Un mois en Irlande en fourgon
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Un mois en Irlande en fourgon

by Randomi

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Randomi
Lyon · 35 posts
Bonjour, après un voyage de près d'un mois en Irlande en Mai 2019 , je me lance pour ma première fois dans la rédaction d'un compte rendu tant ce voyage m'a enthousiasmé et m'a donné envie d'y retourner. Il s'agissait de mon premier voyage en Irlande, je ne suis donc pas un grand connaisseur du pays et ce compte rendu est juste un résumé succinct de mon séjour afin d'en conserver une trace personnelle pour un retour futur et aussi aider éventuellement quelques 'forumeurs' à préciser leur projet de voyage. Ce voyage s'est déroulé du 4 Mai 2019 au 1° Juin en fourgon aménagé et était un premier voyage de découverte orienté nature et randonnées à pied. Pour préparer mon itinéraire, le guide vert Michelin pour les circuits et les visites de site , la carte Irlande Michelin 712 et le guide Rother des randonnées en Irlande ainsi qu'une lecture assidue des retours de VF. Sur place, pour se repérer, le gps du fourgon, l'appli Maps.me et l'appli Park4Night pour les bivouacs.

Etant retraité depuis quelques mois, j'avais donc prévu environ un mois pour faire ce circuit, ma femme, encore en activité, me rejoignant sur place une dizaine de jours. Le circuit a donc été construit en tenant compte de ces retours sur Dublin. Circuit après une arrivée à Cork,

1° circuit de Cork à Dublin en passant par la côte Sud Ouest, la pénisule de Beara, le Ring of Kerry jusqu'à Killarney puis la région des Wicklow pour rejoindre Dublin pour rejoindre ma femme arrivant par le vol direct Lyon Dublin

2° circuit boucle de Dublin à Dublin en passant par le Connemara, le Burren, Cliff of Moher et la pénisule de Dingle puis retour sur Dublin par Rock of Cashel, Kilkenny et Sud Dublin, Dublin pour le vol retour Dublin Lyon de ma femme

3° circuit, boucle de Dublin à Dublin en passant par Belfast, Glens of Antrim, Causeway coast, le Donegal, Nord Mayo et Achill Island puis nouvelle traversée vers Dublin.

Ferry à l'aller Roscoff Cork avec Brittany Ferries pour environ 250 euros pour une personne, le fourgon et un siège inclinable. Départ prévu initialement en soirée vers 20H avec arrivée à Cork le lendemain matin vers 8 h avec le bateau le Pont Aven un incendie en salle moteur le week end précédent a entrainé un report au lendemain matin 8h30 sur un autre bateau l'Armorique et donc une traversée de jour. ( arrivée à Cork à 20 h ) Traversée plutot agréable, bateau très confortable, bonne Guinness pression et musique live au bar. La flotte et l'organisation de Brittany Ferries ainsi que le fait que l'on était alors en moyenne saison a fait que ce contre temps s'est révélé finalement sans trop de conséquence. Au retour Dublin Cherbourg avec Irish Ferries sur leur tout nouveau bateau le W.B. Yeats départ 16h, arrivée 11h réservation une semaine avant le retour pour 160 euros pour une personne, le fourgon et siège inclinable ( accoudoir non rabattable donc pas de possibilité de squatter 3 ou 4 places pour s'allonger comme sur l'Armorique).

Routes et conduite

les routes pas bien larges mais pas de souci avec un fourgon d'autant plus que la végétation très présente sur les accotements est taillé régulièrement, même pas de rayures sur le fourgon ( sans doute plus problématique voir même impossible sur certains passages avec un camping-car sur la wild atlantic way )

la conduite est sans stress même à Dublin la capitale, les Irlandais étant généralement respectueux des autres conducteurs ( à se demander si les voitures irlandaises sont équipées de klaxon )

état des routes en général correct , dans le Nord, le Donégal, pas mal de bosses qui secouent bien le fourgon et le conducteur

la conduite à gauche je trouve que l'on s'adapte très rapidement d'autant plus que la circulation n'est pas très dense et les ronds points beaucoup moins imposants que les ronds points Anglais.

Stationnement de jour En cette saison, aucun souci avec mon 5m40 pour se garer en ville. Sur les sites, souvent des délimiteurs de hauteur qui obligent les fourgons ou camping-car à se garer à l'extérieur, lorsque c'est possible.

Stationnement de nuit Avec Park4NIGHT, des spots fantastiques en bord de mer ou en pleine nature pour assister au coucher de soleil et passer des nuits au calme.

Camping Personnellement 1 nuit sur 4 en camping pour douche, plein d'eau et vidange car pratiquement pas d'aire de service en Irlande. Le plus souvent, beaucoup de grands bungalows très moches mais quand même quelques camping plus sympa, autour de 20 euros pour fourgon, 1 ou 2 personnes et électricité.

Météo

météo très clémente, alternance petites averses et très belles éclairicies en début de séjour, voire exceptionnelle avec même des longues journées ensoleillés ensuite. 2 jours de pluies en fin de séjour sur Achill Island

Le circuit 1

Après sortie rapide du ferry vers 20h30, direction Kinsale il y a un festival en ville et beaucoup de jeunes dans les rues et sur les terrasses des pub. On est samedi soir et c'est chaud … Nuit calme devant le Charles Fort sur les hauteurs.

Jour 1 dimanche 5 Mai; Au matin, belle vue sur Kinsale et le fleuve Bandon.



Balade à pied très agréable au milieu des maisons colorées du bourg et les belles maisons dominant le fleuve sur la Compass Hill. Cette première étape me plait bien et déjà je me dis qu'il faudra revenir pour profiter plus longuement mais avec la journée de retard du au problème de ferry, il faut avancer Au programme aujourd'hui route verte Micheli vers Timoleague, Seven Heads, Drombeg Stone Circle, Baltimore et Mizen Head.



C'est dimanche, il fait très beau et il y a beaucoup de familles de sortie dans les petits villages, les terrasses des pubs sont envahies, dans les rues étroites à 2 voies une voie est occupée par les voitures stationnées ou les tables des pub occupées par les familles, autant dire que la traversée des villages n'est pas toujours simple mais dans une ambiance décontractée et sympatique.

Les reflets lumineux sur l' estran, je viens de découvrir ce mot, à marée montante sont magnifiques.



Décidemment, tout cela commence bien. Le soir arrivée à Mizen Head après la fermeture du visitor center, donc pas de visite du phare ; nuit sur le parking avec 3 ou 4 autres fourgons.

Jour 2 lundi 6 Mai Départ matinal vers Glengarrif pour rejoindre le départ de la rando autour du Barley lake.



On est à 800 m d'altitude mais on se croirait en montagne balade très sauvage, pas de chemin bien marqué, orientation un peu difficile mais avec maps.me et une bonne visibilité pas de souci.





Vraiment, une très belle rando ( environ 3h ) ; la petite route d'accès est déconseillée au plus de 2 tonnes ( panneau au début de la route ) car assez pentue mais pas de problème avec un 3,5t. Sur la route découverte des premiers rhododendrons.



C'est très, très beau. Poursuite de la belle route verte par la côte jusqu'à Dursey Island, Allihies, Lauragh et le Healy Pass pour un retour sur Glengarrif et nuit sur le parking de la réserve naturelle de woodland.

Jour 3 mardi 7 Mai; petite balade ( 2h 15 ) dans la Glengarrif Nature reserve à partir du parking sur des chemins aménagés à cette heure matinale, pas mal de joggers et d'habitants de Glengarrif avec leurs chiens. Ballade agréable et variée dans la forêt, le long de la Canrooska river et de la Glengarrif river puis point de vue sur Glengarrif. Route plein nord pour rejoindre le Kerry avec un arrêt à Kenmare et ses commerces dont une boutique 'musique' , instrument et CD, the soundz of music très sympa



puis continuation vers Caherdaniel et le camping Wave Crest, le meilleur camping de tout mon séjour ( accueil très sympa, très bien intégré à l'environnement, emplacement face à la mer, sanitaires impeccables et chauffés ).



Malheureusement le ciel est très gris et cela ne va pas s'arranger. Départ à pied du camping avec imper ( haut et bas ) direction Derrynane Bay et Abbey Island



la pluie est bien présente mais la ballade dans la baie et la grande plage de sable est magnifique sans compter la végétation 'japonisante' le long de la petite route permettant d'accéder à la plage.

Le pub au retour paraît bien sympathique ( conseillé pour sa restauration par la dame du camping ) mais là je suis complètement trempé et l'envie d'une douche bien chaude et du chauffage du fourgon l'emportent sur l'envie d'une bonne guiness. Là aussi, il va falloir que je revienne.

Jour 4 mercredi 8 Mai; Après un passage à la supérette très bien achalandée du camping ( j'ai même l'impression que c'est LE commerce du village ), direction Valentia Island par la route cotière. Dès le départ, panorama magnifique au dessus de la baie de Derrynane et Ballinskelligs,



mais malheurement encore pas mal de grisaille jusqu'à Pormagee. Malgré la grisaille, nombreux arrêts en bord de route pour admirer et prendre quelques photos face aux Skellig Islands.

Passage du pont de Pormagee à Valentia Island,

arrêt rapide au visitor center puis route vers Bray Head pour une boucle pédestre facile de 1h30.

Après cette boucle encore bien agréable, continuation sur le ring direction Killarney plus précisemment le parking en bas du Gap of Dunloe. Après une Guiness au Kate Kearneys cottage, grand pub sympa apparemment très fréquentée par les cars de touristes,



magnifique balade à pied sur la route du Gap of Dunloe à cette heure, fin de journée, les calèches tirées par les chevaux apparemment très prisées par les touristes sont parkées et les voitures sont peu nombreuses sur la route. Très rapidement je me retrouve tout seul au milieu des lacs entourés de genêts en fleur et des moutons multicolores le ciel est encore bien gris mais la lumière est là et c'est magnifique.





Retour au parking du pub encore quelques voitures mais la nuit sera calme. La suite au prochain épisode
RA Randomi ·
Jour 5 jeudi 9 Mai;

départ matinal pour Killarney plus précisemment le parking de la Muckross House pour une rando autour du Muckross Lake. Le ciel s'est dégagé et le bleu alterne maintenant avec les nuages. Encore une balade sympa avec des belles vues sur le lac dans un environnement très fleuri.





En début d'après midi, départ pour la route vers Dublin en passant par Kilkenny puis arrêt pour la nuit dans les wicklow Mountains sur un parking en haut d'un col. Le brouillard est tombé et la visibilité est nulle la nuit, vent et pluie.

Jour 6 vendredi 10 Mai;

ce matin, belles éclaicies. Je rejoins Dublin pour poser le fourgon au parking de la station de tram Red Cow puis prend le tram pour rejoindre le centre. Le trajet en tram ( 20mn ) est intéressant et permet d'avoir un premier aperçu de différent quartiers, passage devant la brasserie Guiness, terrains de sport avec entrainement sur les terrains de hurling, le sport national. Ballade à pied le long de la rivière avec le musée de l'immigration qui me tente bien mais ça sera pour un autre passage à Dublin , Trinitee College, O'Connel Street, la Cathédrale puis Temple Bar encore bien calme, les classiques. La pluie est de retour et je m'abrite dans un café en attendant de prendre le bus pour l'aéroport, ma femme arrivant de Lyon cet après midi. L'avion est à l'heure et on reprend le bus pour le centre de Dublin direction Temple Bar. On est vendredi et il est 19 heures autant dire qu'il y a foule la pluie s'est arrétée, la musique est descendue dans la rue et les pubs sont bondés que ça soit à l'intérieur ou en terrasse. La 3°tentative est la bonne on trouve une table dans un pub plus calme, stylé la musique est bonne, la guiness est bonne et le bœuf à la Guiness bien sûr est excellent. Le service très sympathique et j'ai même droit à ma 3° pinte offerte, heureusement qu'elle tire à peine 5 degrés. Retour au parking de Red Cow pour la nuit.

Le circuit 2 Jour 7 samedi 11 Mai après une nuit un peu bruyante due à la proximité de l'autoroute, route directe vers Galway, on s'y arretera au retour de notre boucle du Connemara, pour rejoindre Roudstone en passant par Maam Cross. Belle route au milieu des fameux lacs et des genêts sous un beau ciel encore chargé de nuages mais où le bleu commence à s'installer.



Installation au camping de la Gorteen Bay essentiellement des bungalows bien moches mais on peut poser le fourgon sur un emplacement à 5 m de la plage. Le ciel est maintenant au grand bleu et les différentes plage de sable blanc des Gorteen bay et Dogs Bay sont magnifiques.







En arrière les pelouses bien vertes sont recouvertes d'un tapis de petites fleurs blanches.



Au nord, l'arête rocheuse du Errisberg, sommet à 300 m aurait du être notre destination mais il est déjà tard et nous optons de revenir à pied par la route au bourg de Roudstone pour quelques achats alimentaires.



On est pourtant samedi mais il n'y a pas foule dans ce coin, le bourg est bien tranquille, l'épicerie est tenue par une dame d'un certain âge bien sympathique. De retour au fourgon, nous profitons de la vue sur la plage en sirotant notre Guiness du soir avant le repas du soir à l'intérieur, les soirées étant plutot fraiches.

Jour 8 dimanche 12 Mai

Départ matinal pour rejoindre Clifden et éviter la foule le long de la Sky Road un peu déçu par la Sky Road, peut être par manque de luminosité. On continue la route direction le Connemara National Park et on arrive au Visitor Center encore déserté on parle 'fourgon' avec un Gallois fort sympathique et partons pour la randonnéee du Diamond Hill ( 2h30 avec possibilité de circuits plus courts ). Balade très facile, 350m de dénivellé sur des chemins balisés et bien aménagés ( traverses en bois dans les parties marécageuses ). En haut du Diamond Hill, très ventée ce jour là,



vue magnifique sur les lacs et marécages d'un côté



et sur les Kylemore gardens et abbey de l'autre.



A la descente, on croise beaucoup de monde



le parking du visitor center est bien remplie. Au retour café et carot cake dans la cour-terrasse bien agréable du tea room du visitor center.

L'après midi encore une route magnifique par Finnisglin, Maam Cross



puis arrivée sur Galway. Il est dimanche, il fait beau donc beaucoup de monde en arrivant sur Galway qui nous paraît bien agréable. Malgré le monde de cette fin d'après midi, on trouve facilement un emplacement près du centre piétonnier pour se garer plusieurs groupes de musique jouent dans la rue et après une petite balade on se pose en terrasse d'un pub pour la Guiness et l'Irish coffee. On décide de quitter Galway pour passer la nuit au calme et on prend la direction Sud pour aller vers Black Head rejoindre le Burren. Park4night nous indique le port de Ballyvaughan effectivement super spot, un fourgon Anglais est deja stationné. Possibilité de prendre de l'eau ce qui est rare en Irlande en dehors des camping. Nous assisterons ce soir à un des plus beaux couchers de soleil de notre séjour face à la mer avec au loin les lumières de Galway.







Jour 9 lundi 13 Mai

Traversée du bourg de Ballyvaughan avec une belle lumière matinale, c'est charmant



puis nous rejoignons après Black Head la plage de Fanore pour démarrer la randonnée du jour. Accès au parking de la plage interdit pour les véhicules de + de 2 m. A cette saison et comme on est assez matinal cela ne pose pas de problèmes de stationnement mais en haute saison le stationnement pour les fourgons ou pire les camping car doit etre assez problèmatiques on rencontrera plusieurs fois ces délimiteurs de hauteur. La rando prévue de Fanore à Black head puis retour sur une partie du Burren Way est censée durer 6 heures pour environ 600 m de dénivelée nous couperons au retour pour pouvoir rejoindre tranquillement notre destination du soir, Doolin. Le temps est au beau fixe, soleil, ciel bleu avec juste quelques nuages pour rendre ça encore plus photogéniques un peu de vent frais avec quelques bonnes rafales rappelle que l'on est bien en Irlande. Le début de la rando se passe sur une Green Road, ancienne route couverte d'herbe, jadis utilisée pour la transhumance ou le transport de marchandises





ensuite il faut grimper le long de murets de pierre puis sur des dalles de calcaire



pour arriver à un fort circulaire assez bien conservée. ( je ne retrouve pas de photo de ce fort, bizarre ) Par mauvais temps, brouillard, pluie, cette rando est réservée aux marcheurs expérimentés mais là pas de risque de se perdre ou de glisser sur les dalles. Ici les murets sont constitués de dalles posés verticalement en obliques et laissent passer le vent.



Ce paysage karstique au dessus de la mer est encore très beau et ici on ne croise personne meme pas de moutons. Retour au parking après passage sur la plage puis direction Doolin où nous nous installons au camping situé sur un grand pré dans le village ( camping O'Connors Riverside où nous resterons 2 nuits ). Ici pas de moches bungalows, quelques tentes et quelques fourgons Allemands, Hollandais, Anglais, Français, Irlandais mais c'est pas la foule.

La suite dans l'épisode 3
RA Randomi ·
Jour 10 mardi 14 Mai

Aujourd'hui, un des clous du séjour les falaises de Moher. Le vent est tombé, ce matin il fait frais et le ciel est un peu gris mais au fur et à mesure de la matinée cela va s'éclaircir pour donner une journée magnifique. Nous partons à pied du camping vers 10h ; à l'accueil du camping on nous dit qu'il faut environ 2h30 pour rejoindre le Visitor Center.

Il faudra bien ça étant donné tous les arrêts photo ou simple contemplation du spectacle offert. Comme le plus souvent, presque personne au départ du circuit, on se régale sur le sentier qui longe l'océan au départ au niveau de la mer



puis ensuite sur les premières falaises











avant d'arriver 2 ou 3h plus tard vers le Visitor Center et là c'est la foule sur les dernières centaines de mètre. Malgré cette foule le spectacle est magnifique, le visitor Center bien intégré comme souvent en Irlande est accueillant et nous en profitons pour prendre le maintenant traditionnel café, cake. Pressé de retrouver la tranquillité du chemin de retour, nous repartons au Nord pour le retour au camping.



Arrivée vers 17h après encore une super balade. Le soir repas au pub bien sympathique du village avec music live, Guiness, clientèle Irlandaise essentiellement et un service très sympathique et efficace par un jeune français, Pierre, venu en Irlande pour améliorer son Anglais. Et ça marche car aussi à l'aise avec nous les seuls Français qu'avec les Irlandais. Vraiment une très belle journée.

Jour 11 mercredi 15 Mai

Avant de rejoindre la péninsule de Dingle, nous faisons un arrêt à Ennistymonn qui est la petite ville commerçante des environs de Moher. En effet depuis les premiers jours du séjour, j'arrête pas de pleurer non pas d'émotion tellement c'est beau mais à cause de problèmes aux yeux ( conjonctivite, allergie aux pollens Irlandais, les 2 ? ) j'avais à Dublin demandé conseil en pharmacie où on m'avait donné un collyre qui s'est avéré guêre efficace. Maintenant j'ai les yeux très enflés et bien rouges et cela devient très gènant. L'accueil du camping de Doolin m'avait indiqué un cabinet médical on est accueilli par une secrétaire qui enregistre ma carte européenne de sécu et qui me dit d'aller en salle d'attente. Dix minutes plus tard, je suis pris en charge par un jeune médecin qui me dit être étudiant en médecine à Dublin qui me questionne sur mes antécédents médicaux, mes traitements actuels, ce qui m'amène à consulter puis examine donc mes yeux. A la fin de ce premier examen, le médecin arrive, l'étudiant lui fait son rapport de pré consultation, le médecin fait son diagnostic et une ordonnance. Je sors sans avoir rien à débourser puis rentre dans la pharmacie voisine où on me donne mes médicaments, une pommade ophtalmologique, que je paye. En une heure à peine, le problème semble réglé, je suis impressionné. Bon, il s'avèrera ensuite que le diagnostic n'était pas le plus juste et donc le traitement pas le plus approprié.

Nous arrivons à Dingle vers 17 heures après une route assez longue et pas fantastique ( on devient très exigeant ) jusqu'à Tralee plus sympa ensuite entre Tralee et Dingle. Dingle est un gros village plutot sympa avec son port, ses commerces, ses maisons colorées et sa vue sur les alentours et aussi très touristiques.





Nous repartons vers 18h30 plein ouest direction Slea Head et là c'est carrément l'extase … à chaque virage. Il est 19h passé, seuls quelques retardataires comme nous sont encore sur la route et malgré le peu de soleil, les couleurs sont magnifiques. Grand moment avec la vue sur la plage de Coumeenoole ( du fameux film La fille de Ryan, faudrait quand meme que je le vois celui là ), les Blaskets Island ou les Three Sistres







après de nombreux arrêts rendus faciles par le peu de circulation, on verra le lendemain qu'en journée c'est moins aisé, nous arrivons à notre bivouac indiqué par Park4Night, le petit parking au dessus de la plage de Cosan Chuas na Nae nous serons le 3° fourgon à profiter de cette vue fantastique pour la soirée.







Suite à venir
RA Randomi ·
Jour 12 jeudi 16 Mai

Après le petit dej. dans le fourgon, moment toujours très agréable, balade dans les environs de la plage. Nous sommes sur la colline de Dunquin, le village le plus à l'ouest de l'Europe, le plus occidentale serait plus juste, et nous longeons l'océan au milieu des paturages fleuris avec toujours la vue sur les three Sisters.









Passage au visitor center des Great Blasket Island visitor center très bien intégré, très intéressant, avec de belles photos avec en particulier un historique sur les nombreux écrivains de cette petite île. Petite cafet. très bien aussi. Après ce premier tour nous reprenons la route pour un retour arrière de quelques kilometres pour rejoindre le départ de la rando du Mont Eagle ( 3 h, 516 m de dénivellé ). Sur le parking, un joueur de Irish Flute me rappelant Robert Plant vend les CD de son groupe de Blasket Sound ( au retour de la rando, nous lui acheterons un CD qui deviendra notre CD de route irlandaise, avec le dernier disque très émouvant des Cranberries ). Il est 12h30 et il y a déjà nettement plus de voitures et de car qu'hier soir mais Robert Plant nous indique un endroit où on peut laisser le fourgon sans problèmes. Après passage d'un premier 'escabeau' pour passer les barrieres des paturages, nous commençons à grimper en laissant derrière nous les Blasket Island et la côte.







Au fur et à mesure de la montée le chemin disparaît et il faut monter à travers les près avec des passages dans la bruyère et des zones marécageuses aujourd'hui asséchées. Par temps de pluie et brouillard, la montée doit être plus compliquée mais là c'est sans problème et le dénivellé est bien progressif. En haut, vue sur la partie Nord de la péninsule. Au retour vue fantastique sur les Blaskets Island Décidemment là aussi il faudra revenir, par exemple pour faire une partie du Dingle Way.

On continue direction le Nord en passant par Ballyferriter, Gallarus Oratory puis nouveau passage à Dingle pour monter au Connor Pass un peu déçu par cette route de montagne d'autant plus que le temps s'est couvert et la vue commence à se boucher. Des panneaux 'Interdiction au + 2T' et 'largeur limitée 2m' m'incitent à faire demi tour au col même si maintenat je pense que cela devait passer. Cela nous oblige à repasser par Dingle et Camp pour rejoindre la Brandon bay, départ de notre rando prévue pour demain. Nuit sur le parking de départ de la rando après le bourg de Cloghane, un petit bout du monde.

Jour 13 vendredi 17 Mai

changement de programme une petite pluie s'est installée et la visibilité est moyenne ( dommage car par beau temps cela doit être très beau )



donc pas de rando sur la Brandon Mountain mais remontée sur Dublin ( je vous rappelle que ma femme reprend l'avion Dublin Lyon ce dimanche matin ) Vers 13h nous arrivons à Cashel pour la visite du Rock of Cashel et c'est une bonne surprise j'avais vu des avis très mitigés sur cette visite, nous, nous avons trouvé que c'était un site intéressant avec un charme particulier du essentiellement à l'environnement bucolique, surtout du coté du cimetière. Après un arrêt shopping à Kilkenny, route sous la pluie pour traverser la région de Wicklow et nuit dans un camping en bord de mer.

Jour 14 samedi 18 Mai Nous longeons la côte jusqu'à Bray puis visitons le Powerscourt Estate et ses splendides jardins à la Française, Italien, à la Japonaise et les Walled Garden ( jardins clos de mur réservés aux fleurs ). C'est très fréquenté en particulier le jardin japonais où ça 'selfise' à fond mais très beau.











Ensuite nous rejoignons Glendalough par le Sally Gap et la Military Road peu de souvenirs de cette route considérée comme très belle.

A Glendalough les fourgons et camping car ne sont pas les bienvenus au parking on m'annonce un tarif de 15 euros pour le fourgon ( autour de 3 euros pour une voiture ) je refuse de payer, essaie de trouver une place hors parking payant et finalement revient tout penaud au parking avec mes billets de 15. Je n'avais pas vraiment préparé cette visite et peut être ais je raté quelque chose. On est samedi et pas très loin de Dublin donc beaucoup de groupes et de monde et finalement la visite du site ne nous enthousiasme pas





on tente de faire une balade à pied mais non on n'accroche pas, du coup retour au fourgon et direction la Vale of Clara puis le camping de Rathdrum là aussi beaucoup de monde mais le camping est agréable et très bien équipé. On va au village surtout pour le pub et on trouve une petite table pour 2 un peu au passage mais c'est la seule qui reste. Plusieurs familles au complet, des tablées de vingt personnes sont encore à table depuis le repas de midi on suppose et l'ambiance est donc très familiale; comme d'habitude le service est sympa, la bière et les plats excellents.
RA Randomi ·
Le circuit 3

Jour 15 dimanche 19 Mai

départ matinal pour l'enregistrement vers 8 heures à l'aéroport de Dublin. Puis route à nouveau en solo pour Drogheda afin de se rapprocher du site de Newgrange. A Drogheda, je fais un repérage des Medical Center car l'état de mes yeux ne s'est guêre amélioré et je vais devoir à nouveau consulter demain lundi.

Nuit sur un parking d'église dans un village près de Drogheda

Jour 16 lundi 20 Mai

le 1° Medical Center ne peut pas me prendre mais ils appellent un autre cabinet médical qui peut me recevoir. Passage rapide au secrétariat administrative avec la carte européenne, un peu d'attente puis consultation par un des médecins ( dans ce cabinet, 2 médecins et 2 infirmières ). Médecin encore très sympa je lui explique mon problème, il m'examine et me dit qu'il faut consulter un ophtalmo pour cela il me fait un courrier pour les urgences ophtalmo du Mater Misecordia Hospital de Dublin. Retour sur Dublin et après une première consultation auprès d'un infirmier, attente d'environ 4 heures puis consultation auprès d'une ophtalmo qui diagnostique une conjonctivite allergique certainement due au pollen irlandais, me prescrit une ordonnance et me fait un courrier pour consulter pour suivi mon ophtalmo à mon retour sur Lyon. Cette fois j'ai plus confiance et effectivement 2 jours plus tard cela ira déjà beaucoup mieux. Je paie uniquement le prix des médoc, pas excessif.

Il est déjà la fin d'après midi et j'ai pas envie de reprendre la route, donc direction le camping de Dublin de Naas Road emplacement confortable, navette pour rejoindre le centre, proche de l'autoroute donc un peu bruyant mais très supportable sans boule quies, un peu plus cher que les autres camping déjà visité mais très raisonnable pour le camping d'une capitale.

Jour 17 mardi 21 Mai

Nouveau départ de Dublin, direction Newgrange. Le visitor center est en travaux et donc fermé, du coup la visite est gratuite c'est la bonne nouvelle. Par contre, il faut attendre environ une bonne heure pour la visite en effet les sites sont à quelques kilomètres du parking et du visitor center et c'est un systeme de navette et une visite guidée qui permet de visiter les 2 sites ( ou un seul site c'est au choix ), donc un nombre limité de visiteurs à un moment donné. En haute saison, l'attente doit être un peu longue. Donc 2 sites, le site de Newgrange et le site de Knowth dans le guide vert 3* pour Newgrange, une seule pour Knowth. J'ai décidé de voir les 2 sites et je n'ai pas regretté. Knowth





Newgrange







Après la visite qui avec l'attente aura quand même duré 3, 4 heures, je reprends la route direction le port de Anagassam conseillé par park4Night effectivement très bel emplacement pour la nuit face à la mer avec encore un magnifique coucher de soleil. Un fourgon du meme modèle que le mien est déjà en place.





il s'agit de Hollandais qui me disent qu'au pub du village il y a ce soir une démonstration de danses irlandaises, donc visite au pub du village. Il s'agit d'un pub qui pourrait être un magasin d'antiquité de partout des objets anciens, des affiches dont plusieurs protestant contre les taxes imposés sur les alcools en particulier sur la bière ( j'ai pas vu si c'était l'Europe qui était incriminé ). Il n' empêche que malgré les taxes, 'il y a quand meme pas mal de clients au bar la Guiness coule à flot; je me joins à eux pour une bonne Guinness. Dans une salle en arrière, il y a effectivement quelques danseurs en démonstration pour un groupe de touristes se déplaçant en car. Quand je suis seul je préfère diner dans le fourgon plutot que seul à une table de pub, donc retour au fourgon pour profiter plus tard du coucher de soleil qui sera encore magnifique.

Jour 18 mercredi 22 Mai

Route vers Belfast pour une arrivée à Belfast en fin de matinée et halte sur un grand parking payant près du musée du Titanic.



Visite intéressante du musée





puis à pied vers le centre de Belfast mais ce n'est pas le coup de foudre et j'ai vite envie de retrouver le bord de mer.

Maintenant direction la région de Bangor avec la visite du Mount Stewart Gardens et son petit lac magnifique à cette période ( beaux reflets des arbustes en fleurs et des arbres dans le lac ).





Nuit en bord de mer sur le grand parking gratuit et agréable de Donaghadee.

Jour 19 jeudi 23 Mai Route au Nord pour rejoindre la côte à hauteur des Gobbins et les premières aubépines puis la route cotière longeant les Glens ( vallées ) of Antrim il s'agit d'une vraie bonne surprise car je n'avais pas trop étudié cette région lors de ma préparation de ce voyage. De plus, la météo ce jour est extraordinaire, grand ciel bleu, soleil et pas de vent.

A droite de la route, la mer magnifique avec ses ajoncs et l'Ecosse au loin, à gauche les prés avec les fleurs blanches des aubépiniers, le jaune des iris sauvages et des genêts.









A hauteur de Glenarrif, je remonte la vallée du même nom jusqu'au Glenariff Forest Park là des 2 côtés de la route, ce sont les murets en pierre et les haies d'aubépines qui délimitent les différentes parcelles. Magnifique …





suite à venir
RA Randomi ·
Je reviens sur la route cotiêre, m'arrête pour des courtes pauses dans les petits village cotiers et Ballycastle







puis continue jusqu'à Carrick-a-rede et son célèbre pont de cordes ( rope bridge ). Premier arrêt au parking panoramique au dessus du site il est 18 heures passés et la lumière est magnifique avec les bleus de la mer et les verts éclatant des pelouses accrochées aux falaises





Prochain arrêt sur le parking du site à cette heure seuls quelques voiture et 2 ou 3 fourgons sont garés donc pas grand monde sur le chemin allant au fameux pont. L'environnement est magnifique, je l'ai déjà dit ? L'accès au pont est fermé ( fermeture à 18 heures il me semble ) , mais cela ne me frustre pas du tout, je suis depuis quelques années sujet au vertige.





Je profite encore du site puis retourne au parking pour essayer de trouver un emplacement à peu près plat pour la nuit. Le parking inférieur, un des lieux de tournage de Game of Thrones, est fermé le soir mais le parking supérieur est autorisé pour la nuit. Je me fais encore une soirée avec Coucher de soleil en direct, super.







Journée inoubliable..

Jour 20 vendredi 24 Mai

Départ matinal pour être à la chaussée des géants à l'ouverture ( 9h ou 9h30 ) je suis le premier sur le parking 'Voiture' du Visitor Center mais des cars sont déjà arrivés du coup je vais faire la visite avec les premiers touristes, majoritairement Chinois. Ici la navette n'est pas obligatoire, on peut donc s'approcher à pied des fameuses colonnes basaltiques. Déja beaucoup de monde qui se prend ou se fait prendre en photo sur les colonnes.



je poursuis jusqu'aux orgues et amphiteatre où il y a déjà moins de monde.







Il fait beaucoup moins beau qu'hier, c'est même gris et je suis assez déçu par le site, je deviens 'difficile'. Obligé de faire demi tour le chemin étant fermé car risque d'éboulement je retourne au Visitor Center, il y a encore plus de monde. Je serais resté à peine 2 heures. Je continue sur Bushmil pour un petit arrêt à la distillerie, Duluce Castle sous la pluie et la grisaille et poursuis jusqu'au camping Elaghvale Camping Car au Nord de Londonderry conseillé par Park4Night mais finalement assez cher et assez moyen.

Jour 21 samedi 25 Mai Retour en République d'Irlande, dans la partie Est du Donegal. Direction la péninsule d'Inishowen et Malin Head aujourd'hui petite pluie et brume au programme mais cela rend le paysage encore plus sauvage et plus mystérieux.



J'apprécie en particulier le Marmore Gap avec sa route sinueuse au milieu des éboulis et la vue sur la mer au Nord.





suite à venir
RA Randomi ·
Jour 22 dimanche 26 Mai Aujourd'hui je suis sur la presqu'ile de Rosguil pour la randonnée de Melmore Head. Cette randonnée sera très contrastée avec une partie à l'est de la presqu'ile un peu envahie par les camping qui empechent meme l'accès à la mer. Par contre après une traversée par les paturages par le Melmore Hill, cela devient de toute beauté avec des plages magnifiques.







Aujourd'hui, le soleil est au rendez vous et quelques nuages aussi ce qui rend la lumière encore plus belle. Bien sûr les plages de ce coté plus difficile d'accès sont désertes et c'est un vrai plaisir de marcher sur ces plages d'autant plus que la mer forme des beaux rouleaux.





Nuit sur le parking de la plage de Portnoo avec encore un coucher de soleil remarquable.



Jour 23 lundi 27 Mai

Départ pour les falaises de Slieve League arrêt au 1° parking presque vide. La barriére permettant de monter par la route n'est pas verrouillée et la plupart des véhicules en profite pour monter au parking supérieur, qui sera d'ailleurs vite saturé, afin de s'abriter de la petite pluie bien présente. Malgré cette météo très mitigée, le site est encore exceptionnel avec d'un côté des vues fantastiques sur les falaises parmi les plus hautes d'Irlande de l'autre des paysages mélant rochers, petits lacs de montagne, bruyères, genêts.







Initialement j'avais prévu de faire la boucle de 5 heures et presque 600 m de dénivellé mais avec la météo du jour, je ferais demi tour avant d'arriver au sommet. Encore un top que je reverrais bien sous le soleil.

Je reprends la route pour rejoindre Malin Bay en traversant des champs où séchent des petits tas de tourbe ici il s'agit semble t-il d'une exploitation plutôt familiale dans d'autres coins du Donegal on trouve une exploitation industrielle.

En arrivant sur Malin Bay, la pluie s'arrête et le ciel s'éclarcit. La baie est magnifique avec une plage de sable fabuleuse. Quelques moutons profitent de cette vue et de l'herbe bien verte.







Je suis tenté par une balade entre Malin Bay et sa voisine Glen Bay mais la route est encore longue et je décide avec quelques regrets de reprendre la route pour me rapprocher de la montagne de Benbulben et du point de départ de la rando prévue pour demain. Passage par la ville côtière de Kyllybeg et son port de pêche et ses chalutiers. Park4Night m'indique pour la nuit le parking de Glencar Waterfall encore un super spot pour passer la soirée dans un cadre champêtre. La cascade n'a rien d'extraordinaire mais le site est fantastique avec le lac, les paturages, les montagnes. Il est environ 19h et comme souvent la lumière du soir sur les flancs de la montagne en face du parking est splendide seuls 3 fourgons sont installés pour la nuit sur ce grand parking.



Jour 24 mardi 28 Mai

Je reprends le fourgon pour rejoindre le point de départ situé après un panneau 'Cul de sac'. La rando fait le tour du Benbulben, montagne calcaire en forme de tranche de gateau ( dixit le guide Rother ) cette balade est bien agréable avec le retour des rhododendrons et la vue sur la mer d'un côté sur la montagne de l'autre.











Je retourne sur le parking d'hier soir car j'avais repéré un tea shop me paraissant bien accueillant et effectivement c'est bon et sympathique. Décidemment ce coin proche de Sligo est vraiment une très bonne surprise.

suite et fin à venir
RA Randomi ·
Maintenant direction Achill Island où j'ai prévu de passer 2 nuits avant de revenir sur Dublin pour prendre le ferry Dublin Cherbourg le vendredi après midi.

Arrivée au camping Seal Caves accueil très sympathique dans ce camping rénové récemment et tout confort. Ici peu de bungalows mais surtout des emplacements pour tentes ou caravanes et camping car.

Petite balade sous le crachin à partir du camping.

Jour 25 mercredi 29 Mai

Ce matin, il pleut encore je reprends le fourgon pour aller jusqu'à Keem Strand, une crique de sable blanc très belle malgré la grisaille du jour.



Sur les hauteurs ce sont des pans complets de la montagne qui sont couverts de rhododendrons auxquelles se mêlent les iris sauvages et les arum sous le soleil cela doit être merveilleux.



L'atlantic drive permet de longer les criques et falaises de la côte sud de l'ile



dommage que la météo ne permette pas de faire cette découverte à pied. Ce temps bien humide me permet de mieux apprécier la chance que j'ai eu d'avoir une météo très clémente jusqu'à maintenant.

Jour 26 jeudi 30 Mai

Après un départ encore sous la pluie, je traverse Westport qui paraît être une petite ville très agréable et j'arrive en début d'après midi sur le site de Clonmacnoise. Ce monastère était très vaste et se composait de plusieurs églises, une cathédrale, d'une tour ronde, de tombes et de 3 croix sculpté. Ces 3 croix sont maintenant accueillies dans le musée du site. Ce site m'inspire beaucoup je passe un bon moment à me balader dans ces lieux.







Je continue ensuite sur Dublin en m'arrétant à Tullamore où les entrepots de l'ancienne distillerie ont été aménagés pour accueillir les visiteurs. Je m'achète une bouteille de Tullamore Dew, avec un nom comme ça cela ne peut être que bon pour la santé ….

Après avoir traversé les tourbières exploités pour fournir les centrales électriques, je poursuis jusqu'au camping de Dublin ce soir le camping est presque plein mais j'arrive à avoir un emplacement pour la nuit ( déjà plus de places pour le vendredi soir et le week end car il y a un salon ce week end à Dublin, donc en week end réservation conseillée ).

Jour 27 vendredi 31 Mai

Ce matin, je retourne en fourgon au parking de Red Cross pour prendre le tram pour le musée de l'immigration. Ce musée est très intéressant et on découvre que l'immigration irlandaise n'est pas seulement motivée par des raisons économiques mais aussi par un esprit d'ouverture qui explique aussi peut être l'accueil des Irlandais.

Après cette visite, je règle le gps direction le port de Dublin sans péage ( ce que je fais chaque fois que j'arrive sur Dublin car j'ai pas vraiment compris où était les zones à péage et comment on payait ) pour un embarquement cet après midi pour Cherbourg.

Samedi 1° Juin Route d'une traite pour Lyon avec arrivée vers 22 heures.

Voilà c'est la fin de ce périple, reste maintenant à imaginer mon futur séjour pour le prochain printemps avec sans doute moins de kilomètres de route, plus de rando et de rencontres. J'espère que ce résumé permettra à certains de préparer aussi un futur séjour dans ce merveilleux pays.
SI Sissi57 Globetrotter ·
Bonsoir, Grâce à cet agréable compte rendu j'ai retrouvé les paysages irlandais que j'ai découverts en 1978...L'Irlande était bien différente, je pense, pas de visitors' centers à l'époque, les chevaux se promenaient en liberté dans le Connemara, et il n'y avait pas grand chose à manger dans les magasins.
Je n'aurai pas le temps...
PI Pierrebcc Regular ·
Bonsoir Michel.

Sympa ce compte-rendu. Belles photos. Cela m'a rappelé quelques souvenirs des années 70 et donné envie d'y revenir.

Merci pour le partage.
Je peux résister à tout, sauf à la tentation. Oscar Wilde https://www.escapades-nature-camping-car.fr/forum/
FA Fay2 Veteran ·
Bonsoir Michel En pleine étude pour un voyage l'été prochain, je commence la lecture de ton carnet. Nous aussi nous aimerions bien ponctuer notre road trip de petites randonnées sympas. J'avais regardéjà pour le guide rother ( que l'on apprécie déjà pour Tenerife) mais malheureusement en rupture de stock. Peux tu nous donner quelques infos sur boucle sur Valentia Islands ? Merci. Je reprends la lecture de ton carnet😉
Ouest américain : road-trip multigénérationnel : https://voyageforum.com/v.f?post=7117430;#7117430 - tête-à-tête mère-fils, avril 2017 https://voyageforum.com/v.f?post=8104174;#8104174 - De Yellowstone à Disneyworld juillet 2018 https://voyageforum.com/v.f?post=9104079;a=9104079
RA Randomi ·
Bonjour Fanny, la boucle de Valentia n'est pas issue du Rother mais indiquée sur le parking de Bray Head. Ce parking est à 3 km de Portmaggee, des panneaux indicateurs permettent d'y accéder sans problème. En zoomant sur la photo, tu peux voir que la ballade fait environ 5 km ( 1,5h à 2 h ) ; je pense que sur le retour il doit être possible de faire une petite extension, par exemple en rejoignant la petite route que l'on voit sur la carte. Ce parking est payant mais pas cher, un euro il me semble.

FA Fay2 Veteran ·
Super merci. Et pour le guide rother, je viens de voir que le guide serait réédité en février 🙁 Bon week-end
Ouest américain : road-trip multigénérationnel : https://voyageforum.com/v.f?post=7117430;#7117430 - tête-à-tête mère-fils, avril 2017 https://voyageforum.com/v.f?post=8104174;#8104174 - De Yellowstone à Disneyworld juillet 2018 https://voyageforum.com/v.f?post=9104079;a=9104079
ES Esentziak ·
Bonjour, très beau récit, et très belles photos. J'ai habité 30 ans en Irlande, j'habite maintenant à Lyon et notre fille habite à Drogheda : small world.

C'est vrai que la conduite en Irlande est sympa, d'ailleurs je conduis toujours en Irlande mais pas à Lyon, où la conduite lyonnaise me terrifie.

Si vous repassez par Drogheda, faites moi savoir, notre fille et son mari ont deux restaurants dans la ville, je vous invite : my treat.

Dominique
VA Vasylaba ·
Bonsoir, merci pour ces belles images. J'ai le projet d'aller en Irlande l'an prochain avec mon combi (donc sous les 2 m fatidiques des barrières 😉 ) et j'ai plusieurs questions à vous poser compte tenu de votre expérience:

- quel est le ressenti concernant l'usage du fourgon en Irlande ? Perso en France je n'ai aucun problème puisque je privilégie la montagne, et que je change de lieu de "bivouac" chaque soir. Du coup, les parkings de cimetières, stades ou lieux de pique nique font l'affaire. Y a t il de l'inquiétude à avoir avec les autochtones si j'opère de la même manière ? J'aurais la possibilité de partir début juillet ou fin aout début septembre, j'imagine que ça ne peut qu'arranger les choses.

- je suis adepte de la rando, et du vélo voyage. J'aurais donc tout le matos requis dans cette perspective lors de mon séjour. Quid des itinéraires vélos au long cours en irlande ? Il y a peu de documentation (en français) à ce propos. Je souhaiterais poser mon combi pendant 1 semaine et en profiter pour faire du vélo sacoches. Est ce que parmi les lieux visités vous sauriez me dire si l'un se prête plus particulièrement au vélo ( petites routes avec peu de circulation, et une dénivelée raisonnable). D'ailleurs en France j'utilise le logiciel de cartographie Iphigénie pour mes activités (rando, vélo, etc...) est ce que du point de vue de la cartographie irlandaise il y a un équivalent ?

Quelle fourchette de prix pour les campings ?

Voilà, ça fait déjà pas mal de question .🙂 Franck
ST Steph59270 ·
D'ailleurs en France j'utilise le logiciel de cartographie Iphigénie pour mes activités (rando, vélo, etc...) est ce que du point de vue de la cartographie irlandaise il y a un équivalent ? Franck

Bonjour Franck, Cela sera également ma destination l'an prochain et également en fourgon. Pour la cartographie, je suis passé sur Osmand qui me sert aussi bien pour le fourgon (Autoradio Android) que pour les randos à pied sur mon smartphone et il y a également un mode routage Vélo. On peut créer un parcours multi-étapes mais également mémoriser son parcours réalisé pour s'en servir ensuite dans ses compte-rendus (Exemple) avec tous les paramétrages possible d'un GPS pour moins de 10 €.
@ +

Stéph.
PA Papito38 ·
Bonjour Vasylaba. Tout d'abord bravo à l'auteur du récit, je n'ai jamais eu le courage d'écrire un CR aussi détaillé pour le partager. Nous avons fait le tour de l'Irlande en fourgon avec nos VTT en 2011 en 6 semaines. Âucun problème de stationnement et pas de barrière. Les routes sont très étroites et pas adaptées aux gros camping car. Certaines routes fréquentées sont peu adaptées au vélo privilégier les petites routes des nombreuses presqu'île. On a pas fait l'intérieur. Même si on a eu 20% de jours de pluie la météo est assez capricieuse et on a rencontré un groupe en vélo sacoche bien démotivé par 4 jours de pluies. Pour le vélo et d'ailleurs pour l'auto ou la rando pédestre on utilise LOCUS MAPS et les cartes opencycles sur la carte SD hors ligne. http://www.openandromaps.org/en/downloads Prendre la version payante PRO pour avoir les dénivelés et les calculs d'itinéraires planifiés. Très peu de vrai VTT sur sentiers cause terrain de tourbe bien boueux, mais on a roulé sur des petites routes.
CE Cecilevoyage Regular ·
Merci Michel pour ce magnifique compte rendu.

Cela me donne vraiment envie d'y aller faire un petit tour avec mon Kangoo !

bonne soirée

Cécile
"Le vrai domicile de l'homme n'est pas une maison mais la route, et la vie elle-même est un voyage à faire à pied." (Bruce Chatwin).... ou à vélo, ou en van (Cécile !)
RA Randomi ·
Bonjour Dominique, je suis très touché par ta proposition; après tes 30 années en Irlande je vois que tu as hérité du sens de l'accueil des Irlandais. Je prévois de retourner en Irlande en 2020, j'hésite encore entre Mai et Septembre, mais je pense que cela sera plutôt dans le Sud Ouest de Cork jusqu'aux iles d'Aran. Mais sait on jamais peut être repasserais je à Drogheda ? Merci pour ton message
RA Randomi ·
Bonjour Franck,

je réponds un peu tardivement car j'étais en balade ces derniers temps. Concernant les bivouacs en fourgon en Irlande, vraiment aucun souci. Si tu suis l'Atlantic Way, je te conseille les petits ports indiqués dans Park4Night ; c'est très calme, les quelques pécheurs présents sont sympathiques, souvent il y a de l'eau et des couchers de soleil fantastiques. Quant au tarif des campings, je dirais que les tarifs sont un peu plus élevés qu'en France, ( il n'y a pas de camping municipaux comme chez nous ) ; j'ai pas tout noté mais en moyenne il faut compter environ 20 euros ce qui n'est pas excessif dans la mesure où les haltes dans les camping sont finalement assez rares. ( Privilégier les bivouac qui sont vraiment top ). Pour ce qui est de la pratique du vélo, je ne saurais pas trop te conseiller mais je vois que l'on t'a répondu. Les différentes péninsules me semblent effectivement un bon choix. En espérant avoir répondu à tes questions.
MU Muwi63 ·
Merci Randomi pour ce super reportage. Comme vous , nous étions en Irlande fin Mai, début Juin avec notre fourgon. C'était notre 6ième fois, car, comme vous le constaterez, il est difficile de ne pas y revenir, tellement ce pays est attachant. Malgré le temps très pluvieux, surtout dans le Nord, nous en avons ramené d'excellents souvenirs. Pour vos prochains voyages là bas, je peux vous donner qq tuyaux utiles pour l'autonomie avec le fourgon. Encore une fois merci
Voyager, c'est voir le monde tel qu'il est et non pas comme on voudrait qu'il soit
RA Randomi ·
Bonjour et merci pour ce retour. Effectivement je pense repartir en Mai 2020 pour un 2° séjour en Irlande en prenant plus le temps, région de Cork, péninsule Beara, le Kerry jusqu'aux iles d'Aran que l'on m'a fortement conseillé et en privilégiant les rando éventuellement sous tente pour 2,3 jours si la météo le permet ou en B&B pour les rencontres. En 2019, un problème de chauffage et d'alimentation en eau sur le fourgon m'ont obligé à faire quelques arrêts camping mais si tu as des combines pour encore plus d'autonomie, je suis preneur. Bonne route à venir.
MU Muwi63 ·
Bonjour Effectivement sans chauffage et sans eau, c'est un peu compliqué qd tu es en fourgon. Surtout ne loupe pas les iles d'Aran. Tu peux voir les 3, mais nous, nous avons préféré Inishmore. Tu n'iras pas avec ton fourgon, mais, sur place tu peux louer un vélo, ou en faire le tour à pied. C'est magnifique !! Je pense que nous irons aussi fin Mai début Juin, espérant avoir meilleur temps que l'an dernier où nous avons été particulièrement arrosé. Même les locaux n'avaient jamais vu ça ...😕 En ce qui nous concerne, nous avons un petit faible pour le Donegal, avec sa pointe la plus au Nord, Malin Head, et nous redescendons en suivant la Wild Atlantic Way qui suit la côte au plus près. Nous utilisons aussi Park4night pour les bivouacs. J'y ai d'ailleurs indiqué qq stationnements. Du coté de Dingle, tu peux aller passer la nuit à Inch Beach, sur la plage. C'est assez sympa.😏

Pour l'eau, il faut savoir que la plupart des stations service te permettent de faire le plein. Ils ont un tuyau à disposition à l’extérieur. Pour la vidange de la cassette, on utilisait les WC publics, sans problème. Pour les déchets, comme tu as sans doute pu le constater, c'est difficile de trouver des containers public, donc on recherchait dès que possible des petites poubelles de rues où on mettait de petites quantité de déchets.

N’hésite pas si tu as besoin d'autres tuyaux

See you soon
Voyager, c'est voir le monde tel qu'il est et non pas comme on voudrait qu'il soit
MU Muwi63 ·
Effectivement je pense repartir en Mai 2020 pour un 2° séjour en Irlande

Bonjour Randomi Alors, ce retour en Irlande est planifié ? En ce qui nous concerne, nous avons réservé une traversée Cherbourg-- Dublin pour le 28 Mai, et j'attends un peu pour réserver la traversée retour. Je pense que, cette année , nous resterons dans la partie Sud de l'Irlande, limitant ainsi trop de route. Peut'être nous croiserons nous ... See you soon
Voyager, c'est voir le monde tel qu'il est et non pas comme on voudrait qu'il soit
RA Randomi ·
Bonjour, ça sera pas pour ce printemps. On vient de trouver après 2 ans de recherche, notre maison de rêve, enfin presque, et donc le printemps sera bien occupé. Il va d'ailleurs falloir que je fasse un abri pour protéger le fourgon. Peut être à l'automne du coup. Bon séjour Irlandais.
MU Muwi63 ·
On vient de trouver après 2 ans de recherche, notre maison de rêve

Content pour toi... Mais imagine cette maison de rêve en Irlande ......🤪 Bon courage pour ces prochains mois
Voyager, c'est voir le monde tel qu'il est et non pas comme on voudrait qu'il soit
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AT
Attila 22 hours ago · Perju
Amazing Kyrgyzstan!
This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)



You’ll find here a post with some practical info.
Open
AL
Aleph240758 22 hours ago · Partirester
Des villages autour d'Hazaribagh à West Bengal
Mercredi 1er avril

Hazaribagh J’ai rendez-vous avec Adam Iman, guide et artiste peintre. Il vient me chercher à l’hôtel à 10h. Un autre voyageur, originaire de Bangalore, doit se joindre à nous, mais en attendant son arrivée, Adam m’emmène découvrir les peintures réalisées par sa mère et sa sœur dans la gare de Hazaribagh. La ville est devenue célèbre grâce à ces fresques que l’on retrouve également dans plusieurs villages alentour. Cet art a obtenu un label de reconnaissance et bénéficie aujourd’hui d’une protection, signe de son importance culturelle. Une fois la visite terminée, nous partons récupérer l’autre touriste puis prenons la route vers notre premier village : Belwara, où l’on pratique l’art Sohrai. À l’entrée, une affiche annonce fièrement que nous pénétrons dans un village d’artistes, où cet art est réalisé par des femmes organisées en micro-entreprises. Certaines proposent même des stages pour celles et ceux qui souhaiteraient s’initier à cette tradition.



L’art Sohrai est lié à la saison des moissons, d’octobre à mi-novembre. Les motifs, aux couleurs naturelles, célèbrent la fertilité et l’abondance. Les artistes utilisent des pigments issus de la terre : oxydes rouges, ocre, kaolin blanc et manganèse noir. Sur les murs apparaissent des animaux, des poissons, des oiseaux, autant de symboles de vie et de prospérité. En observant les fresques de plus près, je comprends peu à peu que chaque motif raconte quelque chose. Les grands animaux, vaches ou taureaux, occupent souvent l’espace principal. Leurs corps sont remplis de motifs minutieux, presque hypnotiques. Ils symbolisent la richesse et la prospérité du foyer, mais aussi le respect profond porté au bétail, indispensable à la vie quotidienne. Sur certaines façades, des éléphants se détachent, massifs et décorés avec la même précision : ils évoquent la force tranquille et une forme de protection. Mais c’est en m’arrêtant devant l’une des maisons que je prends vraiment le temps de regarder. Le mur, d’un ocre doux, est entièrement recouvert de fresques. Deux grands animaux s’y déploient de part et d’autre de la porte, leurs corps allongés épousant la longueur du mur. Leurs silhouettes sont remplies de motifs géométriques et de lignes courbes d’une finesse incroyable, comme si chaque espace avait été patiemment habité. Autour d’eux, des plantes stylisées, des fleurs et de petits éléments décoratifs viennent combler le moindre vide. La porte, sombre et usée, devient presque le centre silencieux de la composition, encadrée par ces formes vivantes et protectrices. À droite, un motif plus coloré attire l’œil — une fleur ou une lampe stylisée — comme une touche de lumière posée sur la terre. L’ensemble dégage une impression d’équilibre parfait, entre rigueur des motifs et liberté du geste.



Ailleurs, les oiseaux et les formes plus libres apportent du mouvement. Les paons, reconnaissables à leurs silhouettes stylisées, incarnent la beauté et la vitalité, tandis que les poissons rappellent l’eau, la fertilité et la continuité de la vie.

Sur certaines peintures, les scènes deviennent presque narratives : on devine des personnages, des gestes du quotidien, comme une mémoire du village inscrite dans les murs. Les encadrements décoratifs autour des portes ne sont pas laissés au hasard non plus : ils protègent symboliquement la maison, comme une frontière entre l’intérieur et le monde extérieur.







Lors de la fête de Sohrai, le bétail est conduit dès le matin dans la jungle. Pendant ce temps, les femmes finalisent les aripans — ces peintures au sol — et poursuivent les fresques murales. Vers midi, les animaux reviennent au village ; on enduit alors les cornes des taureaux d’huile et de vermillon, dans un geste de gratitude, au milieu des couleurs chatoyantes qui habillent les maisons. Nous rendons visite à plusieurs artistes, dont Parvat Devi, une femme reconnue qui a reçu de nombreux prix. Ses bras sont ornés de tatouages intrigants, dont je prendrai le temps de parler plus en détail plus tard.



Sur un autre mur, le style change complètement. Ici, plus de grands animaux massifs : ce sont des oiseaux qui occupent l’espace, légers et élancés, comme saisis en plein mouvement. Deux silhouettes se font face, leurs longs cous arqués presque en miroir, tandis que leurs ailes déployées semblent vibrer au rythme des motifs qui les composent.



Le dessin est plus graphique, presque aérien. Les lignes sont plus souples, plus fluides, comme tracées d’un seul geste sûr. Les corps des oiseaux ne sont pas pleins : ils sont traversés de motifs répétitifs — écailles, plumes stylisées, spirales — qui donnent une impression de mouvement continu. Autour d’eux, tout s’anime : des fleurs éclatent, des arabesques s’enroulent, et même les formes les plus simples semblent vivantes. Ce qui me frappe ici, c’est la sensation de légèreté. Là où les grands animaux évoquaient la stabilité et l’ancrage, ces oiseaux apportent quelque chose de plus libre, presque joyeux. Ils semblent incarner le mouvement, la circulation de la vie, comme un souffle qui traverse le village.



Les couleurs restent les mêmes — ces rouges profonds, ces noirs intenses et ce blanc crayeux — mais le rythme est différent. Plus rapide, plus spontané. Comme si chaque mur avait sa propre personnalité, tout en parlant le même langage. Sur un autre mur, le style change complètement. Ici, plus de grands animaux massifs : ce sont des oiseaux qui occupent l’espace, légers et élancés, comme saisis en plein mouvement. Deux silhouettes se font face, leurs longs cous arqués presque en miroir, tandis que leurs ailes déployées semblent vibrer au rythme des motifs qui les composent. Le dessin est plus graphique, presque aérien. Les lignes sont souples, fluides, comme tracées d’un seul geste. Les corps des oiseaux sont traversés de motifs répétitifs — écailles, plumes stylisées, spirales — qui donnent une impression de mouvement continu. Autour d’eux, tout s’anime : des fleurs éclatent, des arabesques s’enroulent, et même les formes les plus simples semblent vivantes. Ce qui me frappe ici, c’est la sensation de légèreté. Là où les grands animaux évoquaient la stabilité et l’ancrage, ces oiseaux apportent quelque chose de plus libre, presque joyeux. Ils incarnent le mouvement, la circulation de la vie, comme un souffle qui traverse le village. Les couleurs restent les mêmes — ces rouges profonds, ces noirs intenses et ce blanc crayeux — mais le rythme est différent. Plus rapide, plus spontané. Comme si chaque mur avait sa propre personnalité, tout en parlant le même langage. C’est peut-être aussi pour cela que je suis touchée. J’avais entendu parler de ces peintures par mon ami Raja, et l’an dernier, j’avais découvert une exposition dans un village près de chez moi. C’est ce premier contact qui m’a donné envie de venir jusqu’ici. Mais les voir sur place est une tout autre expérience. Ces peintures sont uniques. Cet art, très ancien, se transmet de mère en fille, ou de belle-mère à belle-fille, dans une continuité silencieuse et profondément vivante. Il peut sembler presque enfantin au premier regard, par sa simplicité et ses formes épurées. Et pourtant, tout est pensé, équilibré, maîtrisé. Rien n’est laissé au hasard.



Cette simplicité apparente, alliée à une telle richesse symbolique, me touche profondément. Il y a dans ces murs quelque chose de sincère, d’essentiel — et c’est sans doute cela qui m’émeut.
Open
MO
Montagnard74 22 hours ago
Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia
Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?
Open
MI
MirandaMouse 2 days ago
Mice in Switzerland, the Other Cheese Country!
I'm starting my first travel journal since VF reopened!

This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.

First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.

I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.

For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.

The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.

So, we're going to explore this area!

We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!

We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.

We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹
Open
GE
GeorgesOZ 3 days ago · Hypnos
Langtang – Trekking in the Rain
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
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BI
Bibouns51 3 days ago
Off on a winter adventure in the American West!
Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?



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CA
Calisson94 4 days ago
Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek
Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja 08/16 – Camping at Skarja 08/17 – Ruohtesvagge 08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden 08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek 08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm) And of course, the recap
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AL
Aleph240758 4 days ago
New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.



Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.



Not far from there is St. Anne’s Church



, also Baroque, adorned with beautiful frescoes



—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.







Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.





We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
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RI
RichardXI 4 days ago
Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot
Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.



In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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JO
Jojoone1 6 days ago
All Over Thailand
You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
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ZI
Zigomar67 last week · Puma2A
Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...
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NA
Nathalie971 last week
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally the Tokyo metropolis
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)



-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)



-->7 days in Tokyo



The trip was decided on fairly last-minute again this year.

Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.

Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!

Intense prep work over these next 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots... decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???

"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly! PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
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CE
Cendryon last week · Eole34
Kattegat Tour and Norway’s Majestic Fjords – 32 Days (Denmark, Sweden, Norway)
Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords! Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.

Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises? Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip. We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple. For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!). In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos! Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another! In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June! If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!
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SE
Servanel 2 weeks ago · Vandfaure
Two weeks in Malaysia in September 2017
Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!



We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.





Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴
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MU
Muriel18 2 weeks ago · Puma2A
Two weeks under the Puglia sun
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:



And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:





Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,



we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.





We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).



From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.



Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
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FA
Fabhyène 2 weeks ago · Chrisfenua
3 weeks in Laos, stress-free
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
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TO
Torpan 2 weeks ago · Tulipe57
Japan: First Discovery!
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
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FA
Fabhyène 2 weeks ago · Tulipe57
Draw Me Your Japan...
Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...



Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market: And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...
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HO
Holigirl 3 weeks ago · Solene40
South Africa in safari mode: February/March 2026
Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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CA
Caroki 3 weeks ago
Three weeks in Albania with two older teens
We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.



And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.



One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.



I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.



Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.



After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...



🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!



🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!



But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
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AT
Attila 3 weeks ago · ReneVoyageur
Albania in Autumn Colors
A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6C
6cha38 3 weeks ago
Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap
Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
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AT
Attila 4 weeks ago
Storm in the Canary Islands
15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)
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MO
Montagnard74 4 weeks ago
CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.
And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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SO
Songsam 4 weeks ago
Far from the daily grind*
Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!
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JO
Jojoone1 4 weeks ago
From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.



Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.



Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.



The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
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EL
Elis 4 weeks ago · Djalma
9-Day Trek in the Balkans
Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air. Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city. I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.



We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!







That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉
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DR
DrCarter 4 weeks ago · Djackx67
Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds
Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine
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GA
Gaura 4 weeks ago · Fabhyène
Visiting Bologna in Photos
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).





Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
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MU
Muriel18 4 weeks ago
Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.



We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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