nous habitons en Namibie et partons pour le Cap du 21 dec au 6 janvier.
Nous ne connaissons absolument pas l'Afrique du Sud. Je n'ai même pas de carte au moment ou j'écris
Notre programme est simple, passer la frontiere a Oranjemund et suivre la côte jusqu'au Cap à l'aller. En route nous prevoyonsPort NollothPaternosterCascade du park de CederbergLambers bayRemonter par l'intérieur au retour.
Nous passerons 4, 5 ou 6 jours au Cap ou nous avons prévu de faire :Monter a Table mountain et visiter Kirstenbosch gardenPlonger avec les requinsUne visite à FranschhoekAller jusqu'au Cap de bonne espérance et voir les pingouins et view pointsVisiter la ville bien sur, peut etre en bus double deck, pourquoi pas la nuit j'ai vu que cela se faisait. + Roben IslandMes questions en sachant que les animaux et game lodge ne sont pas notre priorité (nous habitons en Namibie), nous partons en famille avec un chien, petit (jack russel0 mais chien quand même.Vos avis sur ces visites au Cap ?Je cherche des idées de visites ou hébergements le long de la descente vers le Cap, des endroits sympas à ne pas manquerPareil pour la remontéeNous pensons nous poser 4 <=> 6 jours au Cap et rayonner en fonction de ce que nous allons faire. Est-ce possible ? Hebergements sympas ? Et restaurants du port !!!!!Nous y serons noël et nouvel an. Question idiote mais, des choses particulières à faire ?Merci d'avance
Emmanuel,
J'ai regardé un peu Google Earth et il me semble que c'est quasi impossible de suivre la côte sud af depuis la Namibie. A Port Nolloth, il semble obligatoire de rentrer dans les terres par la R382 pour rejoindre la N7 à Steinkopf. Cet axe rejoint la Namibie à Vioolsdrift et la B1 namibienne et vers le sud rejoint le Cap. J'ai fait ce tronçon en 2011 avec le camion "drifters" que tu as dû déjà voir en Namibie.
Le Cap mérite de s'y poser qq jours: faire les caves autour de stellenbosch et Franschoek. Voir la péninsule du cap de Bonne espérance avec Hout Bay (promenade en bateau vers des îles avec pingouins) et des belles plages; nous n'en avons pas profit" y étant en juillet.
Faire la promenade le long de Sea point au Cap dominée par la montagne du Lion.
Le quartier des anciens docks rénové avec de nombreux restau de poisson.
J'y retournerai volontiers.
Bonnes fêtes et bonne découverte. J'espère que d'autres pourront t'aider dans tes recherches.
Amitiés depuis Paris où il fait frais.
il reste en effet très peu de places disponibles, mais l'Hotel "Verde" cape town international airport à encore 3 chambres libres entre 23 décembre et 2 janvier à un prix raisonnable ( 1200 à 1400 ZAR la nuit ) et il se trouve à 17 km de cape town.
Sinon, les dernières places varient de 3500 à 5400 ZAR la nuit pour "African pride" en ville.
Tu peux encore trouver des prix raisonnables mais très loin de cape town ( 40 km et plus).
Combien êtes vous en fait à voyager?
oui bien sûr même 50 km, çà n'est pas si loin; j'ai de nouveau regardé hotels et apparts mais il n'y a pas grand chose de libre maintenant. Il faut aller vers Stellenbosh ou Paarl pour trouver et il reste seulement 1 ou 2 chambres à des prix pas trop élevés.
Pour le reste, je ne peux rien dire car je ne pratique pas le camping et je ne connais rien aux alentours.
Bon chance dans la recherche.
Pour la carte du pays, si tu as le choix et n'en prends qu'une, la Freytag est bien.
A ta liste du trajet aller, j'ajouterais un détour (une traversée?) au Namaqualand (même si ce n'est plus la saison des fleurs c'est quand même beau) et un bout de piste côtière (toi qui vis dans le désert😉) par exemple entre Lambert's Bay et Pater Noster (essayez de goûter les crayfish).
Tu parles du Cederberg à l'aller, mais c'est un peu dans les terres et tu dis remonter par l'intérieur, donc plus à l'est que le Cederberg? Une traversée du massif du Cederberg dans le sens nord/sud (ou l'inverse) vaut le déplacement et vous dépaysera.
Au Cap, en plus de ta liste, un petit tour au Waterfront permettra de faire quelques achats de belles choses (si vous en avez envie), mais il y aura foule.
Lorsque vous irez au bout de la péninsule, si c'est pour la journée, partez par la côte est ( un café-resto branché/décalé à Kalk Bay, le Cape to Cuba) et revenez par la côte ouest sans oublier une petite transversale pour les vues.
Pour les hébergements, oui il y a des campings dont au moins un dans la péninsule et un autre à Stellenbosch (bruyant, mais vous allez sans doute devoir souffrir un peu pour l'hébergement, côté confort ou côté... portefeuille🙁). Regarde aussi du côté des backpackers certains ayant des emplacements de camping.
merci pour les infos.
Je vais essayer de trouver la carte à Windhoek car Otji est un désert culturel.
Je retiens en premier les langoustes
Puis le Namaqualand surement au retour comme le cederberg.
J'ai horreur de la souffrance, donc merci de me trouver un camping au Cap sans bruit, sans voisin, les pieds dans l'eau et au prix de celui de Puros. Je te fais grace des éléphants...
J'ai horreur de la souffrance, donc merci de me trouver un camping au Cap sans bruit, sans voisin, les pieds dans l'eau et au prix de celui de Puros. Je te fais grace des éléphants...
Emmanuel
Héhé 😉, si tu le trouves, tu partages l'info, si on décide à visiter cette région un jour, nous t'en serons reconnaissants!
Anne-Marie (qui par ailleurs n'a pas dépassé Graaff Reinet cette année donc ne peut guère t'aider)
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Elle est grande la maison? Tu peux recevoir des amis?😏
Si vous avez le temps, en quittant Le Cap, suivre l'Océan Indien jusqu'à Mossel Bay par exemple pour un bain dans l'Océan Indien (20°C, tu vas souffrir un peu?😛) et remonter par Swartberg Pass et Prince Albert.
Voyajou : Oui la maison est très grande, toute équipée avec piscine, avis aux amis....et finalement pas si chere que ça puisque pour 5 nuits nous payons 7200 N$ au pied de Table mountain je vous dirais au retour si c'etait un piege ou pas.
J'accepte la souffrance du bain a 20 C, c'est chaud par rapport a Swakop !
Nous allons rendre visite au Prince Albert (que je croyais mort ????)
Rivierfox : on va aussi aller a De Hoop, comme nous suivons tes conseils merci de faire en sorte qu'il reste des baleines. Il en va de ta responsabilité. Je me suis engagé auprès des enfants.
Je pense que nous avons maintenant de quoi nous occuper sur place
Rivierfox : on va aussi aller a De Hoop, comme nous suivons tes conseils merci de faire en sorte qu'il reste des baleines. Il en va de ta responsabilité. Je me suis engagé auprès des enfants.
Si tu vois des baleines fin décembre ce sera celles d'une crèche marine ! ! 🙂 😏
Manu,
Je ne suis pas sûr que tu vois des baleines!!! A cette période elles sont reparties dans l'antarctique: c'est l'été!!!
voir cet article:
Observation des baleines
Que vous visitiez Hermanus, capitale de l’observation des baleines en Afrique du Sud, ou que vous vous arrêtiez sur la Route des Jardins ou la Côte sauvage, observer ces géants des mers dans leur environnement naturel est une expérience à ne pas manquer.
De juin à novembre, les baleines franches australes sont parfaitement visibles le long de la côte sud du Cap, ce qui en fait la saison idéale pour leur observation.
Vous n’aurez même pas besoin d’embarquer à bord d’un bateau pour les apercevoir : la ville de Hermanus, qui donne sur Walker Bay, est considérée comme le meilleur point d’observation terrestre des baleines au monde. Il arrive parfois que les baleines franches australes apparaissent à quelques mètres des côtes.
Bien que la puissance brute et les élégantes acrobaties aquatiques des baleines franches soient généralement le clou du spectacle, vous pourrez également apercevoir des baleines à bosse, des baleines de Minke, des rorquals de Bryde et même des orques. Un guide qualifié vous permettra de les différencier.
Un temps clair et sans vent est idéal pour l’observation. Ouvrez les yeux : le premier signe de la présence d’une baleine est souvent un nuage d’eau. Plettenberg Bay, Algoa Bay et le littoral de la Côte sauvage sont d’autres points d’observation terrestre des baleines réputés.
Vous pouvez également embarquer sur un bateau pour observer les baleines au large. Les bateaux destinés à l’observation des baleines ont l’autorisation d’approcher les cétacés à une distance donnée. La curiosité naturelle de la baleine pourra ensuite faire le reste.
Bien que Hermanus soit sans doute la plus célèbre destination pour l’observation des baleines, d’excellentes excursions partent également de Strandfontein, sur la côte ouest, ainsi que de Lambert’s Bay, Elands Bay, St Helena, Saldanha et Ysterfontein.
Vous pourrez également apercevoir les cétacés autour de la péninsule du Cap et le long de la côte sud, vers le Cap des Aiguilles. La pointe la plus au sud de l’Afrique est un point d’observation idéal pour apercevoir les baleines franches australes et les baleineaux (jusqu’à 50 paires à la fois).
Petit retour rapide sur ce que j'ai trouvé bien et moins bien. Bien sur c'est notre impression.
On est en pleine vacances Sud Af, on verra bien. En plus il faut trouver des hébergements qui acceptent les chiens...
Descente de la Namibie je n'y reviens pas car on a fait vite, je parlerai de la remontée plus tard avec une révélation pour nous.
Passage de la frontière à Rosh Pinah ville minière sans aucun intéret. Il vaut mieux coucher du côté sud Af ou il y a un lodge au bord de la rivière. Connait pas les prix on a dormi à Rosh Pinah.
Petit poste ou on prend le bac pour passer la frontière, formalité rapide, pas de contrôle vétrérinaire, (on a un chien)
On pensait trouver une carte de l'Af sud au poste frontière, Rien, c'est nul, il n'y a que des cartes sur la Namibie.
Bon on est en Af Sud, le paysage est sympa, on longe la rivière orange jusqu'à Alexander bay puis direction Port Nolloth.
Village touristique joli, avec un musée qui vaut le détour, pas par son contenu mais par son guide (merci Fred) qui est un personnage, pirate moderne, plongeur aux diamants, il raconte des histoires incroyables, rigolottes, et parfois un peu surréalistes. Il nous a assuré que Ben Laden était vivant et se cachait à Port Nolloth. On a du mal à le croire.
Petit resto au bout de la promenade on se croirait dans les caraibes, langoustes du coin a déguster sans modération.
On continue a longer la côte, à moins d'être un inuit impossible de se baigner, beaucoup de tortues terrestre sur la route, il y a d'ailleurs des panneaux pour faire attention.
On arrive à Hondeklip bay, alors la c'est un petit coin perdu avec un camping très sommaire et une taverne sur la plage (langoustes....) la bay est très belle, une épave sert de perchoir aux oiseaux marins, repère de pêcheurs et de chercheurs de diamants. Accueil très sympa pas la foule juste une épicerie et la taverne collée à une autre. La patronne qui nous sert dit qu'elle est venue la pour être tranquille, on la croit !
Nous reprenons la route et rentrons dans les terres jusqu'à Bitterfontein ou nous reprenons vers la côte.
Nous pensons dormir à Lamberts Bay, nous passons par Doringbaai, village sympa en bord de mer avec de belles maisons. Nous hésitons à nous y arréter mais bon, on avait dit Lamberts Bay
Nous arrivons à Lamberts Bay et c'est l'horeur, c'est moche, il y a des milliers de gens sur la plages et les pelouses.
Au secours on retourne illico a Doringbaai, vu le temps on oubli le camping. Il y a 3 guest house, 2 fermées 1 qui ne veut pas de chien. Il se fait tard on va continuer.
On longe la côte, on prend une route ou est indiqué une guest house mais la route devient vite du sable, puis encore plus de sable puis profond, il faut passer en vitesse courte mais ça passe au final. En fait on s'est trompé, cette route qui semble desservir quelques maisons n'est pas la principale, elle la rejoint au bout de 10 km de conduite à la mode Kaudom. Donc on peut l'évietr en regardant les panneaux et pas la mer...
Bonne inspiration nous arrivons à Elandsbaai, c'est tout petit mais c'est beau, une plage de sable blanc qui s'étend sur des kilometres, une vingtaine de petites maisons (de ce côté du chenal) Niveau hébergement : Un hotel fermé il est déjà presque 20 heures, un backpacker et un camping à la mode sud af. On choisi camping, on est sur la plage, on sera bercés par le bruit des
vagues, c'est super.
Bon camping à la mode sud af ça veut dire, emplacements à touche touche, et la encore il y a des grandes haies pour séparer. Par contre comme on est les seuls Namibiens (le namibien s'exporte peu) on est vite repérés. En plus avec nos tentes 2 secondes, on fait minables. les gens passent, repassent nous disent 3 fois bonjour et enfin entament la conversation. Et la en plus ils découvrent qu'on est français, on ne peut plus aller manger.
Pour manger c'est facile tout le monde va au même endroit, il y a un resto pub de surfeur on peut amener de quoi faire son braai, ambiance super, ça chante, ça cause, euhhhh ça boit aussi, bref on a vite des copains. Les gars reviennent du surf et prennent un verre, d'autres arrivent de la peche pour faire griller leurs poissons. Bref très bonne adresse.
On s'endort doucement au bruit des vagues (énormes cette nuit là)
salut et bonne année Patrice.
Alors la Namibie ? 2014 ? Si tu peux te le procurer lit le livre Mama Namibia c'est un roman historique au travers d'une Herero qui a écrit se livre et les années de guerre qu'elle a connues. ça va te plaire.
Bon reprenons notre voyage.
Après Eland's Bay nous continuons à longer la côte et nous arrivons à Paternoster. C'est la foule, on se croirait sur la côte (d'azur) mais le village est très sympa et puis on a eu de la chance, on était la pour le retour des pecheurs de.... langoustes bien sur !
Une vingtaine de petits bateaux moteur qui se jettent sur la plage vers 11h. La vente aussi se fait sur la plage. C'est rigolo, sa négocie dur, des types en 4x4 foncent demander aux bateaux si ils veulent qu'ils les remontent plus haut sur la plage. Ils accrochent une corde et hop ils tirent à fond sur le sable.
Enfin nous approchons du Cap que nous atteignons en début d'après midi. On voit Table Mountain de très loin, notre location est dans un quartier plutot cossue et la maison que nous trouvons grâce au plan que j'avais imprimé est superbe. Le plus pur style hollandais , fin du 19éme siècle. Ouf demain nous commençons la visite.
Le lendemain, horreur !!! Je vais en faire bondir mais pas grave. Le Cap n'est vraiment pas une belle ville. Agglomération tentaculaire sans charme, construite de bric et de broc, quartiers qui se suivent sans jamais découvrir une architecture ou un style qui attirerait l'oeil.
Je tempère, il y a de la verdure, de l'espace et nous entreprenons de faire la visite des "big six"Waterfront, d'abord il faut relativiser car nous vivons en Namibie, 2eme pays le moins peuplé au monde derrière la Mongolie, mais le monde nous à littéralement soulé. Ou qu'on aille, ou qu'on regarde, la foule, les files d'attente, les voitures, Aquarium 1h d'attente, allez, on prend le bus à étage pour faire le tour de la ville (on négocie pour le chien...) 30 minutes d'attente. On roule dans down town. Le systéme audio nous présente avec fiéreté un immense sillo de béton (longtemps resté le plus haut batiment d'Afrique après les pyramides) ou le centre de communication et de réunion, le musée de l'or, des immeubles qui habritent telle ou telle entreprise... Heureusement il y a quelques édifices historiques qui nous remontent le moral, l'église de Desmond Tutu, le district 6, et quelques lieux intéressants. Malheureusement on revient vite à la promo de la ville la plus belle du monde (alors que dans l'ordre c'est Paris puis Otjiwarongo) Nous passons par Table mountain voitures garées de haut en bas sur des kilomètres et nous redescendons par la côte, Saint james, green point. Hotel et maison pieds dans l'eau à touche touche, voiture, foule, voiture, foule... On revient au waterfront en espérant aller à Roben Island "no place before 7th of january " on est le 26 décembre. Et la ma fille redécouvre une des joies que nous avions perdue à Otjiwarongo : le centre commercial taille maxi qui est en fait la principale raison d'être du waterfront. Je garde le chien et pendant que la carte bancaire se vide je regarde les otaries dans le port.Bon on rentre dans "notre" maison qui heureusement est superbe avec un style comme dans les livres. Nous avons prévu de faire Table moutain et redescendre à la nuit. Etonnament quand nous arrivons vers 19h00 il n'y a plus grand monde. On se gare tout près du téléphérique, et la... fermé pour cause de vent. Pas grave, on a quand même une vue qui confirme notre impression. De haut la ville est aussi moche ! On avait peut être trop entendu que c'était magnifique. On parle longuement avec un des agents du téléphérique. "Je suis de Durban"... "On habite en Namibie" "ahhh c'est beau la Namibie, pas comme ici c'est pas dangereux", juré craché l'admiration des sud af pour la Namibie est incroyable. Chaque fois que nous dirons que nous y habitons blancs comme noirs avaient des étoiles dans les yeus, puis il continue sans encombres " les indiens sont une plaie de Cape Town"... "L'insécurité" Curieux, bien que nous n'ayons jamais ressenti la moindre crainte ce discours est revenu en permanence.
Nous profitons du choix des resto pour aller dans un ... mexicain, ben oui il faut composer avec les enfants et on a les phantasmes culinaires qu'on peut.
Nous rentrons et nous endormons en pensant au programme du lendemain.
Bonne nuit
Emmanuel (je vais essayer de vous mettre des photos)
Merci pour tes impressions, tes langoustes me font très envie, je n'ai pas dû en manger depuis Rangiroa en.... 1998!
J'attends la suite impatiemment!
Anne-Marie
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Salut Manu,
Je suis avec intérêt et plaisir tes aventures hors frontières.😉
A moi aussi elles me font bien envie ces langoustes dégustées toute fraîches et sur place ! Mmmm ! 🙂
puis il continue sans encombres " les indiens sont une plaie de Cape Town"...
Ils leur faut avoir "un autre" sous la dent ? Serait-ce que c'est plus politiquement correct de s'en prendre à cette communauté plutôt qu'à celle qui prenait tout auparavant? 🙁 😠
Ils me plaisent tes hébergements: celui-ci "on est sur la plage, on sera bercés par le bruit des vagues, " comme celui-la " "notre" maison qui est superbe avec un style comme dans les livres" !
Le style cape dutch, avec fronton, je suppose ?
"je vais essayer de vous mettre des photos"
Oh, oui !😉
bon j'avais promis des photos, attention ce sont des photos de vacances.
une seule de la descente de la Namibie, car elle est pour moi une enigme.
Dans la série "j'ai transformé mon réservoir a eau en un truc que seul moi et les martiens on sait à quoi sa sert..."
On passe la frontière à Rosh Pinah Attention gilet obligatoire !
Quand je vous disait que Port Nolloth on dirait vraiment les caraibes
Son musée qui vaut le détour à lui tout seul pour parler à Georges, ex pécheurs de diamants, ex tout et qui surtout nous à confirmé que Ben Laden habite à port Nolloth, il doit aimer les langoustes...
Hondeklip et sa taverne sur la plage
"The place to be" à Eland's Bay
Paternoster et ses pêcheurs de ... langoustes
Et enfin vue du cap depuis le pied du téléphérique de Table Mountain
Bon je vais reprendre le récit pour vous raconter une journée avec un suspens insoutenable au Cape de bonne espérance (teasing...)
Hello Emmanuel,
Merci pour ton récit, hâte de lire la suite...
J'adoooore la photo du reservoir à eau 🙂. Sinon, quel a été ton "sentiment d'insécurité" en Afrique du Sud. Comme l'image et ce que l'on dit de pays est parfois bien éloigné de la réalité, nous aimons avoir ton opinion souvent très juste 😇...
J'ai acheté "Mama Namibia", elle est sur ma liseuse et j'ai hâte de commencer. Ca faisait longtemps que tu m'en parlais, tu connais l'auteure ?
A très vite.
Patrice
Patrice, en fait on ne s'est jamais sentis en insécurité.
Cependant beaucoup de personnes rencontrées, blanches comme noires nous ont évoqué ce problème. Pas question de dormir n'importe ou comme en Namibie, camping officiel ou rien.
Attention 3 semaines sur place ça ne veut rien dire et Claw qui y vit et que nous avons rencontré peut surement en dire plus.
Concernant la population mon impression était la suivante, c'est beaucoup plus mélangé qu'en Namibie, on voit des mariages mixtes (blancs noirs), nous avons vu des mariages gay se faire sur la plage (impensable en Namibie), on sent bien que les communautés commencent à se mélanger, qu'elle sont plus tolérantes.
Et puis il y a le town ship de Cape town. Une monstruosité qui s'étend sur des dizaines de kilométres, les maisons si collées qu'on ne voit qu'un toit unique. Un pousse au crime par rapport à la richesse de la ville (j'ai pas dit une excuse !)
Je ne veux pas dire que le township d'Otji permet plus de "s'épanouir" mais tout le monde à son bout de terrain, de quoi mettre 3 poules et 1 chèvre, une carcasse de voiture. A Cape town tu as l'impression qu'il faut passer dans 20 maisons des voisins avant d'arriver chez soi. Je pense que ça n'arrange rien.
Je ne pensais pas que l'AF sud était autant touchée par la corruption, les résidants nous en ont beaucoup parlé, pas bon signe sur l'évolution du pays. L'administratif semble se traiter beaucoup en liasses de Rands.
Alors Manu, tu as tellement aimé Le Cap que tu y es resté... et nous par la même occasion!?
J'aime bien votre descente le long de l'Atlantique: à Hondeklip Bay, vous avez quitté la côte par choix ou bien c'était trop difficile?
Quant aux foules, sur la côte et au Cap, à cette époque de l'année, ta réaction m'a fait penser à un gars qui se rendrait au Sahara et qui se plaindrait d'y trouver trop de sable.😛
Tu veux bien nous remonter vers ta chère Namibie (le teaser est périmé😉)?
Oui Emmanuel, tu nous avais promis une suite...
Sinon je viens de commencer "Mama Namibia", ça se lit plutôt facilement, j'avais un peu peur car ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un roman en anglais...
A+
bon j'ai honte mais j'ai une excuse, j'avais du travail.
Je me suis lancé dans des nouveaux projets...
Message personnel il n'y aurait personne qui envisage d'importer sa voiture et qui pourrait m'amener une jante pour mon disco ?
Voyajou pour Hondeklip nous avons été obligés de quitter la côte pour cause de bêtise d'Emmanuel qui s'est rendu compte qu'il avait oublié tout le cash dans l'hôtel de Port Nolloth donc appel et retour à fond en arrière. On a eu du bol...
Reprenons au Cap, un gars nous à dit, il faut voir les big 6 de Cape Town
- Water front on a fait, pas de quoi se relever la nuit
- Table mountain à moitié, mais on reviendra.
Prochaine journée départ pour le cap de Bonne espérance et Cape Point
C'est Samedi, bouchons, on comprend pas, tout le monde semble aller au même endroit, les policiers fontla circulation.
Tout à coup on comprend ! Jour d'enterrements et il y a foule, le mot est faible. Ouf on passe le coin des cimetières et on continue dans la péninsule plein sud.
Nous passons par Boulder ou nous nous arrêtons pour voir les pingouins qui font partie des big 6, en fait ils sont sur les plages, au milieu des baigneurs, personne n'y fait plus attention sauf les touristes comme nous.
Nous continuons notre route en longeant la côte et nous arrivons enfin en vue de Cape of good hope. Aie! c'est un park ça veut dire pas de chien, on essaye de passer en fraude. Mais comme il y a la queue le gars à le temps de regarder et nous dit "No dog", "mais il est tout petit" , "No quand même"
Orlane et Marquis se dévouent pour garder le chien (après tout c'est le leur) et on part avec Hiu.
Nous n'avons pas fait 500 mètres que nous tombons sur un bouchon, on tremble, il reste 13 km à faire.
Heureusement les gens ne sont tankés que pour faire des photos des babouins bien peu farouches.
On continue et image peu banale nous rencontrons des autruches sur la plage.
Un panneau nous annonce qu'il sera difficile d'aller plus au sud. Pourtant ce n'est pas lui le plus bas, ce n'est même pas le 2ème, il est derrière Cape point situé au même endroit et le Cap des aiguilles à environ 150 kms qui lui est le plus au sud.
Cependant Le cap de bonne espérance est devenu une star grâce au marketing des premiers grands navigateurs qui reprenaient espoir car c'est lui qu'ils voyaient en premier.
Une petite grimpette et nous sommes enfin "Au Cap de bonne espérance"
Derrière nous Cape point, allons y !
Et la ça se corse, bouchons, route fermée, arrêt dans un parking à 4 km et obligés de prendre lanavette.
On attend, 1 navette, 2,3 on est en pôle on prendra la prochaine. Le type annonce alors que la route est ré ouverte.
Ah non ! On a attendu on la veut notre navette. Tout le monde fonce pour reprendre sa voiture, nous prenons la navette après nous être assurés que le service nous ramènera bien au parking.
Nous voila à Cape point.
Petite forme je préfère prendre le funiculaire plutôt que la montée à pieds
Vue du Cape de good Hope depuis Cape point, on suit ?
Et la, attention le passage dramatique de l'histoire !
Je fais un malaise terrible ou j'ai vraiment cru mourir. Mal dans la poitrine, je peux à peine respirer, tout mon corps me brûle.
Poste de secours fermé, je rampe jusqu'à la navette pour revenir à la voiture. N'y connaissant rien je pense à la crise cardiaque.
Je rampe et me dis "c'est c.. de mourir à Cape point"
Je me hisse dans la voiture, ma fille conduit et nous ramène à l'entrée du park ou je retrouve ma femme.
Infirmière de son état.
Elle me met immédiatement les jambes en l'air, vlan, sang qui arrive à la tête, tout va mieux immédiatement.
"C'est un malaise vagale, rien de grave, surement la chaleur + l'effort pour grimper et l'abus de coca cola lache t'elle sournoisement, bon on y va ! "
Quoi même pas une petite compassion ! Une petite inquiétude, mais j'étais quasi mort !
Nous rentrons directement, je reste la fin de soirée à la maison, avec le chien, pendant que le reste de la famille va faire Table mountain de nuit.
Bien que les photos soient belles on finit par douter de l'intérêt touristique du cape of good hope, 😉.... mais peut être est-ce pour mieux faire la promotion de la Namibie ? Aaaah le Namibie !!
En tout l'arrêt total du coca est une excellente résolution ! c'est un poison puissant 😏.
Raf
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Mal dans la poitrine, je peux à peine respirer, tout mon corps me brûle.
Didier fait de tps en tps 🤪 🏴☠️ un malaise vagal mais n'a aucun de ses symptômes !
Les jambes en l'air pour faire revenir le sang au cerveau et retrouver ses esprits: OK.
As-tu vu ton toubib depuis ton retour pour lui raconter tout ça ? 😕 😊
Vous avez constaté que pour l'instant ce n'est pas un enthousiasme délirant.
Après une nuit de repos nous avons été visiter les jardins Kirstenbosch et la ce fut une illumination et un émerveillement.
Je n'hésite pas à le dire, ce lieu à lui seul vaut le déplacement à Cape Town (quand on est en Afrique du sud), c'est beau, c'est instructif, on peut toucher, pique-niquer, s'allonger sur les pelouses, marcher dans l'eau, apprendre plein de trucs, voir des plantes uniques.
Bref un eden.
Quelques vues.
Ci dessous des plantes qui n'ont pas évolué depuis des centaines de millions d'années.
A ce sujet elles étaient presque éteintes à l'état sauvage à cause du marché noir, le jardin en a cultivé et à les vendre pour casser le marché noir. ça a marché, tout le monde peut maintenant en acheter pour 3 fois rien.
Une belle bête en train de manger, il y a beaucoup d'animaux dans ce jardin, y compris des loutres.
Nous avons ensuite passé un moment sympathique à échanger avec Claw qui habite sur place.
Nous le saluons et qui sait, peut être à bientôt
Le lendemain, Cocorico oblige nous avons été voir le coin des Français , Franshoek en local.
Très touristique mais village et vallée agréable.
Ahhhh les noms des domaines : "La provence", "Médoc", "touraine"
Bien sur la mecque du vin et de la gastronomie dans la région du cap.
Une architecture Franco hollandaise, restaurée.
Cette vallée qui avait été donnée aux huguenots Français pour s'installer, était quasi à l'abandon il y a quelques dizaines d'années jusqu'à ce que des viticulteurs se retroussent les manches et fassent connaître ce bien bel endroit. Reservation quasi obligatoire resto et couchage.
L'alsace et la ligne bleue des Vosges... On dirait !
Bon voudrait pas vous rendre jaloux mais je dois partir, ce soir je suis invité à dinner dans une ferme proche d'Otji, nous allons essayer de voir des Léopards de nuit.
Ah! Je savais bien que tu ne pourrais jeter tout Cape Town avec le bain de Coca!😉
A ce sujet elles étaient presque éteintes à l'état sauvage à cause du marché
noir, le jardin en a cultivé et à les vendre pour casser le marché noir. ça a
marché, tout le monde peut maintenant en acheter pour 3 fois rien.
Certains préconisent la mise en place d'un système équivalent pour contrer le braconnage des rhinocéros: en élever pour le commerce des cornes.
@ Voyajou, c'est déjà fait pour les rhinos, il y a une ferme d'élevage avec 800 rhinos en Afsud, le gars coupe les cornes tous les 18 mois et les vends.
Vu la carnage actuel, année 2013 la plus terrible en Af sud depuis 1973 pour le poaching plus de 900 rhinos tués.
il faut être pragmatique il ne semble pas y avoir d'autres solutions pour l'instant que de créer un marché légal.
Malheureusement sous la pression des écolo et du WWF le gouvernement pourrait retirer son agrément au gars car je cite "les rhinos ne sont pas des vaches et cela dénature leur comportement de couper la corne" C'est sur il vaut mieux voir pourrir des 100aines de carcasses la corne coupée.
Reprenons notre voyage et cloturons la partie sud af.
Petit détour par Hermanus, pas de baleines, il faudra revenir en juillet.
Nous avions décidé de passer le 1er de l'an à Stelenbosch, c'est un très beau village, mais pas dans une exploitation viticole, nous avons choisi une vinaigrerie : Rozendall farm. Elle est la propriété d'un suisse qui l'exploite et à choisi par hasard (en fait il a laissé malencontreusement tourner du vin)de faire du vinaigre il ya tres tres longtemps.
Nous avons donc appris plein de choses, il faut 15 ans mini pour faire un vinaigre, le sien est exceptionnel, il a eu de nombreuses récompenses, son chais ressemble à celui d'une exploitation viticole : futs en chênes importés de France s'il vous plait
Dégustation du vinaigre comme on déguste du vin, au début un peu réticents, c'est finalement une expérience intéressante. Il faut le garder 10 secondes en bouche.
Vinaigre de lavande (cultivée dans la propriété), de bushu (mélange d'herbes du bush), à la vanille et je ne sais plus pour la dernière.
Et enfin le top du top, le vinaigre de 30 ans d'age presque devenu Madère...
Si vous avez l'occasion n'hésitez pas ça vaut le déplacement et le gars est super sympa. Il aime partager sa passion
Seul bémol, il a donné en gérance la partie hotel et le repas du soir fut décevant, surtout pour un 31 décembre.
Puis nous sommes remontée doucement et avons croisé en route l'exploitation d'un doux-dingue artiste.
C'est une ferme ou on peut venir cueillir ses légumes, bon ça existe déjà. Mais il a choisi d'agrémenter ses champs de sculpures, super naif ou kitch au choix, en tout cas cela ne manque pas de couleurs
Voila c'est tout pour l'afrique du sud, nous allons rentrer en Namibie.
Dégustation du vinaigre comme on déguste du vin, au début un peu réticents, c'est finalement une expérience intéressante.
Cela me rappelle une visite d'un moulin à huile d'olive au Flayosquet dans le Var, on ne pouvait pas ne pas goûter la dégustation, grands enfants compris, on était aussi réticents, mais finalement on a pris plaisir à différencier les huiles.
Malheureusement sous la pression des écolo et du WWF le gouvernement pourrait retirer son agrément au gars car je cite "les rhinos ne sont pas des vaches et cela dénature leur comportement de couper la corne" C'est sur il vaut mieux voir pourrir des 100aines de carcasses la corne coupée.
Dommage, je trouve en effet l'idée intéressante car il est (très) difficile de faire admettre à quelques centaines de millions (je ne dis pas la totalité, exprès, car il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec ce commerce, faut être optimiste !) de chinois que la poudre de corne n'a aucune vertu. Donc retour à la case "extinction prochaine" si le gars perd son agrément.
En tout cas, merci pour ce retour d'expérience d'un coin d'AFS que l'on ne connait pas
Raf
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
salut Raf et à bientôt. Attention nous aussi ça a commencé comme ça puis un jour on n'est plus repartis de Namibie.
Continuons, nous quittons l'Afrique du sud et passons la frontière à Noordoewer pour rentrer en Namibie.
49°C ça cogne, en plus les douaniers font un peu de zel, il faut donner son numéro Vin (identification de la voiture) pour passer la frontière.
Donc quitter le bureau pour retourner sous le soleil de plomb faire une photo avec son telephone de la vignette. Bon pas bien méchant, en fait c'est pour lutter contre le trafic de voitures volées. Un routier sud af qui ne le supporte pas lance en partant que c'est toujours le bo...el avec les noirs.
Je pense qu'ils sont toujours en train de vérifier son camion...
Ahhhh nous retrouvons nos chers paysages Namibiens, je sais je sais ils sont sensiblement les mêmes de chaque côté de la frontière, mais quand même, un petit panorama lunaire
Nous remontons plein pot et avons décidé d'aller dans le Kalahari qui, aux dernières nouvelles est tout vert.
En route nous dormons à Grunau dans la ferme Florida , tenue exclusivement par des hommes, ça se voit.
Pas cher et gars sympas, on n'a pas de viande, ils nous donnent une partie de la leur. Hebergements en dur mais il faut plutot le prendre comme un camping amélioré si vous y allez.
En route, à force de passer devant sa grande silhouette, nous décidons d'aller à Brukarros, juste à côté de Berseba, après Keetmanshop.
Keetmanshop en pleine effervescence car un nouveau centre commercial vient de s'ouvrir, ça bouge beaucoup en Namibie en ce moment.
Brukarros est en plein territoire Nama. Contrairement à ce qu'on lit dans beaucoup de guides, ce n'est pas un volcan.
D'ailleurs il n'y a pas de lave.
C'est une formation causée par une explosion de gaz et qui effectivement ressemble étrangement à un cratere.
Hans notre géologue préféré nous à tout expliqué. Brukarros est une curiosité de la nature.
Nous passons au dessus de la fish river en eau ! C'est l'occasion d'un bain par cette chaleur terrible.
Au fur et à mesure que nous approchons, ce monde minéral se dessine.
Tout semble désafecté, la cabane de la communauté n'a plus reçu de gardien depuis bien longtemps, le site ne doit pas attirer les foules et c'est bien dommage. Surtout que beaucoup cherchent des "treks" à faire en Namibie.
Nous montons en voiture jusqu'au premier camping, très facile d'accés, avec beaucoup de babouins. Le coin est sympa mais il n'est plus entretenu 3 ou 4 emplacements en pierre avec braai.
Un chemin nous mêne en voiture au 2eme camping, la route est un enfer, 4x4 obligatoire et c'est vraiment très cassant. Heureusement cela ne dure que 4 ou 5 km. Je ne sais pas si ce sont les dernières pluies mais à un moment je pense même à faire demi tour. La piste a disparu, les cailloux sont agressifs et il y a des marches assez hautes.
Nous finissons par arriver au 2eme camping, il reste 3 ou 4 cabanes en pierre avec braai, une ancienne citerne devait servir à alimenter en eau des douches qui sont hors d'usage. Et la je me dis quelle tristesse car le site est superbe. Impressionnant, une beauté de roches rouges, avec une vue à l'infini.
Du camping part un chemin qui mène au sommet et fait le tour du cratère.
1 à 2 h de marche.
Nous faisons tout ce qu'il ne faut pas faire, il est 13h00, la température est insuportable, pas l'espoir d'un coin d'ombre en chemin.
Mais bon nous partons quand même et avec le chien.
Dès le début ça cogne et les pierres emplifient l'effet de chaleur. On grimpe, on boit, sur la photo ci-dessous les 2 petits points noir et blanc au milieu son ma femme et mon fils.
Mais le paysage vaut largement les efforts.
après une bonne heure de marche épuisante nous arrivons au bord du cratère.
Quelques Kokerbooms agrémentent le paysage.
Mais le dieu de la météo est un taquin. Nous ne sommes pas au sommet depuis 3 minutes qu'un orage éclate. Les nuages s'étaient accumulés au sommet (1600m) sans que nous y fassions attention. Eclairs, tonnerre, on fait de superbes paratonnerres. Nous redescendons le plus vite possible alors qu'il se met à pleuvoir.
Ce monde qui semblait sans vie animale se réveille avec les gouttes qui tombent.
Lezards et surtout, incroyable des dizaines de petites grenouilles !
Ouf nous arrivons enfin à la voiture après quelques gamelles.
Nous avons un peu peur des 4 kms ou la pluie n'a rien du arranger, mais finalement nous regagnons la route sans problème.
Nous découvrons que les Nama dans leur infinie sagesse ont prévu un système de secours, qui cependant ne nous rassure qu'à moitié, allez savoir pourquoi ???
Pour nous ce coin fut une véritable découverte, il mériterait une meilleure gestion de la part de la communauté (comme beaucoup malheureusement) une mise en valeur et un chouilla de marketing.
Pour ceux qui aiment la marche il est vraiment une destination sympa, et en plus on est vraiment tout seul. Il faut cependant tout amener.
C'est sur on reviendra.
Dernière étape le Kalahari façon campagne Normande
Ah enfin, super! C'est rare une personne qui passe voir le Brukkaros, comme vous le dites, c'est bien dommage que le mont Brukkaros ne soit pas assez mis en avant. Bref, on peut se dire qu'on est des privilégiés.
On est vraiment seul au monde à cet endroit, les vues, l'ambiance et les paysages y sont remarquables.
Merci pour les photos ! nostalgie...
bon vent à tous!!
voyage en Afrique Australe
Travel Southern Africa
@ Arroukatchee : oui surtout que je crois que vous êtes adeptes des promenades à pieds. Il y a de quoi faire dans ce coin.
Brukarros est le résultat de l'explosion d'une gigantesque poche de gaz.
Elle aurait touché un point chaud interne de la terre, rivière de lave peut être ? Ou pression trop forte.
En tout cas ça vaut le coup d'oeil
le chemin a été tracé à la dynamite on voit encore les traces d'explosions par endroit.
Dommage que tant d'efforts soient restés sans suite (pour l'instant).
Nous reprenons la route pour aller voir le Kalahari et nous ne sommes pas déçus.
Les fortes pluies des jours précédents ont fait se couvrir de vert le sable rouge
Au grand bonheur des elands
Beaucoup de reptiles le matin. Comme souvent, il faut toujours penser à regarder la route et les bas cotés le matin. Après la fraicheur de la nuit les reptiles viennent se réchauffer sur la route qui est plus chaude.
Une belle grosse puff adder, serpent le plus dangereux de Namibie, pas le plus venimeux mais elle est agressive et il y en a beaucoup.
Un varan des rochers d'au moins 1m50, très impressionant et très agressif.
Et voila, après cette dernière belle étape et en passant par Swakop (nous n'avions pas mangé de langoustes depuis au moins une semaine...) nous sommes rentrés doucement chez nous.
et ben voilà, j'ai plus envie d'aller en Namibie... 😕
hi; hi, hi!
Fais attention si tu vas dans le midi pour les vacances, parce qe question serpent on a tout ce qu'il te faut ici, sans parler des scorpions et lézard vert alias dragon !!!
Sinon j'espère qu'il pleut en Namibie ?
Fred
@+Fred
C'est déjà compliqué de faire simple !!
www.zigzagcruiser.eu/blog/
"C'est un malaise vagale, rien de grave, surement la chaleur + l'effort pour grimper et l'abus de coca cola lache t'elle sournoisement, bon on y va ! "
Quoi même pas une petite compassion ! Une petite inquiétude, mais j'étais quasi mort !
Juste pour te dire que moi, j'ai eu peur pour toi et que j'ai compati.😛
J'en profite pour rajouter que ton récit est plein d'humour, vivant et très intéressant. Et tes photos de vacances permettent quand même de se faire une idée des coins visités.
Et pour ce qui est des villes les plus belles, quand tu mets Otjuwarongo juste après Paris, à part ta famille, y a quoi la-bas? 😏 😄
Et puisque tout le monde parle de langouste sans en montrer, est-ce qu'elles étaient aussi petites que ça?
Moi c'est plutôt ça que je trouve parfois dans mon évier
Je cherche désespérément à savoir si le camping de Ju Hoansi doit se réserver et sur quel site pour 2 nuits (notre tour opérateur s'en déchargeant) et surtout…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 68 replies
Je suis revenu début mai d'un mois en Namibie. Premier séjour dans ce pays pour moi et premier séjour en Afrique globalement pour ma femme. J'ai pu préparer ce…
Bientôt 2 mois que nous sommes rentrés et sans l'aide de toutes les personnes présentes sur le forum, ce voyage n'aurait pas été une telle réussite, merci à…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 0 replies
Nous avons passé 6 semaines très agréables en Namibie pour un budget d'environ 100 euros par personne et par jour, tout compris: parking de l'aéroport, avion,…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 2 replies
Retour (tardif) d'un voyage en Namibie à la fin de cet hiver 2017. Pourquoi la Namibie? C'était un vieux rêve, c'est un pays sûr, "africa for beginners" dit on…
Bonjour je recherche des informations sur l’états des route à Moremi . Nous partons dans 15 jours et à priori les routes sont difficilement praticables. Auriez vous des conseils ?
Merci
Je prépare un éventuel voyage en Namibie, circuit classique, en avril 2027.
Je suis étonnée par les prix des hébergements dans les parcs qui sont vraiment très élevés. Est-il possible de dormir en dehors des parcs, mais pas trop loin et de profiter des games drives des parcs ?
Avez-vous des adresses de logements à prix plus raisonnables ? Je veux bien mettre 200 à 250 € par nuit.
Pas de camping, l'amie qui m'accompagnera refuse catégoriquement 😉, mais peut-être des tentes aménagéés.
Bonjour
Nous préparons un parcours Maun, Kazane, VF pour mai 2027 en Toyota Hilux 4*4 et en Lodge (nous ne campons pas), en mai/juin 2027
-Maun, arrivée à priori depuis Joburgh, 2
-Khwai, 2
-retour Maun
-définir une halte entre Maun et Sepopa?
-Sepopa, 2
-Passage Namibie, Bagani, 2
-Kongola, 2
-Katima Mulilo, 2
-Kasane,3 ou 4
-VF,1 ou 2
-retour France, depuis Kasane ou VF
Quel état de la piste entre Maun et Khwai ? les noms des étapes sont approximatifs en fonction des hébergements.
Merci pour vos retours sur ce projet.
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
Une belle bête en train de manger, il y a beaucoup d'animaux dans ce jardin, y compris des loutres.
Mais le dieu de la météo est un taquin. Nous ne sommes pas au sommet depuis 3 minutes qu'un orage éclate. Les nuages s'étaient accumulés au sommet (1600m) sans que nous y fassions attention. Eclairs, tonnerre, on fait de superbes paratonnerres. Nous redescendons le plus vite possible alors qu'il se met à pleuvoir.
Ce monde qui semblait sans vie animale se réveille avec les gouttes qui tombent.
Lezards et surtout, incroyable des dizaines de petites grenouilles !
