Avec un ami nous avons pour objectif de rejoindre une amie qui travaille en tant que expatriée à Erbil. Celle-ci nous accueille les bras ouverts et selon les récits de voyages que j'ai pu lire sur Internet et notamment surs ce forum, ceux qui sont allés au Kurdistan irakien reviennent ravis.
Néanmoins, nous avons peu d'argent et puis nous aimons bien voyager. L'idée donc de faire un Paris-Erbil direct en avion est exclue.
Nous allons donc atterrir en Turquie, probablement à Ankara et continuer la route en stop jusqu'à Erbil.
Je voudrais donc vos avis et expériences. Si je me réfère au site du ministère des affaires étrangères passer par le Kurdistan turque est extrêmement dangereux à cause de la reprise des hostilités entre le PKK et l'armée turque. Si je m'en réfère à certains récits sur Internet, tout roule, il n'y a pas de risques.
Bonjour Antoine,
Pour se rendre au Kurdistan Irakien pas cher .. il faut d'abord, chercher un vol vers la Turquie, le sud de préférence.. Départ Paris, il y a Marmara, jusqu'à Istanbul, puis le bus et 50 heures de voyage 110-120 USD jusqu'à Erbil de la gare routière centrale d'Istanbul : il y a apparemment, plusieurs compagnies/départs par jour !
il y a une solution plus pratique : chercher un vol intérieur sur Turkish Ailines départ Istanbul vers l'un des grandes villes du sud comme Mardine, Ghazi-ain-Tepe ou Dyarbekker, puis il vous reste entre 250 et 160 km jusqu'à la frontière irakienne.
Le long voyage en car d’Istanbul à Erbil est bien plus pratique et le moins cher : éviter les frais de passage (taxis, commission) à la frontière turque ...mais une longue distance...
Question sécurité à la frontière irakienne : après chaque affrontement entre les PKK et l'armée turque, la frontière reste fermée maximum une journée... c'est systématique .. il ne faut pas oublier que c'est une zone ultra sensible : les contrôles sont assez fréquents et parfois pénibles... dès qu'on quitte Mardine et jusqu'à Erbil.. il faut vraiment être patient.
les voyageurs, en principe, ne risquent rien.. les zones de conflit se situent en dehors des postes douanières.
Merci de votre réponse et de vos précieux conseils. Nous venons de trouver des vols Berlin-Antalya à tarifs très intéressants. L'idée serait ensuite de longer la frontière syrienne pour aller à Erbil.... J'espère simplement que ce n'est pas trop risqué... Qu'en pensez-vous?
Notre amie qui est à Erbil en ce moment et se déplace souvent dans le Kurdistan en stop. Son avis correspond au votre, c'est ok pour les voyageurs.
L'idée du bus depuis Istanbul est bonne aussi, néanmoins 50heures de bus par des températures autour de 40°... A voir donc!
Bonjour Antoine,
Je rentre de mon périple "tour de mer noire", pour ce qui est de la partie" kurde turc" nous n'avons pas rencontré de risque particulier.Les turcs et Kurdes sont avec les étrangers tres gentils. Juste un contrôle d'identité tres courtois entre sivas et Erzincan.
En 2011 j'etais au sud, pres de la Syrie coté Turc idem.
Tiger
www.lesroutesdailleurs.com
le déplacement dans cette région n'est assez facile : niveau frais et timing ..
pour les frais : faire plusieurs déplacements coûtent aussi cher que le directe : transferts, hôtels, frais d'attentes, etc ... d'où mon idée de fixer sur le directe par bus d'Istanbul..
J'ai déjà fait Antalia -nord de l'Irak .. c'est moitié pénible que le trajet d'Istanbul ..
concernant la température, les bus sont climatisés et proposent de bons services à bord : eau fraîche, thé ou café, 2 fois par jour et des arrêts de 3 à 4 heures d’intervalle.
Si vous optez pour Antalia, je vous conseille de prendre un bus jusqu'à Gazi ain tepe ou Mardine puis prendre celui qui descend d'Istanbul vers Erbil : vous économisez 50 USD, frais de transfert/taxi Slopi-Dhouk (passage des douanes).... le bus d'Antalia vous dépose à 15 km de la frontière.
Je reste sur mon conseil, départ paris Istanbul low-cost puis Istanbul Erbil par bus
cordialement
Très intéressant votre site Tiger. Ca donne envie de partir!
Campagnarde, votre solution semble en effet très bien. Nous y réfléchissons.
A vrai dire, nous hésitons entre ce que vous nous conseiller et un atterissage directement à Erbil puis un Erbil Antalya en stop, histoire de voir la Turquie. Le stop fonctionne très bien là-bas et puis c'est une belle manière de voyager!
en tout cas, aux vues des récits, j'ai hâte! J'espère simplement que la chaleur ne sera pas trop accablante!
en tout cas, partir au Kurdistan n'est pas facile! En parler autour de soi est absolument anxiogène. Alors, que mon amie à Erbil dit que tout se passe bien, tout le monde indique (y compris le site du ministère des affaires étrangères) que c'est très dangereux.
Je suis troublé...
A part Kirkouk, toutes les grandes villes du Kurdistan sont sécurisées et on ne risque rien.
Mais il faut savoir que cette région, je le répète, est une zone sensible. La présence de check-point est partout.
Faire le tourisme au Kurdistan irakien par un européen n'est pas encore devenu une chose habituelle. Alors faire de stop !..
Si vous partez en voyage directe, bus ou avion vers Erbil, vous aurez la conscience tranquille.
Pour le retour, je vous conseille le bus d'Erbil vers Gazi entepe, Erfa ou Adana, puis réaliser votre projet de stop en Turquie .. l'Antalia n'est pas trop loin
Je pense que nous allons faire ce que vous nous conseillez: rejoindre la Turquie en bus.
Néanmoins, selon mon amie actuellement au Kurdistan irakien, le stop surprend, car inhabituel, mais fonctionne très bien. Elle se déplace uniquement comme ça.
Le site Internet spécialiste du stop, indique la même chose: http://hitchwiki.org/en/Irak
Mais bon, pour une première fois dans cette région, il est plus sage de suivre votre avis.
en tout cas merci pour vos réponses et précieux conseils. J'ai hâte!
Bon, j'ai passé (de mémoire l'année dernière) 3 semaines à me ballader au Kurdistan d'Iraq (j'avais vécu en Iraq des années plus tôt), et je n'ai franchement pas de mémoire de gens faisant du stop sur les bords de route, sauf peut-être un paysan ou un autre sur une route un peu isolée, avec son mouton ou un sac de blé... En plus, noter que les voitures sont le plus souvent bondées (famille, amis, collègues, bagages, chargements divers, ...). Donc, vous nous raconterez au retour ce qu'il en est !
Vous savez aussi sûrement qu'il y a des taxis collectifs assez peu chers sur tous les axes, ainsi que des bus, probablement encore moins chers.
les déplacements entre les villes du Kurdistan ne coûtent vraiment pas cher .. j'ai payé 4 euros (6000 Dinars) de Soleymania à Kirkoik, 150 km, je crois..
Les grandes villes du Kurdistant, Erbil spécialement sont devenues aussi moderne qu'importe grande ville turque, par exemple, boite de nuit, restaurants, hôtels à 100 euros la nuit !
Mais, le problème comment y arriver à cette région ..
à part le vol directe à des prix exorbitant, le voyage à Kurdistan est un vrai calvaire.
le prime d'assurance de transport aérien pèse lourdement sur le prix de billet d'avion ..
Bon, j'ai passé (de mémoire l'année dernière) 3 semaines à me ballader au Kurdistan d'Iraq (j'avais vécu en Iraq des années plus tôt), et je n'ai franchement pas de mémoire de gens faisant du stop sur les bords de route, sauf peut-être un paysan ou un autre sur une route un peu isolée, avec son mouton ou un sac de blé... En plus, noter que les voitures sont le plus souvent bondées (famille, amis, collègues, bagages, chargements divers, ...). Donc, vous nous raconterez au retour ce qu'il en est !
Vous savez aussi sûrement qu'il y a des taxis collectifs assez peu chers sur tous les axes, ainsi que des bus, probablement encore moins chers.
Bon voyage !
Il semble en effet que le stop est une pratique peu courante dans la région. Toutefois, à en croire mon ami, il fonctionne très bien là-bas, les automobilistes souvent dans un premier temps étonné s'arrête et accepte qu'un autostoppeur les accompagne.
En tout cas, une chose est certaine, lorsque nous allons traverser la frontière turque, nous n'allons pas nous amuser à cela. Nous prendrons un bus depuis Erbil direction Gazientep directement. Etant donné la situation de cette frontière, c'est plus raisonnable.
Nous vous raconterons tout cela à notre retour.
les déplacements entre les villes du Kurdistan ne coûtent vraiment pas cher .. j'ai payé 4 euros (6000 Dinars) de Soleymania à Kirkoik, 150 km, je crois..
Les grandes villes du Kurdistant, Erbil spécialement sont devenues aussi moderne qu'importe grande ville turque, par exemple, boite de nuit, restaurants, hôtels à 100 euros la nuit !
Mais, le problème comment y arriver à cette région ..
à part le vol directe à des prix exorbitant, le voyage à Kurdistan est un vrai calvaire.
le prime d'assurance de transport aérien pèse lourdement sur le prix de billet d'avion ..
...j'espère qu'Erbil n'est pas Ibiza ;)
c'est vrai que l'avion est cher. Nous avons pris un aller simple pour Erbil, notre retour est un mois plus tard ...en Chypre. Nous avons décidé sur vos conseils de rejoindre la côte turque en bus. D'ailleurs avez-vous une idée du prix et surtout du trajet emprunté?
Bonjour Antoine,
Le retour d'Erbil vers Mardine, Gazi entepe ou Mardine coûte 50-70 USD maxi
A savoir, le prix de place est unique à deux vitesses : jusqu'à Ankara prix réduit et plein pot jusqu'à Istanbul.
De ces villes vers Antalia , je n'ai pas d'idée .. mais ils ne sont pas trop chers
une fois sur place (Erbil) .. il faut aller voir les compagnies de transport vers la Turquie et menez vous d'une bonne dose de curiosité.. les routiers sont sympas
voici en 2010 mes commentaires sur notre "passage" au Kurdistan Turque, nous arrivions d'Iran, pour rejoindre la Syrie
j'aurais bien tenté de passer par l'Irak, mais "MA" copilote s'y était formellement opposée 😛
voici ce que j'avais noté à l'époque;
donc nous sommes entrés en Turquie par
- passage frontière Iran/Turquie: Esendere (à coté de Yüksekova)
- Yüksekova
- Hakkari
- Uludere
- Sirnak
- Cizre
- Ugur
- Duruca
- Nusaybin ==> où nous avons passé la frontière pour la Syrie
route dans un état à peine croyable, revêtement défoncé, exiguë, avec des virages à 180°
parfois dû à des travaux, elle est à plusieurs reprises en piste sur plusieurs km
les passages dans les villages sont réellement folklo,
donnent l'impression que l'on va entrer dans les cours de fermes
tant la configuration de la route est irréelle,
si ce n'était ce climat de violence latente, c'est de TOUTE BEAUTÉ ..
beauté sauvage ... moyenne horaire, pas + de 30km/h (entre contrôles barrage, état route, traversée village, etc.)
passage en altitude à plus de 2500m, pour redescendre à moins de 1000m et ... on remonte
si la traversée du Kurdistan Turque est de toute beauté, le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'atmosphère était lourde ... très lourde
- les points de contrôles de l'armée turque se succédaient tout les 10 km en moyenne,
avec enregistrement de tout nos documents à chaque fois
- les patrouilles armées (à pieds) avec des démineurs qui examinaient les bas cotés de la route
avec leur "poële à frire", encadrées systématiquement devant/derrière par un blindé
tout ce petit monde avait leurs armes prêtes à l'utilisation immédiate, et était tendu
cela m'a projeté soudainement 50 ans en arrière, avec un uniforme sur le dos,
à ce moment j'ai réalisé que j'étais au milieu d'un beau "merdier"
à moins de faire demi-tour, de m'engager dans un contournement de plusieurs centaines de km,
nous avons continué, puis autre souci ....
il a fallu imaginer où dormir ... :roll:
nous avons bivouaqué (sans faire du feu ...) une nuit au bord d'un ruisseau, bien obligé,
sinon fallait rouler de nuit, c'était la dernière des c*nneries à faire, pas d’hôtel dans cette région,
dormir à coté d'un bâtiment revenait à dormir dans la proximité immédiate d'un village,
ce que je ne souhaitais pas trop
à un moment j'ai bien trouvé un chemin qui partait un peu dans la montagne,
mais après 500m je me suis rendu compte que c'était l'accès à un camp militaire, qui pointait au loin
puis ce fut un accès au ruisseau, un peu en contre-bas de la route, ce qui nous dissimulait quelque peu,
j'ai manœuvré pour être dans le sens de la marche en cas de départ en catastrophe
puis, comme Benjamin ... ou mieux Alexandre le Bienheureux ... c'est vrai j'aurais dû m'appeler comme cela,
je me suis couché et dormi, après un dîner frugal ... et j'ai dormi du sommeil du "Juste",
bercé par le bruit du torrent
rien, ni personne n'est venu troubler mon sommeil,
je dis "MON" car mon épouse n'a pas pu fermer l’œil de la nuit
au petit matin, l'on a plié le camp en vitesse, et repris la route avec les patrouilles de surveillance
c'est cette partie du Kurdistan qui possède le réseau routier le plus pourri qui m'a été donné de voir en Asie Centrale
si c'était à refaire, j'éviterais
je n'ai vu aucun geste ni attitude d'hostilité que ce soit de la part des villageois dont nous avons traversé leurs villages,
ni des militaires, qui manifestement n'était pas là en "villégiature"
en définitive, rien de bien "glorieux", sinon le risque d'emmerder tout le monde, si l'on s'était fait "coxer"
* ***
ceci ne sont que des réflexions, après le ressenti de chacun peut-être quelque chose de différent, je dois noter aussi, que nous avions un gros handicap .....
- NOUS NE PARLIONS, ni le Turc, pas plus le Kurde, le Farsi, ou même le Russe, et ... le Français, l'Anglais, ou l'Arabe sont difficiles à placer en ces contrées 😛
- Istanbul / Silopi (frontiere irakienne) en bus = 100 TL prix fixe (pour toutes les compagnies semble-t'il) depuis il y a quelques semaines.
- Istanbul Erbil direct en bus = entre 80 $ et 110 $ selon les compagnies.
- Passage de la frontiere (si en taxi collectif) = 20 TL mais se fait en stop =>Turquie vers Irak tres facilement, Irak vers Turquie en general on est oblige de prendre le taxi)
- frontiere / Erbil en taxi collectif = 20 $ (25000 IRD) j'ai deja paye 20000 IRD exceptionnellement
- Erbil / Suley en taxi collectif = en passant par Koya et non par Kirkuk 5000 IRD jusqu'a Koya puis 10000 IRD jusqu'a Suley
- Erbil Koya en minibus = 3000 IRD
- Erbil Rania en minibus = 5000 IRD
- Erbil Soran en minibus = 6000 IRD
Le stop pour les hommes ca va toujours du moment qu'on a le contact facile avec les gens, les femmes occidentales, elles font ce qu'elles veulent, mais mon avis est que si elles sont toutes seules c'est de l'inconscience profonde, de la betise caracterisee etc.. c'est extremement dangereux. A 2 ou 3 ca va deja un peu mieux, mais bon, des Blanches au bord de le route qui arretent les voitures, les gens ne comprennent pas trop (ce n'est pas forcement tres grave, ca ne les tue pas non plus, les gens). Au niveau de la securite, du moment qu'il y a une femme dans la voiture qui s'arrete, c'est bon.
C'est vrai qu'on peut envisager de se deplacer comme ca, sur le principe personne ne va s'en formaliser plus que ca, les Kurdes sont tres accueillants, aiment rendre service et sont contents de voir des etrangers.
Mais pour ceux qui aiment faire du stop pour faire du stop et pouvoir dire qu'ils ont fait du stop en Irak, parce que c'est cool de faire du stop en Irak etc... et j'en connais... bon...
Idem pour le couchsurfing au Kurdistan. Les hommes occidentaux, pas de probleme, meme, c'est une bonne idee, ca permet aux jeunes hommes Kurdes d'avoir des gens avec qui sortir, aller boire un verre, rire un peu etc...
Les Occidentales, elles font encore une fois ce qu'elles veulent, et moi je comprends que les jeunes Kurdes soient tentes d'y avoir recours pour avoir des filles parce qu'etre jeune a Erbil c'est vraiment dur, mais bon, sauf exception rarissime, c'est la meilleure facon de se foutre dans des situations extremement deplaisantes... et c'est un euphemisme. Ce n'est pas "la faute" des Kurdes, c'est simplement un malentendu. Pour un jeune homme kurde, une Blanche qui vient toute seule dormir chez lui, que voulez vous qu'il se dise ???...
Essayez de vous imaginer une societe ou les freres se plaignent de ne pas pouvoir marcher dans la rue avec leur propre soeur parce que les passants ou la police etc... leur tombent sans cesse dessus pour leur demander pourquoi ils marchent avec une jeune fille alors qu'ils n'ont pas de bague, et qui est le pere de la fille etc...
Pour passer du temps avec les gens sur place, et c'est une grande chance, les Kurdes ouvrent tres volontiers leurs portes, il suffit de marcher dans la rue en souriant, surtout hors des grandes villes, et d'accepter les invitations. Si l'on reste plus d'une nuit quelque part, il va sans dire, et meme si les gens refusent vehementement, qu'il faut absolument acheter de la nourriture ou se debrouiller pour ne pas les laisser tout payer, meme s'il faut ruser parfois. Tres important aussi de ne pas bousculer les gens meme si on aimerait bien decoller, c'est comme ca, a partir du moment ou l'on accepte une invitation, il faut accepter d'en avoir pour le reste de la journee. Faut pas etre presse quoi.
Merci pour avoir décrit avec bcp de doigté, des situations bien réelles
et qu'une méconnaissance de celles-ci peut engendrer des situations bien scabreuses
bien entendu, ceci concerne la gente féminine 😉
lorsqu'elle s'aventure seule dans les pays Musulmans, même et surtout animée des meilleurs sentiments
même si les humains, sont tjrs des humains, les sociétés sont parfois très différentes
Istanbul / Silopi (frontiere irakienne) en bus = 110 TL et non 100 TL prix fixe (pour toutes les compagnies semble-t'il) depuis il y a quelques semaines
à mon avis, il faut éviter de faire un halte à cet endroit
le mieux est de se faire prendre en charge par le transporteur : bus d'Istanbul ou des villes proches comme Adana, Gazi entepe, Urfa, etc, ..
Ai passé un peu de temps à plusieurs reprises dans cette petite ville (Silopi) que j'ai toujours trouvée très calme, à défaut d'être jolie. Le Habur hotel dispose d'un personnel qui certes ne parle pas anglais, mais qui est fort sympathique et les chambres sont décentes (30 TL) avec wifi et petit déjeuner inclus. Je ne vois personnellement aucun problème à passer une nuit dans cette ville, de toute façon c'est souvent ce qui arrive lorsque l'on passe seul cette frontière.
Par contre, il est fortement conseillé de passer la frontière le plus tôt possible dans la journée, car il y a régulièrement des bugs informatiques et il m'est arrivé d'être coincée jusqu'à 9h le soir et passé 16 ou 17h, il n'y a plus aucun taxi collectif et il vaut mieux éviter de voyager le soir (et c'est absolument exclu si l'on est une femme seule).
Normalement, le passage dans le sens Turquie Irak est assez rapide, aucune question particulière n'est posée, et cela ne prend pas plus d'1 heure (parfois 20 min suffisent).
Attention, si vous arrivez en stop au poste frontière qui se trouve à 11 km de Silopi, il vous faudra attendre de pouvoir monter dans la prochaine voiture particulière qui arrivera et qui aura une place pour vous. Les gens à qui vous allez être refilé ne sont pas toujours ravis, car certains sont des hommes d'affaires pressés qui craignent d'être retardés ou d'avoir des problèmes à cause de vous.
A noter qu'il y a un bureau de change juste avant de sortir du poste frontière côté Irak où les taux sont raisonnables. Etant donné que retirer en Irak est extrêmement aléatoire, mieux vaut avoir une provsion de $ que vous pourrez utiliser aussi bien que les IRD, ou alors changez quelques euros de façon à pouvoir voir venir. De toute façon ayez une bonne provision de cash avec vous : des euros, ou des $ ou des lires turques. Côté turc il y a des ATM qui fonctionnent absolument partout.
ATTENTION : LE TAUX DE CHANGE $ / IRD DE LA BANQUE CENTRALE IRAKIENNE (celui que vous trouvez sur internet) N'EST PAS EN USAGE AU KURDISTAN, QUI A SON PROPRE TAUX DE CHANGE (qui varie en fonction de la pleine lune). Donc attention. Il y a quelques mois, mais il suffit de demander dans n'importe quelle boutique car les gens suivent les fluctuations au jour le jour, 1 $ était égal à 1230 IRD environ.
ATTENTION aussi, seule la Trade Bank of Iraq dispose d'ATM fonctionnant de temps en temps sauf week ends et jours fériés et quand il est cassé ou quand il est vide depuis 4 jours ou quand le réparateur a oublié de se lever etc. Pour information à Erbil il y en a un au Sheraton (qui n'est pas un Sheraton mais c'est comme cela qu'on l'appelle tout le monde saura). A Sulaymaniyah, le mieux est encore d'aller directement au siège de la banque sur Salim street. Autrement il y en a un au Palace Hotel, au supermarché Zara et dans un deuxième mall dont le nom m'échappe, mais demandez, les gens sauront. Ne pas hésiter à demander à la réception de l'hotel ou au supermarché d'appeler le réparateur et de lui demander de venir, à appeler plusieurs fois, à insister lourdement, et à attendre, autrement vous risquez bien de repartir plusieurs fois bredouille.
Attention : ces ATM ne prennent que les CB VISA. Je ne pense pas qu'il soit actuellement possible de retirer avec une Mastercard, même si c'était le cas il y a 1 ou 2 ans.
Sur le passage Irak - Turquie, prévoir au moins 2 ou 3 heures, en raison des contrôles divers et variés du véhicule dans lequel vous serez. On vous refilera très probablement les 3 cartouches de cigarettes réglementaires sans se donner la peine de vous expliquer que vous devez les rendre au chauffeur une fois le passage effectué.
Les Turcs sont plus détendus je trouve depuis quelques mois en ce qui concerne le tampon d'entrée, ils ne posent plus de questions, sauf peut être si vous avez encore un vieux passeport non biométrique un peu usé, là il peuvent être pénibles.
Dernier bus de Silopi vers Istanbul = assez tôt en début d'après midi. Le premier de la journée est généralement vers 9h. La station de bus n'est plus dans le centre de Silopi mais il faut prendre un dolmus (minibus blanc qui s'arrête en face de l'hotel Habur, sur la route principale en plein centre on ne peut pas le louper). Si l'on arrive d'Irak, pas besoin de s'y rendre pour se renseigner sur les horaires ou acheter le ticket, toutes les compagnies de bus ont leur agence en ville sur la route principale).
Si vous arrivez d'Irak à Silopi après une journée de taxis collectifs + passage frontière, vous verrez que vous serez suffisamment épuisé pour que vous passe l'envie de sauter direct dans un bus pour Istanbul (24 heures).
Idem dans le sens inverse si vous sortez de 24h de bus depuis Istanbul. Le mieux pour être bien reposé et ne pas être tenté de s'énerver si quelque chose ne marche pas comme on veut, ce qui est souvent le cas, est de passer une bonne nuit à Silopi et de se lever tôt le jour suivant.
NB : Frontière - Erbil en taxi collectif = entre 3h et 3h30. Je signal à toutes fins utiles qu'en prenant un taxi collectif on sort de la région kurde stricto sensu (les 3 gouvernorats) et l'on traverse la province de Ninive, où se trouve Mossoul qui est peut être à l'heure actuelle la ville la plus dangereuse d'Irak. Techniquement, le visa délivré à la frontière n'est valable que pour ces 3 gouvernorats (Duhok, Erbil-Hawler, et Sulaymaniyah). En pratique, les taxis collectifs empruntent exclusivement des routes sous contrôle kurde (et du moment que vous avez le tampon des autorités kurdes et que vous avez affaire à des checks points kurdes tout va bien) qui sont sécurisées, et l'on ne s'approche jamais à moins de 50 ou 70 km de Mossoul. Je l'ai fait plein de fois et tout le monde le fait, parce qu'il n'y a pas le choix, mais sachez que le consulat francais désapprouve absolument (évitez de vous en vanter trop bruyamment). Idem pour les bus ou taxis directs Erbil Sulaymanyiah via le nord de Kirkuk...
NB : Le nom du poste frontière est Ibrahim Khalil, c'est souvent comme ça que les gens l'appellent en Irak. En Turquie on dira plutôt Habur.
Bonjour,
Je ne laisserai pas ma femme de suivre votre aventure en Iraq 😏
tu es trop courageuse .. tu as eu de la chance !
j'ai qq points à signaler :
le taux de change devises/IDR est soumis aux instructions de la Banque Cle Irakienne.
Généralement :
le taux est presque le même soit à Erbil ou à Bagdad ..
si ton guichetier consulte la lune pour déterminer le taux, le mien regarde un site sur internet pour voir le taux de dollar et ensuite détermine la contre partie en euro/dinar irakien.
Par contre,
Il y a des agences qui appliquent ce taux .. et il y en a d'autres qui paient beaucoup moins.. il faut faire le tour avant d'accepter la transaction.
L'axe de Mousul est vraiment à déconseiller .. le risque est énorme.
Les taxis collectifs vers Erbil passent par Akra, et les chauffeurs kurdes le savent pertinemment .. ils n'ont pas intérêt à s'aventurier dans cette zone ..
pour le passage de frontière dans les deux sens, il faut absolument se présenter dans la matinée, comme tu l'as signalé .. autrement, on aurait beaucoup de chance de passer la nuit sur place ..
Je ne sais pas comment ils calculent leur bazar, mais le taux de la Banque centrale est actuellement, le 15 juillet, 1 $ = 1164 IRD. Je n'ai aucune idée des taux pratiqués à Baghdad dans la rue ou dans les banques, tout ce que je sais c'est que au Kurdistan dans la rue, dans n'importe quelle banque, dans les boutiques, pour payer le loyer etc etc... il y a un autre taux 1$ = 1223 IRD. Ce que je veux dire pour ceux qui débarquent, ne soyez pas étonnés si ce que les convertisseurs internet indiquent tous, à savoir 1164, ne correspond à rien une fois sur place, c'est normal, les types ne sont pas en train de vous arnaquer. Après évidemment, si l'on change des billets, il faut voir qui pratique le meilleur taux mais ce sera de toute façon autour de 1223 plus ou moins.
Akre, oui, et bien c'est en dehors des gouvernorats d'Erbil et de Duhok. Il y a plusieurs routes entre Duhok et Erbil, j'ai eu l'occasion d'en prendre au moins 4 sans savoir jamais exactement où je me trouvais étant donné l'absence totale de signalisation excepté le nombre de km me séparant de Mossoul qui est toujours supérieur à 50 km (ce qui je l'admets peut paraître assez flippant). En général ça passe par Alqosh puis Sheikhan, puis Akre mais je suis déjà passée plus au sud à travers des étendues désertiques. Ce dont je suis sûre c'est que l'on rentre à chaque fois dans la province d'Erbil par Kalak en traversant le pont.
Toutes ces zones sont sous contrôle kurde, et ne font pas en tant que telles partie des territoires litigieux (disputed territories) qui se trouvent plus au sud. Tout le monde vous le dira sur place, ce n'est pas dangereux, à condition de ne pas s'approcher de Mossoul, Bashiqa etc.... personnellement je n'aime pas trop non plus, mais je n'ai pas 200 $ pour me payer un taxi privé qui passerait par Amadiya tout au Nord, ce qui rajouterai des heures et des heures et je le répète, tout le monde le fait, Kurdes et étrangers, sans le crier sur tous les toits, d'autant qu'on ne fait que traverser très vite en voiture.
Je le signale, c'est tout. Au début je pensais aussi que les chauffeurs ne dépassaient pas les limites des 3 gouvernorats, jusqu'à ce que je me rende compte. Ce que je veux dire c'est que le visa n'est techniquement pas valable. En pratique, tout le monde s'en fiche tant que ce sont des Kurdes qui contrôlent vos papiers, et c'est toujours le cas, et les chauffeurs kurdes ne sont pas idiots, ils ne veulent pas de problèmes, eux-mêmes ont peur d'aller à Mossoul et ils détestent passer des checks points tenus par l'Armée irakienne parce qu'on les ennuie toujours. De plus ils savent très bien que vous n'avez pas le visa.
Pour le côté Kurdistan turc, nous avons traversé Van, Batman, Urfa...etc jusqu'a Mersin, en deux jours, on a été contrôlé 4 fois ! Faudra être patient je pense pour ton périple...
Nous on a pas osé en stop, on l'a fait en bus, et tout s'est bien passé...
Mais j'en connais qui sont allés à Urfa, Mardin en stop à partir d'Antalya, et tout s'est bien passé aussi !
Pour les taux de change, je me cale sur les taux de change de cette carte : http://forex.tradingsat.com/taux-de-change/
Assez pratique quand je ne sais même pas le nom de la monnaie de la où je vais 😎
Avec un ami nous avons pour objectif de rejoindre une amie qui travaille en tant que expatriée à Erbil. Celle-ci nous accueille les bras ouverts et selon les récits de voyages que j'ai pu lire sur Internet et notamment surs ce forum, ceux qui sont allés au Kurdistan irakien reviennent ravis.
Néanmoins, nous avons peu d'argent et puis nous aimons bien voyager. L'idée donc de faire un Paris-Erbil direct en avion est exclue.
Nous allons donc atterrir en Turquie, probablement à Ankara et continuer la route en stop jusqu'à Erbil.
Je voudrais donc vos avis et expériences. Si je me réfère au site du ministère des affaires étrangères passer par le Kurdistan turque est extrêmement dangereux à cause de la reprise des hostilités entre le PKK et l'armée turque. Si je m'en réfère à certains récits sur Internet, tout roule, il n'y a pas de risques.
Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie de votre aide.
Antoine
il n'y a aucuns problème en irak, le visa pour les français est de dix jours, renouvelable a erbil et gratuit, les irakiens kurdes vous accueillerons avec joie et aiment bien les français. il y a même une place François Mitterrand a erbil. le passage a la frontière n'est pas forcement plus compliqué qu'ailleurs et le pays est sécure, comme l'est également le Kurdistan turc, je te recommande ce voyage et n'écoute pas ceux qui se font passer pour des routards et qui n'ont jamais mis les pieds en Irak ou qui ont passé 48 heures dans le kurdistan turc. a erbil tu seras bien reçu et les kurdes très ouverts et sympathiques. il ne faut pas aller a mossoul mais pour le reste il n'y a aucuns soucis !!! bonne route.
- Istanbul / Silopi (frontiere irakienne) en bus = 100 TL prix fixe (pour toutes les compagnies semble-t'il) depuis il y a quelques semaines.
- Istanbul Erbil direct en bus = entre 80 $ et 110 $ selon les compagnies.
- Passage de la frontiere (si en taxi collectif) = 20 TL mais se fait en stop =>Turquie vers Irak tres facilement, Irak vers Turquie en general on est oblige de prendre le taxi)
- frontiere / Erbil en taxi collectif = 20 $ (25000 IRD) j'ai deja paye 20000 IRD exceptionnellement
- Erbil / Suley en taxi collectif = en passant par Koya et non par Kirkuk 5000 IRD jusqu'a Koya puis 10000 IRD jusqu'a Suley
- Erbil Koya en minibus = 3000 IRD
- Erbil Rania en minibus = 5000 IRD
- Erbil Soran en minibus = 6000 IRD
Le stop pour les hommes ca va toujours du moment qu'on a le contact facile avec les gens, les femmes occidentales, elles font ce qu'elles veulent, mais mon avis est que si elles sont toutes seules c'est de l'inconscience profonde, de la betise caracterisee etc.. c'est extremement dangereux. A 2 ou 3 ca va deja un peu mieux, mais bon, des Blanches au bord de le route qui arretent les voitures, les gens ne comprennent pas trop (ce n'est pas forcement tres grave, ca ne les tue pas non plus, les gens). Au niveau de la securite, du moment qu'il y a une femme dans la voiture qui s'arrete, c'est bon.
C'est vrai qu'on peut envisager de se deplacer comme ca, sur le principe personne ne va s'en formaliser plus que ca, les Kurdes sont tres accueillants, aiment rendre service et sont contents de voir des etrangers.
Mais pour ceux qui aiment faire du stop pour faire du stop et pouvoir dire qu'ils ont fait du stop en Irak, parce que c'est cool de faire du stop en Irak etc... et j'en connais... bon...
Idem pour le couchsurfing au Kurdistan. Les hommes occidentaux, pas de probleme, meme, c'est une bonne idee, ca permet aux jeunes hommes Kurdes d'avoir des gens avec qui sortir, aller boire un verre, rire un peu etc...
Les Occidentales, elles font encore une fois ce qu'elles veulent, et moi je comprends que les jeunes Kurdes soient tentes d'y avoir recours pour avoir des filles parce qu'etre jeune a Erbil c'est vraiment dur, mais bon, sauf exception rarissime, c'est la meilleure facon de se foutre dans des situations extremement deplaisantes... et c'est un euphemisme. Ce n'est pas "la faute" des Kurdes, c'est simplement un malentendu. Pour un jeune homme kurde, une Blanche qui vient toute seule dormir chez lui, que voulez vous qu'il se dise ???...
Essayez de vous imaginer une societe ou les freres se plaignent de ne pas pouvoir marcher dans la rue avec leur propre soeur parce que les passants ou la police etc... leur tombent sans cesse dessus pour leur demander pourquoi ils marchent avec une jeune fille alors qu'ils n'ont pas de bague, et qui est le pere de la fille etc...
Pour passer du temps avec les gens sur place, et c'est une grande chance, les Kurdes ouvrent tres volontiers leurs portes, il suffit de marcher dans la rue en souriant, surtout hors des grandes villes, et d'accepter les invitations. Si l'on reste plus d'une nuit quelque part, il va sans dire, et meme si les gens refusent vehementement, qu'il faut absolument acheter de la nourriture ou se debrouiller pour ne pas les laisser tout payer, meme s'il faut ruser parfois. Tres important aussi de ne pas bousculer les gens meme si on aimerait bien decoller, c'est comme ca, a partir du moment ou l'on accepte une invitation, il faut accepter d'en avoir pour le reste de la journee. Faut pas etre presse quoi.
R.S
bonjour, il me plait de lire tes commentaires intéressants et tu décrit très bien la situation, tes coms sur l’Albanie et le bengladesh sont aussi fort intéressants. et tu a raison, les kurdes irakiens sont prévenants et le pays est sécure et ont y bouge sans aucuns problèmes. au plaisir de te lire !!!!
Ca y est j'ai l'explication de pourquoi 2 taux de change $ / ID (celui de la Banque centrale irakienne et celui des Kurdes, et en fait peut etre meme de l'ensemble de l'Irak, pratiqué dans la rue etc) : cela vient du manque de $ disponibles au regard de la demande sur le marché régional qui en fait monter la valeur....
Mais ça vous etes censés le deviner, parce que personne ne sera capable de vous l'expliquer. D'ailleurs la plupart des Kurdes ne savent meme pas qu'il y a 2 taux de change.
Tout ce que nous avons pu lire sur ce forum nous donne sacrément envie de passer au kurdistan irakien mais plus personne n'écrit là-dessus, plus personne n'y…
Infos toutes fraiches du Kurdistan irakien, peut-être que cela pourra servir à d’autres! Argent Taux de change fin avril 1$ = 1 210 dinars irakiens. Les…
J'aimerais me rendre à kerbala en irak pour une durée de 2 semaines environ. Je pense atterrir à Erbil et voyager par la route depuis là. 1. Comment passer du…
Je suis mariée avec un kurde d’ Irak et nous partons au Kurdistan en novembre avec notre petit garçon de deux ans et demi. Même si j’ai hâte de faire ce voyage…
Donc comme mon titre l'indique, j'aimerais faire en solo le Kurdistan Irakien, un voyage que je veux faire depuis un bon moment mais voilà, je me questionne…
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
