De Calgary à Vancouver, dans les brumes de l'Ouest canadien

Bonjour bern

Super un carnet tout neuf qui commence pour raconter l'Ouest canadien. Cela m'intéresse énormément puisque nous y allons l'été prochain également !!

De même nous ne sommes pas camping mais plutôt hotel, motel et on va tester le mode B&B a Tofino... Nous louons également chez Hertz .. l'avion pour nous ce sera air Canada. .

Hâte de lire la suite!!

Marie

Bonjour, j'avais fait ce trajet avec beaucoup de plaisir en 2000, je m'incruste pour le refaire

Bonjour Bern,

Super. Très contente de lire ton carnet et de connaitre tes impressions.

Bon WE Michèle

Bonsoir Marie

Je sais que ça va t'intéresser. Je dois dire que ta discussion démarrée il y a plus d'un an pour un voyage l'an prochain m'avait intéressé en juin et fortement incité à voir de plus près la possibilité d'un voyage là-bas. Il m'a fallu moins de temps pour monter ce voyage.

Mais tu es sans doute pas mal avancée et je ne sais pas si ce carnet peut t'amener à modifier ton planning.

La suite arrive...

Bern

Bonsoir Antoinette

J'espère que ce carnet t'intéressera, peut-être te ferrai-je découvrir des choses que tu n'as pas vu ?

Bern

Bonsoir Michèle

Bonne lecture alors Mes impressions ? faudra voir

Bern

Et oui il n'etait finalement pas possible de partir l'été cette année.. donc nous avons fait un autre voyage au printemps... Et le Canada est revenu en ligne de mire à la fin de l'été.. pour de bon cette fois ci ! Et validé pour 2018!!

Avions voiture et hôtels sont désormais réservés.. les journées sont quasi planifiées.. ou presque mais il est toujours intéressant d'avoir de nouvelles idées de visites ou balades!!

Une autre fois.. ce sera pour préparer le Yellowstone !!

Donc c'est super!! J'attends avec impatience la suite![;)]

Hi Marie Tes hôtels sont réservés, mais tes réservations sont-elles annulables jusqu'au dernier moment ? Pour moi, c'est essentiel, même si on pourrait avoir un peu moins cher en payant à l'avance. Il m'est arrivé plusieurs fois de modifier, comme en 2013 avec les incendies près de Yosemite.

Pour Yellowstone, tu trouveras beaucoup de spécialistes sur le forum. J'y suis aller 3 fois, mais je conseille de consulter le site de Itat

Bern

peut-être te ferrai-je découvrir des choses que tu n'as pas vu ?

Bern

J'y compte bien!

Mercredi 23 août, Jurassic Day

Et bien commençons par l'histoire des lieux, le passé lointain et l'époque où les bêtes en "zaures" peuplaient la région. Pour cela il y a un site formidable à Drumheller, petite localité à 120 km au nord-est de Calgary, 100 de Airdrie.

Pour nous y rendre, nous traversons une section très caractéristique des plaines de l'Alberta qui s'étendent à l'est de Rocheuses. Peu d'arbres, des grandes surfaces cultivées et un réseau routier fait de lignes droites ouest-est et nord-sud faisant un damier de 20 à 40km de coté. Des lignes droites à perte de vue, peu de relief, des fermes éloignées, des cultures et des troupeaux de chevaux et de vaches. Au milieu d'un champ, nous apercevons un cerf. Bon pour les animaux, ça commence bien mais on va très vite déchanter.

Drumheller, 8000 habitants, est situé dans la vallée de la Red Deer River, dont les eaux vont vers la baie d'Hudson. Cette rivière a creusé dans les sédiments une large et profonde vallée, mettant à jours des fossiles dans les badlands. Sur les hauteurs avoisinant la ville est implanté le Royal Tyrrell Museum. Ce gigantesque musée de paléontologie renferme plus 80 000 pièces issues de la région et d'autres sites d’Amérique du nord.



L'entrée du musée



Humour canadien ? Au pied de ce trucosaure, un panneau rappelle qu'il est interdit de lui donner à manger !

Accueil souriant, en français, tarif senior pour les + de 65 ans… et l'on pénètre dans un gouffre de plus de 300 million d'années. Les salles sont consacrées à différentes époques, l'âge de glace, les mammifères, à diverses présentations, mais c'est sans conteste la salle du jurassique qui passionne le plus. Quarante squelettes entièrement reconstitués, dans le décors de leur environnement naturel (probable). En voici quelques-uns :



Le très sympathique Tricératops



Le Stegosaurus, originaire du Colorado, végétivore mais faut pas s'y fier, 2 tonnes



Le Tyrannosaurus Rex, le super-morfale de 14m de haut



Le local de l'étape, un Albertosaurus, dont 22 exemplaires ont été trouvés dans les badlands voisines

Bon je m'arrête là, je ne vais pas tout montrer, il faut en laisser pour ceux qui vont y aller, comme le gigantesque ichtyosaure Shastasaurus sikanniensis, le plus grand reptile marin connu au monde. de 21 mètres de long et 160m2.

Mais outre les squelettes il y a aussi des fossiles dans leur environnement, des animaux d'autres catégories, depuis les origines.



Joli panneau à moitié dégagé.

De plus on peut voir le travail dans les ateliers et même pouvoir discuter avec une charmante paléontologue qui nous explique que le petit bout d'os qu'elle est en train de nettoyer à la brosse à dent fait partie d'une mâchoire d'une de ces gentils bestioles.

Sans s'acharner à tout voir et tout lire, on y passe facilement une demi-journée. On peut aussi manger sur place et ça ne vous étonnera pas, acheter des souvenirs...

Face à la sortie, une centaine de marches montent au sommet d'un tumulus offrant un intéressant point de vue. D'en haut, on a tout d'abord la vue sur l'ensemble du bâtiment du musée.



On comprend mieux pourquoi on a passé autant de temps à l'intérieur



De l'autre coté, les badlands avec le départ d'un circuit découverte.

Plusieurs options je crois, à faire seul ou avec un guide. D'ailleurs une guide se prépare en se pulvérisant du produits anti-moustiques. Je n'ai pas parlé des moustiques, je pensais que fin août, ce n'était plus la saison. Mais à la voir, je m’inquiète un peu. Hier en faisant des courses, outre la glacière et l'eau, nous avons prudemment acheté un peu de produit. Faudra voir par la suite...

Du Dinosaur National Monument, dans l'Utah ET le Colorado, ce n'est pas le coté saurien qui nous avait le plus intéressé, et pour cause, le Quarry Exibition Hall était alors en travaux (2010) et les méandres de la Green River avaient un autre intérêt que les minuscules fossiles que voulaient nous faire découvrir la guide.

Des badlands, que de souvenirs. Outre le NP du Dakota, ce sont surtout les hoodoos du Nouveau-Mexique, de Bisti ou de Ah Shi Sle Pah qui ont marqué notre mémoire. Et dans le secteur, il y a des hoodoos. Des hoodoos, où ça, où ça ? A une vingtaine de km, un site qui s’appelle Hooodoos Trail, tout simplement.

La route suit le lit de la Red Deer River, à flan de falaise (?) où l'érosion a découvert les couches colorées et ravinées.



Badland le long de la route

Le site, ce n'est pas Bisti ici le parking est plein, il n'y a que la route à traverser et le circuit est muselé autour des quelques remarquables cheminées de fées.



Chemin de bois et escaliers pour faire le tour



Difficile d'obtenir une vue naturelle

Il est possible d'aller en haut de la falaise pour en avoir une vue générale, mais c'est trop difficile pour nous.



D'autres hoodoos à proximité

La route continue vers nulle part (?) nous ferons demi-tour à l'Atlas Coal Mine, sans visiter.



La principale construction à Atlas Coal Mine

Retour à Airdrie, dîner chinois. A suivre...

Bonjour bern Oui la plupart des hôtels sont annulables. . Et pour le yellowstone J'ai bien en mémoire les sites intéressants des forumeurs merci!!!![:)]

Jeudi 24 août, Heritage, à pied, à cheval, en bateau et en train

Lever de bonne heure, comme hier, décalage oblige. Petit-déjeuner avec les spécialités canadiennes, cette association chaude de saucisses et œufs brouillés. Certains ajoutent des pommes de terre, Pancakes, mais sans sirop d'érable pour nous, on n’apprécie pas trop.

Vous avez remarqué le ciel bleu hier : il faisait beau. Mais ce matin le temps est couvert, bien que la météo annonce un grand soleil sur Calgary. On en reparlera plus tard.

Direction le sud de Calgary, un site qui va faire la transition entre le paléolithique et aujourd’hui : l'Heritage Park. Ce musée de plein air est consacré à l'époque 1860-1950 dans l'Alberta.

Pour nous y rendre, une quarantaine de km, mais notre GPS est capricieux et nous en faisons beaucoup plus. Ce n'est que de retour à l'hôtel le soir que je comprendrai qu'il est programmé "hors autoroute" ce qui explique tous les détours qu'il nous propose dès qu'on est sur 2x2 ! Ce problème sera réglé pour la suite.

Au passage dans le centre, nous passons près de la Calgary Tower : ça ne vaudra pas le coût d'y aller. La tour construite 20 ans avant les jeux olympiques d'hiver de 1988 est maintenant noyée parmi des immeubles aussi hauts qu'elle ! Le prix est aussi élevé que la tour, et n'est plus remboursé lorsqu'on mange dans le restaurant tournant

L'Heritage Park Historical Village, sur les bords d'une retenue de la Elbow River, offre sur 51 hectares près de 200 attractions retraçant 1 siècle d'histoire locale. A l'heure où nous arrivons, plein de places sur le parking, payant, mais il nous faut des explications pour comprendre le mode de payement. Peu de queue à l'entrée, ½ tarif sur le 2ème billet avec le coupon obtenu ici : http://calgaryattractions.com/coupons/ Doc en français, mais il vaut mieux avoir aussi celle en anglais, plus complète.



Le plan du parc

Une des premières visites est la maison des "Célèbres 5", un groupe de femmes de l'Alberta qui dans les années 1920-1930 firent beaucoup pour les droits et les libertés des femmes.



Cette charmante maison Tudor est la réplique de celle de Nellie McClung, une des 5 célèbres de Calgary.

Le chemin monte un peu jusqu'à la gare où l'on va prendre le premier train du chemin de fer des prairies. C'est une réplique de la Canadian Pacifique qui, dès 1885, traversait le Canada d'une côte à l'autre.



En route dans le 2024 vers le Trading Fort

Trois stations, confort d'époque, le train à vapeur fait le tour du site. Il passe à coté du puits de pétrole ( tiens, il y a du pétrole en Alberta, c'est sans doute pour ça que l'essence est y moins chère que dans les provinces voisines). Le train longe le ranch Burnside et arrive au fort de l'époque des trappeurs.



Le fort de la compagnie d'Hudson



A coté, le campement des premières nations

Notez qu'ici, les indiens on ne les appelle pas les "natives" mais les "first nations"



Le village voisin est fin XIXe, avant l'arrivée du train.



Dans chaque bâtiment, ici l'école, il y a des jeunes ou des anciens pour expliquer la vie de l'époque.

Reprenons le train pour aller à l'embarcadère faire un tour sur le plan d'eau en bateau à roues à aubes



Embarquement immédiat pour 1/2h de croisière

Au village de 1910, chaque bâtiment est consacré à une activité d'une petite ville ferroviaire. Pas uniquement simulée, car on peut manger, acheter des glaces ou des objets souvenirs de l'époque. Il y a même la laverie chinoise... Des personnages costumés se promènent dans les rues

Je ne vais pas tout montrer, juste l’hôtel-restaurant (cuisine canadienne, moyenne). Extrait de la doc, sa curieuse histoire : "À l’origine, l’hôtel fut construit dans la petite ville de Denwood, en Alberta, dans l’espoir que le chemin de fer y passe. Au lieu de cela, il traversa la ville de Wainwright située à environ 5 km à l’ouest, si bien que les habitants déplacèrent tout bonnement l’hôtel en le faisant rouler sur des rondins"



Imaginer faire rouler ça sur des rondins !



Le soleil est revenu, fait chaud, alors une glace est la bienvenue.

Le tour commenté (en anglais uniquement hélas) retrace l'histoire et l'origine de chaque construction.



Je croyais que c'était une balade en diligence ?



Il y a aussi un parc d'attractions pour les petits et les grands. Vers la sortie, cet orignal sera le seul que nous verrons durant notre voyage.



A la sortie (ou à l'entrée si l'on préfère) le gasoline museum.



Avec un collection de voitures anciennes et de pompes à essence

Conclusion, pour nous, une bonne journée, à ne pas rater si vous avez des enfants.

Au retour, nous zappons la Calgary Tower pour les raisons expliquées plus haut. Nous replongeons dans les caprices du GPS avant d'arriver sur la route d'Edmonton devenue familière. Quelques courses et le plein pour demain, dîner au bar de l'hôtel. A suivre, vers les Rocheuses ...

Vendredi 25 août, les Spray et Kananaski trails

Nous quittons Airdrie pour un autre logement au sud de Calgary. Nous avons un jour à caser et nous allons en profité pour une virée dans le sud des Rocheuses. Le très bon guide des éditions Ulysse sur les Rocheuses Canadiennes nous dit que du bien des lieux peu visités au sud de Canmore.



Le ciel bleu est bien là quand on voit se dessiner les montagnes à l'horizon

Nous découvrons des montagnes de roches très blanches au-dessus de la forêt.



Remarquer cette sorte de nuage blanc.

Serait-ce la fumée de l'incendie qui fait rage dans le Kootenay NP à 30km environ derrière ces sommets ?

A l'entrée de Canmore, nous prenons sur la gauche pour nous diriger vers les Grassi Lakes par la 3 Sisters Pkwy.



La retenue avant les mini-lacs Grassi

Très vite la route n'est pas revêtue : ce sont 64km de piste qui nous attendent. Il est dit qu'elle est peu fréquentée et qu'on y voit des animaux.

En fait, la piste est large et très circulée. Au nuage de poussière que dégage les voitures, on comprend vite qu'aucun animal ne séjourne sur le bord de la route. De nombreux panneaux nous avertissent de leur présence potentielle.



Le paysage est peut-être mieux par temps de pluie ?

Dans la poussière et la forêt, nous n'avons pas vu les Tree Sisters, les 3 sommets caractéristiques. La route gravillonnée longe sur 15 km le lac Spray. Nous faisons plusieurs arrêts. Au bout d'un moment, on se fait la remarque, il n'y a pas d'oiseaux. C'est vrai que depuis 3 jours, on a vu que des corbeaux.



Le lac Spray, le niveau d'eau est très bas

Le Spray trail, nommé aussi le Smith Dorrien trail se termine au bord du Kanasaski lake.



A retenue du Lower Kanasaski lake.

On rejoint la route 40 (revêtue, ouf, y en mare de la poussière, je vous dis pas, sur la jeep noire!) à coté du visiteur center du Peter Lougheed Provincial Park.



Un parc avec de nombreux campings et randonnées forêt-montagne

On peut y voir une intéressante vidéo sur la région et une présentation des habitants naturels.



Ce grizzly sera le seul, vivant ou empaillé, que nous verrons de près ou de loin

Pique-nique sur un site bien aménagé à proximité.

Le retour par le Kananaski trail offre quelque belles vues sur la montagne nécessitant quelques arrêts photos.



Les couches de roches se sont déformées sous la pression de la dérive des continents

Un arrêt était prévu aux installations des Jeux Olympiques de 1988, mais le détour ne conduit qu'à un groupe hôtelier de luxe, alors que l'accès aux équipements de ski est fermé.



Bon d'accord, c'est pas la saison, je pensais quand même en voir quelque chose

De l'autoroute en rentrant à Calgary, on verra tout de même les sautoirs olympiques, aperçus à l'aller.



Dans les champs sont parsemés des bottes de foin, exercice de haute voltige à photographier correctement en roulant (j'ai dit en roulant, pas en conduisant)

Ce soir nous logeons au Best Western de Okotoks, 40km au sud de Calgary. C'est un hôtel récent que mon GPS ne connaît pas, pas plus que la rue où est est installé, mais c'est facile à trouver. Nous avons trouvé un restaurant intéressant, le Rylie's Cattle Barn, une BBQ house où l'on va manger des BBQ Pork Ribs. En prime, serveur francophone et chanteur de saloon.



Disons pas mal, sans plus

Bonjour,

Nous avions prévu de tourner à Peter Lougheed Provincial Park et de prendre la 742 pour rejoindre Canmore (en venant de Waterton Lakes NP) mais nous avons abandonné au bout de quelques kms..... Effectivement pas beaucoup d'oiseaux, c'est une remarque que nous nous sommes fait plusieurs fois au cours du voyage. Mais dans le secteur de Peter Lougheed Provincial Park, nous avons croisé des bighorn sheep.

Était-ce aussi fin août début septembre ? Les migrateurs seraient-ils déjà partis vers le sud ?

Y a t'il un local pour répondre ?

Bern

Peter Lougheed Provincial Park c'était le 5 septembre, 10 jours après toi.

Samedi 26 août, Bareback, Roping, Riding et autres

Tous les ans en juillet pendant 10 jours à lieu le Calgary Stampede qui est dit le plus grand rodéo du Canada. Dans région d'élevage, ce n'est pas le seul et je n'avais pas eu de problème à inséré un rodéo dans notre planning. Le rodéo de Okotoks dure (que) 3 jours, le samedi suffira pour nous. Je considère d'ailleurs que ce genre de manifestation est plus intéressante de les très grands, et plus représentatifs de la vie locale.

Le matin, le rodéo commencent à 11h, c'est gratuit. J'ai récupéré sur le site de l'organisation les explications des différentes épreuves que j'ai traduit. Cela sera d'un grand intérêt pour comprendre quelques détails intéressants.

Tie-Down Roping LeTie-Down Roping remonte aux travaux des ranchs du Vieux-Ouest. Lorsque les veaux étaient malades ou blessés, les cow-boys devaient les prendre au lasso et les immobiliser rapidement. Après avoir pris le veau, le cow-boy descend de cheval et jette l'animal au sol à la main - manœuvre appelée flanquer. Une fois le veau flanqué, le roper utilise une corde en boucle courte que le cow-boy serre dans ses dents pendant la course pour attacher les trois pattes du veau.Nous allons admirer aussi le travail du cheval qui doit pouvoir s'arrêter sur une seule foulée, puis tenir la corde tendue.

youtu.be/8OUPHfkymkM Tie-Down Roping

Ladies Barrel Racing Le seul événement féminin en rodéo professionnel : une femme, trois barils, un cheval et le chronomètre. La concurrente doit décrire un trèfle autour de trois barils et retourne sur la ligne de pointage à la fin de course. Les temps annoncés à l'arrivée sont tous à 1 seconde prêt sauf quand un cheval renverse un baril. L'épreuve va mal se terminer, une cavalière tombe dans un virage serré, et son cheval dessus. Apparemment la blessure est grave et elle doit être évacuée vers l’hôpital.

youtu.be/YzZG_mHoHkU Ladies Barrel Racing

Et puis c'est la pose, on va en profiter pour visiter la arrières.



Nous rencontrons les reines locales

Après un petit tour en ville pour manger, nous revenons sur le site. Maintenant, l'entrée est payante, 20$CAD. Nous allons voir les animaux qui sont tous arrivés dans leur box. Et on va les voir de prêt, les chevaux, les taurillons, les veaux, les taureaux, pour le moment bien calmes. On voit que le marquage des bêtes a bien évolué dans les formes et les couleurs.











Pendant ce temps, la piste est en plein travaux. La terre est retournée, arrosée, damée pendant plusieurs heures. Puis les officiels viennent mettre les repères pour les balises



Les travaux dans l'arène Au centimètre près

La compétition reprend à 18h avec le défilé des couleurs ou plutôt de la pub : 20 jeune filles, à cheval, avec des drapeaux publicitaires précède les officielles, drapeaux du Canada et des USA. Tiens le drapeau américain ! Les juges officiels viennent sans doute du Texas ?



Après viens l'hymne officiel, canadien bien sûr. Arrive le clown de service, il doit être drôle car tout le monde rit beaucoup à ses blagues, sauf nous bien sûr, on ne comprend rien.



Les épreuves reprennent avec le Bareback. C'est le mode d'équitation le plus exigeant du monde en rodéo. Au lieu d'une selle, un coussin en cuir sur le dos du cheval. À l'aide d'une seule main, le cow-boy doit tenir sur la poignée en cuir. Le cavalier essaie de pousser le cheval sur chaque saut. Le bras du cavalier à bareback endure une tension incroyable, sa main doit rester intacte dans la poignée du gréage pendant huit secondes entières. Il n'y a pas d'étriers ou de rênes.

youtu.be/gdmJzJv0gqc

Le Saddle Bronc Le monter de cheval sauvage est l'événement classique de rodéo qui contraste avec les spectacles plus sauvages de l'équitation. et de l'équitation du taureau. Beaucoup de cow-boys prétendent que c'est l'événement de rodéo le plus difficile à maîtriser en raison des compétences techniques nécessaires à la réussite. L'équipement requis par le concurrent comprend sa propre selle approuvée par la CPRA, les éperons avec disque tournant à la fin de chaque éperon. Tenir 8 secondes , comme les autres montés, mais ce n'est pas donné à tout le monde ... Un accident durant cette épreuve, un cheval retombe mal d'un cambriole et sans doute se fracture une patte. Il est évacué sur un brancard spécial, après une longue procédure... https://youtu.be/b6IB9Wz23yk

Les épreuves se succèdent, amusantes, comme le Mutton Bustin, le monté de mouton par les jeunes cow-boy



Le Boys Steer Riding, le monté de taurillon par des jeunes de 11 à 14 ans



Le Wild Pony Race, où une équipe de 3 enfants de 8-12 ans doit maîtriser un poney pour que l'un puisse le chevaucher pendant 2 sauts.



Le Team Ropping où 2 cavaliers doivent maîtriser un bouvillon

Le Steer Wrestling où un cow-boy fait la même chose seul

Et en fin, le clou du spectacle, le Bull Riding, le monté de taureau, le plus dangereux de tous les événements de rodéo

Demain nous partons pour Banff

Bonsoir bern

Super ces premiers jours !!

La suite la suite la suite... Nous attendons avec impatience !![;)][;)]

Bonjour Je monte également à bord et j'espère glaner ça et la quelques idées pour l'année prochaine. J'attends avec impatience votre retour sur les moustiques car ils m'avaient bien enquiquinés lors d'un voyage dans l'est canadiens.

Bonjour Leeloo,

Nous sommes partis à la même période que Bern, pas de moustique. Et pourtant, s'il y en a un, il est pour moi..... Est ce que la fumée des incendies y était pour quelque chose ? Mais nous avions fait le même voyage fin août/début sept 2015 et pareil nous n'avons pas été gêné par les moustiques.

Rien à voir avec nos 3 voyages dans l'EST Canadien

Bonjour Leeloo On a fait un voyage en 2000 dans l'ouest Canadien, ça devait être en juillet août ( on y était le 25 juillet, au moment du crash du Concorde) J'avais envoyé des messages disant au sujet de notre voyage: " des forêts, des lacs, des moustiques, des forêts, des lacs, des moustiques, etc " Tout ça pour dire qu'il y avait des moustiques en été (et accessoirement que c'est beaucoup moins surprenant que les USA) Je ne sais pas quand tu envisages de partir au Canada Noëlle

Bonsoir,

Merci à vous de m'avoir répondu au sujet des moustiques.

J'hésite encore pour la période mais je vais devoir me décider courant octobre, donc nous partirons, soit début juin soit fin aout !

Nous étions dans l'Est canadien en juillet et les moustiques étaient très très présents ainsi que de petites mouches noires très agressives !

Dans l'ouest américain, jamais eu de problème que ce soit en été ou septembre.

Bonsoir, Nous avons fait un Calgary- Vancouver en juillet 2000. Je n'ai vraiment pas du tout le souvenir d'avoir été importuné par des moustiques. par contre à certains endroits il y avait des genres de taons très pénibles, au point que parfois nous avons mangé dans le campingcar alors que le temps aurait parfaitement permis de manger dehors.

A Marie et autres qui attendent la suite : j'ai fait une pause en raison d'un problème de santé (2 jours hôpital) je reprendrai dès que possible.

Pour les moustiques, je dirai où et dans quelles conditions j'ai été gêné et piqué par ces bestioles, mais c'est vrai qu'ils sont peu nombreux à cette saison - habitué de la Laponie, je sais de quoi je parle

Bern

bonjour,

à certains endroits il y avait des genres de taons très pénibles, au point que parfois nous avons mangé dans le campingcar alors que le temps aurait parfaitement permis de manger dehors.

c’est dans des moments pénibles de la vie que nous revient à l’esprit le poème de Lamartine (revu par ecrinf)



… heureusement qu’il existe maintenant une petite merveille technologique qui nous vient droit du Minnesota pour résister au attaques prédatrices des taons, deer flies, horse flies et autres frappe-à-bord que l’on peut admirer de plus près avec ces Images

Voici donc l’arme fatale, version élaborée du papier tue-mouches :les Deerfly Patches de Trednot ne pas oublier d’ouvrir le video-clip !)

Bon rétablissement bern!![;)]

On a fait un voyage en 2000 dans l'ouest Canadien, ça devait être en juillet août ( on y était le 25 juillet, au moment du crash du Concorde)

Noëlle

Nous étions à Tofino, dans un restaurant, au moment où nous avons vu l'annonce de la catastrophe sur la TV qui passait les nouvelles.

Nous étions je ne sais où, lorsque j'ai téléphoné à mon fils, qui m'a annoncé le crash; je m'y revois.. Pour revenir aux moustiques, on a très peu visité de villes; on est surtout rando; donc on était en pleine nature, où il y a sûrement plus de moustiques, ou de mouches noires qui piquent; je me souviens que notre fille s'est faite piquer à l'oreille; ça a mis plusieurs jours à guérir Il y a aussi la solution de la moustiquaire sur la tête, qu'on a expérimentée en Australie, et réutilisée au Canada en 2016 Mais ce n'est pas très pratique pour manger... Bon rétablissement aussi à Bern Noëlle

Banff ville, alors ?

Dimanche, nous reprenons la route de Canmore, l'autoroute Transcanadienne, entre les prés de rouleaux de foin, puis au pied des montagnes blanches. Mais à Canmore nous continuons vers la grande ville de Banff. Près de 8000 habitants et des dizaines de milliers de touristes chaque jour. La journée est consacrée à la visite des attractions de la ville sélectionnées à l'avance, car on ne peut pas tout voir, vue le temps que l'on passe dans la circulation et à essayer de stationner.

Je n'ai pas parlé du poste d'entrée cette année, pour les 150 ans des parcs nationaux, le pass annuel est gratuit. J'en avais fait la demande par internet et j'avais reçu 15 jours plus tard un carton à accrocher au rétroviseur.

Notre première visite est consacrée au visitor center, en plein centre. Avec un peu de chance, on stationne facilement dans un des deux parkings derrière. Beaucoup de monde dans ce visitor center, accueil distant, on est loin de ce qu'on connaît chez les rangers des NP américains. Ici, c'est un peu l'usine, pas de vidéo de présentation du parc, beaucoup de choses à vendre, à part récupérer une carte de la ville et du parc, le passage n'est pas indispensable (sauf si on envisage de grandes randonnées)



L'entrée du visitor center

Le Buffalo Nations Museum – Pas de problème pour stationner presque devant la porte de ce musée, peu de visiteurs à l'intérieur. Consacré aux indiens qui peuplaient autrefois la région, on peut y voir de nombreux objets et vêtements traditionnels, dans la première partie.



L'entrée du musée indien

Dans la seconde partie, des scènes de la vie quotidienne sont reconstituées en une dizaine de tableaux. Positions et tenues des personnages, accompagnés des animaux domestiques ou sauvages, montrent des moments de la vie de la tribu. Intéressant.





Et bien sûr magasin de souvenir à la sortie, avec produits dignes des trading post, (mais vérifier l'origine véritable).

Cave & Basin. Facteur important du développement de Banff à la fin du XIXe, les sources thermales sont considérées comme le berceau du premier parc national canadien. Nous allons y faire un tour, à l'heure où nous arrivons le stationnement n'est pas problématique (il le s era à notre départ).



Entrée gratuite, il faut dire d’où on vient et on vous tamponne la main d'une feuille d'érable rouge. A part le source d'origine qui diffuse son odeur sulfureuse, il n'y a pas grand chose à voir, malgré quelques efforts d'intéressement de visiteurs. Compter entre ¼ et ¾ h car ce lieu historique national ne vaut guère le détour.



L'entrée du site historique La source d'origine

On se retrouve en en sortant à proximité d'un haut lieu du tourisme de luxe du passé : l'hôtel Banff Springs. Nous essayons d'en approcher, mais il s'avère aussi inapprochable que le prix de la nuitée est inabordable pour nous.



Assez perdu notre temps, allons voir la Bow River Falls. La Bow, c'est la rivière qui traverse Banff ville et d'une manière plus générale, Banff NP. A l'ouest de la ligne de partage des eaux, elle se jette donc dans l'Atlantique. Elle est au pied du big hôtel, mais il faut faire tout un détour pour y aller. Accès difficile, stationnement aléatoire, au bon vouloir des partants, il y a foule à admirer la cascade, foule de toutes origines à se faire des selfies en série, à grimper jusqu'aux endroits les plus improbables, rendant la prise de vue quasi-impossible sans avoir de multiples têtes dans le champ de l'objectif. Mais on arrive à faire mieux que la photo qui suit.



En fait j’appellerai ça plutôt une chute.

N'arrivant pas à stationner à un autre point de vue, nous partons pour le lac Minnewanka. Complet aussi (parking) donc pas de tour en bateau pour nous aujourd'hui. Par contre, la route continue sur la droite du lac et au bout de quelques km, nous trouvons facilement à nous arrêter. La vue sur le lac est d'un bleu splendide, mais pas sûr qu'un tour en bateau présente un réel intérêt.



Le lac Minnewanka

Nous retournons à notre point de vue, le Banff Surprise Corner. Cette fois on peu s'arrêter. La vue sur la chute, en amont, ne présente pas un grand intérêt si ce n'est de voir le big hôtel par derrière.



Bow falls et Banff Springs à contre jour.

En revenant du lac, on a raté le Hoodoos Lookout, donc retour en arrière j'ai l'impression que le site n'est indiqué que dans un sens. Les cheminées de fées sont visibles de plusieurs points de vue, le chemin monte de l'un à l'autre.



Ne risque pas de concurrencer Bryce

Il est temps de passer à l'hôtel, le Best Western, situé près du centre.Banff est une ville de tourisme de luxe, donc le prix de la nuit au BW est supérieures aux 3 nuits à Airdrie...

Pour dîner, nous ressortons vers le secteur du VC. Un restaurant bbq coréen à retenu notre attention. Nous avons des difficultés à trouver, car il faut traverser un magasin pour y accéder. Bien accueilli, très bons plats au bbq sur la table, tarif raisonnable – nous nous rendons compte au fur et à mesure que les tables se remplissent que nous sommes les seuls à ne pas avoir les yeux bridés dans la salle. Mais ce n'est pas un problème, cela veux surtout dire que le lieu est réputé pour les connaisseurs.



En sortant, le soleil couchant rougi les sommets environnants



Au tableau de chasse de la journée, un écureuil, et c'est tout.

Bilan : Banff, boof ! A suivre Banff NP et Lac Louise

Hello Bern [:)]

Chouette d'avoir fait un carnet, bravo et merci [:)]

J'ai bien aimé le rodéo "expliqué" [:P]

Hi Max, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les explications quand on assiste à un rodéo. J'en ai mis qu'une version très résumée, mais si tu souhaites pour l'avenir en connaitre plus, je peux t'envoyer les deux pages complètes Bern

Lundi 28 août, Banff NP ?

Lundi matin, nous voilà parti de bonne heure et de bonne humeur sur la route 1A, autrement dit la Bow Valley Parkway. Parait qu'il y a de beau point de vue et qu'on voit des animaux. De bonne heure, pas de trop, car il est bien 10h15 quand nous arrivons au parking du Johnston Canyon. C'est complet, la randgerette de service nous explique qu'il faut aller sur un autre parking, plus loin. Devant notre incompréhension à la langue de Shakespeare, elle nous laisse passer, quitte à nous de dénicher une place. Un tour de reconnaissance, nous voyons une voiture sur le point de partir.

Comme nous le verrons par la suite, les parkings des sites touristiques sont tous bien équipés, de toilettes en particulier. Près de l'entrée du chemin, un poste d'information est tenu par deux rangers.



Le départ de la promenade

Le chemin conduit à deux cascades de la Johnston creek, la première à 1,2km, la seconde 1,5km plus loin. Aller jusqu'à la première sera suffisant pour moi, d'autant que le trajet n'est pas plat. Plusieurs bans vont permettre des poses après les montées les plus raides (pour moi, car je ne dis pas qu'il y a des difficultés pour ceux qui marchent aisément).

On longe le ruisseau qui coule en contrebas. Rapidement, la piste est couverte de planches et dotée d'un parapet métallique. Mais il y a beaucoup de monde à déambuler, dans les deux sens nous ne marchons pas vite donc nous sommes fréquemment doublés par des jeunes (ou pas).





Certains points offrent des vues intéressantes du canyon et de la rivière.

On arrive à un embranchement, la piste continue à gauche vers la seconde cascade ou tourne à droite vers un pont face à la première. En se faufilant dans la foule, on peut faire quelques photos de cette gentillette cascade. Il est dit que la seconde est plus spectaculaire.



Elle vaut quand même le déplacement

Sur le pont, les gents font la queue pour approcher d'une petite grotte où il est de bon ton de s'y faire photographier avec la cascade en arrière plan. Il faudra quand même que je dise à Google map (et earth) de ne pas accepter les selfies pour illustrer les sites touristiques (et autres) : certains parsèment les illustrations des plus beaux lieux de la photo de leur tronche dotée d'un sourire béat qui occupe les 2/3 du cliché.



En tout cas, on ne va pas faire la queue pour probablement ne jamais avoir le plan dégagé !

Nous reprenons la route 1A dans la forêt dense. La faune locale n'a pas décidé de se montrer, faut dire qu'avec la densité de la circulation, on la comprend. Puis nous retrouvons l'autoroute transcanadienne, au fond de la vallée.

Nous arrivons après midi sur un haut lieux touristique du parc : le lac Louise. Drôle d’ambiance, dans ce secteur, il y a des gens (qui?) à faire la circulation dans les carrefours, on avance en file, au pas, puis quand on approche du fameux château-hôtel sur le bord du lac, on nous oblige à faire demi-tour. Complet, plus de place, revenez demain.



On aura quand même aperçu le bâtiment, mais pas l'eau turquoise

Tant pis, on va aller voir le lac Moraine. Mais là aussi, on affiche complet, aller circuler, vous ne voyez pas que vous gênez. Bon, eh bien le programme de la journée est mal barré ! Reste bien le téléphérique, après tout, d'en haut on devrait voir le lac de la Louise (qui, comme chacun sait, était une des filles de la reine Victoria).

Miracle, au pied du téléphérique, il y a plein de places sur les parkings. C'est vrai que ce n'est pas la saison de ski. Un seul est en service, le Grizzlis Gondola. Curieux ce nom qui fait penser à Venise pour des télésièges, quand aux grizzlis, il paraît qu'on en voit souvent sur les pentes en montant, toutes les pubs en montre. Mais on constatera que c'était pas le jour !

73,40 CAD TTC (tarif senior) – je rappelle que tous les prix au Canada sont annoncés HT, et que la taxe varie d'un lieux à un autre. Au choix, télésiège ou télécabine, à cette saison beaucoup préfèrent le transport en plein air.



La montée en télésiège est très agréable



Du haut, un observatoire permet de découvrir le lac Louise

Et le glacier qui le surplombe

Le temps n'est pas très clair et lac et montagnes apparaissent dans la brume. On aura l'occasion d'en reparler de ces brumes...



En redescendant le bleu turquoise de la Louise est plus visible.

Le bar restaurant en bas est un lieu de passage obligé (pour acheter votre photo dans la gondola). Sur la terrasse, à l'ombre des parasols, on en profite pour manger des grillades faites sous nos yeux sur le bbq.

Rassasiés, nous repartons à la charge vers les lieux interdits du midi : rien de nouveau, c'est clos. En revenant, miracle, la route du lac Moraine est rouverte. On fonce, enfin façon de dire, on est pas tout seul. Sur les 14km qui y mène, nous croisons beaucoup de voitures qui en reviennent. 2Km avant d'arriver, les bas-cotés sont pris par le stationnement, il y a quelques places, mais je décide d'aller jusqu'au parking final où je trouve sans attendre une place qui se libère.

La petite plage est jonchée de troncs d'arbre qu'il faut enjamber pour approcher entre ceux qui ne sont venus que pour se prendre en photo, et voir un joli lac aux eaux bleues, mais à l'horizon dans la brume.



Un peu du lac Moraine



Certains grimpent très haut pour en avoir une meilleur vue

Je voudrais dire que ceux qui croient qu'en logeant à lac Louise, on aura pas difficulté pour visiter, doivent se méfier, car hormis le big hôtel, les autres logements sont au village, plus proche des pistes de ski que du lac.

Vers 17h, nous reprenons la route pour traverser le parc Yoho, que nous visiterons demain, et nous rendre à Golden, de l'autre coté des montagnes.

Le B&B Alpine Meadow où nous logerons 2 nuits est sur les hauteurs au bout de 6-7 km de chemin de terre en forêt. Bon accueil, chambre très bien, voisins québécois, sympa. A part qu'il faut quitter les chaussures en entrant et que quelques insectes volants sont venus nous observer à décharger la voiture...

Bilan du Banff NP : jolis sites, sans plus, beaucoup trop de monde.

Ah, la solitude du Racetrack playa dans le désert Mojave!

Mardi 29 août, Yoho NP, bien, sauf la fin !

Une promenade matinale dans la forêt autour du b&b n'avait permis de voir que le soleil entre les arbres. Bon petit déjeuner avec des œufs brouillés préparés à la demande, puis nous prenons la route vers le parc Yoho. Il m'a fallu du temps pour mémoriser le nom de ce petit parc national, je ne sais pas pourquoi, je voulais l'affubler d'un « k ».

Première destination, le village de Field où se trouve le visitor center du parc. Peu de monde ici, l’accueil est vraiment sympathique. Des explications sur le tunnel en tire-bouchon d e la voie ferrée, il y a en moyenne 64 trains par jour, sur la couleur de l'eau des rivières, et sur les lieux à voir, sur les randonnées possibles pour les amateurs de marche à pied. Il manque une vidéo de présentation du parc. En repartant, nous faisons le tour du village qu'on nous a dit charmant, en fait quelques maisons traditionnelles du secteur, sans grand intérêt.

Direction le lac Emerald, dont la route part tout près. Très vite nous faisons un premier arrêt pour regarder la rivière Yoho qui torrentent charriant des eaux blanches de la couleur des roches qu'elle érode.



Les eaux de la Yoho river, laiteuses

Très vite, nous arrivons à Natural Bridge, il n'y a pas encore trop de monde, mais ça ne va pas durer. Les points d'approche et d'observation de ce pont naturel sont multiples, mais la meilleure vue est prise d'assaut. Cette faille dans le rocher, creusée par l'écoulement tumultueux de la rivière est très différente de certains sites homonymes américains.



Natural Bridge sur la Kicking Horse River

En continuant la route, nous arrivons au lac Emerald. Gymnastique maintenant habituelle pour stationner. Le joli lac de la couleur de son nom est là, entre les monts couverts de forêts. Un pont de bois traverse la rivière Emerald qui rejoint plus bas la rivière Ohio.



Il y a là des logements, style immeuble montagnard en bois, avec vue sur le lac. La principale activité du lieu est la location de canots pour la promenade nautique. A faire, si vous aimez.



Il est bien mignon ce plan d'eau



Mais il y a beaucoup de rameurs

Nous zappons Hamilton Falls, proches du lac, pour nous rendre à la plus belle attraction du parc, les chutes Takakkaw. La route s'élève le long de la Yoho river, avec quelques lacets très serrés nécessitant des manœuvres complexes pour les camping-cars. Chic, une place se libère à notre arrivée au meilleur endroit du parking.



Dès l'approche, la superbe cascade est visible de la route.

Le chemin pour s'y rendre est assez court, quelques centaines de mètres vers un pont métallique sur le torrent aux eaux blanches et autant après jusqu'aux meilleurs points de vue au pied de la chute, où l'air est de plus en plus humide. Les eaux froides arrivent du glacier Daly, juste au-dessus.



La traversée de la Yoho



Avec 302m, c'est une des plus hautes cascades de la région En route, nous rencontrons une bestiole pas sauvage, familière presque, cousine du chipmunk qui apparaît dans tous les carnets de voyage US.



Spermophile à manteau doré

En redescendant, nous arrêtons au lieu dit Upper Spiral Tunnel. Il est dit qu'il y a un point de vue sur l'entrée haute du tunnel ferroviaire en tire-bouchon . Que nenni, il n'y a rien à voir, ou alors c'est bien caché ! Ce n'est pas les dizaines que groupes qui s'y sont passés quand on y était qui dirons le contraire. Tous on cherché à droite à gauche et sont repartis dépités. Par contre, une table à l'ombre fait bien notre affaire pour manger.

Il est plus de 15h30 quand nous repartons en direction de Golden avec l'intention de visiter les Wapta falls, juste avant la sortie du parc. Il y a pas mal de circulation, mais ça roule bien. Quand soudain nous sommes arrêtés, la file est stoppée. Bon, encore des travaux, pas grave, on est pas pressé... puis on se rend compte que des gens sont descendus de leur voiture, d'autres manœuvrent pour faire demi-tour. Ça commence à être long... au bout d'une heure on apprend que c'est un accident, avec un camion et qu'il y en a pour 3 ou 4h !

4 heures d'attente

Le problème, c'est qu'on va de l'autre coté et qu'il n'y a pas d'autre route, un rapide coup d’œil sur la carte : le détour ferrait 460km ! Il n'y a plus qu'à attendre. Effectivement, cela fait plus de 4h qu'on est là quand on voit une première file de voiture arriver dans l'autre sens, puis nous ne tardons pas à démarrer. L'accident s'était produit à moins d'un km devant nous, un poid-lourd et probablement un camping-car explosé au contact, vue les miettes sur le bord de la route.

Faisons une brève aparté sur la conduite au Canada, du moins dans l'ouest. Pour ma part, j'utilise le plus possible le régulateur de vitesse, réglé exactement sur la valeur limite autorisée. J'ai constaté que je me faisais souvent dépassé par des voitures et des camions de toutes tailles roulant très nettement plus vite que nous, par la gauche et aussi par la droite. Pas de très grand excès de vitesse toutefois, beaucoup de radar sont annoncés. Je n'ai pas cherché à comprendre les nuances de couleur des lignes continues, mais ni jaune ni blanche n’empêchait de doubler. Et puis attention au piège des voies de droite qui sont des sorties obligatoires, on le comprend souvent trop tard et il faut mieux rouler sur la voie du milieu.

Il est bien sûr trop tard quand nous passons à la hauteur des Wapta falls. On constate que dans notre sens, on n'aurait pas pu tourner à gauche, pas de voie spéciale et interdiction. Il aurait fallu aller faire demi-tour plus loin.

Arrivé à Golden, je fais le plein et quelques courses, demain un long trajet nous attend. Et puis nous allons dîner à l'Island Restaurant, le meilleur restaurant de la ville au dire de nos québécois du b&b. Nous constatons qu'ils y sont déjà à table. A noter, très bonne cuisine canadienne.



A suivre, petit aparté sur la couleur du ciel ce soir là, avant de se lancer dans la Icefield parkway.

Bonjour Bern,

Le 29, nous avons couché à Golden et le lendemain nous avons fait la Icefields Parkway, direction Jasper. Nous nous sommes peut-être croisés lors d'un des nombreux arrêts sur la Icefields Parkway ou les jours suivants dans Jasper NP..... Au vu des photos, tu n'as pas été trop gêné par la brume jusqu'à Golden.

En traversant Yoho NP, on a vu des "miettes sur le bord de la route" et on s'est dit que c'était très probablement les restes d'un camping car.

Hi Michèle c'est vrai que jusque là, on n'a pas été trop gêné, à part peut-être les brumes du Lac Louise mais le ciel ce soir là a été prémonitoire pour la suite.

Quand tu es passé sur les lieux de l'accident, le camion était parti ? bern

Pour les lieux de l'accident. Je suppose que c'était l'accident dont tu parles, nous on a vu des morceaux, au bord de la route, qui provenaient très certainement d'un camping car explosé. Mais c'était le lendemain. Fin août il y avait moins de fumée dans la région de Banff que dans le secteur Revelstoke-Glacier. Le 29 août, nous avons traversé Glacier NP sans nous arrêter. Impossible de voir les sommets (nous avons refait la même route le 8 septembre dans les mêmes conditions....)

Il y avait effectivement un incendie à Glacier. Je n'avais pas prévu d'y aller car je n'ai jamais trouvé ce qu'il y avait à voir sans grande randonnée Bern

Au feu ! Le Canada brûle !

Faut que je vous parle un peu de ce ciel de Golden le 29 août. Alerté par quelques posts sur VF dès le début juillet, j'avais suivi assidûment un puis plusieurs sites spécialisés faisant état des wild fires de l'ouest canadien. Je me disais que d'ici la fin août, cela allait bien s'arranger. Que nenni, à chaque visite, de nouveaux incendies apparaissaient sur le cartes. La Colombie-Britannique, en langage courant BC (prononcer bi-ci) était particulièrement touchée.



En regardant les détails, ces incendies souvent dans des lieux reculés et peu accessibles étaient généralement dus à la foudre. Les surfaces brûlées allaient de quelques hectares à quelques centaine de millier d'hectares (j'ai vu 600000 hectares). Et il y avait des centaines de feux dans tout le Canada.



La carte des incendies de forêt à la mi-août

Pas mieux aux USA, j'ai été effaré un jour en lisant le nombre de wild fires US : 1322 ! et principalement dans l'ouest. La télé en France s’alarmait des feux dans le sud, localement catastrophiques lorsque qu'un bâtiment était approché par les flammes parfois, elle évoquait tel ou tel secteurs en flamme aux portes de Los Angeles.

Au Canada, de nombreux secteurs avaient du être évacués. Durant notre séjour, la télé locale parla à plusieurs reprise d'un problème d'évacuation de villages indiens pris dans les fumées. Regardant plus spécialement ce qui se passait au long de notre itinéraire, je constatais que le secteur de Clearwater était touché et que le parc Wells Gray était fermé. J'envisageais alors de modifier mon programme, mais j'ai écrit pour savoir ce qu'il en était. Deux réponses à un jour intervalle, on ne sait quand ça sera ré-ouvert, puis c'est ré-ouvert aujourd'hui. J'allais constater par la suite que la ré-ouverture était tout à fait relative.

Outre les routes fermées, le principal problème était la fumée, qui on le sait n'a pas de frontière. Portées par les vents, les fumées des incendies venaient ternir le ciel et s'attachaient aux montagnes. Suivant les lieux et le sens des alizés, dans les jours qui suivirent ce 29 août, les sommets allaient disparaître des meilleurs points de vue et une brume à l'odeur de brûlot s'installer sur les plus beaux lacs. Pas très bon pour la santé, au pire, mais au moins, pas bon pour le tourisme.

Un site internet donnait en permanence l'état et les prévisions de déplacement des nuages polluants sur le secteur. Les grands parcs étaient concernés, tout comme le secteur de Calgary et l'Alberta pourtant épargné par les flammes. Sur la côte, suivant le sens des vents, l'île de Vancouver se trouvait parfois complètement enfumée.



La carte de l'enfumage de l'air, pas trop important ce jour là

Pour conclure sur ce sujet, si ces incendies ont perturbé notre voyage, c'est tout à fait secondaire, cela a juste gâché quelques paysages comme nous le verrons plus loin. Ce qui est plus gênant, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les étés de plus en plus chauds et secs, cela risque de se reproduire tous les ans, peut-être de plus en plus grave.

Et puis, aujourd'hui 9 octobre, certains de ces feux ne sont toujours pas éteints.

Oui clairement, que nous, touristes, soyons impactés est vraiment le moindre des maux liés à ce feux Je sui effaré, comme toi, par les surfaces détruites [:/]

Faisons une brève aparté sur la conduite au Canada, du moins dans l'ouest. Pour ma part, j'utilise le plus possible le régulateur de vitesse, réglé exactement sur la valeur limite autorisée. J'ai constaté que je me faisais souvent dépassé par des voitures et des camions de toutes tailles roulant très nettement plus vite que nous, par la gauche et aussi par la droite. Pas de très grand excès de vitesse toutefois, beaucoup de radar sont annoncés. Je n'ai pas cherché à comprendre les nuances de couleur des lignes continues, mais ni jaune ni blanche n’empêchait de doubler.

En moyenne, les Canadiens conduisent très mal, et ce, d'est en ouest. On conduit mieux aux États-Unis. Après, ne pas oublier que si la limite est à 100 km/h, il y a une tolérance - non écrite - jusqu'à 118 km/h. Normalement, la police ne vous arrêtera pas en dessous de cette vitesse. Mais voir des camions rouler à 120 km/h, c'est malheureusement courant...

Bonjour

Et oui, beaucoup de gens chez nous aimerait qu'il y ait une telle tolérance, la petite différence est le principale cause de points de permis. Personnellement, j'essaie de respecter strictement les limitations

Bern

Ici aussi le permis est à points. Et perte de points = paiement du permis (annuel...) plus cher, voire de l'assurance. Quant aux amendes, elles sont beaucoup plus salées qu'en France. En clair, moins de répression au Canada mais conséquences bien plus sévères.

Mercredi 30 août, sur la Icefield Parkway

Aujourd'hui, nous retraversons Yoho pour rejoindre la route 93 en direction de Jasper. En quittant la transcanadienne, nous espérions une circulation plus calme sur les 232km de cette route touristique. Ce n'est pas vraiment le cas, moins de voitures, c'est vrai, mais que deux voies, donc circulation en files avec du monde derrière moi qui s’impatiente pour me doubler. J'avais prévu un certain nombre d'arrêts, j'ai du en rater quelques uns, à commencer le lac Hector.

Le point de vue sur le glacier Crowfoot offre une belle vue sur les glaces, aux jumelles, quand le temps est plus clair.



Crowfoot, dans les brumes à 11h

L'arrêt suivant est au lac Bow, beau lac, sans plus.



Le lac Bow

Pour aller voir le lac Peyto, après la manœuvre habituelle pour stationner, il y a un peu de marche, avec des montées dont deux sont particulièrement raides (pour moi), et aucun banc. Quelques jolies fleurs dans les bois et une petite bestiole qui se faufile dans les herbes, un spermophile probablement, ou un cousin.

Le point de vue à l'arrivée est intéressant, mais il est désagréable de constater que les cars accèdent directement à coté. Le lac Peyto est d'un joli bleu, bien qu'embrumé et les montagnes au loin sont à peine perceptibles. La vue sur la coulée glacière à l'origine du lac est particulièrement intéressante.



Le beau bleu du lac Peyto



La coulée glacière du lac Peyto

La vallée de la rivière Saskastchewan, typique de ce qu'on appellerait une rivière canadienne, agrémente la route sur tout un secteur. C'est une rivière bien connue pour la pêche, mais je pense que dans un parc national, on doit remettre le poisson à l'eau.



Vue de la route, la rivière Saska-etc.

Juste avant d'entrer dans le parc national de Jasper, on peut voir les cascades de Weeping Wall.



Petit arrêt à Weeping Wall, oui bon

L'entrée dans le Jasper est suivi d'un très grand centre touristique, avec visitor center et logements à coté, mais l'immensité du parking, bondé, avec un grand nombre de cars et de camping-cars de toutes tailles nous effraye. En face se trouve le fameux Athabasca glacier. Nous nous engageons sur le chemin qui approche le glacier pour nous rendre compte que le parking, complet, est encore loin des neiges éternelles, et que la marche commence par la montée du mur de la moraine glacière, trop dissuasive pour mes jambes. Comme partout, le recul du glacier s'accélère avec le réchauffement du climat. Nous cherchons un point de vue possible sur l'Athabasca, en la matière, un parking peu fréquenté, un peu plus éloigné, mais vue sur les glaces.



On ne verra rien de mieux du fameux Athabasca

Un peu plus loin, sur la route, un petit parking fait face à Tangle Falls, une gentillette cascade en bordure de route. L'arrêt est à gauche et il faut traverser les files de voiture pour approcher la cascade.



La jolie dégoulinade de Tangle Falls

D'un tout autre débit, la Sunwapta Falls est située sur la rivière du même nom, au bout d'un bref accès, est un des plus sites du secteur.



Sunwapta Falls, ***



Beaucoup de courant

On regrettera par la suite de n'avoir pas fait une visite à la trading post à l'entrée. Les totems de la trading post

On va ensuite se mélanger les pinceaux entre la route 93 et la 93A, et de ce fait rater quelques autres sites. Mais entre les montagnes enfumées, les lacs et les cascades, la route commence à se faire longue. Le manque d’exceptionnel de tout ça et un début de fatigue nous conduit directement sur la route de Hinton, 80km à l'est de Jasper city, où nous avons réservé au Super8. Nous ne sommes pas vraiment de bonne heure mais curieusement, notre chambre n'est pas prête, pas plus que toutes les autre de l'étage. Pourquoi ? Nous ne saurons pas, mais en tout cas ce sera le seul reproche que l'on pourra faire à cet hôtel où nous allons passer 3 nuits. Je dirais, au-dessus de la moyenne de ceux de cette chaîne hôtelière aux USA. Pourquoi loger si loin de Jasper ? Tout simplement, parce-qu’il n'y a plus de place. On comprendra pourquoi par la suite.

Quelques courses dans la soirée, il y a un Walmart dont on fait le tour pour rien car il ne fait pas d'alimentaire et il nous faut de l'eau et à manger pour demain midi. On trouve ce qu'il nous faut au Safeway voisin.

Dîner dans un restaurant grec, ça change.

Jeudi 31 août, jour de repos et bains chauds

Pour notre 9éme jour canadien, nous faisons repos, ou presque. Le logement à Hinton, ce n'est pas par hasard, en fait nous sommes proches de l'entrée est du parc Jasper et de l'accès aux sources thermales de Miette. Un bain chaud, ce sera l'essentiel du programme de la journée.

En passant au poste d'entrée du parc, nous en profitons pour en récupérer la doc en français, avec la carte.

Bien sûr, nous sommes obligés d'arrêter au passage voir une petite cascade dont j'ai oublié le nom.



Bof, encore une, mini

La route s'élève en montagne vers les hot springs et le sulfur skyline. Quelques lacets, une pente moyenne, une circulation plutôt calme, la forêt, des roches claires, des sommets embrumés et un ciel où le soleil perce les nuages. A l'arrivée, il y a du monde, mais pas trop. On ne repère pas tout de suite l'entrée des installations.

L'accueil est sympathique, le tarif modéré (14 CAD pour 2), les serviettes fournies... Quelques panneaux avec photos anciennes et explication montrent les bains par le passé et la mine de charbon de Poncahontas dont le nom nous dit quelque chose.



Les fermetures des 4 premiers vestiaires sont cassées, mauvais point ! Les douches passées, nous découvrons les équipements : 4 piscines dont 2 grandes à 38° et 40° , avec banc à jets et 2 plus petites à 15° et 13° pour alterner le chaud et le froid.



Au premier plan, le bain à 40°, agréable mais c'est chaud !



Les petits bains froids, il y a moins de monde dedans

Nous y passons un grand moment et un demi-coup de soleil plus-tard, nous prenons le chemin du retour. Il y a un arrêt à faire sur la route en rentrant. Un petit parking est aménagé au lieu dit la crête Aslhar où l'on peu voir des couches géologiques de 2 à 300 millions d'années inclinées à 80°.



Faut le savoir pour le voir

Les mines de Pocahontas ont données leur nom au camping et aux logements situés au carrefour avec la grand route. Le bâtiment d'accueil abrite sois disant une trading post, après visite, je dirais plutôt un magasin de souvenirs dont le « made in » commence par un C mais n'est pas le Canada.



Pocahontas, y'aurait pas un lien avec Disney ?

Nous nous sommes suivis de très près les quelques jours à Golden et Jasper.

Nous avons été obligés de modifier notre programme à cause du Tour de l'Alberta (cyclisme). Comme la route pour le Mt Edith Cavell était fermée une grande partie de la journée du 1er sept, nous avons pris les permis d'accès pour le 31 à 14h. Et pour passer le temps, nous avons fait un petit tour jusqu'aux sources thermales de Miette, mais sans nous baigner....

Pour la Icefields Parkway, c'était pas super. Mais nous avons refait la route en sens inverse le 2 sept et là il le ciel était plus dégagé. Pas le ciel bleu que tu vois sur certains carnets, mais nous avons vu les glaciers.

On aurait du comparer nos plannings. J'en avais parler, puis j'ai oublié.

Je tour de l'Alberta, j'y arrive. Miette ne vaux pas vraiment le détour sans bain, il n'y a rien à voir

Bern

Vendredi 1er septembre, ça avait si bien commencé...

En route vers le lac Maligne, un must parait-il. Enfin, nous voyons des animaux sur le bord de la route, depuis le temps que les panneaux nous en avertissent. Un groupe de bighorns qui paissent tranquillement sur le bas coté, avant l'entrée du Jasper np. Il n'y a pas trop de circulation et à la mode Yellowstone, les gens s'arrêtent sur le bas coté opposé pour les regarder et photographier. Nous aussi bien sûr. Des bighorns, on en a déjà vu, mais jamais si proches.



Ils sont 5 sur le bord de la route (mais regarder la montagne derrière)



Au télé, naturellement, mais tout proche quand même

Enfin des animaux ? Non, en fin ! Ce seront les premiers et les derniers. Rideau !

Petit détour par Jasper city pour faire le plein. Rien vu d'attirant dans cette petite ville, bien encombrée. Puis route le long de la Maligne river. Drôle de nom pour ce cour d'eau, saut doute donné par très trappeurs français, on a du mal à lui trouver un sens.

Première attraction, le Maligne Canyon, où on arrive d'abord au pont n° 5. Bon, laissons de coté, on verra au retour, allons voir plus loin. Au parking principal, après la manœuvre habituelle, nous marchons sur le chemin vers la canyon et un premier pont qui se trouve être le n°2. Rien compris sur le moment. Le site s'avère intéressant, un canyon étroit et tortueux, profond par endroit, au fond duquel coule une eau claire, avec des cascades par endroit. Le chemin, très fréquenté, suit le bord du canyon et offre de nombreux points de vue (j'aurais du dire les chemins, nous on est à gauche dans le sens du courant). Problème (pour moi), ça descend beaucoup, ce qui veut dire qu'au retour, ça monte. On ira donc pas plus loin que le pont n°3 mais c'est assez pour voir ce qui semble la plus belle partie de ce joli canyon.



Le plan à la sortie du pont 2 est plus explicatif



Étroit et profond, ce canyon



Au fond coule la Maligne...



Qui parfois cascade joliment

Revenu au pont 2, on remonte vers le pont 1 où l'on voit le début du canyon



La première chute



En amont, les curieuses casseroles creusées par les tourbillons

Bon, j'ai dit casserole, c'est à la mode, mais ça doit porter un autre nom. Le long d'icelles, le chemin remonte à l'autre extrémité du parking et les bâtiments «touristiques » et sanitaire. Allons voir plus loin.

En s'enfonçant plus avant vers le lac, on traverse de nos jours une zone de forêt qui ne s'est pas encore remise d'un incendie de 1995.



On dirait presque d'hier - quand on pense à tout ce qui brûle en ce moment !



Bref arrêt au bout du Medicin lake

Le ciel est très couvert, avec des nuages orangés, enfumés, ça sent les grillades presque. A l'arrivée au sacro-saint lac Maligne, où nous avons prévu de faire le sublissime tour en bateau, impossible de stationner. Nous allons donc faire de sérieuses économies.



On a quand même vu (ou aperçu) le fameux lac

Sur le retour, nous pique-niquons sur le bord de la rivière, près du pont, où un parking et une aire avec des tables ne sont pas complètement pris d'asseau.

Nous ferrons plusieurs poses par la suite le long du Medicine lake, curieux lac avec tantôt de l'eau, tantôt pas, au grès de phénomènes dont je n'ai pas bien saisi les explications



Aujourd'hui, c'est plutôt sans eau

Nous n'oublions pas par la suite d'arrêter voir le pont n°5, pour nous rendre compte que là, ce n'est pas vraiment un canyon.



Le pont 5

Par mégarde, quelque chose m'ayant échappé dans la signalisation directionnelle (pas au top dans le pays), nous nous retrouvons dans un centre touristique puis au bord d'un petit lac où la location de paddle est la principale activité. Mais c'est le ciel à l'ouest qui est la principale source d'inquiétude.



Ça brûle au loin, à l'ouest, vers où on va demain

En rentrant à Hinton, nous faisons une pose dans un lieu classé, où on a pas compris ce qu'il y a à voir.Mais un panneau nous informe du coté positif des incendies de forêt. Cette année, c'est presque tendancieux, une telle affirmation.



Enfin, on a fait une photo.

Sur le parking du Super8 se sont agglutinées une ribambelle de gros cubes - tient un rassemblement de motard pour une virée du week-end ? Et il en arrive encore. A moins que … il y a aussi quelques voitures (grosses) et fourgons portant l'inscription « Alberta tour » Je demande ce qu'il en est à l'un des hommes en cuir, qui parle un peu français. Il s'agit du staff au complet du tour de l'Alberta cycliste, the grosse compétition de vélo de la province, qui commence demain à Jasper. Une centaine de coureurs pour une compétition de 4 jours, un peu court pour faire le tour d'une province grande comme la France. Un coup d’œil sur le net pour constater que des lauréats des années passées sont maintenant connus dans les compétitions internationales européennes.

Aïe, demain on va partir dans cette direction et on est pas là pour voir des vélos.

Samedi 2 septembre, à l'ouest toute !

Nous avions prévu de nos lever de bonne heure pour passer à Jasper avant les vélos. En fait, la cohorte de motards a déjà quitté le parking quand nous soulevons les rideaux pour voie le temps. Peu de monde au petit-déjeuner, valises vite faites, passage rapide à la caisse et nous voilà partis vers l'ouest.

Les bighorns ne sont pas sur le bord de la route ce matin. Le passage à Jasper se fait sans encombre sur le contournement et nous filons le long de la Miette river vers le parc Robson.



Le ciel est beaucoup plus beau ce matin

En entrant dans le Mount Robson provincial park, nous quittons définitivement l'Alberta pour la British Columbia. Qui a dit que ça ne vaut pas le coup de s'informer à l'avance du prix de l'essence ? Entre 0,90 CAD le litre en Alberta et 1,30 en BC, voire 1,40 à Vancouver, on peut y faire attention, sans pour cela faire des détours.



Entrée du Mt Robson park

Un parc provincial, ce n'est pas lié au pass national des NP, mais contrairement aux SP américains, c'est gratuit. Nous délaissons le Yellowhead lake à droite pour faire une pose au Moose lake. Il y a des locations de barque, mais en ce samedi matin, on ne voit aucun rameur.



Moose lake, un grand plan d'eau

L'arrêt suivant semble plus intéressant, Overlander Falls est annoncé au bout de 15minutes de marche. En fait c'est 15 minutes de descente, il en faudra un peu plus pour remonter. Chemin forestier agréable avec végétation variée, manque de panneau explicatif …



Faute d'animaux, on s'intéresse aux baies qu'ils mangent



Plusieurs point de vue bien aménagés pour voir une chute somme toute modeste

Le visitor center du parc est situé à l'entrée est, c'est à dire à la sortie pour nous. Nous y faisons une pause conséquente, même si il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur. Sur la terrasse, on peut admirer le Mount Robson et ses 3954m qui en font le plus haut sommet des Rocheuses canadiennes. Le sommet est un peu dans les nuages, mais il semble que les vents vont le dégager.



Le visitor center au pied de la montagne



Le mont Robson, la tête dans les nuages

Le parking est assez vaste et il y a des tables à l'ombre, non pardon, une table à l'ombre. Et nous déjeunons face à la montagne qui n'en finira pas de se libérer des nuages.

Après la sortie du parc, nous piquons vers le sud par le route 5, au niveau de Tête Jaune Cache – en voilà un nom en pays britishisant. Direction Valemount où nous nous dirigeons directement vers le b&b que nous avons réservé. Mais nous avons oublié que nous avons gagné une heure en entrant en BC : les propriétaires nous demandent de revenir plus tard. Pas grave, il y a des choses à faire à Valemount.

Au tourist office de ce village de 1000 et quelques habitants est attirant, mais sans grand intérêt, si ce n'est d'y glaner un plan et des infos sur l'endroit où l'on peut voir passer des saumons. C'est tout proche, il y a un parking, un ponceau et un chemin aménagé le long de la rivière Fraser jusqu'à une zone d'observation. Chance, (une), il y a un saumon qui semble se reposer après un passage torrentueux. Nous avons le temps d'observer ce saumon du pacifique, aux couleurs si différentes de ceux de notre... poissonnier. https://youtu.be/WVWG9L506MI Une petite vidéo sera mieux qu'une photo.

L'entrée du centre de Valemount est sympathique, mais le centre n'a rien hérité du passé. Quelques commerces, un bar à bières locales (où nous faisons un arrêt). Il y a quelque chose à voir pas loin, mais sur place, nous n'avons pas compris quoi et où !



Valemount vous accueille

Maintenant, il pleut, pas beaucoup, assez pour nous mouiller, pas assez pour ralentir les feux de la région. Après un passage au logement réservé, nous repartons vers un restaurant repéré lors de nos pérégrinations, le Caribou Grill. Allons-nous manger du caribou ? Et bien non, malgré l'enseigne alléchante, on n'y sert rien d'original. Le caribou, on nous dit que c'est trop cher, dommage. On se contentera de ribs bbq, très bons par ailleurs.



Le (pas de) caribou grill, c'est quand même le bon resto local. Demain, safari!

Décidément, un carnet de voyage sur le Canada, c'est le désert !

Pas de remarque, de question ou de critique ?

Dommage, on arrivait aux choses intéressantes...



Bern