dans la journée. Faire du stop sur la grande place de Mestia.
On peut marcher les 15 premiers kms en sortant de Mestia.durant lesquels il y a de très belles vues en encore quelques villages. Ensuite mieux vaut faire du stop car il n’y a presque plus rien et le paysage est beaucoup moins joli.
Logement facile chez l’habitant : 30 laris / jour en pension complète
Ensuite, la piste continue et redescend jusque Tsageri et Lajanurhesi d’où on rejoint Kutaisi ou d’où on bifurque vers Oni. Très beaux coins paraît-il mais n’y suis pas allé.
Gori :
Ville natale de Staline.
Musée Staline : quelques photos en noir et blanc, maison natale et wagon du maître.
Entrée chère : 15 laris
Bus Zugdidi - Gori : 10 laris, 6 heures
Puis taxi depuis la grande route où le bus nous laisse, 4 km, 7 laris
Bus Gori-Tbilissi : 4 laris, 1 heure
Tbilissi :
Capitale assez moderne et pas déplaisante
Course en taxi : environ 1 lari / km
Hébergement : Guesthouse Nasi Gvetadze
Près du métro Marjanishvili, pas trop loin du centre, que des lits en chambre de 2 ou 3, tenue par une dame gentille, rendez-vous de routards, 20 laris
En venant de Gori, les bus s’arrêtent à la gare routière de Didube d’où il y a un métro direct pour Marjanishvili (4ème station). Jeton de métro : 0, 40 lari
Consulat d’Azerbaidjan :
Y aller du lundi au vendredi, entre 10h et 12h pour faire la demande. Prévoir 2 photos:
Y retourner 3 jours plus tard pour déposer le passeport le matin, aller payer à une banque dans le centre près de la rue Rustaveli (60 euros pour un visa de 1 mois) et revenir le même jour au consulat à 15h pour récupérer le passeport avec le visa. Pas besoin d’invitation.
Bien noter l’adresse et le numéro de téléphone de la banque car peu de taximen savent où elle est.
Kazbégui :
Coin de montagne sympa avec le Mont Kazbeg et une belle église arménienne.
Monter absolument jusqu’à l’église, 1 heure.
Pas de problème de sécutité malgré la proximité de la Tchétchénie
(frontière fermée, ou ouverte seulement pour les Géorgiens et les Russes ?)
1 ou 2 hôtels sur la grande place à l’arrêt des bus.
Logement facile chez l’habitant : 20 laris / jour en pension complète avec repas très copieux
Shatili :
Grand regret de ne pas y être aller
Accès par le col depuis la vallée de Sno ( ???) ou redescendre par la route jusque Zhinvali où il y a un peu de trafic de véhicule et un bus qui passe à 18h pour Barisakho. De là il y a ensuite une jeep le lendemain matin pour rallier Shatili.
Trek possible entre Shatili et Omalo
Train Tbilissi - Bakou :
Départs à 8h ou 9h le matin et à 17h15 le soir, 14 à 15 heures de trajet, 35 laris en couchette de 4, et 5 laris pour les draps
AZERBAIDJAN
Change :
Euros acceptés partout, 1 euro = 1, 17 manat (août 2007). Vu aussi à 1, 37 manat.
A Bakou, le plus mauvais taux de change est à la gare ferroviaire, le meilleur rue du 28 mai dans sa partie Est.
Distributeurs mastercard et visa assez nombreux dans les villes
Hors du pays, seule la Bank of Georgia reprend les manats azéris et à seulement 70% ou 8O% de leur valeur.
Déplacements :
Faciles car nombreus bus, minibus (marshrutka) ou taxis collectifs
Entrée par la Géorgie :
Train Tbilissi - Bakou :
Départs à 8h ou 9h le matin et à 17h15 le soir, arrivée le lendemain vers 8h30, 35 laris géorgiens (15 euros) en couchette de 4, et 5 laris pour les draps
Frontières fermées avec l’Arménie.
Frontière ouverte avec la Russie mais seulement pour les Azéris et les Russes (à vérifier).
Visa :
Obtenu à Tbilissi (Géorgie).
Aller au consulat du lundi au vendredi, entre 10h à 12h pour faire la demande. Prévoir 2 photos:
Y retourner 3 jours plus tard pour déposer le passeport le matin, ensuite aller payer à une banque dans le centre près de la rue Rustaveli (60 euros pour un visa de 1 mois) et revenir le même jour au consulat à 15h pour récupérer le passeport avec le visa. Pas besoin d’invitation.
Bien noter l’adresse et le numéro de téléphone de la banque car peu de taximen savent où elle est.
Bakou :
Ville assez moderne et sympa.
Vieille-ville bien restaurée avec tour Maiden et palais Shirvan Shahs (entrée 2 manats chacun)
Ne pas manquer d’aller voir les champs de pétrole et leurs vieux derricks à quelques kilomètres au Sud de la ville
Peu d’hébergement bon marché. Téléphoner avant pour réserver, surtout l’hôtel Araz
Hôtel Araz : grand complexe qui accueille surtout des travailleurs hommes. A 30 minutes à pied à l’Est de la gare ferroviaire par la rue du 28 mai (et pas Neftcilar prospekt comme indiqué dans le Lonely Planet), lit en chambre de 4 : 20 manats
Hôtel Velotrek : excentré mais près de la gare routière. accès au centre en métro : 15 à 20 manats
Métro :carte magnétique : 2 manats, puis 0, 40 manat pour 6 trajets
Champs de pétrole et leurs vieux derricks :
A 6 ou 7 km au Sud de Bakou, sur la route de Qobustan, juste au niveau de la mosquée Bibiheybat. Accès par les minibus qui longent la côte (exemple le n° 124 devant la tour de Maiden ou en taxi pour 5-6 manats). Retour très facile en minibus très fréquents (0, 80 manat).
Me suis promené seul au milieu des derricks sans que personne ne me dise rien (c’était un dimanche matin). Quel site !
Un peu plus loin, bain possible à la plage de Sixov, avec vue sur quelques plate-formes pétrolières ;
Yanar Dag :
Montagne qui laisse échapper du gaz. N’y suis pas allé
Sumqayit :
Grand complexe industriel soviétique assez affreux, au Nord de Bakou.
Les minibus qui desservent Sumqayit s’arrêtent à 14 km de Bakou en plein cœur de la cité HLM.
Mais le site lui même est plus loin, à quelques 40 km au Nord de Bakou. On le voit très bien lorsqu’on est dans le bus qui va à Quba.
Xinaliq :
Village resté assez authentique dans la montagne. Accès facile via Quba.
Bus Bakou-Quba, 3 manats, 3 heures.
Puis jeep Quba-Xinaliq, 57 km de piste en cours de bitumage, 5 manats / passager si on est Azéri ;
10 manats par passager si on est étranger. 2 heures de trajet avec des pentes sévères. 4x4 de préférence mais les locaux y vont aussi en voiture légère.
On trouve aussi à louer très facilement devant l’hôtel Xinalig, une jeep ou une Lada Niva et ses 4 places pour 40 manats.
Pas d’hôtel mais logement facile chez l’habitant : 10 manats / jour en pension complète
Il y a une épicerie dans le village.
Lahic :
Village avec de belles maisons en pierre, des artisans qui travaillent le fer. Ambiance reposante.
Escapade possible mais pas indispensable.
Bus Bakou-Lahic, 6 manats, 4 heures de trajet.
Seki :
Ville sympa avec un très bel endroit pour dormir : un caravasérail du 18ème siècle très bien restauré et pas cher.
Hôtel Karavansaray : 12 manats. Préférable de réserver avant. Il serait dommage de venir jusqu’ici pour dormir ailleurs. Restaurant très agréable dans le jardin derrrière.
Le seul problème est de rallier Lahic à Seki car les bus et marshrutka Bakou-Seqi ne passent pas par cette route. Il faut donc enchaîner les transports qui se présentent via Ismayili, Qabala et Oguz. Mais il y en a et le stop marche assez bien. Sinon il y a toujours des taxis
Seki-Lagodekhi (frontière géorgienne) :
Enchaînements de bus lents via Qax, Zaqatala et enfin Balakan. Compter 5 à 6 heures. Avec les formalités de douane
A Lagodekhi, transports réguliers pour Telavi, Tbilissi etc.
ARMENIE
Entrées terrestres possibles seulement par la Géorgie ou l’Iran.
Frontières fermées avec la Turquie et l’Azebaidjan.
Visa :
Obtenu à la frontière : 30 dollars US.
Change :
Euros acceptés partout, 1 euro = 460 drams (août 2007)
distributeurs mastercard et visa assez nombreux dans les villes
Déplacements :
Faciles car nombreux bus, minibus (marshrutka) ou taxis collectifs
Le stop gratuit marche aussi assez bien.
Entrée par la Géorgie :
Minibus Tbilissi-Erevan : 30 laris géorgiens (environ 15 euros), 6 à 7 heures de trajet.
On paye l’ensemble du parcours même si on s’arrête quelques km après la frontière pour visiter les sites de Akhtala, Haghpat et Sanahin.
Ou essayer de trouver un bus qui ne va que jusqu’à la frontière et faire du stop ensuite.
Bureau de change dans le 1er batiment à gauche après le poste arménien.
Akhtala, Haghpat et Sanahin :
Eglises sur le bord de la route qui va à Erevan.
Se faire déposer à hauteur de l’embranchement qui va à Akhtala.. Il y a toujours un taxi qui attend le touriste. Négocier la course + l’attente lors des visites pour les 3 sites avec dépose ensuite à Alaverdi Distance totale environ 20 km.
Akhtala est à 3-4 km de la route. Haghpat à 5-6 km. Ne suis pas allé à Sanahin.
On peut aussi progresser en faisant du stop.
Bus et minibus circulent entre Alaverdi, Vanadzor, Dilijian et Sevan. Le stop marche aussi assez bien.
Paysage industriel remarquable à Alaverdi…
Sevan :
Très beau et grand lac dominé par deux églises.
Se faire déposer qqs km avant la ville au niveau de la route qui va vers la péninsule et les deux églises de Sevanavank
Plusieurs complexex touristiques à côté avec divers restaurants, un hôtel (10 000 drams), un peu de camping.
Bus Sevan-Erevan, 1 heure.
Erevan :
Ville moderne, très vivante et sympa, avec le Mont Arart en toile de fond.
Nombreuses café avec terrasses en plein air près de l’opéra.
Hébergement :
Chez Anahit Stepanyan, rue Sayat Nova, en face de l’opéra, au coin de la rue Teryan. Pas loin du métro Yeritasardakan. 4ème et dernier étage, appartement 25. Le n° de l’immeuble doit être le 22. Routards de tous pays. Parle anglais.
Téléphoner pour réserver au :(37410) 527589 ou 568134 ; mobile (37491) 502071
email : stepanahit@yahoo.com
Uniquement des lits en chambre commune (5 000 drams) mais propre, sympa et très central.
Autre guesthouse identique dans le même immeuble à l’étage du dessous chez Gayane Simonyan.
Garni et Geghard :
Temple grec intéressant à Garni et monastère avec très belle église à Geghard.
Prendre un taxi pour la gare routière rue Gui (n°27 page 118 du Lonely Planet), à 3 ou 4 km du centre d’Erevan : 1 000 drams.
Puis bus 500 drams, 1 petite heure
En saison touristique, il est facile de trouver un transport entre Garni et Geghard, puis de revenir en bus de Geghard à Erevan.
Pour avoir une belle vue panoramique de Geghard, sortir par la petite porte au fond de la cour, traverser le pont, se diriger vers l’espèce de grotte et là, prendre juste avant la grotte le petit sentier qui monte à gauche. 10 minutes de marche largement récompensées.
Echmiadzin :
Belle église mais intérieur trop moderne
Accès en bus depuis le centre d’Erevan, rue Sarian (LP n° 149 page 120), 500 drams, 1 heure
Khor Virap :
Beau monastère face au Mont Ararat.
Aller à la station de métro Sasuntsi David, à 3 stations de Yeritasardakan, 0, 50 dram.
La gare routière et les bus pour Khor Virap sont justes derrière : 500 drams, 1 heure.
On peut poursuivre vers Noravank et Tatev qui sont un peu plus loin mais dans la même direction. Revenir alors sur l’autoroute et faire du stop vers Sissian et Goris.
Noravank :
Très belle église dans un site perché.
Aller à la station de métro Zoravar Andranik, à 2 stations de Yeritasardakan, 0, 50 dram.
La gare routière et les bus pour Sissian et Goris sont justes derrière.
Après Yeghegnadzor et bien avant Sissian, se faire déposer au niveau de l’embranchement pour Noravank. Voir panneau. Le site est à 8 km de la grande route. Marche, taxi ou stop. Route bitumée.
Tatev :
Très beau monastère et site
Se faire déposer 8 ou 10 km avant Goris au niveau de l’embranchement pour Tatev. Pas de panneau. Le site est à environ 40 km de la grande route. Attendre une occasion. En saison touristique pas mal de véhicules passent par là.
Eviter d’aller jusque Goris car il n’y a pas de transport Goris-Tatev et il faut dans ce cas prendre un taxi. Compter alors 6 000 drams aller. Faire du stop pour le retour. Ou négocier avec le taxi pour attente + retour.
La piste est plutôt très bonne contrairement à ce qui est annoncé par les taximens, sauf les 4 derniers km, mais une simple voiture passe facilement.
A 4 km avant Tatev, les Arméniens s’arrêtent tous à Most Satani pour se baigner dans une espèce de piscine aux eaux thermales. Intérêt discutable. Bien préciser surtout au taximen que l’on va jusque Tatev car sinon il s’arrête là, la piste étant plus mauvaise ensuite et s’il ne reste que 4 km jusque Tatev, ça monte.
Village à côté du site où on doit pouvoir dormir chez l’habitant en cas de besoin.
Kapan :
Petite ville à 70 km au Sud de Goris. Ai poussé jusque là pour voir la route. Sympa si on a le temps.
Ne pas manquer d’aller voir les vieux manèges made in CCCP installés dans un parc près de l’hôtel.
Hôtel Lernagodz : chambre individuelle à 5 000 drams ou lit en chambre de 3 à 2 500 drams.
Minibus Kapan-Erevan, départ à 7h le matin devant l’hôtel Lernagodz. Si possible acheter son billet avant à un guichet pas loin : 3 500 drams. Il y a aussi des taxis collctifs pour un peu plus cher.
Gyumri :
Ville en partie détruite par le tremblement de terre de 1988. Peu d’intérêt. Mais sur une route qui permet d’aller en Géorgie.
Frontière turque à 12 km, mais fermée.
Point de vue sur le site d’Ani (en Turquie) à 4O km, mais n’y suis pas allé.
Bus Erevan-Gyumri : 1 200 drams, 2 heures.
ACCES DEPUIS L’ARMENIE AUX SITES ARMENIENS EN TURQUIE
Ani, le Mont Ararat depuis Dogubayazit, le lac de Van et l’église d’Akdamar méritent le détour.
Seul problème, depuis l’Arménie, le trajet le plus direct entre Gyumri (en Arménie) et Kars (en Turquie) n’est pas possible car la frontière est fermée.
Il faut faire le tour par l’Iran ou par la Géorgie en suivant l’itinéraire suivant :
Gyumri-Bavra (frontière géorgienne)- Akhalkalaki (1ère ville en Géorgie) :
Taxi collectif au départ de Gyumri : 5 000 drams (petite arnaque sur le prix ?)
Il y a aussi un bus qui part le matin à 10h de Gyumri pour Bavra, Akhalkalaki et Akhaltsike. Y être 45 minutes avant pour réserver sa place.
A la frontière, côté arménien, juste avant le poste, il y a un bureau de change qui reprend les drams arméniens et les échange contre des laris géorgiens, et au cours tout à fait normal.
Accepte aussi les euros. En juillet 2007, 1 euro = 2, 25 laris
Pour entrer en Géorgie, pas besoin de visa pour les Français.
A Akhalkalaki, il y a des bus qui vont à Akhaltsike : 5 laris. Ils poursuivent ensuite jusque Batoumi
Il y a aussi des taxis collectifs pour un peu plus cher sans doute..
Akhalkalaki (Géorgie) - frontière turque :
C’est plus court de rejoindre la Turquie en passant par Posof plutôt que Batoumi et Sarp, mais certainement un peu plus cher car il y a peu de transport organisé, voire pas du tout, entre Akhaltsike et Posof et un taxi peut se révéler nécessaire.
En taxi privé, Akhaltsike - frontière turque : 20 laris, pour environ 20 km.
Je ne sais pas s’il y a des bus qui font ce trajet car j’ai pris le taxi avant de voir qu’il y avait une gare routière à Akhaltsike. Mais il devrait y en avoir au moins jusque Tskaltbila.
La frontière est ici plus impressionnante qu’à Sarp, avec ses miradors, grillages, portiques etc.
Frontière turque - Posof (1ère ville en Turquie) :
Côté turc, il y a un petit café-hôtel-restaurant 500 mètres après la frontière. Pas de bureau de change.
1 euro = 1, 8 lire turque (en août 2007).
Pour rallier Posof qui est à 15 km, je ne sais pas si des bus viennent jusque là de temps en temps. Trafic de véhicule quasi nul ;
Le fils du petit café-hôtel-restaurant peut faire le taxi pour 15 euros ou 20 dollars US. Et pas moins.
Mais ai eu la chance de trouver une voiture qui passait et d’éviter son arnaque.
Sinon il y a un petit village un peu plus loin à 3 ou 4 km avec qqs voitures.
Posof :
Ville animée, avec tous commerces, hôtels, etc. et banque avec guichet mastercard et visa.
Posof - Ardahan :
Bus : 10 lires
Ardahan - Kars :
Bus : 10 lires
Kars :
Ville sans intérêt hormis peut-être la citadelle
Kent Otel : basic mais central, à 500 m de la gare routière du centre-ville, 15 lires
Ani :
Restes intéressants et émouvants de cette ancienne capitale de l’Arménie.
Depuis Kars, 45 km, bus à 13h, mais retour le lendemain seulement.
Aucun hébergement à proximité du site, sauf à dormir chez l’habitant ce qui doit être possible.
Taxi privé : 50 lires aller/retour avec attente de 3 heures pour la visite.
Minibus arrangé avec le Kent otel : départ à 8h, retour à 13h : 25 lires / personne
Entrée sur le site : 5 lires
Prévoir 2 à 3 heures de visite. Il y fait très chaud. Apporter de l’eau car aucun marchand sur le site. On peut juste trouver de l’eau dans les toilettes à l’entrée.
Kars - Dogubayazit :
Bus
Dogubayazit :
Ville sans intérêt hormis la vue sur le Mont Ararat
Otel Erzurum, correct et central, 8 lires
Palais d’Ishak Pacha à 7 km :
Taxi 15 lires aller. N’y suis pas allé
Van :
Ville sans intérêt, hormis le lac tout proche.
Otel Aslan : 10 lires en chambre de 3.
Ile d’Akdamar :
Très très belle église et site magnifique.
Minibus pour Gevas : 30 minutes + taxi pour un des embarcadères à 4 ou 5 km : 7 lires.
Ou prendre un bus Van-Tatvan et se faire déposer à un des embacadères car ils sont sur le bord de la route ; Moins cher que bus pour Gevas + taxi.
Puis bateau pour l’île : 20 ou 30 minutes de traversée, 5 lires aller/retour
Buvette sur l’île mais pas d’hébergement. Ne sais pas si on peut y faire du camping sauvage mais l’endroit est superbe pour ça.
Bonjour,
Voilà un carnet de notes comme on voudrait en voir souvent: précis... et précieux. Je vais par là bientôt, j'imprime de ce pas car c'est riche d'informations.
Merci,
Dromophage
Echmiadzin :
Belle église mais intérieur trop moderne
Accès en bus depuis le centre d’Erevan, rue Sarian (LP n° 149 page 120), 500 drams, 1 heure
Juste une petite correction... le trajet ne coûte que 250 drams, et le trajet dure à peine une demi-heure.
Moi l'église je l'ai trouvée très très belle ;-) A l'intérieur au fond, il y a aussi un musée où l'on peut observer divers objets liturgiques, et des livres anciens calligraphiés en arménien (et l'alphabet arménien est un des plus jolis que je connaisse, avec le géorgien).
Noravank :
Très belle église dans un site perché.
Aller à la station de métro Zoravar Andranik, à 2 stations de Yeritasardakan, 0, 50 dram.
La gare routière et les bus pour Sissian et Goris sont justes derrière.
Après Yeghegnadzor et bien avant Sissian, se faire déposer au niveau de l’embranchement pour Noravank. Voir panneau. Le site est à 8 km de la grande route. Marche, taxi ou stop. Route bitumée.
Là aussi, une erreur s'est glissée. C'est dix km AVANT yeghegnadzor qu'il faut s'arrêter.
Un ami m'a dit: Le monde serait meilleur si chacun-e regardait dans l'assiette de l'autre et y rajoutait ce qu'il y manque
Veuillez excuser mon orthographe sans accents ni cedilles a cause d'un probleme de clavier.
Nous sommes un couple de francais et nous avons programme un voyage en Azerbaijan cet ete, et prevu de poursuivre en train sur Tbilissi puis Erevan.
Notre grande preoccupation pour l'instant est de trouver un hebergement a Bakou bon marche mais correct a moins de 40/50 E la nuit pour 2 personnes .
Sur notre guide, (malheureusement nous avions le petit fute) nous avons vu qu'il y avait 3 hotels "bien et pas cher" a Bakou :CANUB HOTEL Azerbaijan Avenue, mais personne ne peut nous donner d'infos sur cet hotel.Existe-t-il toujours?ABSHERON HOTEL 674 Azadlig Avenue, nous n'arrivons pas a savoir si c'est ferme ou non.AZERBAIJAN HOTEL 1 Azadlig Avenue, qui semble etre le moins bien des trois.
Connaissez-vous ces hotels?
(Bien sur, nous pourrions telephoner, mais si je parle un peu anglais, j'ai du mal a le comprendre au telephone et cela m'arrangerait si nous pouvions obtenir quelques informations.
Quelle langue utilisiez-vous en Azerbaijan, en Georgie et en Armenie?
L'anglais est-il utilise ou est-il necessaire d'apprendre le russe?)
Pouvez-vous nous donner des informations sur les hotels pas chers, mais corrects a Bakou SVP?
Nous n'avons pas d'info sur l'ARAZ, l'hotel dont il est question sur le forum.
Y etes-vous alle et si oui, savez-vous s'il y a des chambres pour couples ou uniquement des chambres a plusieurs? Comment pouvons-nous reserver a l'avance?
Qui connait les hotels Respublika et Velotrek ? Leur situation, les prix pour une chambre pour un couple, s'ils parlent anglais ou si on peut reserver par internet...?
D'autre part, comme nous arriverons a l'aeroport en pleine nuit, qui peut nous renseigner sur le prix du transfert aeroport-hotel approximativement?
Nous sommes interesses par toutes informations que vous pourrez nous envoyer sur Bakou, l'Azerbaijan, Tbilissi, la Georgie, Erevan et l'Armenie eventuellement
A Bakou j'étais décendu à l'hôtel Respublika Velotrek (il s'agit d'un seul hôtel).
La chambre simple coûtait 15 Manats en 2007.
Un peu excentré, elle est tout de même à deux pas de la station de métro du 20 janvier (yirmi yanvar).
Il donne sur le vélodrome (velotrek) et les taxis connaissent donc bien.
Je n'avais pas réussi à trouver des hôtels bon marché, et c'est l'office du tourisme qui m'avait aiguillé sur celui-là après que je lui ai dit que les hôtels du "futé" m'étaient trop chers.
Le souvenir que j'en ai est que le Republika Velotrek était propre. Pas de petit déjeuner, mais un troquet à deux pas (avec le même patron, je crois) fournit thé et de quoi manger.
J'utilisais l'anglais ou quelques notions de turc. Mais régulièrement, les gens me répondaient en russe dont je ne pipe mot.
J'étais arrivé en bus depuis l'Iran et ne connaît donc pas le coût d'un taxi depuis l'aéroport.
TU verras d'autre renseignements dans mon message un peu plus haut dans la discussion...
Le moins cher sur Baku est l'Araz qui est "très légèrement excentré" et est sur la route de l'aéroport (mais tjs en ville, partie est)
Il y a des chambres avec deux lits à l'arrière du bâtiment. Les chambres avec trois, quatre ou même cinq lits sont en façade.
Il y a également moyen d'avoir des chambres "luxes" (autre étage du bâtiment) mais le prix l'est aussi...
Employez un phrase book français-russe ou idéalement anglais-russe car si vous croisez un "anglophone", il sera plus aisé de vous comprendre de la sorte.
La langue n'est pas un problème. Mon russe est terrifiant!
Pour y avoir voyagé (ainsi qu'en Arménie), j'ai procédé avec un mélange d'anglais, de russe (...) et de gestes et mimes divers.
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Apparemment avec l inflation galopante en Iran, il est difficile d établir un budget voyage. Ceux qui y sont où y sont allés récemment, à combien évaluez vous…
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
