Il y a 5 ans, en quittant Narita, nous savions que nous reviendrions au Japon. Il nous manquait juste la date propice et choisir quelle(s) nouvelle(s) région(s) à découvrir. En somme, choisir la date et le lieu de notre prochain rendez-vous nippon.
Après quelques voyages sur d’autres continents les années qui suivirent notre premier trip au pays du soleil levant, le mois de mai 2018 s’imposa naturellement pour la réalisation de notre projet. Il ne restait plus qu’à préciser notre parcours. Et là, ce ne fut pas si simple. Takayama nous avait enchanté, Tokyo avait encore tant de choses à découvrir, la côte de la mer du Japon me lorgnait du coin de l’œil. Et puis, pourquoi pas le Nord ? Ou le Sud ? Choisir, c’est (une fois de plus) renoncer…
Réflexion faite, la décision fut prise : ce sera Kyushu ! Et plus précisément et dans l'ordre :
- visite de la ville de Nagasaki ;
- quelques jours à Kagoshima et ses alentours ;
- quelques jours dans la province de Kumamoto ;
- un passage dans la préfecture d'Oita ;
- et finir par la ville de Fukuoka et sa « proche banlieue ».
Bref, 15 jours pour faire une loop dans l'île du Sud. L'idée sonnait vachement bien...😎
N.B. : je tenais notamment à remercier Bénédicte, François et Raggamuffin pour leurs conseils quant à l’élaboration de notre itinéraire.
Mardi 8 mai, Jour 1 : un jour sous le signe des transports
Pour un milliard de (bonnes et/ou mauvaises) raisons, nous avons choisi un vol CDG – Fukuoka. Effectué par Korean Air, il n’y a rien à « redire » quant à cette compagnie. Après 15 heures de vol entrecoupées d’une escale à Séoul (Tiens ! une idée de voyage…), nous débarquons sous un ciel (enfin, il fait déjà nuit…) maussade à Fukuoka. « Il a plu toute la journée » nous racontera le gérant de l’AJ où nous séjournons cette nuit. Usés du voyage et en pleine digestion de notre premier bol de ramen, on s’éteint en 2 secondes… Demain est une nouvelle aventure.😛
Original post
Puis vient l’heure de déjeuner. Assis au comptoir d’un minuscule restaurant (peut-être 8 places en tout, dont 4 au comptoir), on mange de succulents sushis préparés par un « papi-chef » secondé par son « mamie-commis ». Retour à ces saveurs si particulières, on se régale.🙂
Nous poursuivons par un passage au mémorial aux victimes. Le monument, d’une grande sobriété, ne laisse pas indifférent. Constitué d’un bassin et de salles souterraines, le lieu est chargé d’émotions.
Nous continuons notre visite en passant par le parc de l’épicentre, possédant une colonne de pierre noire marquant le point au-dessus duquel la bombe explosa.
Nous bifurquons alors vers le parc de la Paix. Nous flânons dans ses jardins, admirons la fontaine ainsi que, au fond du parc, la statue de la paix de Nagasaki. A ce moment, franchement, on n’est pas trop fan de cette sculpture.🤪
Notre dernière visite consacrée au désastre nucléaire se déroule au Sanno-jinja afin de découvrir le fameux Torii à un seul pilier. Situé à 800m au Sud de l’épicentre de l’explosion, le second pilier a été littéralement soufflé par le blast de la bombe.
Afin d’alléger émotionnellement cette journée, nous nous arrêtons deux arrêts de tramway plus au Sud. Un tour de périphérique plus tard, nous sommes au sommet du mont Inasa, sur le toit d’un bâtiment « observatoire en spirale », à mitrailler la baie de Nagasaki. Malgré les rafales de vent, le point de vue est splendide.
Cette première journée de visite fut physiquement et émotionnellement éreintante. Afin de reprendre des forces, nous la terminerons donc avec quelques spécialités locales : hatoshi et un bon vieux champon seront plus que bienvenus !
Et au dodo pour la suite.😉
Le jardin porte le nom de Thomas Glover, personnage important de la restauration Meiji et pour l’industrialisation du pays. On se balade donc dans ce joli jardin, visitant les maisons, admirant la vue sur le port de Nagasaki. On s’étonne également des réactions des japonais face au mode de vie occidental au XIXe, si connu et évident pour nous.
Puis, « sans respecter l’histoire », on poursuit notre balade de la journée en visitant le Koshi-Byo, un magnifique sanctuaire confucéen.
Très coloré, il possède un élégant petit parc ainsi qu’un musée dans lequel sont exposées plusieurs collections prêtées par Pékin. L’amour sino-japonais.😛
Se promener parmi ces dernières ainsi que les rues pavées du quartier rendent la balade agréable.
Nous remontons vers le Nord. « Quartier rouge », coloré du moins, senteurs connues, nous sommes bien dans le Chinatown de Nagasaki. Nous visitons donc ce quartier et, un peu plus loin, son pendant historique, dans lequel les premiers « colons » chinois vécurent.
Bien que ne possédant plus que quelques édifices originels, la visite demeure tout de même bien sympa. Et le quartier « grouille » de chats. Enfin, j’dis ça, j’dis rien.😛
Pendant 2 siècles, ce petit comptoir hollandais fut la seule porte ouverte du Japon sur l’Occident. Les européens de ce quartier y étaient confinés et n’avaient alors que très peu de contact avec les japonais.
Cette « île-musée » nous fait passer un très agréable moment, nous permettant de visiter les habitations restaurées et déambuler dans ce « comptoir sous protection ».
Nous terminons cette journée sur le front de mer de Dejima.
Tempura, Uni-donburi et divers sushis sont au menu. Sans faire attention, nous goutons pour la première fois à la baleine. Ethiquement parlant, c’est plus que bof. Et gustativement, ce n’est guère mieux.😐
On s’aperçoit tout de suite que la ville est focalisée sur deux points : le Sakurajima, le volcan en activité voisin recrachant ses cendres sur la ville (normal je dirais, quand on se laisse à penser que la bestiole pourrait juste anéantir la ville…) et Saigo Takamori, personnage emblématique de la région de Satsuma (pour faire bref, le gars qui a inspiré le film « le dernier samouraï », avec le nain scientologue aka Tom Cruise).
Quelques minutes plus tard, nous nous baladons dans le Shirayama Koen afin d’atteindre un point de vue intéressant. Et là, c’est la claque, les photos, les selfies et tutti quanti … C’est juste splendide !
Suite à cet interlude forestier, on repart vers le Nord de la ville. Nouvel arrêt, cette fois-ci, pour visiter le Sengan-en. Avec le volcan et la baie en arrière-plan, ces jardins sont très agréables à visiter.
On se balade et tombons sur un cours d’eau artificiel parcourant une partie de ces jardins. Ce ruisseau aménagé était un lieu de rencontres de poésie. Les participants devaient réussir à composer un poème avant qu’un verre de shochu ne flotte jusqu’à eux… Intéressant comme concept.😛
Le clan Shimazu, propriétaire originel des lieux, y a laissé également une charmante villa, que l’on visite sans se faire prier.
A la sortie du jardin, nous nous dirigeons au shoko-shuseikan, un musée relatant l’histoire du clan Shimazu. Le lieu même du musée est chargé d’histoire puisque celui-ci abritait également la première usine du Japon.
Enfin, curieux, nous visitons l’atelier de taille de cristal adjacent, dont les artisans sont impressionants de dextérité. Bon pour moi, le cristal, c’est hors de prix et ça casse entre les doigts !🤪
L’après-midi touche à sa fin. Cap au Sud, ou plutôt plein centre, devrais-je dire.
Le quartier de Tenmonkan concentre une quatité importante de bars, restaurants et autres boutiques en tout genre.
Le brouhaha des rues commerçantes revient à nos oreilles et nous rappelle notre premier voyage… On flâne, on traine, on fait du lèche-vitrine. 😉
Mais la faim nous rappelle à l’ordre. On finira notre journée dans un restaurant de ramen de Kagoshima (encore une version différente !) dans lequel « nous nous calerons le ventre » !
Et pis au lit !
Ce matin, assis à la proue du ferry, le vent marin fouette nos visages. Nous effectuons la traversée jusqu’à l’île (qui n’en est plus une depuis 1914).
Arrivé à l’embarcadère de l’île, nous ne demandons pas notre reste et filons directement prendre le « sightseeing bus ». Il est 9h00, on est 3 dedans. 🙂 Mais bon, ce bus, c’est un peu du tourisme à la japonaise :
- 5 minutes d’arrêt à l’observatoire de Karasujima pour comprendre le retour de la faune et de la flore suite à l’éruption de 1914.
- 8 minutes au parc d’Akamizu : le paysage est chouette mais le « portrait d’un cri ».🤪
- 15 minutes à l’observatoire du Yunohira : le spectacle est magnifique. Le volcan est proche, tellement proche qu’un crachin de cendres tombe du ciel. Mais 15 min, c’est beaucoup trop court !
Le tour se termine. On décide d’aller au « Visitor Centre » afin de connaitre un peu plus ce fameux Sakurajima. Et d’acheter au passage du jus d’orange local. 🙂En effet, il existe des orangeraies au Nord de l’île, pas loin des plus gros radis blancs du monde.
A la sortie du bâtiment, on s’engage alors sur un sentier, le Yogan Nagisa, qui allie paysages côtiers et passages forestiers. Le parcours est facile et bien agréable.
Revenu à notre point de départ, on passe par un supermarché pour ensuite pique-niquer dans le Yogan Nagisa Park, qui accueille notre prochaine activité, un bon bain de pieds.😛
Franchement, 20 / 30 minutes dans ses bains, à l’ombre d’une terrasse, avec vue sur la mer et/ou sur les volutes du volcan, y’a pas à dire, c’est le pied ! (jeu de mots pourri, #okjesors).
Le parcours est chouette. Il offre un point de vue différent, mais tout aussi splendide, du cratère. En se retournant, on peut apercevoir l’avancée de la lave dans la mer.
L’après-midi avance, mais on ne peut décemment pas en rester là. A peine le pied posé hors du bus nous ramenant d’Arimura, on saute dans un autre car pour aller revoir le cratère depuis Yunohira. Le soleil est présent ; les couleurs de la montagne ont changé. Le spectacle est néanmoins toujours magnifique.😎
Notre journée au pied du Sakurajima s’achève. 😕 Ce fut un enchantement.
Un détaillant de saké et shochu locaux (la spécialité de la région est de distiller à partir de patates douces ; imo dans le jargon local) me fait de l’œil mais la barrière de la langue nous fait renoncer à une séance « œnologique ».😐
Et nous finirons cette belle journée dans la Taïto station de la gare de Kagoshima. Cette journée fut belle ; alors vivement demain!
Tour à tour, nous nous baladons dans les magnifiques jardins de ces demeures, jetant parfois un coup d’œil à l’intérieur des bâtisses ancestrales.
Néanmoins, à la 3e maison, on est obligé de s’abriter le temps de laisser passer une nouvelle averse. On patiente en mangeant du Kasutera, une spécialité portuguaise de Nagasaki.
Nouvelle accalmie, on repart à la découverte des maisons restantes.
L’architecture de cette rue est remarquable. Chaque maison (et son jardin) de cette rue est protégée par des « fortifications », empêchant toute intrusion ou quelconque « invasion ».
La 7e et dernière maison, nous la visitons sous un beau soleil (enfin, il est revenu…).
Ensuite, en longeant la rivière traversant le village, nous revenons sur nos pas et tombons à nouveau sur notre arrêt de bus qui nous permet d’aller sur le site de 2nde visite.
Ainsi, après 10 minutes dans un autre bus et un repas plus que copieux, la suite de nos aventures nous mène à l’entrée du musée du la Paix.
Ce dernier, implanté au cœur d’un site plus vaste, retrace la vie des jeunes soldats ayant participé aux opérations Tokko ; à savoir les kamikazes dans le jargon occidental. En effet, de la fin de l’année 1944 à la capitulation japonaise, Chiran fut une base aérienne majeure pour le lancement de ces attaques suicides.
En parcourant les souvenirs, témoignages, photos ayant appartenu à ces soldats, puis les présentations d’avions (dont un « zéro » et le dernier Ki-84 existant) et la reconstitution d’un baraquement dans lequel ces soldats passaient leur dernière nuit, on ne ressort pas indemne de cette visite.
Absurdité de la guerre, volonté, motivation et courage de ces jeunes soldats, honneur et fidélité à la patrie, sentiments des familles à l’annonce de leur décision… Toutes ces idées, notions, interrogations se bousculent dans nos têtes à la sortie du site.
Il est 15h30, la pluie est repartie de plus belle. 😕 L’idée de poursuivre notre journée jusqu’à Ibusuki ne nous enchante plus guère désormais. Tant pis, nous rebroussons chemin jusqu’à Kagoshima sous les averses. Néanmoins, Chiran fut une très belle surprise et ce malgré un temps plus que maussade.
Enfin, pour digérer, on fait un court passage par la Taito station. Addiction, quand tu nous tiens. 😉
Le donjon est invisible, caché des vues par les bâches et les échafaudages. Les murs d’enceinte sont en partie effondrés.
Mais le lieu dégage une telle aura qu’il mérite qu’on s’y attarde. Et puis, la ville de Kumamoto estime à 20 années de travaux de restauration, donc autant en profiter maintenant… Ou prendre son mal en patience… En route pour la visite !🙂
On goute tout (et n’importe quoi…). On déjeune de karashi renkon (lotus sauté à la moutarde), de croquettes d’oursin, d’autres à la viande de cheval, de gâteaux à l’azuki (des sortes de mochi chauds à la patate douce et au haricot rouge), de glaces au matcha…
Et on fait passer le tout avec de la bière locale.
Nous continuons notre balade et observons le travail de restauration à venir. Dans chaque douve du château, les pierres des murs y sont acheminées et répertoriées afin de pouvoir initier l’immense Tetris que sera la reconstruction de l’enceinte du château.Tout en s’assurant de ne pas dégrader plus encore les biens historiques encore debout.
Notre tour du Kumamoto-jô s’achève au sanctuaire Kato, à partir duquel on peut admirer les travaux titanesques de restauration du donjon.
Nous reprenons ensuite un tramway en direction du Sud-Est. Prochain arrêt : le Suizenji Koen ! Ce ravissant jardin reproduit les 53 étapes étapes du tokaïdo, l’ancienne route qui reliait Kyoto à Tokyo.
Le décor est magnifique mais, hormis le Mont Fuji, on ne sera pas très inspiré pour reconnaitre les autres étapes.
Mais c’est déjà l’heure du départ. On quitte Kumamoto content d’avoir pu faire une (rapide) halte dans cette jolie ville.
A quelques centaines de mètres, un étang bleu laiteux bouillonne tandis que ses abords crachent leurs volutes toxiques. C’est irréel.
C’est alors que nous sentons le vent tourner. Celui-ci pousse les gaz dans notre direction. Une odeur de soufre assez soutenue dans l’air laisse place à un nuage provoquant une certaine gêne, qui se change rapidement en une réelle irritation de la gorge et du nez. En quelques dizaines de secondes, on crache nos poumons à plein tube. Pendant que la sécurité du site s’affaire, évacuant les points de vue. Le gyrophare rouge se déclenche, un message d’alerte est diffusé par les haut-parleurs, le personnel en charge de la sécurité (re)pousse les visiteurs dans les zones « sans danger ». En somme, le cratère aura été accessible une petite heure aujourd’hui. Et on y était.😛
Ce paysage lunaire, fruit des roches et des scories de différentes éruptions, est juste magnifique.
Nous entamons ensuite la montée de la ligne de crêtes menant au Nakadake. C’est abrupt, rocailleux ; le soleil tape bien. En sueur et bien colorés, nous atteignons tout de même cette fameuse ligne.
Au bout du chemin, le mont offre une vue splendide du cratère et des alentours.
Puis, après 4 heures de marche, nous sommes de retour à la station du téléphérique. Assis à l’ombre, on s’octroie un « lunch break » bien mérité.
L’Eboshidake offre une palette de couleurs surprenante, étalant le brun de la roche, le vert des prairies ainsi que le mauve des rhododendrons en fleur sur le même tableau.
La balade est facile ; le chemin « bitumé ». Au loin, deux « lacs » reposent parmi les volcans. Une sorte de petit coin de paradis pour montagnards.😛
Cette journée nous a permis de découvrir le Mont Aso. Autant de paysages magnifiques mais si différents concentrés dans une zone aussi réduite est juste incroyable. On a du mal à se résigner à partir de ce lieu. C’est pourquoi nous décidons de rentrer à l’AJ à pied. Cette dernière balade de 2 heures environ, nous conduira des paysages rocheux du cratère aux abords forestiers de la ville d’Aso, en passant par de ravissants pâturages à mi- pente.
Un peu usés mais heureux, on passera la soirée avec d’autres touristes à partager notre expérience et quelques conseils autour d’un bol de ramen et d’une bière bien méritée (c’est bon pour la récupération !😛).
Tout d’abord, nous partons à la découverte du village.
Tout en pente, possédant une belle rivière serpentant au centre, Kurokawa est entièrement tourné vers le tourisme thermal.
Néanmoins, le cadre est ravissant et on ne ressent aucunement une sensation de « tourisme de masse » qu’un tel lieu pourrait engendrer.
Puis, après un déjeuner composé de (très bonnes) okonomiyaki et de pâtisseries locales, nous nous rendons à notre destination finale (enfin pour la journée) : l’Iyashi-no-sato Kiyashiki, un ryokan situé à un petit kilomètre du bourg. Le cadre et l’accueil sont parfaits (comme souvent dans ce genre d’endroit). On apprécie et on se relaxe.😎
La suite de la journée sera, comme vous pouvez l’imaginer, dédiée aux bains publics, privés (dont les deux dans notre chambre😉), séparés ou mixtes.
Enfin, détendus et en yukata, notre soirée est consacrée au repas « kaiseki »proposé par le ryokan. Comme dans notre souvenir de ce type de dîner, nos attentes en matière de gastronomie seront comblées. En bref, c’est méga miam !
On pourra alors s’endormir repus…
Puis vient le temps du départ ; le personnel du ryokan nous dépose à notre arrêt de bus. Fin de cette parenthèse bucolique, retour à la réalité.😕
Sans être sale, la ville semble défraichie, encore dans son jus.
On décide alors de se promener le long du front de mer : c’est bof.😐
Mais surtout, les plages sont super sales. On est un peu sur le c…🤪
Bref, le centre-ville de Beppu, j’ai pas trop aimé.😐
La visite n’est pas spectaculaire mais le lieu est tout de même bien sympa.
Juste à côté, nous continuons notre visite par l’Umi Jigoku, l’enfer de la mer. Débutant par un petit parc bien agencé, une jolie serre à nénuphars (ainsi qu’une belle boutique de souvenirs😛), cet enfer se distingue par un spectaculaire lac bleu, crachant ses volutes de vapeurs et bouillonnant en continu. La couleur, et le lieu, sont irréels.
Nous zappons alors le Yama jigoku ; celui-ci ayant une mauvaise critique et n’étant pas compris dans notre pass. Nous entrons de ce fait dans le Kamado jigoku, l’enfer du four.
Composé de plusieurs bassins, le clou du "spectacle" demeure son étang principal qui changerait de couleur tout au long de l’année. Pour nous, ce sera bleu « menthe glaciale ».😛
Mais ce sera aussi pour nous l’occasion de gouter quelques œufs et autres « dumplings » cuits à la vapeur du « four », spécialité culinaire du jigoku (et de Kannawa dans son ensemble). 🙂
Ensuite, nos pas nous mènent à l’Oni-yama jigoku. Possédant un étang bouillonnant d’une puissance impressionnante, on est tout de même un peu refroidi pas les conditions de captivité de la ferme à crocodiles de cet enfer.😐
La première partie des enfers visités, nous sautons dans un bus qui nous mène aux deux derniers jigoku de Beppu. L’avant-dernier, le Chi-no-ike jigoku, est incroyable.
La couleur rouge sang de son « étang » (d’où son nom d’ « enfer de la piscine de sang ») est addictive.
On se promène autour de ce lac iréel, on prend des photos, on admire l’endroit. On visitera bien sûr sa boutique de souvenirs.😛
Enfin, nous terminons la visite des enfers par le Tatsumaki jigoku, qui accueille un geyser crachant vapeur et eau chaude sous pression selon un tempo régulier.
Ainsi se conclut cette jolie balade au sein des enfers de Beppu. 😕
On débute la visite par la partie Nord. Au sommet de ce versant, de nombreuses résidences de samouraïs siègent, les siècles passés n’ayant pas eu prise sur elles.
Le peu de visiteurs aujourd’hui nous permet d’avoir un accueil « privilégié ». On découvre tour à tour les différentes maisons et leurs ravissants jardins.
La partie Nord visitée, nous gravissons le versant Sud.
Après quelques visites (et plein d’autres photos) des demeures traditionnelles de ce quartier, nous faisons halte au musée de la ville.
Ici, en qualité d’uniques visiteurs du moment, nous avons droit à une visite guidée privatisée par une des personnes de l’accueil. Touchante, cette dame se décarcassera dans un japonglais afin de nous expliquer l’histoire de Kitsuki.
À la sortie du musée, un point de vue offre une vue magnifique sur la « ville-château en sandwich » (dixit le guide map).
Puis nous gravissons la pente pour nous rendre au château de Kitsuki.
Le chemin serpentant sur cette douce pente traverse un parc charmant, très agréable par beau temps. Mais la météo ne semble pas être de notre côté à cet instant. Un crachin tombe du ciel.
Arrivés au donjon, la vue sur la baie de Morie est ravissante malgré le temps nuageux.
Malheureusement, il est temps de rentrer. Bus et train nous mèneront au centre-ville de Beppu. Rapidement, quelques gyozas auront raison de nous. On s’endormira donc rapidement ; heureux et réconciliés avec la préfecture d’Oita.😉
Puis, on bifurque en direction du Tocho-ji, possédant une très belle pagode mais surtout le plus grand bouddha en bois du Japon. Il est juste énorme…😮
Nous continuons ensuite par le sympathique et tranquille Shofuku-ji, avec son charmant petit parc.
Enfin, notre visite des temples se terminent par le sanctuaire Kushida, au sein duquel sont exposés les chars du Gion Yamakasa Matsuri.
Deuxième étape, changement de décor, nous nous promenons dans une des artères commerçantes de la ville, la Kawabata (shotengaï ?) Dori. On passe un peu de temps à lécher les vitrines, tant de choses nous interpellent, « pauvres » occidentaux que nous sommes.
Ensuite, nous reprenons le métro pour chercher un peu de verdure au parc Ohori. Un peu de quiétude et de végétation ne nous font pas de mal, surtout après nos différents bains de foule. Nous flânons autour du lac, regardons les locaux accaparés par leurs activités du samedi après-midi.
Au Sud du parc, un charmant jardin nous invite à faire un détour. Dans le pur style traditionnel japonais, c’est une vraie bouffée de tranquillité ! On est bien…
Les ruines du château de Fukuoka ne sont plus très loin. Allons-y alors !
Le parc est très sympa, le calme règne. La balade entre les douves, remparts et escaliers de pierres nous mènent rapidement aux fondations du donjon.
De ce point, un beau panorama de la ville s’offre à nous.
A l’issue de ce havre de paix, nous changeons de quartier et finissons notre après-midi dans un des temples de la consommation de la ville : la bien nommée Canal City. Néons, spectacles de fontaines et shopping en tout genre nous tiennent en haleine un bon moment.
Puis on continue de se balader, on traverse l’île de Nakasu et ses bars à hôtesses, on atterrit alors à Tenjin.
On s’amuse à découvrir les représentations des divinités, au détour d’une cascade, au fond d’une grotte, au milieu d’un étang.
Le cadre est magnifique, le site dégage tant de sérénité. On adore.🙂
Après avoir arpenté les recoins du parc, nous retournons sur nos pas pour rejoindre une voie plus empruntée. La pente est douce, elle nous mène au Nehanzo. Sereinement posé sur une plateforme, cet énorme bouddha semble tranquillement somnoler.
Le spectacle est juste impressionnant ! Nous mitraillons, observons la statue de la tête aux pieds.
Intrigués, nous gravissons les escaliers menant aux plantes de ses pieds. Celles-ci sont particulièrement imposantes et ornées de gravures bouddhiques dorées.
Nous resterons là pendant quelques temps, contemplant ce bouddha à l’air tranquille.🙂
Après s’être amusés devant une multitude sushis arrivant en fusée ou en F1, nous consacrons l’après-midi à une excursion champêtre. Au menu, la découverte de l’île de Nokonoshima.
Nous grimpons ensuite dans un bus qui nous mène au nord de l’île vers l’attraction principale de l’île, le Nokonoshima Island Park.
Malgré le temps mitigé, la balade à travers les immenses champs fleuris et les différentes activités proposées (pour ceux qui le veulent) est super sympa.
Le temps passe tranquillement au milieu des colzas en fleurs.
Le temps passe, l’heure du retour approche. Pour rejoindre le ferry, on décide d’emprunter l’un des divers chemins de randonnées sillonnant l’île, afin de profiter une dernière fois du paysage.🙂
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
A little sneak peek?
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
