Petite compte rendu de deux semaines au Yemen, programme modifié car les check points ont été bloqués qq jours dus aux problemes avec les attaques de coréens dans l'Hadramawt (de la CIA selon une chaine allemande) mais surtout de l’attaque de leurs familles qui sont venus rendre visite aux survivants.
Michel Vanbergen a preque tout dit, ses comptes rendus sont impeccables. Il y a bien un bureau de police touristique dans la vieille ville comme précisé dans un autre post, les formalités pour le permis se font en dix minutes. J’ai logé au Golden Daar hotel, dans la vieille ville, qui oscille entre 10 et 15 euros, s’il y a salle debain dans la chambre. Sa position est ideale, en plein cœur de la vieille ville, l’employé européen qui s’en occupe parle bien anglais. Il me semble par contre qu’il y a un meilleur choix, le Dawood hotel, a 150m de Golden Daar, c’est un immeuble traditionnel aussi mais avec une terrasse exterieure qui donne sur des petits jardins, de la bonne bouffe au restaurant (mais chere comparée aux standards) et des bonnes shishas. On peut trouver a manger des especes de shawarmas (pita, boulettes, crudités) pour 30RY l’unité, ils sont pas tres gros mais avec 2 on est calé (1 euros=250RY), et sinon on peut manger du poisson grillé excellent pour 500RY a 750RY vers Bab El Yemen, et surement ailleurs.
Les coupures d’electricité sont tres frequentes (prendre une lampe pour la douche !), 4 a 5 fois par jour, et autant a Sanaa qu’ailleurs. J’avais un adaptateur mais il n’a pas servi, les prises francaises fonctionnent avec les prises yéménites, du moins toutes celles que j’ai croisé.
A Kawkaban, j’ai suivi les conseils de Michel Vanbergen et suis allé chez Yahia, le plus petit « hotel » qui n’est en fait rien d’autre que son logement, et je ne saurais trop vous conseiller moi aussi de vous y rendre, la nourriture preparée par la famille est succulente, mais il y en a trop ( !) la famille est tres gentille, Yahia aussi, on a vraiment l’impression d’en faire partie, broutage de qat ensemble, tours de bagnole ensemble, marché ensemble si on veut, bref on a pas l’impression d’etre un moyen pour eux de gagner de l’argent (meme si on l’est aussi et c’est normal) mais un etre humain. Le confort est tres sommaire, matelas par terre, « douche » au gobelet, un seul ballon d’eau chaude de 50 litres pour les 9 membres de la famille mais ca ne doit pas vous freiner. Rien de plus a ajouter sur les marches possibles depuis Kawkaban, le plan est bien chez Yahia, Kawkaban- Zakatin, Zakatin-Hababah m’a pris 6 ou 7h, mais je ne suis pas bon marcheur et surtout j’ai fait quantités de detours, observé les plantes, pique niqué dans les terrasses etc. Faire Kawkaban-Zakatin-Hababah-Thilla me semble par contre un peu « sport » dans une journée, mais faisable. Je n’ai pas pris de guide pour tout ca, ca se fait tres instinctivement, j’ai quitté de nombreuses fois les sentiers et ne me suis jamais perdu, c’est a l’aise.
Kawkaban vaut vraiment le detour si ce n’est le sejour, l’architecture et le panorama sont incroyables. Les villages sur le plateau aussi (Bokour, Zakatin) Hababah a un peu moins d’interet selon moi, a part la superbe citerne, et Thilla est vraiment superbe aussi. La route Shibam –Al Tawilah présente des paysages spectaculaires.
Je partage totalement l’avis qui consiste a dire que Kawkaban est un meilleur endroit pour rayonner que Shibam, deja c’est beau alors que Shibam est moche, et pour marcher c’est bien mieux, et bien plus calme, sans parler de la vue.
MANAKHA et sa région
Autre endroit digne d’interet, Manakha est un bon lieu pour rayonner, la ville offre un interet moyen, mais il y a toutes les commodités pour manger dormir et trouver des moyens de transport. Le village de Al Hajjarah est joignable a pied par une route goudronnée, en une heure, et est superbe, bien que dévoué au tourisme. Je confirme les troupeaux qui descendent des 4/4 climatisés et qui prennent les gens en photo a 30cm de leur face sans meme leur parler, est il besoin de dire ce que j’en pense ? Je recommande FORTEMENT le village de Shuqruf, direction Al Hajjarah mais il faut continuer (longtemps…) la route qui devient vite piste juste apres Al Hajjarah. A pied c’est tres long mais surement faisable en une journee pour un marcheur un peu motivé. En voiture c’est impossible, ou alors en 4/4 mais ca a peu de sens. Je l’ai fait en moto, on fait la moitié du parcours en marchant puisqu’a deux sur la moto ca passe pas toujours, parfois meme a un ca passe pas sans descendre, ca a pris 4 ou 5h aller retour, et ce n’est pas confortable, environ 1500 RY mais ca les vaut tant le conducteur de la moto galere sur la piste. Les paysages sont a couper le souffle tout le long, on traverse des villages haut perchés ou les touristes vont peu (ils s’arretent a Al Hajajrah) et le site de Shuqruf est incroyable, grand « cirque » de plantations en terrasses, village construit a ras des falaises, tres impressionnant.
Pas tres loin de Manakha non plus il y a le village de Al Houtaib, avec son petit mausolée, la mosquée blanchie a la chaux construite sur un pithon rocheux et la route qui y mene est assez belle aussi. Ce village est joignable par une route goudronnée.
Les taxis collectifs sont d’une maniere generale bon marché, sauf si on discute pas, mais c’est vrai pour tout.
Le visa peut s’obtenir a l’aeroport sans probleme, meme en arrivant de nuit.
On change de l’argent a l’aeroport, maus aussi a peu pres partout facilement.
Je vous conseille d’essayer la « drogue » locale, le qat, pour pas dire l’institution (tout le monde broute, des enfants a partir de 8-10 ans aux flics ou militaires) c’est un fabuleux vecteur de lien social, un peu comme le vin en France, ca facilite grandement les contacts. Les effets sont softs et il n'y a pas de modification de conscience.
Voilà tout ce qui me vient a l’esprit concernant le Yemen, je ne saurais trop vous encourager a y aller, on ne ressent aucune tension ni aucune insecurité, y compris la nuit a Sanaa. Mes plans ont du etre modifiés a cause des problemes avec Alqaida (check points fermés pendant 2 ou 3 jours ou tout le monde etait tendu) puis du jour au lendemain tout est redevenu « safe ». J’avais vecu un peu la meme chose en Egypte pour le tronçon Al Fayyum-Asyut qui etait tres dangereux dans ce sens, une escorte etait obligatoire avec convoi, sirenes et gyrophare, mais rien au retour dans le sens inverse sur la meme route. Le président devait etre en campagne pour agiter ainsi le chiffon de l’insécurité, meme la bas c’est une pratique courante …a ce propos nicolas sarkozy est détesté au Yemen aussi.
Je n’ai qu’un regret, ne pas avoir ramené suffisament de myrrhe, si le prochain a entreprendre le voyage pouvait me contacter et m’en ramener….
Quelques photos pour illustrer tout ca
http://picasaweb.google.fr/ardechanacion/YemenIstanbulAvril2009#
Bon voyage
merci Yoann pour le feedback
petite question
ça fait combien de kms entre Al Hajjarah et Shuqruf ? en une journée l'aller-retour à pied, c'est jouable pour un bon marcheur ?
au plaisir
Merci, ton récit et tes photos ont ravivé les bons souvenirs de mon séjour dans ce merveilleux pays (j'y étais en janvier).
Je recommande aussi le DAWOOD hotel à Sanaa, j'y ai mangé le dernier soir de mon séjour (cadre sympa) et j'ai "visité" quelques chambres ainsi que le toit "terrasse".
Entre Al Hajjarah et Shuqruf il doit y avoir une dizaine de kilometres, sur une piste tres endommagée. Ceci dit c'est endommagé pour une moto, encore plus pour un 4/4, mais a pied pas de probleme, en partant tot c'est faisable dans la journee, et ca vaut VRAIMENT le coup, les paysages sont a couper le souffle, et les gens voient rarement des touristes donc il faut pas hesiter. De plus il est tres difficile de se perdre étant donné qu'il y a une unique piste a flanc de montagne, les rares bifurcations étant pour aller dans des hameaux ou dans des champs.
Et à l'exception de ces barrages, pas de "climat" inquiétant ?
Bonjour
Les barrages sont instaurés depuis de nombreuses années et ne doivent pas être perçus comme inquiétants.
En indépendant, vous ne courrez pratiquement pas de danger car vous ne saurez pas aller dans les zones « problématiques » ou ne serez pas un cible de choix car bcp trop imprévisible.
Utiliser les services d’une agence pour pourvoir aller dans les zones où les indépendants sont refoulés n’est peut-être pas l’idée du siècle…
Et y aller en troupeau à coûté plusieurs vies à la Corée, l’Espagne et la Belgique…
Mais c'est un choix et suppose que les gens qui y vont en troupeaux sont bien conscients des risques et qu’ils assument.
Merci Yoann pour ton partage.
Comme je te l'ai déjà dit par mail, bien content de lire des messages comme les tiens, Michel ou Christophe, comme quoi on peut voyager en solo dans ce coin...
Voilà qui met l'eau à la bouche !
Juste dommage que les yéménites n'ai pas la même ouverture que les iraniens pour ouvrir leurs mosquées aux non muslims que nous sommes... cela a t-il rapport avec sunnites et chi'ites ??
S'il est vrai que toutes ne sont pas ouvertes, tu peux entrer dans plusieurs dont la grande mosquée de Jibla et si tu vas à Rada, la grande mosquée (dont le nom m'échappe à l'instant) est à tomber par terre.
Le seul bémol de Rada est le flic (et l'AK47) qui t'accompagne obligatoirement depuis le premier ou le second check-point en venant de Dhamar.
Pour le reste, y circuler ne pose pas le moindre souci.
Pour compléter, jamais de ma vie, je ne suis entré si vite dans une mosquée qu’à Ibb (vieille ville). Il est vrai qu’il y pleuvait des cordes et que j’ai rencontré, sous l’avancée d’un toit (trop petit) qui me servait d’abri, un étudiant de la mosquée mais il y a souvent moyen d’entrer malgré tout.
Ibb n’a pas été ma seule expérience. Hormis les mosquées citées dans les guides qui acceptent la présence de non-musulmans, il y a parfois moyen d’entrer dans d’autres.
Rien n’est garanti sur facture mais si tu ne donnes pas l’impression de réaliser une course de vitesse et si tu marques un intérêt (même modéré) pour l’islam ou le fait religieux (être seul est également un plus), tu vas éventuellement/très certainement pouvoir entrer et avoir des tentatives (plus ou moins incessantes) de conversion.
Ou du moins il t’est bien précisé que l’islam, dernière des religions monothéistes est en définitive la plus aboutie et devrait tout logiquement (…) susciter une adhésion, une conversion.
J’ai également reçu à plusieurs reprises des fascicules (en anglais) d’un ou l’autre type à moto qui « chasse » le futur croyant… Ce sont des documents saoudiens et il en existe en toute une série de langues…
Pour avoir abordé le sujet, jamais aucun de mes interlocuteurs n’a précisé que la réticence à laisser entrer des non-musulmans était liée au sunnisme. Personne n’a d’ailleurs émis de critiques sur les chiites comme on peut, par exemple, en lire de la part de dignitaires pakistanais.
En effet, les barrages ne doivent pas etre perçus comme inquétants, et d'ailleurs j'en ai passé plusieurs sans etre controlé, noyé dans la masse des passagers (trop nombreux!) d'une pijou. Un tissu yéménite sur la tete évite parfois plusieurs minutes de verifications de passeports, autorisation etc, pour soi mais aussi pour les autres passagers. Le climat général n'est absolument pas tendu, ni aux check points ni ailleurs, du moins d'apres mon experience.
Quant à la myrrhe on la laisse se consumer sur un charbon ardent, et il s'en dégage une épaisse fumée et une odeur qui transporte mon âme...
Juste pour compléter, l’énergie mise à contrôler qui se trouve dans le debab ou la pijou varie très fortement d’un check-point à l’autre. Hormis si on se trouve à l’avant et sur le côté, proche de la fenêtre, il y a de fortes chances de passer inaperçu.
Il m’est également arrivé d’être « découvert » juste au moment où le véhicule repart et dans bien des cas, le policier « a décidé » qu’il ne m’avait pas vu…
Je n’ai du montrer mon passeport qu’une seule fois. Très certainement un flic zélé.
Le permis général (celui délivré en arabe) étant bien suffisant
C’est seulement en destination de coins plus chauds ou curieusement vers Shibam-Kawkaban (au premier check-point) qu’il y a de véritables contrôles.
Jamais je n’ai été sorti du véhicule ou empêcher de poursuivre mon voyage.
C’est seulement pour aller à Rada que j’ai eu droit à un flic armé imposé et un retour obligatoire à Dhamar, dans un 4x4 de la police.
Et d’une manière générale (sauf membres des forces de l’ordre et militaires), on voit excessivement peu d’armes au Yémen. Même s’ils en possèdent (pas mal), au quotidien, lorsque l’on gambade un peu partout, on n’est pas au Far-West.
En 4 semaines, hormis vers Rada où j’ai vu de très nombreux hommes armés et quelques technicals (sans savoir réellement de qui il s’agissait), on a assez des doigts d’une main pour les compter : j’en ai vu quatre !
Tant dans les hôtels qu’aux check-points, il y a des indications comme quoi on ne peut pas porter/apporter des armes. Les quelques hôtels proches de Bab El Yemen (hormis le Taj Sana’a) possèdent quasi tous ces affiches.
S’imaginer que l’on entend les tirs de kalachnikov dans les mariages, le vendredi, dans le Wadi Dahar (ou que l’on va se faire inviter pour s’essayer au tir) relève du phantasme.
Lorsque l’on circule dans les zones autorisées et que l’on ne tente pas d’aller (via agence) dans celles qui sont soumises à restriction ou que surtout l’on ne circule pas en troupeau, avec 4x4 arborant en bien grand un numéro sur le véhicule (et bien souvent le nom du chauffeur !!), il n’y a rien à craindre du côté sécurité.
Croire le contraire est ridicule et tenter de le faire croire est malhonnête.
Merci pour vos précisions. Comme j'aime bien porter en général les couvre-chefs locaux, ça marchera peut-être pour moi...
J'espère que la situation dans le sud ce sera calmée d'ici là...
Pour la myrrhe, ce sera une première... je verrais si mon âme est transportée, et si je peux je t'en ramènerais Yoann, no problem 😉
Naturellement, vas-tu spontanément te « fourrer » en plein milieu d’une manif ou d’une foule exaltée, surtout à l’étranger, où tu ne comprends pas toujours ce qui se passe ?
Je ne le pense pas.
Même s’il y a (eu) des soucis, il ne s’agit pas non plus d’une révolution.
Il y a déjà eu des troubles lors des émeutes de la faim qui ont également pris un tournant politique avec ratonades, bastonnades et violences.
Elles sont sporadiques et loin d’êtres continues.
Le Yémen est vaste et il y assez à voir sans devoir te rendre dans les coins qui sentent la poudre…
Eh bien dis-donc, ça a sacrément changé en 4 ans. Personnellement, je n'ai jamais vu autant d'armes de ma vie qu'au Yémen, à un point tel que le souvenir de voyage le plus adéquat à ramener m'apparaissait à l'époque être un AK47. Les endroits où les armes à feu étaient interdites étaient excessivement rares. Même en ville !! Je me souviens d'avoir traversé la moitié d'Ibb avec un gars qui trimballait deux armes automatiques sur les épaules et un colt à la ceinture. D'avoir déjeuné dans des restos de bord de route avec la kalach de mon voisin d'en face posée à côté des plats. Ou d'avoir été pris en stop par des pick-ups couverts d'une grappe humaine armée jusqu'aux dents. Et effectivement, ça tirait en l'air à chaque mariage. Les vendredi, les montagnes résonnaient de rafales. Dans le djebel Harraz, certains chassaient au AK47. C'est donc fini tout ça ?
Avant tout, étant tombé à la période des intempéries dans l’Hadramwat, je n’ai pas su y aller ni revenir par Marib (comme l’explique eversmile dans une de ses interventions)
Je ne sais donc logiquement parler de ce que j’ai vu, essentiellement l’ouest du pays avec Rada comme destination la plus est. Je n’ai pas été non plus à l’est d’Aden.
Ces remarques étant faites (en ce y compris celle pour Rada ou le flic armé est imposé et où tu vois énormément d’hommes armés sur la route (et des technicals avec mitrailleuse lourde) mais sans savoir qui est qui car il y a aussi une présence soutenue de l’armée), j’ai vu en tout et pour tout quatre armes (3 AK-47 et 1 pistolet)
Je n’ai pas la prétention d’avoir vu tout mais dans la vie courante, en se promenant par monts et par vaux, la présence des armes est anecdotique. Ils te précisent bien qu’ils en possèdent tous plusieurs et bien entendu l’AK-47 fait partie du lot mais ils sont sans armes, en rue.
Pour avoir été dans les Haraz et dans le Wadi Dahar un vendredi, c’est le calme plat.
Dans les zones contrôlées par Sana’a, ce n’est absolument pas le Far West.
Ailleurs (mais sans avoir y été), indiscutablement, ca ne doit pas être la même chose !
Je reviens vers toi car j’ai lu (cette fois) l’article complètement et tenais à faire quelques commentaires.
Le pouvoir central de Sana’a n’est pas contesté depuis peu mais bien depuis des années par plusieurs tribus. Les troubles dans le nord sont les plus médiatisés et connus mais il y a toujours eu des tensions entre le pouvoir central et les régions où les tribus ont le pouvoir. Et surtout où elles comptent bien le garder…
Les violences sont le fruit de cette opposition. Elles ne visent pas spécifiquement les touristes mais sont présentes car le pouvoir central n’est pas reconnu comme légitime et n’est pas non plus en mesure d’assoir son autorité sur l’ensemble du territoire.
Le parallèle avec la Somalie n’est pas correct car la présence ou non de tribus (ou clans) structurés jouent un rôle essentiel. En plus, la Somalie en 2009 n’est pas un pays unitaire mais un trio de territoires avec des situations différentes les unes des autres.
Le KO somalien n’est présent que dans le territoire de l’ancienne Somalie Italienne. Là même où les italiens ont délibérément affaiblis les tribus et clans et démembrés les anciens pouvoirs tribaux.
A la chute de Syiad Barre, la Somalie a implosée et dans le même temps, l’ancienne Somalie Britannique, s’est autoproclamée indépendante sous le nom de Somaliland. Ce territoire est resté (et demeure) stable et structuré. Là ce sont les tribus qui se sont entendues et arrangées pour se détacher de la Somalie, pour faire cavalier seul.
Les Britanniques (du temps de la Somalie Britannique) ayant pris soin de ne pas affaiblir les tribus et de s’en servir pour gouverner. Tout le contraire des italiens
Pour en revenir au Yémen, le cas échéant, tu seras bloqué et comme Yann, obligé de rester dans des zones précises car dans l’impossibilité de te déplacer.
Comme je l’ai déjà si souvent dis, les check-points participent à la sécurité et tu ne vas pas te retrouver par le plus grand des hasards où Sana’a ne contrôle rien et où ta présence va poser problème. Tu seras intercepté bien avant.
Je te rappelle que le but du permis est bien de restreindre tes déplacements et t’empêcher d’aller partout.
Je n’ai pas regardé sur ma carte mais n’ai pas été capable de trouver la localisation de cette cité avec celle des guides papiers. Je ne serais pas surpris qu’elle se trouve dans la zone d’exclusion, en place depuis longtemps.
Bref, tu connais mon avis et ne vois tjrs pas en quoi ces événements changent fondamentalement la donne.
😛 attention les restrictions de port d armes sont pour l instant appliquees de facon tres diverses. Pour en avoir discute avec mon chauffeur en novembre 2008, le port d armes a feu - lequel implique un enregistrement de l arme par le ministere de l interieur - est obligatoire en ville. Dans les faits, cette penalisation a veritablement marque la reduction des armes en ville et la disparition complete des grands soukh d armes a feu. Les armes blanches sont exclues de cette mesure
Il est probable que cette mesure accompagne aussi les nombreux barrages filtrants etablis pour isoler l enclave de Sada, puis les enclaves N-E de San'a, ou se refugiaient les populations deplacees du conflit de Sada. L enclave des refugies a fait l objet d un isolement specifique (l approvisionnement et les allers-venues y etaient limitees car le gouvernement craignait qu ils approvisionnent leurs parents combattant a Saada ).
En province c est autre chose. traquer les ports d armes dans les villages n est manifestement pas la priorite du gouvernement. Dans les faits, le port des armes y est plus aise et les controles inexistants. J ai notamment assiste a des rafales impromptues de kalashnikov dans les rues d un bourg entre dhamar et ibb - manifestement un essai d arme par un client- .
Pour moi aussi que de bons souvenirs ce message a ravivé mais à la différence d'"occitanie" nous avons choisi ma femme et moi la formule avec guide local + véhicule et chauffeur. Pour cause de "troubles" notre circuit était limité aux hauts plateaux autour de Sana et à l'ouest, descente vers la mer rouge, Zabid, Mocha, puis retour par Taizz. Beaucoup de treks en montagne (jusqu'à 6 jours sans douche .... dur pour un occidental !!!), et de visites de villages qui ne peuvent s'atteindre qu'à pied, des rencontres inoubliables d'habitants ........ Allez au Yémen, les yéménites sont formidables, accueillants, n'ont rien mais vous donnent tout !!!! N'écoutez pas les avis "frileux" qui déconseillent le yémen et qui classent ce pays comme pays "à risques", mais bien entendu évitez les zones qui ne sont pas "sous controle" du gouvernement yéménite et ça un guide vous le dira. Francophones je peux vous conseiller un guide formidable Faris Gassare : notre choix s'était porté sur lui suite �� des éloges sur un forum et nous ne le regrettons pas : ..... on y retourne l'année prochaine !!!!
(je peux communiquer adresse mail de Faris sur demande et autre renseignement sur Yémen)
Bonjour,
Je suis intéressée par l'adresse mail de Faris. Travaille t-il pour une agence ou guide indépendant ? J'ai déjà fait trois voyages au Yemen (nov.2007, nov.2008 et fev.2009) et j'y retournerai en fev.2010.
Le Yemen est vraiment mon pays de coeur. D'avance merci.
J'y retourne aussi ... en février 2010 !!!! et avec Faris (s'il est disponible .... on va être en coucurrence ???).
Faris travaille pour des agences, quand elles lui proposent bien entendu des "contrats", mais également en indépendant (il vous concocte un voyage à la carte). Les agences n'envoient pas de français pour cause "alerte" du ministère des affaires étrangères. Bien entendu il n'y a aucun risque si on voyage dans les régions sures, même si, contrairement à ce que j'ai lu dans ce forum, je n'avais jamais vu autant d'armes entre les mains d'habitants.
Tenez moi au courant de l'avancée de votre voyage futur.
adresse mail de Faris : farisgars@yahoo.fr
Michel,
Non pas de concurrence. J'ai déjà fait 3 voyages au Yemen. Il me reste encore des lieux à découvrir (ceux qui ne sont généralement pas accessibles actuellement donc je ne fais pas de projet de visites spécifiques pour le moment). Au début de mon voyage en février 2010, je ne resterai que 3 jours vers Sanaa, j'envisage ensuite de partir à Socotra pour ma troisième visite de cette ile merveilleuse pour moi qui aime la nature. L'hospitalité là-bas est aussi magnifique. J'y resterai une semaine (du vendredi au vendredi). Ensuite je pars une semaine en Inde pour la visite de Bombay et des grottes d'Ellora et d'Ajanta puis retour au Yemen pour une semaine. En fonction des possibles visites à faire j'aviserai sur place pour la fin de mon séjour. Merci pour l'adresse de Faris.
En février 2010 j'envisage aussi Socotra, 1 semaine, et l'Hadramout. Tout reste encore à fixer !! Et peut être l'année prochaine certaines villes seront de nouveau "ouvertes" ?
Je vous écrit ce petit message simplement pour vous remercier de l'interêt que vous portez au Yemen. Pour y avoir habiter 16 ans et entendre tout le mal que les medias en disent sa me fait tellement plaisir qu'il y ai encore des gens assez courageux pour aller visiter ce beau pays ( qui dans mon coeur est mon pays ).
Salut Quinten,
Sympa à toi de nous remercier. Je pars à la fin de la semaine et espère vous faire profiter de mon voyage ici même comme j'ai l'habitude de le faire en direct live, comme par exemple l'Iran l'an passé...
Voilà qui m'interpelle car j'aimerais beaucoup trouver une solution abordable pour faire une boucle France-Yemen-Inde....La dernière fois que j'avais cherché il semblait que ça revenait moins cher de prendre deux aller retour que d'essayer de faire une boucle... Comment tu as envisagé les choses, de ton côté? Tu as déjà pris des billets?
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
pour l'Inde tu as la possibilité de passer par Oman
par ex un vol Muscat-Mumbai 73 OMR par Air Oman (à confirmer pour la compagnie le temps que je relise mes fiches). IL y aussi Air Arabia qui a des tarifs intéressants
l'an dernier j'avais trouvé un aller simple pour rentrer en France par Jet Cost
Chennai-Paris 288 eur par la Sri Lanka Airlines
J'avais également regardé pour faire une boucle mais beaucoup trop cher donc finalement je fais un AR Sanaa-Bombay
en vol direct avec Yemenia (et oui !). Le billet m'a coûté 345 euros (hors assurances).
Pour ce voyage de février j'ai 3 vols aller/retour avec Yemenia Airways (j'ai déjà fait mes 3 voyages au Yemen avec eux, y compris des vols interieurs). J'espère que les vols de Marseille seront à nouveau possibles. Ce n'est pas un défi, je ne suis ni kamikaze, ni suicidaire mais je pense que je prends chaque jour beaucoup de risques au volant de ma voiture avec tous ces inconscients sur les routes de France, alors pour l'avion que ce soit Yemenia ou autres inch'allah !
Pas si cher, le Sana'a Bombay, finalement!!! Je pensais que ce serait plus onéreux. Où t'es tu renseignée pour les prix?
Si je comprends bien tes trois vols sont: Paris-Sana'a avec une date de retour éloignée, Sana'a Socotra, puis Sana'a -Bombay avec un vol de retour qui précède de peu ton retour Sana'a Paris... c'est ça?
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
... Entre deux pauses qat, tu veux dire! :)
Je suis impatiente d'en savoir plus!!!! En mots et en images...
Je crois que c'est la saison des dattes de Socotra, il paraît qu'elles sont vraiment exceptionelles! Dans la petite rue qui monte vers la place aux kebabs depuis Bab Al Yemen, tu devrais avoir dix fois l'occasion d'en goûter!
Bises
Marine
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Il y a de grandes chances que ce soit .... NON. Rien n'est encore sur à ce jour car nous réfléchissons encore mais, ma femme et moi, nous ne sommes pas très rassuré. Oh pas la peur d'être enlevé, attaqué, dépouillé .... comme je l'ai déja dit sur ce forum, nous nous sommes tjrs sentis en sécurité, mais plutôt à causes des controles, restrictions sur les déplacements, tracas administratifs .... qui ne risquent pas de manquer. Je me trompe peut être ?
Qu'en pensez vous ..... et vous qu'avez vous décidé ?
Je repars le 8 février pour une semaine au Yemen et une semaine à Socotra puis j'enchaine avec l'Inde Bombay et
Aurangabad (Ellora et Ajanta). J'ai réduit mon séjour au Yemen à une semaine (c'est mon 4e voyage) et je pense que je resterai à Sanaa, je verrai avec la police touristique les autorisations accordées.
Mon problème c'est Sanaa : le vol que j'envisage arrive Lundi et celui qui part pour Socotra ... vendredi. Sanaa est une belle ville mais y rester 5 jours !!!
Je viens de recevoir un message de Faris qui me conseille de venir à Socotra ... maintenant car 2012 ce sera "bétonné" et donc vive le tourisme de masse !!!!!
Michel,
Les vols "Yemenia" Sanaa-Mulkalla-Socotra partent le vendredi mais il y a aussi Felix Airways. En février 2009, je suis partie un mercredi à Socotra. Je pense (à vérifier) qu'ils assurent plusieurs vols Sanaa-Mulkalla-Socotra et retour par semaine.
Le prix est très proche de celui de Yemenia. Faris a raison, je suis allée deux fois à Socotra à 3 mois d'intervalle (nov.2008 et fév. 2009) et il y avait déjà eu des changements c'est-à-dire des démarrages de constructions. J'y retourne cette fois car effectivement le paradis que j'ai connu en novembre 2008 va bientôt changer et pas pour le meilleur !
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
bonjour, je souhaite passer qq jours dans ces 2 pays. Combien de jours ? Avez vous des idées de visites ?Quelle compagnie aerienne pour aller de l'un à l'autre ? je crois qu'il n'y a plus de vols directs ? merci
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Bonjour, 😄
nous partons mon ami et moi d'ici 15 jours pour le Kurdistan, par la route, avec notre petit fourgon aménagé... La seule chose sure (du moins à laquelle nous avons réfléchi!Après les aventures feront le reste!) c'est que nous pensons prendre un mois pour y aller, 15 jours sur place pour visiter la belle soeur expat depuis un an en tant qu'instit! et 15 jours express pour revenir, car le 3 novembre, reprise du boulot pour mon mec!! Après l'itinéraire n'est pas défini, je viens juste d'acheter une carte de l'europe...et toujours pas trouvé une du Kurdistan!ou de l'irak! Je viens juste de terminer le travail, hier... et jusqu'à maintenant ce voyage me paraissait lointain...je n'imaginais pas grand chose..je me disais toujours, tu verras quand t'auras fini de bosser, ton cerveau sera plus disponible!!La ca y est mon cerveau est en mode "gooo go go!" 😮et ca passe vite! j'ai pleins de questions qui arrivent en meme temps!
-l'itinéraire...( on pense s'attarder un peu en grèce à l'aller... et plus droit au retour..). Je pense que l'on imagine pas encore ce que ca va être d'avaler au moins 5000 bornes en peu de temps!Bibi bricole le camion (un peugeot expert passe partout) et moi je fais le G.O!
-le bivouac en camion...ou ? dans quelles conditions? à éviter dans certaines zones? les endroits à ne pas rater?
- les frontières... surtout celle de l'irak! les formalités de passage?visa ou pas visa?
- la situation politique des pays traversés..(avec l'entourage qui mets la pression, ils ont raison!c'est sur! combien de "mais vous êtes fou!ah vous y allez vraiment? ca fait un an qu'on en entend parler mais on pensait pas que c'était si proche...et en ce moment ça craint non!?mais vous avez pas peur de vous faire kidnapper?"🤪 A vrai dire on n'en sait rien, on est un peu déconnectés, boulot à fond, ...et envie d'aventure!Mais j'avoue que parfois je me tape des petits coup de flip😕 quand je regarde les sites officiels..puis je repars à révasser!
- Pourquoi pas du couch surfing?
-oh merde le plus chiant, ...l'administratif, l'assurance, la santé, blablabla...
-Est ce que le camion va tenir le coup?😐
-Faut il se préparer à ne peut être pas aller jusqu'au bout, et accepter cela non pas comme un échec mais plutôt une aventure différente! Bon voilà je vous livre un peu le brouhaha qui se passe dans mon cerveau!!🤪/😎
Alors si ca vous parle..que vous avez envie d'échanger, de partager des idées, des conseils, des témoignages...on prends!! enfin je prends et je transmets à bibi le warrior qui n'a peur de rien, visseuse, pneus neufs à la main, vidangeant et peaufinant la bête!! qui quand je lui demande à quoi il s'attend..ce qu'il en pense, ..ses peurs (avec moi l'éternelle trouillarde du camping sauvage dans des endroits que je ne peux pas visualiser lorsque l'on arrive de nuit..trouille typiquement féminine d'après mes sondages!et l'émerveillement du réveil, en découvrant ce qui nous entoure...!on a bien fait!) ses envies.. me réponds.. "ben on va démarrer la voiture aller tout droit et on verra, qu'es c'tu veux qu'il nous arrive?!" On se complète bien va!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
