Nikon D40 pour photos d'aurores boréales en Norvège

Je voyage en Norvège dans la région de Tromso en mars 2019. J'ai un Panasonic TZ100 récent et un Nikon D40 ancien. Que pensez vous de l'un et de l'autre pour des photos à -20°C

vers Tromsø c'est plutôt -10. Toute la côte est tempérée (l'effet des eaux chaudes du Gulf Stream jusqu'à la Mer de Barents.) -20 et plus c'est sur le plateau du Finnmark après les montagnes. J'utilise un Pentax K-5 et des reflex et moyen-format argentiques. Rien de particulier avec le Pentax jusque vers -20. Le problème de jour est plutôt de vérifier l'exposition, les capteurs pouvant être perturbés selon l'effet d'ensoleillement et réflexions sur la neige. Les batteries lithium tiennent bien le froid mais pour un séjour prolongé dehors par défaut garder les batteries additionnelles plus au chaud dans une poche sur soi. Avant de retourner en intérieur, emballer la caméra dans un sac plastique et l'y laisser une heure ou deux pour éviter l'humidité de condensation.

J'aurais plutôt tendance à recommander le D40 qui a un plus grand capteur que le petit Panasonic, à condition de disposer d'un objectif grand angle à grande ouverture (15mm f/2,8, ce serait bien) pour faire rentrer le maximum de lumière. Vous mettez des gants fins (le froid). Vous placez votre appareil sur un pied (indispensable). Vous réglez tout en manuel: ouverture la plus grande possible, distance de mise au point à l'hyperfocale, et vous faites des essais avec des pauses de longueur variable (n'ayez pas peur de tâtonner, tout dépend de votre optique) : 4, 8, 16s (au-delà vous allez avoir des effets désagréables dus à la rotation de la terre avec les étoiles qui se transforment en petits arcs de cercles. Vous pouvez essayer aussi avec le Panasonic en manuel (focale min et ouverture max). Faites-vous la main avant de partir avec un ciel étoilé. C'est plus facile avec un Pentax K-5 (ou un Nikon D7000 du même niveau de gamme et de la même génération, ce n'est pas une question de marque) qui est bien supérieur au D40 en faible lumière, on ne peut pas comparer. Pour éviter la condensation, la clé est que le changement de température se fasse lentement. Laissez l'appareil au fond de son sac pendant deux heures au retour (et résistez à la tentation de regarder les clichés tout de suite).

Désolé pour le retard mais mon mot de passe avait disparu. Merci pour votre réponse. Cordialement.

Merci pour votre réponse. désolé du retard, mon mot de passe était bloqué. J'ai bien noté les précautions à prendre. Je n'ai plus utilisé mon D40 depuis 2010 et je dois travailler en mode M et réglage MAP sur l'infini, pas de stabilisation, grand angle, ouverture maxi... Je prend les étapes une à une mais je serais heureux d'avoir le déroulement complet des réglages sur un Nikon D40 si possible. Avis aux Nikon passionnés... Merci d'avance.

Merci pour votre réponse. Un souci de mot de passe m'a bloqué récemment... J'ai essayé de progresser sur mon D40 et tenté de suivre les conseils. Je ne suis pas certain du réglage sur l'hyperfocale et de l'utilisation du mode Bulb. J'ai l'impression que l'appareil déclenche quand il veut. Ceratines photos sont noires. Je serais heureux de trouver des commentaires précis à suivre étape après étape. Je tenterai aussi de contacter les forums spécialisés photo. Merci de votre aide. Cordialement.

Je n'ai plus utilisé mon D40 depuis 2010 et je dois travailler en mode M et réglage MAP sur l'infini, pas de stabilisation, grand angle, ouverture maxi...

pour les particularités d'utilisation du D40, voir peut-être le manuel?

à la base, ce que mentionnais Olivier50, le problème d'un Nikon D40 est qu'il s'agit d'une ancienne génération de reflex digital. Le senseur a une capacité dans les 6 Mpixels sur ces anciens appareils. C'est granuleux pour obtenir de bons clichés en obscurité, la longueur de pose ne compensant pas le gros "grain" du capteur. Le Panasonic/Lumix TZ100 c'est dans les 20 Mpixels. J'ai obtenu d'assez bons clichés nocturnes, piqué raisonnable, avec même un Canon Powershot SX200IS avec son senseur 12MP. Mais il n'y a pas que la capacité du senseur, les algorithmes de traitement des paramètres reçus par les senseurs varient selon les fabricants.

en fait n'importe quel reflex argentique avec une pellicule 100 à 400 iso en exposition longue avec un déclencheur câble manuel à blocage permet d'excellents résultats. Il suffit d'un trépied et d'une montre ou chronomètre. Un Zenit-V/E/11/12 etc à 10 ou 20 euros par exemple. Mais là il faut avoir l'habitude de l'argentique pour ne pas louper les photos 🙂

souvent il est estimé qu'une pellicule 35mm correspond grosso modo à une capacité de senseur dans les 20 MP. Si on utilise de la pellicule plus grande, la définition augmente d'autant. Une vieille caméra moyen format 6x6 ou 6x9 avec du film 120mm par exemple. Ça par exemple, une caméra soufflet des années 60, entre 50 et 100 euros:



bon je ne préconise pas de se mettre à ça si on n'en a pas déjà une, surtout pour un voyage dans un mois d'ici. Mais voilà, l'idée est: pas besoin de matériel couteux.

Le Panasonic tz100, s'il possède une fonction B devrait suffire, en le vissant sur un trépied.

Merci pour tous ces détails. Il est vrai que je dois accumuler des connaissances d'ici fin février. J'ai encore un Olympus OM-1 qui traine mais je ne crois pas être prêt si je m'engage sur cette voie. J'avais un bon grand angle Olympus mais...une chose à la fois. J'ai trouvé la pose B mais pas le réglage sur le TZ100 ni la mise au point infini. Le mode d'emploi est volumineux. Je redécouvre le D40 que j'avais toujours utilisé en "Auto"... Je commence les essais la nuit. Cordialement.

Hyperfocale ne signifie pas mise au point à l'infini mais la distance minimale de mise au point pour laquelle l'image reste nette à l'infini, qui dépend du capteur, de la focale et de l'ouverture. Par exemple pour le D40, à 18mm f/4, la distance hyperfocale est de 4,1m. Ca veut dire qu'en réglant la mise au point à 4,10m (ou un poil plus loin mais pas plus près ) l'image sera nette de 2,05m (4,1m / 2) à l'infini.

Merci pour ces précisions. Donc si je mets au point sur un objet à plus de 4,1 m je suis assuré d'être net jusqu'à l'infini. Ceci est basé sur des formules ? En repensant à ce que je demandais hier sur les réglages appliqués à certaines photos, je pense finalement que cela dépend des conditions de prise de vue de ce jour précis...Vrai ? Cordialement.

Merci pour ces précisions. Donc si je mets au point sur un objet à plus de 4,1 m je suis assuré d'être net jusqu'à l'infini. Ceci est basé sur des formules ? En repensant à ce que je demandais hier sur les réglages appliqués à certaines photos, je pense finalement que cela dépend des conditions de prise de vue de ce jour précis...Vrai ? Cordialement.

Avec un D40 un objectif de focal 18mm ouvert à f/4, si c'est 30mm à f/2,8, ce sera différent. Ca dépend, comme je l'ai écrit du capteur (c'est la taille des pixels qui importe) de la focla et de l'ouverture. http://www.dofmaster.com/dofjs.html Qu'entends-tu par "conditions de prise de vue de ce jour précis"?

il y a des app pour Androïd et Iphone qui fournissent la distance hyperfocale selon ouverture et focale, par modèles de caméras. Sinon un moyen empirique simple de régler un objectif avec une caméra donnée, est, de jour, en bonne luminosité, de pointer sur l'horizon ou un objet distant, repérer la position de la bague lorsque le focus est correct.

Il est connu que Nikon produit d'excellents boîtiers et objectifs même pour les moyens de gamme. Par défaut Nikon, Canon, Pentax vendaient ces boîtiers avec des objectifs 18-55mm/f3.4-5.6. 18mm à f3.5 ça devrait être bon.

Je n'utilise pas les Nikon, en digital je suis pentaxien, et sur un K5 par exemple le mode B fonctionne comme sur un boîtier mécanique: on met la mollette en B, un cable attaché au boitier, on appuie sur le bouton du cable pour ouvrir l'objectif, on réappuie pour fermer. Simple :) Il y a une fonction minuterie qqpart dans le menu du K5, jusqu'à 30s. je crois, mais en B de toutes façons j'utilise un câble déclencheur.

Les anciens Zuiko manuels ultra-grand-angle ont une excellente réputation, et certains ouvrent grand (f2). Ça ne prend pas trop de place d'en mettre un dans un sac avec un boitîer OM-1 et passer quelques bobines. L'avantage pour sûr c'est qu'il ne peut pas y avoir de panne de batterie 🙂

Pour revenir à nos cieux: ces lumières polaires se modifient plus ou moins rapidement, et donc selon que l'on veut saisir un état donné bien précis ou capturer des traînées, si la forme des lumières s'y prête, il faut jongler avec la sensibilité (iso), l'ouverture et le temps de pose.