Suite à nos 3 semaines exceptionnelles passées dans ce pays d'Afrique Australe, voici quelques infos pratiques pour préparer son voyage :
Animaux
A cette période, nous n'avons pas été dérangés par des animaux particuliers. Nous avons vu en tout 3 serpents, de petite taille, dans les herbes. D'autres touristes nous ont raconté avoir rencontré un cobra dans ... la piscine de leur lodge ! A faire attention quand même dans les herbes et les cailloux, surtout qu'avec les premières chaleurs, certains serpents sont moins peureux, notamment les vipères.
Sinon, ni araignée, ni scorpion, rien de terrible. Quelques chacals dans un camp à Okaukeujo, des babouins dans le Waterberg (lire notre carnet de voyage).
Et évidemment tous les animaux de la steppe, les animaux sauvages, partout, tous les jours... Mais ça, nous étions venus pour !
Argent
En octobre 2012, 1 Euro vaut 112 $ namibien (N$) ou 100 $ valent 0,88 Euros. Dans tous le pays, le Rand sud-africain est accepté sans souci, étant de parité parfaite avec le N$. L'avantage du Rand est qu'on en trouve facilement dans les banques européennes et il est donc possible d'arriver sur place avec du cash.
On trouve des banques et des ATM dans toutes les villes. Les villes, pas les petits villages ... Aucun souci pour retirer des sous aux ATM, très nombreux, avec une carte VISA. Par contre, la carte MAESTRO a souvent été refusée. Dans la plupart des lodges et des campings, même ceux du NWR, on peut payer par carte sans problème.
Attention de garder le maximum de petites coupures (10, 20, 50 et 100 N$). Très souvent, les commerçants ont de la difficulté à rendre la monnaie sur de gros billets. Les pièces (1, 2, 5 N$) sont très pratiques pour les petites pourboires (cf ci-dessous).
Avion
Nous avons volé avec Air Namibia, très bien. Des A340 de première génération, mais propre et bien entretenu (par Lufthansa). Inconvénient : pas de système de divertissement individuel dans l'appareil, donc voyage un peu long. Avantage : vol de nuit direct depuis Francfort, on arrive tôt le matin à Windhoek et on gagne une journée (et autant au retour) sur un vol avec transit sur Jo'burg.
Campings
A mon sens, le meilleur moyen de découvrir ce pays. Une communion avec la nature, un retour à l'essentiel, un côté aventure, autre chose que le camping version Pétaouchnok-les-Flôts. Les campings sont très souvent dans des sites naturels splendides, les emplacements sont souvent suffisamment espacés. Quasi tous sont équipés d'un grill ou d'un socle en béton pour faire un feu. Il arrive aussi que les commodités (WC/douches) soient privatifs à l'emplacement. La grande propreté des camps nous a agréablement surpris.
La tente sur le toit de la voiture se déplie en 3 minutes et se replie en 5. Très facile. Le confort y est surprenant, le matelas est suffisamment épais, des oreillers sont fournis. Seul bémol, les duvets parfois bien légers suivant la température nocturne. Prévoir des habits thermo pour compenser ou alors prendre ses propres sacs de couchage.
Coup de coeur particulier pour les camps de Bagatelle (Kalahari), de Spitzkoppe, de Gecko (vers Solitaire) et d'Omarunga (Epupa).
Carnet de route
Il en existe énormément sur le pays, il n'est pas difficile de trouver des infos vécues. Notre contribution en cliquant ICI.
Courses et ravitaillement
Dans les villes, même moyennes, aucun souci pour trouver des supermarchés, la chaîne SPAR est très présente. Dans ces commerces, on trouve tout, des produits frais, des produits laitiers, du pain, du vin, bref tout. Dans les villages, c'est bien plus compliqué, les produits frais sont rares, quelques légumes, quelques fruits, mais peu de choix. Il faut donc prévoir. Les pâtes, le riz et quelques conserves nous ont dépannés quelques fois.
On trouve des boucheries dans les villes, ne pas hésiter à demander, car les supermarchés ont rarement de la viande "sauvage" (Game Meat). Dans les villages, peu de boucherie ou alors du mouton pour ceux qui aiment ou des morceaux de second, voire troisième choix, plutôt à bouillir qu'à griller.
Pour les amateurs de vin, l'Afrique du Sud est voisine, donc on trouve quasi partout un assortiment de rouge et de blanc, à des prix corrects. Peu de choix dans les supermarchés, il faut aller dans les Bottle Store, souvent attenants.
Ne pas manquer le Biltong, on en trouve quasi partout. De la viande séchée, de boeuf, d'oryx, de springbok, coupée grossièrement. C'est excellent.
Eau
Potable dans quasi tout le pays, néanmoins, nous avons privilégié l'achat de bouteille de 5 litres. On en trouve partout. Nous avons gardé l'eau du robinet pour la douche et les dents, mais sans devoir nous méfier. Attention d'avoir toujours une réserve, en cas de pépin sur la route, il est bien de savoir qu'on a de l'eau si on doit attendre un mécano ou des secours.
L'eau est également très prisée des bergers, ouvriers, gamins, gens, qui vous arrêteront sur le bord de la route pour en réclamer. Il est utile de garder des petites bouteilles vides (de coca par exemple) pour donner à ces personnes le liquide précieux.
Météo
Propre à la période de l'année bien entendu. Fin septembre-début octobre, c'est la fin de l'hiver et de la saison sèche. Nous n'avons pas vu la pluie, malgré un ou deux risque d'orage. La nature est sèche, les herbes jaunies, les rivières sont à sec.
La température nocturne peut être froide dans le sud du pays et sur la côte. Dès la tombée de la nuit, la polaire est appréciée dans ces endroits. En remontant vers le nord, cela s'est réchauffé, même la nuit, et il était agréable de rester hors de la tente.
Photo
Tout est photogénique, c'est l'enfer.
Pour les parcs animaliers (Etosha), un objectif de 300mm au minimum est bien pratique si on veut faire du gros plan d'animaux. J'ai un 200mm, c'était parfois limite. Attention à la poussière pour ceux qui changent d'objectif en fonction du sujet, la poussière est partout.
Les gens n'apprécient pas forcément d'être photographiés. En tenir compte, notamment envers les peuples indigènes. Mais c'est comme partout, il est bien de demander avant ou d'être super discret.
Prévoir des cartes-mémoire, vous allez les utiliser ...
Police
Assez présente sur les routes, toujours courtoise et polie, nous n'avons jamais été confrontés à un souci avec les agents, à une tentative de profiter des touristes.
Pourboires
A chaque arrêt, notamment dans les villes, des jeunes viendront "garder" votre voiture, espérant retirer quelques pièces. C'est la débrouille locale. Le tarif usuel se situe entre 5 et 10 N$ pour le gardiennage, plus si vous le désirez. Nous laissions aussi des pièces aux pompistes, aux laveurs de pare-brise.
Sur les pistes, il arrive aussi de se faire arrêter. Là, c'est l'eau ou la nourriture qui est recherchée. A chacun de réagir comme bon lui semble. Les pommes et les oranges sont bien appréciées, les bonbons et autres sucreries sont évidemment à proscrire.
4x4
Un Nissan, un peu lourd et peu puissant, mais largement suffisant. Bien équipé : brûleur à gaz, frigo sur le 12V, caisse avec le matériel de cuisine, hache, pelle, outils de dépannage, deux roues de secours, rien ne manquait. Nous avions prix un Double Cab, bien pratique même à deux, vu qu'on peut utiliser le siège arrière, mieux protégé de la poussière pour y garder des sacs. Il existe une petite trappe sur le côté gauche de la voiture, il faut l'ouvrir dès que l'on roule sur piste. Cela régule la pression dans le coffre et malgré l'ouverture, la poussière a tendance à moins pénétrer dans l'habitacle.
Attention pour le frigo, il tourne sur une batterie séparée, mais tire beaucoup. Il faut donc le couper pendant la nuit ou un arrêt prolongé. Par contre, en le mettant à fond pendant qu'on roule, il tient bien 24 heures, voire plus si on l'ouvre un minimum, pour les produits de base à tenir au frais.
Bien faire le tour du véhicule avant de partir, relever toutes les traces, bosses ou rayures. Au pire, faire des photos. Au retour, le véhicule est inspecté, monté sur un lift, examiné.
Nous n'avons connu aucun pépin mécanique, ni crevaison. Un coup de chance ?
Routes et pistes
Seuls les grands axes sont asphaltés. Ces routes-là sont très bonnes et la vitesse maxi autorisée est de 120 km/h, donc cela avance. On trouve souvent des aires de pique-nique ombragées le long de ces axes.
Pour les pistes, il y a de tout. De la bonne piste plate et bien roulante à la piste pourrie, ondulée, trouée et caillouteuse. La limitation sur les pistes est de 80 km/h, à respecter strictement. Cela glisse, les trous se voient parfois au dernier moment, l'adhérence est parfois aléatoire et un coup de volant brusque peut mettre le 4x4 sur le toit avec les conséquences qui en découlent. Certaines agences de location équipent leurs véhicules de tracker qui mesure la vitesse. En cas d'accident et de dépassement de la vitesse autorisée, les frais sont pour le conducteur quelle que soit l'assurance choisie. Mais les pistes font le charme du voyage, à consommer sans modération ...
Attention à la poussière. Ainsi, il est très désagréable de rouler derrière quelqu'un vu le nuage soulevé. Il faut parfois laisser 1-2 kilomètres de distance entre les véhicules. Si vous croisez un poids lourd sur une piste, vous vous en souviendrez : on ne voit plus rien pendant un sacré moment, c'est limite dangereux.
Vu le niveau de fréquentation des pistes, il peut arriver de rouler plusieurs heures sans croiser qui que ce soit. D'où l'importance d'avoir de l'eau et du ravitaillement (essence, nourriture, ...).
Les routes et pistes sont très bien indiquées, il est impossible de se perdre. Sur certaines cartes (notamment celles fournies par les agences), les stations d'essence sont indiquées.
Santé
Aucun souci sanitaire. Même pas la petite tourista habituelle. Nous avons pris un traitement préventif pour la malaria pour aller à Epupa, sur conseil d'un médecin européen spécialiste des maladies tropicales. De la Malarone un jour avant d'arriver à Epupa, durant les deux jours sur place et un jour après, soit 4 jours en tout. Nous avons bien supporté le médicament et sur place, nous n'avons pas vu un moustique ...
Les villes sont pourvues d'hôpitaux, plus ou moins modernes au vu des standards locaux. Dans les zones plus rurales ou éloignées, on trouve des dispensaires pour des soins d'urgence.
Attention à vos couvertures d'assurance, à vérifier avant de partir.
Sécurité
Nous ne nous sommes jamais sentis mal à l'aise. Une agression peut arriver, mais avec des règles de prudence de base, aucun souci. Par exemple, ne pas s'arrêter pour un automobiliste en panne si la situation vous semble bizarre ou alors verrouiller vos portes le temps de vérifier.
Evidemment, ne pas exposer ses valeurs, que ce soit dans la voiture ou sur soi si on se trouve dans un quartier "malfamé" (nous n'en avons pas rencontré...).
Société
Difficile de parler de racisme ou d'apartheid. C'était notre première expérience africaine, hors Afrique du Nord. Mais nous avons clairement senti une séparation des communautés, qui ne se mélangent que peu ou pas. Les richesses et le partage des biens est largement inéquitable, comme dans tous les pays ayant connu une colonisation.
Certains comportements nous ont appréhendés, tant le sentiment de supériorité était affiché. Nous évitons tout jugement bien entendu, surtout qu'il s'agissait d'un ressenti tout personnel. Chacun aura son propre avis sur la question.
Téléphone et internet
Les cartes SIM s'achètent partout, notamment dans les supermarché SPAR. Il existe aussi des bornes pour acheter des recharges, par code à introduire dans un téléphone portable apporté d'Europe. Le coût de la carte et des recharges est minime. Nous avons acheté une carte chez l'opérateur MTC, dont le réseau couvre quasi l'ensemble du territoire, surtout le long des voies de communication. Avec 100 N$, nous avons couvert nos besoins en communications (appels locaux et SMS vers l'Europe) pour les 3 semaines.
Internet : peu ou pas de cyber-cafés (et tant mieux). Evidemment, encore moins de Wi-Fi (à part dans certains camps, mais payant), à moins d'avoir pris des dispositions particulières avec une carte SIM spécifique.
Voilà, en espérant que cela puisse servir aux futurs voyageurs dans ce magnifique pays.
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
Le tarif de gardienage des voitures, on se demande souvent combien donner, en fait ce qui est attendu est 1$N, les 5 ou 10 mentionnés sont très inflationistes pour les touristes suivants surtout que vous aurez une demande quasiment à chaque stop en ville.
Concernant la cohabitation dont vous parlez, soyons très clairs, il n'y en a pas. Les blancs entre eux, les noirs entre eux. Il faut savoir que la Namibie est indépendante et post appartheid depuis seulement un peu plus 20 ans.
Ici pas de circonvolution de langage, on est blanc, noir ou coloured (métisse). Les communautés même entre elles font des distinctions. Pour les blancs c'est soit Afrikan/sud-af soit Allemand. Pour les noirs c'est soit Herero, Damara, Ovambo, San...
Les villes sont partagées en 2 (noire et blanche), moins visible à Windhoek.
L'économie est aux mains des blancs, le politique aux mains des noirs.
Inutile de dire que le médical suit le même partage. Hopital public ou l'on meurt dans les couloirs et cliniques privées.
Certains ont ils pour autant ce sentiment de supériorité dont vous parlez ? Et pas seulement entre différentes couleurs. Je ne sais pas, il y a surtout le poids d'un passé récent, ou se comporter d'une certaine façon était "normal et juste car légal". Notre histoire nous montre qu'il faut du temps pour changer nos moeurs. C'est une image imparfaite que de voir d'un côté ceux qui travaillent et de l'autre ceux qui encaissent les $ en donnant des ordres. J'ai vu des documentaires sur d'anciennes colonies françaises ou j'ai entendu beaucoup de similitudes.
Ce que bien des fois nous appelerions racisme en Europe n'est pas perçu comme tel ici. ATTENTION cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de changement, et a mon humble avis la transformation est en marche : naissance d'une classe moyenne noire, répartition et protection des terres faite et sans réel problème contrairement à l'Afsud ou au Zim, possibilité offerte par les municipalités de devenir propriétaire de sa maison à moindres frais, privilégier l'emploi de Namibiens de souche par les investisseurs étrangers (la aussi pas d'état d'ame quand on monte un dossier on vous demande clairement l'ethnie des personnes que vous allez employer), administration assez rigoureuse avec des contrôles concernant la TVA, le travail non déclaré, la sécurité sociale etc...
Mais la Namibie est un pays très pauvre ou les différences de niveau de vie sont énormes et pas souvent celles que l'on voit le plus lors des vacances.
Il y a encore beaucoup de camp de réfugiés, de township et actuellement le nord de la Namibie, qui est son grenier, connait une sécheresse terrible avec tout ce que cela implique : pour les habitants populations migrantes, pénurie alimentaire, baisse des revenus, pour les touristes on vient d'abattre des lions qui commençaient a regarder les troupeaux de trop près.
Economiquement c'est dur (pas pour tout le monde...), tout vient d'afrique du sud ou de chine, l'europe est un gros donateur de fonds. Les produits sont aussi chers qu'en europe avec un niveau de vie 20 fois moindre. Mais il y a aussi des gens qui s'en sortent, qui entreprennent, beaucoup de très petits commerces : vente au détail des denrées achetées en gros, coiffeurs dans les rues, transports de personnes et marchandises, bras à louer, artisans et les fameux shebeen....
La Namibie grandit et devient majeure (c'est aussi un age ou l'on peut faire des bétises...), Air Namibia va se passer de tutelle, fini les forages n'importe où et l'on pourrait citer d'autres choses.
C'est un pays merveilleux pour ses contrastes et je ne parle pas que de paysage, un pays qui prend aux tripes tout les jours (je me répète) ou tout est à faire socialement et économiquement. Je pense que c'est toujours un peu une terre de pionniers et il y en a si peu.
Bref un pays qu'on aime avec toutes ses misères et ses beautés.
En octobre 2012, 1 Euro vaut 112 $ namibien (N$) ou 100 $ valent 0,88 Euros
Celle-là était visible et si tu n’avais pas rectifié j’avais l’intention de passer par toi pour mes prochains besoins en NAD.😎
Mais ces «infos pratiques» recèlent d’autres surprises et plusieurs conseils ou affirmations assez différents de ce qu’on lit habituellement.
Nammanu en a relevé un et j’ajoute que si le salaire mensuel moyen en Namibie est de l’ordre de 300 dollars (10 NAD/jour donc), en donner un à un «gardien» qui «surveille» en permanence plusieurs véhicules et ce toute la journée, parfois au détriment d’autres activités, comporte bien plus de risques de déstabilisation d’une société que de donner des bonbons (Mon Dieu, quelle horreur!).
(tu n’as sans doute pas entendu parler de ce qu’il advient dans les familles où les enfants gagnent de cette façon plus que leur père à la mine ou à l’usine ou encore aux champs?)
Et l’honnêteté m’oblige à dire que j’ai éprouvé un certain malaise à plusieurs reprises à la lecture de passages évoquant les «peuples indigènes»
Un exemple dans ton texte:
Après les Himbas, voici nos premiers zèbres, qui broutent tranquillement
Je suis bien content que mon post ouvre un début de débat, cela permet justement d'avancer sur un autre plan.
Quelques réponses ou précisions :
Les pourboires : il est toujours difficile de mesurer ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas, surtout en venant dans un pays méconnu. Je m'étais basé sur les commentaires récoltés ça et là sur le net, sur les habitudes des touristes précédents. Manu dit maintenant que 5$ est 5x supérieur à ce que les Européens devraient donner. Je ne l'apprends que maintenant et j'aurais été heureux de le savoir avant de partir. C'est évident que plus on donne, plus on encourage cette activité au détriment d'une autre. J'ai suffisamment voyagé dans ma vie pour savoir qu'il ne faut pas encourager la chasse aux touristes pour obtenir de l'argent facile. Maintenant, chaque pays a sa norme, mais aucun guide, aucun livre ne la donne. Donc merci à Manu de l'avoir précisé.
Concernant les communautés, je rappelle à Manu que le peu de communion entre les ethnies est vue de l'oeil d'un Européen, qui ne vit pas la réalité africaine comme toi. J'ai d'ailleurs précisé que je ne parlais ni de racisme, ni d'apartheid, justement pour laisser la place à une interprétation différente, dont seuls les Namibiens (ou ceux qui vivent dans le pays) peuvent témoigner. Il s'agissait d'un ressenti personnel et non d'une vérité. En plus, j'ai précisé que pour nous, c'était une première expérience dans cette partie du monde, avec sans doute un manque de vécu sur cette société africaine sans doute particulière. Mais ce genre de situation est vécue bien différemment en Europe, d'où un regard différent. Pourquoi ne pas le mentionner ? Ce n'est ni une critique, ni une tare. Un ressenti ...
Pour le sentiment d'avoir vu des gens afficher une certaine supériorité, oui, je le confirme, mais toujours vu de l'oeil de l'Européen. Vu comme un résident en Namibie, peut-être quel l'interprétation est différente, car intégrée dans la société. Et une fois de plus, je le précise, nous ne jugeons pas, nous ne critiquons pas, c'était un ressenti.
Pour répondre à Voyajou, si trop donner était une erreur, je l'assume, j'aurais sans doute dû mieux me renseigner avant. Je m'étais calé sur certains carnets de route et retour de voyage de voyageurs ayant été visiblement aussi mal informés que moi. Pour les bonbons, j'assume aussi ce que j'ai dit. J'ai assez voyagé pour connaître ce que tu mentionnes concernant les enfants qui préfèrent mendier que d'aller à l'école et qui gagnent ainsi plus que leurs parents (Au Maroc pour commencer). C'est pour cela que je ne donne ni argent, ni sucrerie (mon Dieu quelle horreur).
Quant à mes textes, peut-être ne faut-il pas tout prendre au 1er degré ? Exemple : après les PREMIERS himbas, voici les PREMIERS zèbres. La référence est le mot PREMIER et pas une pseudo comparaison entre des êtres humains et des animaux. J'avoue être surpris, voire déçu, qu'on puisse même penser une chose pareille... Je ne pense pas que des gens ayant ce genre de pensée voyagerait beaucoup plus loin que la sortie de leur ville ou de leur village. En tous les cas pas en Afrique... Quant au mot indigène, il est à prendre au sens primaire du terme. Pour toi, indigène est-il péjoratif ? Dans mes montagnes suisses, je suis bel et bien un indigène...D'ailleurs selon Wikipédia, "indigène = personne, coutume ou forme d'art née dans le pays considéré."
M'enfin, chacun prendra et lira ce qu'il veut bien voir.
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
pas de méprise, je n'ai fait aucune critique de votre beau récit, à relire mon message je n'en vois pas, pas plus que de jugement de vos appréciations.
J'ai voulu donner ma vision comme résident Européen d'une société complexe qu'on ne perçoit pas facilement lors d'un voyage. Et dire que notre mode de pensée occidental nous trompe. Les choses ne sont pas si simples et manichéennes.
Comme vous le dites c'est plutôt sympa d'ouvrir le débat qui change de "quelle pression je dois mettre dans mes pneus ?" fort utile au demeurant pour la partie technique du voyage.
Pour ma part il a aussi sa place sur VF car cela fait autant partie du voyage et du souvenir que les animaux ou paysages que l'on prend en photo.
A titre personnel je suis un indigéne (qui veut simplement dire originaire du pays) français et ne me sens nullement dégradé par ce terme. Peut être le problème vient il du politiquement correct poussé à l'extreme en occident et du discours qui accompagne la pensée : on est plus nain mais personne de petite taille, on est plus vieux mais personne agée (en Namibie il est respectable d'être vieux ! surtout quand on voit la durée de vie moyenne !), à quand plus chauve mais mal chevelu....et plus question de parler de couleur de peau ou d'origine (indigène ?).
PS Si vous aviez mis des photos presque personne n'aurait lu votre texte et vous n'auriez pas eu de réactions.... Si sur la race de serpent ou d'oiseau. (la on peut)
Et comme tu dis, oups!😇
dans mon exemple, je me suis également mélangé les monnaies ou les zéros:
que si le salaire mensuel moyen en Namibie est de l’ordre de 300 dollars (10 NAD/jour donc),
il faut lire:que si le salaire mensuel moyen en Namibie est de l’ordre de 300 US dollars (10 USD/jour donc),
Au temps pour moi!🏴☠️
C'est bien parce que je te sais voyageur expérimenté et ouvert que j'ai été surpris et me suis permis ces remarques. Et ce n'est bien sûr pas un jugement, seulement un ressenti à la lecture.
Et puisque tu es "content que mon post ouvre un début de débat", puis-je développer?😇
Peux-tu reprocher aux voyageurs de forum de ne pas t'avoir éclairé sur le niveau des pourboires alors que ton loueur ou ton logeur par exemple t'auraient donné la réponse si tu avais posé la question?
Le tarif usuel se situe entre 5 et 10 N$ pour le gardiennage, plus si vous le désirez
Et de là à ériger en conseil et tarif usuel ce que tu as pratiqué empiriquement, il y a un pas, non?
En soit, pris isolément, ce point n'aurait sans doute pas ouvert le débat.
Autre chose:
Par exemple, ne pas s'arrêter pour un automobiliste en panne si la situation vous semble bizarre
J'ignorais qu'en Namibie on puisse rencontrer ce genre de situation. Et tu n'ignores pas que face à quelqu'un en situation difficile la règle est la solidarité: c'est même un principe intangible dans les zones désertiques.
Une petite histoire pour nous détendre?
Ces namibiens sont en panne de carburant:
Et que je te siphonne dix litres:
Ma récompense: un tour de manège dans cette vieille anglaise.
J'imagine que votre début d'été namibien est plus agréable que la brume matinale de notre début d'automne ... Encore que les températures sont exceptionnellement hautes en ce moment, presque 20 degrés ! Les couleurs changent, la nature devient superbe pour 2-3 semaines avant l'arrivée du froid. Bref, c'est la magie d'internet, en communication dans 2 hémisphères différents... géographiquement, socialement. Différents.
Il n'y a aucune méprise, je dirais même au contraire, nous sommes sur la même longueur d'onde, même si nous nous exprimons différemment. J'ai l'oeil du touriste, vous avez celui du résident qui vit en immersion. J'ai eu une vision superficielle (ce n'est pas en 3 semaines qu'on comprend un pays), vous avez la finesse et "l'analyse" du fonctionnement sur place.
Mais je vous rejoins sur le mode de pensée occidental. Pour ma part, voyager ne veut pas juste dire voir des paysages, des animaux ou me réfugier dans mon camping ou ma lodge, à l'abri dans mon cocon. J'essaie chaque fois d'établir le contact, de parler, de faire des rencontres (plus faciles dans certain pays d'Asie tout de même). Au niveau de la Namibie (et je le répète c'était ma première expérience africaine), j'ai hésité à mentionner ce ressenti de cloisonnement des sociétés blanches et noires. Je sentais bien que j'allais ouvrir une porte au débat. Chaque fois que j'ai pu, j'ai établi ce contact, avec des pompistes, des gens devant les supermarchés, dans la rue, dans les villages lorsque je cherchais un renseignement, les employés des campings, j'ai été surpris de cette "retenue" envers le Blanc que je suis. Mais j'ai aussi été rapidement surpris (en bien comme on dit chez nous) de la barrière qui tombe assez rapidement si on sourit, si on discute, si on prend le temps de se découvrir et de s'ouvrir un peu. Cela m'a réjouit, car en voyage comme chez moi, je pense que la relation humaine est la base (ce n'est pas toujours possible malheureusement).
Pour ce qui est d'indigène, ce mot n'est pour moi que le synonyme d'autochtone. Il est juste plus facile à écrire ...
Tiens, Voyajou se joint à nous. Chouette !!
C'est vrai, sur le coup du pourboire, je me suis naïvement basé sur les autres touristes qui ne sont pas des exemples à suivre. Mais à ma décharge (et je ne cherche pas à me justifier), j'avais vu une autochtone (j'évite indigène 😉) donner plusieurs pièces, après coup cela devait être de la petite monnaie. Maintenant, 5$ ne doivent pas être une règle, c'est sûr. La mienne de règle était de ne pas donner d'argent aux enfants, pour éviter ce que connaît le Maroc. C'est vrai que trop donner peut à la longue être une source de déséquilibre social. Mais l'équilibre est dur à trouver. Le loueur a l'oeil du riche, du Blanc à qui tout a réussi. Pour lui, ces 5$ n'ont évidemment la même valeur ou signification. Vraiment dur à trouve l'équilibre ... ! Tu vois aussi ce type de débrouille dans certains pays d'Asie. Pour nous, qui avons tellement tout (et surtout trop), c'est parfois difficile à interpréter.
Pour le coup de la panne, recherche sur VF, quelques touristes en ont été victimes en Namibie, avec agression au couteau pour être dévalisés. C'est même des conseils de prudence mentionnés dans les guides papiers (LP, Futé et autres...). Alors si cela ne doit pas être une consigne stricte, il vaut parfois mieux évaluer la situation, surtout en bordures des villes. C'est tout ce que je voulais dire. Pour te rassurer sur mon côté social et solidaire, je ne compte plus les fois où nous avons stoppé sur les pistes pour donner de l'eau ou des fruits, nous avons même prix une femme Himba en voiture pour l'amener au dispensaire d'Epupa (la voiture s'en rappelle encore, toute la banquette était rouge ...). A Uis, nous avons transporté des ... policiers à l'arrière du 4x4, leur évitant 5 km de marche !
Histoire d'éclairer ma lanterne, envoie-moi ou mentionne-moi en MP les passages "dérangeants", ça m'intéresse.
Jolie ton histoire, et jolie la vieille anglaise. Increvable ces Land, elle devait au moins avoir 60 ans !
Je te rassure, je n'ai pas besoin d'être détendu, j'apprécie les différents points de vue et je sais reconnaître aussi lorsque j'ai tort !
Finalement, je suis content de ne pas avoir mis de photos, on se serait coupé de cette intéressante discussion !
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
Notre ressenti a été à peu près le même que le tien.
Je dirais en fait deux types de réaction: soit béni oui oui (sourire exagéré, bien monsieur, oui monsieur) soit revanchard.
Après on a beau me dire autre pays autres moeurs, qu'il ne faut pas juger avec nos yeux d'occidentaux, etc, .... le comportement de certains blanc m'hérisse le poils. D'ailleurs à commencer par notre loueur de voiture qui n'arrivait pas à parler normalement, c'était plus des "aboiements" répétés envers son personnel. Les gars, à la fin de la journée, ils ne devaient même plus savoir comment ils s'appelaient à force de se faire crier dessus avec ordre et contre-ordre.
Ceci dit on a eu l'impression que plus on va vers le nord meilleur semble être les rapports.
Là où nous nous sommes senti le plus à l'aise est le Botswana, pays démocratique de longue date où il y a peu de blancs et pas d'apparteid (à ma connaissance).
Ceci dit j'avais aussi un a priori favorable à l'égard du Botswana.😊
Je suis d'accord avec Voyagou concernant le problème de déséquilibre lorsque le fils ramène plus d'argent à la maison d'avoir mendié que les parents. Bien qu'en Namiibie ils ont encore tendance à réclamer quelque chose plutôt que de l'argent.
On risque aussi un autre travers: c'est tout simplement les parents, qui eux-mêmes, préfèrent envoyer leurs enfants aux bords des routes plutôt qu'à l'école. Déjà que l'école n'est pas encore bien ancré dans les moeurs.
Tout cela fait que dès que tu t'arrête ou que tu t'adresse à quelqu'un le premier réflexe c'est réclamer quelque chose.
Là chacun a sa façon de réagir, moi ça me bloque et du coup j'ai du mal à rentrer en contact.
Déjà que philosophiquement cela me pose problème que nous voulions leur imposer notre modèle de vie.
J'ai visiter une école (plus ou moins obligé puisqu'on leur avait amené des fournitures scolaires, ce qui m'avait semblé la meilleur façon de faire ) et bien on leur apprend à se doucher, aller au WC (en dur), se brosser les dent, s'habiller, d'ailleurs c'est à cette occasion qu'il découvre les "portes" et la pudeur.
Concernant les Himbas plus particulièrement, nos cultures sont tellement éloignés que je ne sais pas si un réel échange est possible et si c'est un bien que nous faisions une intrusion dans leur monde ... je sais il est trop tard pour les scrupules.
Mais c'est bien ce qui m'a gêné et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été visité de village Himbas.
Juste une remarque concernant Opuwo, ok le melting pot est impressionnant, mais les gens sous et drogués aussi.
Oui les forums c'est aussi les discussions, ... même si j'ai beaucoup parlé de pression de pneus.
Il faut juste que tout le monde respect l'avis de l'autre, comme cela la discussion permet aussi de faire évoluer sa propre perception des choses 🙂
Ce que je constate, c'est que nous sommes plus ou moins tous d'accord.
Je me répète, mais je ne donne jamais d'argent aux enfants pour éviter ce que nous décrivons tous. Par contre, nos conditions d'Occidentaux poussent aussi les gens à réclamer. Où que tu ailles sur la planète, le touriste blanc et occidental sera toujours synonyme de richesse. A juste titre d'ailleurs vu que rien que le billet d'avion représente parfois plusieurs mois de salaire, idem pour nos appareils photos, nos chaussures de trek, etc... De plus, il y a parfois des comportements parmi les touristes qui sont juste inadmissibles -> je paie, donc j'ai tous les droits, surtout celui d'être désagréable, impoli et irrespectueux. Cela s'applique à tous les voyages, j'ai des tonnes d'exemples lors de mes périples asiatiques. Comment ensuite éviter que les populations locales (clin d'oeil à Voyajou, les indigènes...) nous prennent pour des tire-lire ... ? Après, il est également difficile de trouver la juste frontière. Se dire qu'il faut donner 1$ au gardien de voiture, au lieu de 5$, alors que je viens de dépenser 300-400 $ de courses au supermarché ? Pas toujours facile. Le plus dur est de comprendre que donner de l'argent, donc aider, peut aussi avoir des effets néfastes. Contradictoire non ? Parfois je me dis qu'il vaut peut-être mieux donner un peu plus au gardien de voiture pour éviter qu'il trouve de l'argent par un autre biais (la délinquance par exemple), mais peut-être suis-je trop idéaliste ...
Lorsque je mentionnais ce côté "supériorité" qui était affiché, cela ressemble au comportement de ton loueur. Je l'ai vu dans certaines lodges/camping, ou alors dans les supermarchés, lorsque les Blancs choisissent les courses et les employés (pour ne pas dire domestique) remplissent le caddie. Et une fois dehors, les sacs de commissions prennent place à l'avant du pick-up, sur le siège passager, alors que l'employé va dans le coffre...Sans doute la poussière...
Pour les Himbas, je suis d'accord avec toi, le côté visuel et même culturel est intéressant, mais l'échange est quasi nul, nos modes de vie sont trop éloignés. Alors que faire ? visiter les villages ou pas ?
A Opuwo, je n'ai pas eu cette impression. L'alcool, oui certainement, certains avaient abusé de la bière ou de quelque chose de plus fort, j'imagine que la fumette doit aussi bien fonctionner. Mais je n'en ai pas été le témoin.
En tous les cas, dans cette discussion tout le monde est bien courtois et poli, c'est agréable.
Bonne fin de WE à tous.
Max, il va falloir que tu me tuyautes sur le Botswana ...
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
les Himbas sont de très bons businessmen et woomen qui ont bien compris pour la plupart l'avantage qu'ils peuvent tirer de la situation actuelle. On en voit de plus en plus partout en Namibie même bien loin de leurs terres habituelles.
Ce n'est pas le cas des Sans qui sont beaucoup plus à plaindre et connaissent une situation terrible.
Opuwo est une ville de contrastes, "capitale" du peuple Himba. Elle me fascine toujours par son côté multiculturel. Comme toutes les villes de pays pauvres on y voit les effets de la confrontation avec la société de consommation.
Elle vaut le détour et on peut y rencontrer des Himbas plus natures que ceux de Epupa par exemple...
C'est vrai que des Himbas dans un supermarché ça fait toujours étonnant.
Ce n'est pas le cas des Sans qui sont beaucoup plus à plaindre et connaissent une situation terrible
on les trouvent dans quel secteur ?.
Les Himbas ne me donnaient pas une impression d’extrême pauvreté, juste "décalé" par rapport à nous.
Moi je trouve bien qu'on ne soit pas tous dans le même moule, c'est juste dommage que nos "artifices" attirent tellement que presque tous sont attirés par ce qui "brille" dans notre société.
je dis simplement pas de généralités et que tout change progressivement mais il y a 100 ans de différence avec nous dans les mentalités. Lisez le livre "Namibie les derniers colons d'Afrique" Tiens Laurent c'est écrit par une Suisse. Le livre parle de 1975 !!! C'est hier. Donc pas étonnant que certains soient encore un pied dans le passé. Mais en France je ne suis pas sur que tout le monde l'ait encore fait de nos anciennes colonnies et je voyais aussi des comportements et des discours inqualifiables, dans le batiment par exemple.
De plus ça se passe plutot pas mal par rapport au Zim ou à l'Afsud.
Juste pour l'anecdote je me suis pris une petite leçon dernièrement.
Je montrais une photo ou les membres de la direction d'une grande banque française ou j'ai travaillé pendant longtemps, sont réunis. Nous étions tous en costume cravatte, moi je trouve que ça en jette.
Et une dame Herero me dit, "dis donc ton pays des droits de l'homme dont tu nous parles avec ses belles pensées et ou vous êtes tous frères et soeurs, tous être humains au même niveau. Il n'y a pas un noir ni une femme dans ta photo..." Gloups
Le fait est que en france, le cadre sup bancaire est majoritairement masculin blanc. Pas facile de donner des leçons.
Autre sujet
Les bonbons.
Les plus gros fournisseurs de bonbons aux enfants sont les revendeurs des Township. La part distribuée par les touristes est minime.
Ce qui m'amène à un point ou je ne suis pas d'accord avec vous, la nécessité de changer certaines habitudes. Le brossage des dents par exemple est vraiment une nécessité. Demandez à Caperam (son Pseudo) qui est venue visiter u Township avec moi. L'état des dents des enfants est catastrophique, et certains souffrent le martyr. Un peu d'hygiène ne fait pas de mal et les soulagera dans le futur.
Les toilettes.
Les municipalités (majoritairement noires) ont fait installer des toilettes sèches en dur la ou il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas pour prendre modèle sur les occidentaux. C'est pour éviter les maladies et la polution de l'eau. Et ça marche ils ont simplement pris modèle sur les militaires en campagne...
Et croyez moi personne ne s'y trompe, surtout pas les concernés.
Tout le monde aspire a de meilleures conditions de vie, particulièrement dans les township. Alors faut il leur dire non car les révolutions industrielle et hygiénique ont commencé en Europe ?
Quand Haussman à transformé Paris le but était économique mais aussi de changer les conditions de vie et largement inspiré de ce qui avait été fait à Londres, faut il le regretter pour autant ?
Par contre oui je pense que les missionnaires ont fait beaucoup de mal dans le passé (je ne vais pas me faire que des amis)
Il y a un proverbe qui dit :
"Quand les blancs sont arrivés ils avaient la bible et les africains avaient la terre. Puis les blancs ont appris aux africains à prier en fermant les yeux. Quand les africains ont réouvert les yeux ils avaient la bible et les blancs avaient la terre"
Le brossage des dents par exemple est vraiment une nécessité. Demandez à Caperam (son Pseudo) qui est venue visiter u Township avec moi. L'état des dents des enfants est catastrophique, et certains souffrent le martyr. Un peu d'hygiène ne fait pas de mal et les soulagera dans le futur.
clairement on ne peut pas ne pas les aider et faire tout ce qu'on peut pour améliorer leur vie.
Ceci dit on m'avait dit que les Himbas n'avaient pas de problèmes dentaires et qu'ils avaient les dents étonnamment saines ... après c'est sûr que j'ai pas été vérifier. Le problème c'est les bonbons et nos produits transformés.
Il y a un proverbe qui dit :
"Quand les blancs sont arrivés ils avaient la bible et les africains avaient la terre. Puis les blancs ont appris aux africains à prier en fermant les yeux. Quand les africains ont réouvert les yeux ils avaient la bible et les blancs avaient la terre"
triste vérité.
Après nous discutons de sujets sensibles et on a souvent du mal à mettre des mots sur les sentiments et les ressentis, on peut facilement être "maladroit".
Comme Nammanu, tout à son combat et à notre éducation (ce qui l'honore) a omis de te répondre pour la localisation du peuple San (qui est l'appellation politiquement correcte des Bochimans ou Bushmen - Genevois😉), voici mon expérience de touriste au Botswana (qui te titille si je comprends bien):
A Ghanzi (sud du Botswana), c'est le plus facile: certains sont "assimilés" et travaillent "normalement", on les rencontre en "ville". Ils présentent aussi leur mode de vie ancestral dans des reconstitutions sur le terrain (Ghanzi Trail Blazer).
Plus difficile (pas en terme d'accès): New Xade, sorte de village-réserve aux portes du CKGR (Central Kalahari Game Reserve) construit pour les inciter à quitter le dit parc national.
Plus difficile encore (y compris en terme d'accès), à Xade dans le CKGR où des résistants refusent de quitter (on dit même que certains exilés reviennent) leurs terres ancestrales qui se trouvent pour leur malheur dans un désormais parc national.
Il y a quelques années, ils arrivent au petit matin à notre bivouac situé dans leur ancien village, en "tenue de travail", et avant de nous emmener dans le bush me siphonnent un demi paquet de clopes, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, qu'ils fument après en avoir extirpé le filtre. (Laurent, me pardonneras-tu?😊)
Bien que tu es apparemment un adepte de la provocation (sympathique) et de la polémique, je veux bien passer l'éponge si tu m'envoies ce fameux message en MP que j'attends toujours...
Tu parlais bien d'indigènes au sujet des San, non ? Mais vu que je n'avais pas abordé le sujet, je ne me sens pas concerné par la leçon en question et ne comprends donc pas pourquoi mon pseudo est mentionné. Explication ?
Et tu as dû mal me lire, je parlais de bonbons, pas de tabac, pourquoi devrais-je donc te pardonner ? A moins que tout est bon pour titiller (pour reprendre ton terme)...
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
B'soir, paix sur Terre aux hommes de bonne volonté ! Et je pense que tous les intervenants de ce fil le sont, s'pas ?
J'ai bien apprécié le récit de voyage de Genevois et les conseils pratiques de tous... Vous donnez tous envie de connaître la Namibie.
Mon sel regret, j'aurais apprécié un peu plus de photos. Promis, j'aurais quand même tout lu, ça en vaut la peine.
En passant Hausmann, ses grandes avenues, ses boulevards dégagés, ses rues rectilignes, c'était principalement pour que d'éventuelles émeutes et barricades soient rapidement dispersées. Avec des charges de cavalerie facilitées. Et des tirs au canon si affinités...
Le tarif de gardiennage des voitures, on se demande souvent combien donner, en fait ce qui est attendu est 1$N, les 5 ou 10 mentionnés sont très inflationnistes pour les touristes suivants surtout que vous aurez une demande quasiment à chaque stop en ville.
Je sais Laurent que tu avais lu mon propre récit de voyage ... Aussi, je me suis senti un peu visé 😉
J' y mentionne effectivement la somme de 5 NAD . Tel tu le mentionnes, en terre inconnue, il semble bien difficile évaluer la somme acceptable à verser pour ce type de services rendus . Le sujet est suffisamment sensible pour qu' avant mon départ, je ne cherche également sur le Net, la somme que d' autres avant moi, avaient laissée . Je n' ai fait qu' appliquer et rapporter ce qu' ailleurs, j' ai trouvé à ce sujet . Habitant sur place, la position d' Emmanuel semble plus qu' objective ... J' ai dorénavant apporté un correctif à mon récit (section "budget"), dans lequel je fais par ailleurs, référence de cette discussion .
Bien faire le tour du véhicule avant de partir, relever toutes les traces, bosses ou rayures. Au pire, faire des photos. Au retour, le véhicule est inspecté, monté sur un lift, examiné.
Personnellement, à notre grand étonnement, il n' a été procédé à aucune inspection du véhicule lors de sa restitution ... Mais vraiment aucune !
Ne t'inquiète pas JF, je ne vise absolument personne. Nous sommes plusieurs à avoir fait tout faux (ou presque) dans le domaine. On a tous fonctionné suivant le même principe, en prenant ce qu'on trouvait sur le net... Mais c'est toujours bien d'avoir un avis local, comme Manu l'a fait.
Pour l'inspection, apparemment cela dépend de l'agence de location. Pour nous, chez CampingCar Hire, c'était assez sérieux, même si c'était rapide. Par contre, ils ont été cools avec moi pour mes petites déchirures sur la tente suite à la chute d'une feuille de palmier à Epupa. Ils ne m'ont rien facturé.
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
Je n’avais pas voulu relever le ton de «envoie-moi ou mentionne-moi en MP les passages "dérangeants", ça m'intéresse.»
Comme si j’étais un boy (noir) chez un loueur namibien (blanc). Comme si j’étais aux ordres.
Et si tu souhaites une réponse privée, pourquoi la demander en public?😮
Ton confirmé quelques heures plus tard parce que je ne me suis pas exécuté:
Bien que tu es apparemment un adepte de la provocation (sympathique) et de la polémique,
Dois-je comprendre que sous ta plume ce sont là vils comportements?
Dois-je entendre là un reproche? Une mise en cause? Une provocation de ta part?
je veux bien passer l'éponge si tu m'envoies ce fameux message en MP que j'attends toujours...
Et là suis-je face à un chantage doublé d’une menace?
Je veux bien mettre cela sur le compte de nos différences, si tu en es d’accord, et tenter d’aborder le fond bien que l’ambiance dont tu te félicitais au message 10 (en tous les cas, dans cette discussion tout le monde est bien courtois et poli, c'est agréable) soit un peu cassée.
Si je t’ai cité à deux reprises dans mon dernier message, c’était vraiment sous forme de clin d’œil (au demeurant les smileys ad’hoc étaient de service). La première citation faisait écho à ton propre clin d’œil sur les différentes appellations des populations aborigènes message 8: j'avais vu une autochtone (j'évite indigène 😉).
La seconde faisait référence à ces positions des touristes occidentaux (et là, peut-être ai-je eu tort de t’assimiler?) pour qui ce qui serait bon pour eux ne le serait pas pour les indigènes pauvres (bonbon, tabac, argent, …). Je suis en total désaccord avec cette vision qui veut que le donateur ait un droit de regard, exerce à ce titre un pouvoir sur le récipiendaire, lui impose ses valeurs ajoutant à sa détresse matérielle l’humiliation, l’infantilisation.
Voilà quel était mon état d’esprit.
Cependant je ne nie pas être joueur, voire taquin, provocateur si tu veux, dans le sens de provoquer une réaction ou le débat et admettre avec J.J.Rousseau «Le genre polémique n'est que trop de mon goût ; j'y avais renoncé pourtant …»
P.S. Tu m’as demandé:
Pour le coup de la panne, recherche sur VF, quelques touristes en ont été victimes en Namibie, avec agression au couteau pour être dévalisés.
J’ai recherché et n’ai trouvé qu’un cas, un seul, rapporté par Phalbert, autre résident namibien, et c’était dans un camping d’Okahandja mal sécurisé.
De là à conseiller de ne pas s'arrêter pour un automobiliste en panne si la situation vous semble bizarre, autrement dit si l’appréciation d’un touriste, ses propres peurs ou préjugés lui dictent de ne pas secourir, laisser en plan des personnes qui demandent de l’aide il y a un pas, non?
Hé, hé, je suis content. Tu avoues être parfois provocateur et c'est exactement ce que j'ai fait, avec succès apparemment vu ta réponse !
Oui, j'étais badin et j'ai donc volontairement omis les smileys ! Donc les voilà 😉😉
Ni mise en cause, ni reproche, ni menace, mais oui une petite provocation (sympathique).
L'ambiance détendue n'est en rien cassée cher Voyajou, au contraire.
Maintenant, tu as tes avis, je les respecte et ne les critique pas. J'ai les miens. Je suis parfois donateur et je n'estime pas avoir un quelconque droit de décider ce qui est bien POUR LES AUTRES. C'est la même chose quand je fais du bénévolat chez moi pour des enfants de familles défavorisées, lorsque je soutiens un orphelinat au Vietnam et lorsque je fais des collectes d'habits pour des enfants des rues en Colombie. Je fais selon mes convictions, mon éducation, mes principes et mes expériences de vie. Et si tu as bien compris ce que j'exprime, c'est justement que je n'adhère pas à ces différences entre les ethnies ou les classes et que je n'impose donc aucune valeur "touristique, ni mode de vie, ni mode de pensée. Maintenant, ni toi, ni moi ne détenons la vérité.
Pour la panne, j'ai été un peu étroit dans les recherches, sur Google, même en anglais, cela existe, les guides le mentionnent aussi. Ce n'est pas fréquent, mais cela existe, comme partout d'ailleurs. En Namibie, le pays est tellement beau, tellement paisible et nature, il ne faut juste pas oublier que cela peut arriver. Certains n'ont pas forcément l'habitude de voyager en routard, de bourlinguer en Afrique ou ailleurs. C'est bien pour cela que chacun sent la situation comme il l'entend.
Voilà, bon, je pense être au bout de cette discussion qui dévie un peu sur un débat général qui aurait aussi pu avoir sa place ailleurs.
Donc, bonne continuation à toi sur les routes du monde et peut-être à bientôt quelque part sur la Planète bleue !
Et un petit smiley pour conclure :😉
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
Salut !
TB ton compte rendu. Merci de me préciser le coût de la nourriture par rapport à chez nous. budget moyen pour un restau (je crois 100 à 180 $) et surtout les courses pour le camping : est-ce vraiment les mêmes prix que chez nous, et donc un repas environ 50 $/personne, ou bien vraiment moins cher ??
Quel fut votre budget bouffe à 2 ?
Merci..;
Pour les restos, cela dépend du "standing". Dans les lodges, il faut plutôt compter 200 $ par personne, sans les boissons. Il n'y a parfois pas de menu, tu manges ce qui est préparé. D'autres fois, il y a une carte et au final, l'addition revient aussi vers les 200 $ par personne, vin non compris.
Pour les courses en camping, cela revient moins cher qu'en lodge, et moins cher aussi que chez nous, avec les achats en supermarché. La viande est meilleure marché, les produits de base aussi, même si la différence est moins marquée. Mais 50$ par personne pour un repas, ouais peut-être mais sans aucun excès, notamment avec de l'alcool. Si tu es un amateur de vin, l'Afrique du sud est voisine et on trouve en Namibie tous les cépages de l'Afsud, pour un prix démarrant vers les 50-60 $ la bouteille (pour éviter une éventuelle piquette).
A midi, notre repas favori était la salade de tomates-concombres-oignons, avec du biltong, et un peu de pain !!! Un conseil : achète le premier jour un petit Tupperware, bien pratique pour les restes du soir que tu consommes le lendemain à midi.
Maintenant, c'est notre avis et nos habitudes. Tu peux faire bien plus cher en mangeant plus riche soir et midi ou au contraire, moins cher en te contentant de quelques légumes et fruits à midi, puis riz/pâtes le soir... Mais en camping, c'est parfois moins facile de cuisiner. Le lait, l'eau et les boissons fraîches (sodas, bière, ...) sont partout.
Dans tous les cas, cherche les boucheries ou les rayons "viande" pour les grillades, goûte sans réserve au biltong, les légumes (tomates, poivrons, carottes, pommes de terre, choux, etc...) sont bon marché, les fruits aussi (pommes, poires notamment).
Pour résumé, il est toujours utile d'avoir des pâtes ou du riz avec quelques conserves pour dépanner, mais pas de souci à se ravitailler. Les coûts nous ont semblé quand même bien moins chers qu'en Europe. En ville, aucun souci pour les produits frais, dans les plus petits villages, c'est plus compliqué tu trouveras surtout des produits en boite, des pâtes, du riz, etc...
Mais dans tous les cas, on ne meurt pas de faim !!!
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
Ah ça non, nous sommes partis surles routes le jour de notre arrivée. En volant avec Air Namibia, tu poses tôt le matin et cela te permet d'entamer directement ton voyage.
Donc sorry. Mais les nombreux spécialistes de la Namibie de ce forum sauront sans doute te renseigner là-dessus.
Chez vous comme en voyage, respectez la nature, elle nous le rend bien.
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 4 replies
Les infos trouvées sur le net à ce sujet datent un peu. J'ai bien noté que MTC couvre pas mal les zones habitées et Etosha, mais est-ce avec un accès 3 G avec…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 9 replies
Nous sommes en pleins dans l'organisation de notre voyage en Namibie pour l'été 2020. Nous ferons du camping avec tente sur le toit. je me pose pleins de…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 12 replies
Je voulais partager dans ce forum une expérience par rapport a des pratiques qui ne me semblent correctes de la part de Nomade Aventure et recevoir votre…
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 11 replies
Ca approche enfin!!!! Le roadbook est quasiment près, je commence à avoir pas mal de liste de partout... J'aurai encore qq questions pratiques (nous partons…
Je cherche désespérément à savoir si le camping de Ju Hoansi doit se réserver et sur quel site pour 2 nuits (notre tour opérateur s'en déchargeant) et surtout…
Bonjour
J'envisage de dormir en camping dans le parc de Nyungwe en famille(2 adultes 2 enfants) au Uwinka campsite. Problème: la parc loue la tente mais sans le matériel (matelas, couvertures). Nous n'avons pas de voitures. Est il possible de louer/acheter les matelas couvertures aux abords du parc svp ?
Merci pour votre aide
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
