Fixation porte bagage sur VTT specialized rockhopper comp

Salut,

avant de te décider, vas faire un tour chez ton vélociste, ya des supers promos (sur specialized jusqu'à -30%) en ce moment. Peut être que che ztoi cest pareil. En effet, y sont en train de rentrer les modèles 2009 donc les 2008 sont bradés.

En + ya tout ce qui faut sur les 2008, trous de fixation pour recevoir le porte bagage (quand meme beaucoup + pratique que tout le reste, oeillets etc..) Sur ta photo, je vois pas très bien mais je suppose que si les trous y sont tu l'aurais vu.

En résumé: vas vite chez ton vélociste voir si reste des promos car 1 2008 à -30% vaut mieux que ton 2003 (vélo mieux équipé et + fiable = tauras surement moins d'emmerds)

bye

en ce moment les rockhopper sont a 650 euros l tu as une Bonne ocas REGARDE LA FOURCHE SI ELLE EST BLOCABLE SINON TOUT EST BON JE PENSE QUE TU PEUX FAIRE BAISSER LE PRIX POUR LE POTE BAGAGE TUBUS CARGO

salut je suis nouveau je viens de faire l'acquisition d'un rockhopper expert et je compte installer un prte bagage, est ce un vtt prévu pour la randonnée sur plusieurs jours?comme c'est un vtt plutot nerveux et joueur, mais jai quand bien envie de m'amuser un peu sans porte bagage. merci pour vos réponses.

no pb c est un excellent velos pour les raids vtt tu peux adapter porte bagages

oui c'est un vtt bon compromis : rando et vtt light , ne pas evnisager de la descente trop violente. Pour info j'ai fait la GTJ avec un rockhopper et c'est passé niquel

tu as des trous pour le porte baggage, mais bon 320€ pour un modele 2003, c'est à mon avis un peu cher, cela dit il a l'air en bon etat sur la photo

merci de quelle durée sont tes rando?et dans quelle région?

je suis dans un club ou je pratique du cyclos randos sans sacoche 150 a 200 km sinon en cyclos camping je fais des randos surtout dans les massifs montagneux thonon nice handaye cerbere roumanie montenegro turquie maroc bulgarie l annee prochaine je projette de faire dushanbe osh ou lalbanie mes viree sont de quinze jour 1000 a 1200km selon si piste ou goudrons

bon je vois que tu es débutant, pour mon cas c'est juste vélo taf et occasionnellement rouen alençon voire de la famille, mais je compte partir cette été voir un pote qui habite proche de la rochelle en passant le plus possible par des GR histoire de rompre avec la monotonie de la route.Je pense bientot repasser par là;taxer des conseils, merci et...

Bonjour, Je réouvre cette discussion qui a 10 ans. Alors, ce VTT et ce porte-bagage ? J'ai un projet similaire au votre : retaper un vélo pour faire de la rando, essentiellement sur piste cyclable, un peu sur sentier. Le cadre que je vise : un Specialized Hardrock. Qu'en pensez-vous ? En terme de pertinence mais aussi, sur la possibilité de fixer un porte bagage dessus. Je vous remercie !

Salut

retaper un vélo pour faire de la rando, essentiellement sur piste cyclable, un peu sur sentier.Le cadre que je vise : un Specialized Hardrock.

Doit-on comprendre que tu n'as pas encore ce vélo (puisque tu le vises) ? Si c'est le cas, et que tu veux l'utiliser essentiellement sur piste cyclable, un vélo non suspendu serait évidemment préférable, plus efficace, moins lourd, équipé de pneus plus fins et légers, non cramponnés. Avec éventuellement une possibilité d'installer un porte-bagage avant.

Pour les vrais sentiers de VTT, tu ne pourras les prendre qu'avec un vrai VTT. S'ils ne sont que des chemins étroits, mais sans marche ni saut ni zones pleines de caillasse, n'importe quel vélo non suspendu y passera si les pneus sont (selon le poids) en 28 mm et jusqu'à 42 mm, pourvu qu'ils soient souples.

Pour le porte-bagage arrière, si ton vélo est le même que celui-ci, tu devrais pouvoir installer un porte-bagage, avec si nécessaire le kit Tubus pour l'axe rapide ou avec un porte bagage qui se fixe sur les tubes, ou autres méthodes, voir ici.

Bonjour Lionnel, Un grand merci pour ta réponse. Comme tu as peut-être pu le comprendre, je suis novice, les conseils sont donc très précieux !

J'ai effectivement repéré un cadre de vélo sur le bon coin. Je le mets en PJ. Aucune idée de si le modèle est comparable au lien que tu m'as indiqué... Est-ce une bonne piste ?

L'usage sera essentiellement sur piste cyclable, peut-être quelques chemins étroits, mais l'idée est de rouler tranquillement. Je note donc les conseils sur les pneus. Ainsi que ceux pour le porte bagage.

Ce n'est pas le même, mais une ancienne version, sans fourche suspendue et en acier. Un vélo qui passe bien sur sentier, et sur route selon les pneus montés. Et il a de quoi fixer un porte-bagage arrière. A priori un bon candidat.

Comme tu ne peux l'essayer, pour passer la première étape qui est de savoir s'il est à ta taille, il y a plusieurs méthodes : tu compares ses dimensions à celles d'un vélo sur lequel tu es bien, ou tu demandes sa taille et la hauteur de l'entrejambe au dernier propriétaire ayant roulé avec. Sinon, au pif, on dirait que c'est un taille M, donc pour un cycliste aux environs de 1,75 cm en taille. Mais c'est au pif, hein. Regarde si le cadre ne comporte pas une indication, en pouces (17, 19 etc.) ou M, L S, etc.

Mais vu que tu ne pourras l'essayer vu son état, il y a plusieurs choses à voir : Pédalier et boitier de pédalier (roulements et axes) absents, vérifier que le pas de vis n'est ni foiré ni rouillé. État des roues : usure des jantes au niveau des pistes de freinage, tension des rayons (tous devraient rendre à peu près la même note si on les pince comme les cordes d'une guitare) roulements des moyeux (pas de jeu quand on soulève le vélo et qu'on empoigne la roue pour un peu le faire bouger), pas de sensation d'accroche quand on fait tourner la roue en l'air. Transmission : passage des vitesses à vide puisque plus de pédalier ni de chaine donc manettes qui fonctionnent ou pas, dérailleurs et patte de dérailleur qui ont du jeu ou pas (essayer de le faire un peu bouger à la main).

Connais-tu l'année exacte de ce vélo ? Car tu devras bien compter le nombre de pignons (roue arrière). Il me semble que ce vélo est de 1995 ou avant (guide câble sous le serrage selle pour un frein cantilever), il risque d'être en 7 vitesses avec un moyeu de 130 mm de largeur s'il est d'avant 1992, dans ce cas il sera impossible de trouver une roue arrière neuve ou en bon état, il faudra la faire monter à partir d'un moyeu de vélo de route s'il faut la changer. Les moyeux sont passés à 135 mm de largeur vers 1992-93 quand on a adopté le système à 8 pignons, un cadre d'un VTT en 7 vitesses est de 1992 ou d'avant et n'est donc pas assez large pour accueillir sans forcer un moyeu moderne. Certains le font en écartant les bases, bof bof. Donc gros plus s'il est en 8 vitesses.

Il a l'air d'être monté à l'origine en freins cantilever, puisqu'il me semble voir le guide câbles sous le serrage de selle (je peux me tromper), ils sont parfois difficiles à régler voire introuvables neufs, beaucoup les remplacent par des V-Brakes, mais attention, si les leviers de freins (manettes) sont d'origine ils risquent de ne pas être adaptés à des freins V-Brakes qui n'ont pas le même tirage (le câble n'avance pas de la même longueur quand on serre le levier). Comme on dirait que le vélo est monté avec des manettes combinées (qui font freins et passages des vitesses) si tu changes de système de frein et que les leviers de frein n'encaissent pas les V-Brakes, tu devras changer aussi les manettes de changement de vitesses. On arrive vite sur un vélo vintage à avoir quasiment tout à changer.

Il te faut aussi vérifier le jeu de direction, ce sont les roulement bas et hauts qui permettent à la fourche d'être en rotation dans le tube de direction, il suffit de faire bouger le tout pour voir s'il y a du jeu, et de tourner le cintre (guidon) pour voir s'il tourne bien.

Vérifie que la tige de selle ne soit pas bloquée, qu'elle tourne bien une fois le serrage desserré, et que le cadre ne soit pas rouillé.

Pour le remonter, vu qu'il n'y a plus de pédalier, tu partiras sur une feuille quasi-vierge, d'où l'importance desa voir s'il est en 8v ou en 7 v, dans le premier cas tu feras ce que tu voudras, 8, 9 ou 10 vitesses sans changer la roue arrière (mais les manettes, cassettes et peut-être le dérailleur arrière), mais s'il est d'origine en 7 vitesses, mieux vaut le laisser en 7 vitesses, sinon tu devras refaire monter une roue.

Je suppose que le vélo ne t'a pas coûté cher, ne tombe pas dans le piège de l'équiper pour plus cher que serait revenu un vélo quasi neuf, sauf si c'est un vélo auquel tu es attachée sentimentalement ou pour le plaisir du vintage utilisable. Sur leboncoin on trouve de tout, mais patins de freins, câbles et chaine devront être pris en neuf. Et pneus bien sûr.

Merci Lionel pour ta réponse.

Concernant la taille, il s'agit d'un cadre dont la barre horizontale est de 51 cm ; l'axe pédalier / tige de selle de 47 cm (quand la selle est levée j'imagine). Je mesure 1m62, selon mes recherches, je pense que le vélo est à ma taille.

Bien vu pour la date du vélo, il est indiqué qu'il est de 1992. Le moyeu est donc à vérifier, l'idée étant de pouvoir remonter moi-même le vélo pour pouvoir ensuite être autonome dans les réparations... donc pas envie de galérer pour trouver les pièces ! Ni de forcer les bases... Qui sait où cette bécane me mènera ! Il faut qu'elle soit fiable.

Pour le prix du vélo (30e...), je changerai les roues (probablement du 26' pour l'universalité...), les pneus (Schwalbe Marathon ?), la transmission (au moins 9 vitesses), la chaine, les freins (V brake très probablement), les manettes de changement de vitesse, la selle... avec du plus ou moins neuf. Y a du boulot !

Le 26 pouces est obligatoire sur ce vélo, c'est le seul diamètre des roues (559 mm) qui peut être monté sur le vélo, sinon les patins de freins ne serrent plus sur les jantes.

Pour le passer en 9 vitesses, il te faut un vélo avec le moyeu de 135 mm de largeur, donc s'il est de 1992, fais bien attention, c'est la date charnière entre 7 et 8 vitesses. Et encore, pour les haut de gamme, certains sont restés en 7 vitesses plusieurs années après.

Tu ne le paies pas cher, mais est-ce que tout changer ne va pas t'emmener à dépenser plus qu'en achetant un vélo plus cher avec moins de frais ?

Pour la taille, je n'ai pas une idée vraiment tranchée, mais vue ta taille, il te faut un S, et je ne sais pas si ce vélo est vraiment un S, j'aurais dit un M. Demande au vendeur une photo de l'endroit du cadre où est inscrite la taille, en dimension chiffrée ou en lettre. Un S correspond environ à un 16 pouces (enfin, je dis ça un peu au pif...). 47 pour la hauteur du tube de selle sur un cadre sloping (tube du haut penché) ça correspond sans doute à bien plus en hauteur classique.

Merci Lionel.

Le vendeur a compté 7 plateaux à l'arrière, mais a démonté la roue et a mesuré 135 mm entre les deux pattes arrière. Est-ce possible ? 😐

J'ai longtemps hésité entre un vélo neuf et un vélo que je monte moi-même, je pense effectivement que je ne ferai pas de si grandes économies (j'ai calculé environ 600e pour le remonter entièrement), néanmoins, cela me permettra de développer quelques compétences mécaniques pour être autonome par la suite. L'avenir me dira si ce choix est judicieux 😛

Merci Lionel.

Le vendeur a compté 7 plateaux à l'arrière, mais a démonté la roue et a mesuré 135 mm entre les deux pattes arrière. Est-ce possible ? 😐

Je ne sais pas si c'est possible mais c'est très étonnant. Certains n'hésitent pas à déformer un cadre de 130 mm d'écartement pour accepter un moyeu de 135 mm, sans problème paraît-il. Mais le but étant de passer à des roues qui demandent un écartement des pattes de 135 mm, donc de 8 à 10 pignons, c'est illogique de tordre un cadre prévu pour une roue de 130 mm pour qu'il mesure 135 mm ... et d'y installer une cassette de 7 pignons qui nécessitera alors une entretoise. Ou alors, il s'agit d'une roue très bas de gamme en 7 vitesses mais 135 mm et avec une roue libre à visser, un truc qu'on ne trouvait que sur les vélos modernes de très basse qualité il y a quelques années.

Bref, ça me paraît très bizarre.

Il sera très difficile de t'aider là-dessus à distance, il faudrait soi-même mesurer cette dimension, voire installer dessus en test une roue en 9 ou 10 vitesses et 135 mm, mais aussi voir si les pattes du cadres sont bien parallèles. Regarder s'il y a une cassette de 7 vitesses et une entretoise ou une roue libre à visser. Ne connais-tu pas quelqu'un de plus informé que toi dans le domaine qui pourrait aller voir le vélo pour toi ? Ou bien demande au vendeur s'il est possible de ne prendre le vélo qu'à la condition que tu puisses aller le montrer à un atelier associatif et avoir un avis sur ce problème de 7 vitesses en 135 mm ?

Peut-être pourrais tu chercher le même style de vélo si ce style te plaît, mais d'après 1995 ? En le choisissant au moins avec des freins et un pédalier pour pouvoir rouler dessus et voir si la taille convient, avoir à la fois la certitude que la transmission est cohérente et avoir moins de périphériques à acheter et donc de pouvoir en installer certains de bonne qualité, en 9 ou 10 vitesses.

Tout cela semble plus sage, merci, je pense effectivement ne le prendre que sous cette condition. Et sinon je continuerais ma recherche de cadre VTT vintage, post 1995. En acier, j'ai lu que c'était préférable, qu'en penses-tu ?

Il ne faut pas faire de fixette sur le matériau. L'acier est très bien mais d'autres matériaux aussi. Je suis parti en voyage avec un VTT alu suspendu, puis avec un VTT rigide acier de 1990 (en 7 vitesses donc) et depuis 3 ans avec un vélo de route en carbone, 3 styles de vélo très différents, du plaisir avec les trois. Le plus tape-cul c'était le cadre acier, soit dit au passage. Un VTT des années 90 c'est un ensemble d'avantages pour se constituer un vélo de voyage (prix bas, solidité, simplicité, acceptation d'un porte-bagage, transmission courte, large choix de tailles de pneus acceptés, fourche non suspendue, disponibilité en occasion, etc.) dont l'acier fait partie mais n'est pas l'unique critère. Par exemple, un cadre acier avec fourche suspendue et transmission en simple plateau ne sera pas vraiment adapté pour du voyage sur route.

Merci Lionel pour ta réponse.

Concernant la taille, il s'agit d'un cadre dont la barre horizontale est de 51 cm ; l'axe pédalier / tige de selle de 47 cm (quand la selle est levée j'imagine). Je mesure 1m62, selon mes recherches, je pense que le vélo est à ma taille.

Bien vu pour la date du vélo, il est indiqué qu'il est de 1992. Le moyeu est donc à vérifier, l'idée étant de pouvoir remonter moi-même le vélo pour pouvoir ensuite être autonome dans les réparations... donc pas envie de galérer pour trouver les pièces ! Ni de forcer les bases... Qui sait où cette bécane me mènera ! Il faut qu'elle soit fiable.

Pour le prix du vélo (30e...), je changerai les roues (probablement du 26' pour l'universalité...), les pneus (Schwalbe Marathon ?), la transmission (au moins 9 vitesses), la chaine, les freins (V brake très probablement), les manettes de changement de vitesse, la selle... avec du plus ou moins neuf. Y a du boulot !

Cadre 47 cm soit taille M si tu mesures 1,62 c'est beaucoup trop grand , c'est la taille de cadre qui me va parfaitement et je mesure 1,79m Donc n'achetez surtout pas ce vélo. Pour ta taille 40cm c'est un maximum

Attention a l'entraxe arriere , si c'est un 130mm tu ne pourras pas passer en 9v et actuellement toutes les pieces en 7v sont du tres tres bas de gamme Ensuite pour ton information sache que le 26' est un standard en voie de disparition donc en aucun cas universel et que les Marathons sont de très mauvais pneus

En conclusion je pense que cette annonce est une tres mauvaise affaire surtout qu'avec tout ce que tu penses changer tu ne seras pas loin du prix d'un vélo neuf de gamme équivalente mais plus moderne, et de toutes façons il n'est pas a ta taille.

Merci beaucoup, C'est un peu compliqué de s'y retrouver ;) C'est sûr qu'en faisant le choix de l'occasion, il va falloir faire des compromis. Je vais laisser mûrir tout ça et reviendrai vous en parler. A bientôt !