Voilà 3 jours que nous sommes de retour et un petit carnet pour tous les voyageurs ...
Mercredi 19 avril 2006 : de Nice à San josé de Costa rica
A 6h on se retrouve à l aéroport de Nice ... Stef, Thierry et Chris, l équipe est au complet
bisous à nos familles que l on abandonne pour 3 semaines non sans un pincement de coeur, mais l aventure est au rendez-vous et nous voilà partis . Premier vol vers Madrid, arrivée au nouveau terminal 4 très bien conçu changement de zone, le ballet des tapis roulants et escalators et vers midi embarquement à bord de l airbus A340 et décollage pour san josé de costa rica . 11 h de vol environ et c est la descente vers la terre d'amérique latine, de gros cumulus masquent le paysage, la descente est rapide et on passe à travers les nuages ...Enfin le paysage apparait, il fait tres sombre, le temps est à la pluie, tout est trempé et très vert .La saison des pluies serait-elle déjà là ? Débarquement, formalités d'entrée au Costa Rica sans le moindre problème, aéroport très moderne, boutiques, et afluence touristique importante c est notre première vision à peine arrivés . on change quelques dollars en colones et direction la sortie ...Coup d 'oeuil à droite à gauche et Stef repère un paneau avec notre nom L 'agence Poas est au rendez-vous et nous emmène vers notre véhicule loué pour 3 jours . a trois nous avons opté 2 fois pour la location de voiture, les frais étant partagés cela ne revient pas trop cher et nous permet de faire plus de choses ...Un peu de mal à rouver la Coconut guesthouse et finalement à une station d' essence une gentille famille de Ticos nous propose de nous guider Nous les suivons confiants ( famille avec 2 ados ) et nous voici devant notre refuge pour ce soir ...Ils refusent poliment notre invitation à boire un verre et nous voilà installés chez Heike et Reinel couple d autrichiens installés ici .Ils nous donnent quelques conseils, des infos et on se lance à la recherche d'un "soda" pour le repas du soir . De suite nous sommes surpris : toutes les "casa" sont barricadées de grilles de fer forgé, les voiture garrées à l'intérieur meme des maisons, certaines boutiques on meme un petit portique métalique permettant de servir les clients ...Tout cela incite plutot à la méfiance, mais Heike nous a garanti qu' Alajuella est une petite ville très calme On trouve facilement un "soda" et notre première comida sera simple et plutot pretexe à une petite sortie nocturne car avec tout ce qu on se goinffre dans les avions c était meme pas nécéssaire ...retour au Coconut, premier journal de bord en quelques lignes et au lit ;cela fait exactement 26 h que nous sommes levés !
Coconut GH Alajuela : chambre triple 45 $ avec copieux petit déj
entrée au Costa Rica : pas de visa rien à payer
change à l aéroport : 1$=460 colones
Jueves 20 de abril : De Alajuela à la Fortuna
Temps superbe ce matin et réveil plutot matinal 4h30 et il fait déjà bien jour à 5 heures Thierry et moi partons pour un footing sur la route de la vallée centrale Il fait très bon et les ticos sont déjà réveillés Le paysage est très vert et tropical . Après une bonne douche au retour nous voici tous les 3 devant un exellent petit déj servi par Heike C' est plutot un ptit déj germanique avec pain maison, beurre, confiture, charcuterie, fromage jus de fruit et café Ce sera aussi le seul bon pain que nous aurrons pendant ces 3 semaines Heike nous donne quelques conseils pour la conduite : ne jamais laisser notre véhicule sans surveillance avec les affaires à bord, dans la vallée centrale ...On prend la route du volcan Poas vers 8 heures .Rapidement la route s'élève au milieu des plantations de café, dans une végétation digne de la " Suisse des tropiques " après 50 kms environ nous voici devant la barrière d'entrée au parc national du volcan Poas . Nous payons l 'entrée, et garons le véhicule sur le parking gardé par un vigile . Une ballade de 1 kilomètre nous amène face au cratère du volcan Poas : 1, 3 km de diamètre ! avec un lac blanc laiteux d acide sulfurique au centre et d 'importants jets de souffre s 'échappant des flancs du cratère ; le spectacle est sympa et le temps magnifique, ciel bleu azur et temps frais du à l altitude ...Nous suivons ensuite un sentier qui nous mene dans la foret nuageuse jusqu'à un joli lac de cratère vert dominé par un mirador .Les parcs du Costa Rica sont bien amménagés sur le modèle des grands parcs nords-américains Les prix d'entrée sont eux aussi à la hauteur ...La ballade dans la foret est très sympa, plein de plantes de fleurs et d'oiseaux des tropiques .Nous reprenons ensuite la route pour san Miguel ; arret à la cascade de La Paz au bord de la route Tout est très vert et tres luxuriant, pleins de fleurs ...nous ne visiterons pas le parc de la Paz droit d entrée de 25$/personne ! et la cascade peut vraiment s 'admirer du bord de la route . Juste avant san miguel nous bifurquons sur une piste à la recherche de la laguna "Hule" tuyau que j avais obtenu par Otra Terra un membre de VF, parti un an au Costa rica avec sa famille . Le site est très beau et un petit hotel fermé en ce moment domine la lagune . La piste a étté difficille à faire avec notre véhicule de tourisme un 4x4 est préférable ! de retour sur la route principale continuons notre route vers La Fortuna et le volcan Arenal. Le paysage est bordé de haies d'hibiscus et de bougainviliers en fleurs De nombreuses cultures d'ananas, papayes, canne à sucre indienne défilent de chaque coté ...Dans la petite ville très touristique de La Fortuna nous nous installons à l hotel Las Colinas bien placé en centre-ville et réservons par notre hotel l'entrée aux Souces chaudes Baldi pour la soirée . Nous passons à l'agence Poas où nous devrons rendre la voiture demain et négocions avec eux l'autorisation de nous rendre jusqu'à Los Chiles avec le véhicule . Le gérant est OK car un jeune de l agence est libre demain et viendra avec nous ...Il redescendra lui le véhicule à La Fortuna moyenant une petite rétribution .cela nous arrange bien car les bus ne vont pas directement à Los Chiles de la Fortuna sauf des navettes privées partant trop tot et étant bien sur trop chères ! Soirée relaxation dans les sources chaudes Baldi :10 bassins de températures différentes certains étant carrément brulants plus de 60 degrés et un très beau cadre des bars dans l 'eau et des cascades d eau chaudes ... En sortant nous allons vers le lac arenal pour voir le volcan depuis mirador .Nous n'avons aucune peine à trouver la piste qui y mene ; de nombreux touristes sont arrétés en bord de piste et observent le volcan ...Celui-ci est totalement dégagé ce soir, pas un nuage et un superbe ciel tout étoilé .Néanmoins spectacle tout à fait moyen : quelques avalanches de roches rouges vues de loin, rien de formidable à coté des éruptions du Stromboli par exemple . mais l 'activité dépend du moment et n'est pas toujours à son maximum ! Les sources chaudes nous ont carrement claqués et je me suis presque endormi sur les kilomètres du retour à La Fortuna .Autant dire qu'on n'a pas trainé pour s'endormir ...
Entrée parc du Poas : 7$/personne et 2$ pour la voiture
Chambre triple hotel Las Colinas 45 $ avec le spetits déj au resto en face inclus
Entrée aux sources Baldi : 15$/personne en logeant à l'hotel sinon 25 $ !!!
Viernes 21 de abril : de La Fortuna à San Carlos ( nicaragua)
réveil très matinal vers 5 h ...Il fait jour tres tot et donc on a pris l'habitude de se lever tot Petit déj au resto argentin face à notre hotel . Nous avons donné rendez-vous à Eikel de l'agence vers 10 h pour le départ pour los chiles, aussi profitons nous de ces quelques heures pour donner des nouvelles par internet . nous réglons l'agence Poas ( 65000 col ) et prenons la route Ce matin impossible devoir le volcan Arenal qui est dans les nuages ...La route est tres bonne et plonge vers les basses terrres du nord . Le circuit est valloné et bordé de nombreuses plantations de fruits tropicaux . en 2 heures sommes à Los Chiles petite bourgade au bord du rio Frio . D 'ici on peut rejoindre le parc de Cano negro Nous passons au bureau de la "migracion" payons la taxe portuaire de 1$ et laissons la voiture à eikel qui la ramenera à La Fortuna .Le bateau part vers 13h30 et nous patientons sur les quais en mangeant des petits beignets trempés de miel pour quelques colones ...Le ciel s'est assombri et une brève mais forte averse tropicale s'abat sur le passagers abrités dans les sodas voisines ...Le bateau arrive de San carlos, et nous embarquons sous une nouvelle averse ! La descente du rio frio nous met de suite dans l'ambiance : une végétation exubérante déborde sur la rivière, il y plein d oiseaux qui s'envolent de tous les cotés ...On a meme la tete d'un iguane émmerger à quelques centimetres du bateau et quelques caimans plonger à notre passage . Au bout d'une heure le bateau acoste en rive droite, à un petit ponton et nous voyons un panneau " bienvenidos al Nicaragua " deux soldats jettent un petit coup d'oeil dans le bateau et nous repartons ...Le rio est de plus en plus large, des baraques sur pilotis bordent les rives et soudain on débouche sur le grand lac Cocibolca qui est cet après-midi comme une mer d'huile ...En face quelques baraquements de toles, c'est san Carlos notre village d'entrée au Nicaragua !!! Les formalités d'immigration ont lieu sur le ponton du débarcadère, tout le monde remplit sa fiche assis sur le sac à dos, puis nous passons un par un dans la petite guérite des douaniers qui sont du reste très sympa, sourires et surprise quand ils voient nos passeports européens . Nous payons la taxe d'entrée de 7$ /personne et tombons dès la sortie sur des changeurs munis de grosses liasses de cordobas, la monnaie du pays ...nous leur demandons le taux de change du dollar . Il le proposent à 17 cordobas, mais nous préférons vu l'heure voir si une banque est ouverte, ne connaissant pas le taux exact ...En remontant une des rues on tombe sur la banque BNC avec son habituel garde armé, comme partourt dans tout le pays . Nous changeons 300$ pour 5196 cordoba soit 17, 32 pour 1$ Tiens bizarre les changeurs au noir donnent moins : on se pose la question comment gagnent-ils leur vie ?
Direction le petit office du turismo mentionné sur mes notes où deux femmes très gentilles tentent de répondre à toutes nos questions mais notre espagnol étant très rudimentaire la discussion n'est pas très facile . Coup de chance roger ( prononcer rorer ) jeune étudiant nica passant par là et parlant un super français, vient à notre aide . Nous arrivons donc à peine arrivés à san Carlos à négocier 3 jours en panga avec Senora Ortiz pour aller à la réserve de Los Guatuzos puis aux iles solentiname et enfin le batelier nous laissera sur les rives du Cocibolca aux environs du petit village de Cardenas proche de la route panaméricaine ainsi nous pourrons continuer notre périple vers San juan del sur et ometepe ...Nous payons un accompte et donnons rendez-vous a notre capitaine pour le lundi 21 à 10 heures . Remerciemments à l'équipe sympatique de l'office du tourime qui nous a aidé à programmer tout cela ! Il commence à faire nuit lorsque nous partons à la recherche de notre gite pour cette nuit .Le premier guest que nous visitons est peu engageant aussi continuons nous vers le parque central perché en haut du village à la recherche des cabinas Leiko mentionées dans le futé . Beaucoup d'annimation sur le parque central, que nous traversons avec nos sacs à dos, creant l'attraction de la soirée, surtout celle d'un groupoe de jeunes en survet qui font leur gym avec leur prof ...Le leiko dans une rue en descente vers le lac est adopté pour 20$ la triple avec ventilo et douche Nous y passons tous après la suée de cet après-midi puis partons de nuit dans le village à la recherche du repas du soir ...Repas au "granada " poisson du rio bien sur et retour ver l'hotel au milieu d'une nuée de moucherons et de moustiques ...Etablissement de nos moustiquaires re-douche, journal de bord et au lit vers 22h mais demain on se lève vers 5h30 pour chopper le premier bateau vers el Castillo et le rio san juan ...Nuit chaude et humide malgré les 2 ventilos qui tournent à fond!
taxe entrée au Nica : 7 $
Change à la banque BNC de San Carlos : 1 $= 17.32 cordobas
repas de poissons pour 3 avec cervezas : 150 cs
Panga privée pour 3 jours négociée à 120$/personne
bateau de Los Chiles ( costa rica) à San Carlos ( nica) : 4$
Sabado 22 de abril : de San Carlos à El Castillo sur le rio san juan
Bonne nuit finalement malgré la chaleur, A 6h30 sommes déjà sacs au dos en route pour le port distant d'un petit kilometre On achete nos billets et la première lancha partant à 8 h on file déjeuner dans un petit troquet local : bananes, café et quelques biscuits ...A 8h30 la lancha quitte le port pour 3 heures de navigation tres agréable sur le fleuve san Juan qui coule vers la mer des caraibes .Ce fleuve constitue à peu de chose près la frontière entre Costa Rica et Nicaragua ; il sort du lac Cocibolca et coule vers l' atlantique sur près de 250kms En bateau il faut une longue journée pour faire ce trajet et il n'y a qu'un service par semaine . De plus apres el castillo il y a 5 à 6 rapides qui rendent la navigation plus difficille .Que d'oiseaux avons nous pu voir durant ces 3 heures ! Le bateau fait de nombreuses haltes sur les berges pour déposer et prendre des passagers Vers 10h30 arret à Sabalos et après encore une petite heure voici el Castillo petit village plein de charme sur la rive droite du rio . Le village s'étire le long du rio, maisons de bois colorées et toits de toles une seule rue où courrent tous les momes du village et au dessus perché le castello . On s'installe pour 2 nuits à El Albergue un hotel municipal pour 15$/personne petit déj compris .Notre jolie petite chambre tout en bois donne sur un grand balcon commun avec des hamacs et des roking chairs pour se balancer en regardant le fleuve Nous partons à la petite info du village où Melba nous renseigne en espagnol pour notre tour demain au rio bartola vers la reserve indio maiz et surprise un peu plus loin 4 conexions internet dans une petite bicoque à l'ouest du village . J'y trouve des nouvelles de France par eric et envoie quelques messages ...La ruelle du village qui longe le rio nous amène à la soda Vanessa, charmand petit resto sur pilotis au dessus du rio san juan Exellent repas de poisoons grillés avec jugos de frutos ( pina y melon) accompagné de arroz, frjoles ensalata, gateaux maisons, cafes tout ça pour quelques 320 cs soit 6$/pers ! On continue la visite du village jusqu'au terrain de foot ; juste à coté une maison propose des chevaux à louer . retour par le chemin en hauteur qui nous amène au castello .Visite guidée, belle vue des rapides, et histoire du fort de l'imaculada conception construit pour empecher les pirates de remonter le fleuve...Fin d'après-midi sur les hamacs à regarder lavie s'écouler doucement jusqu'au crépuscule : un vrai délice ...Thierry et moi descendons manger au commedor du village et achat d'un gros anaas pour 10 cs que nous dégustons sur le balcon . Douche, lavage de linge, lecture, tri des photos au numérique, bercé par une agréable brise nocturne et s'endormir en regardant le rio san juan quel régal ...
Bateau San carlos - el Castillo :68 cs
Repas de midi : 320 cs
repas du soir :80cs à 2
1 ananas énorme :10 cs
auberge : 15 $/pers avec petit déj inclus
entrée au fort : 2$/pers
On se lève tot, vers 5 h du mat comme tous les jours, maintenant Allongé sous ma moustiquaire je regarde le rio san juan couvert de bancs de brume ...15 minutes plus tard nous sommes partis avec Thierry pour notre footing matinal ; on suit la seule rue du village vers l'est et apres le stade une piste dans la foret. Le paysage est celui d'une foret défrichée et des plantations et des fermes d'élevage se succèdent, puis après un vallon la piste s'enfonce dans la foret tropicale ...Nous ne devons pas etre loin de la frontière avec le Costa Rica ...demi-tour et retour vers el Castillo... Petit déj sympa dans la cafet tout en bois de l'albergue et descendons sur le quai rejoindre Gilberto et le pilote pour notre virée vers Indio Maiz. Descente du rapide sous le fort et au bout de 3/4 de pirogue Gilberto nous montre le drapeau du Costa Rica en rive droite .A partir de ce point la rive droite est au C-Rica et la gauche au NICA ...En rive gauche nous prenons un affluent du rio san juan, le rio Bartola Dès le confluent nous débarquons au poste des guarda parque pour une ballade de 2/3 heures en foret .Finallement nous n'y verrons que peu d'animaux, la fameuse minuscule petite grenouille rouge venimeuse, 2 toucans ( de loin ) et rien d'autre que les cris des singes hurleurs et des oiseaux, mais tintin pour les voir dans ce chaos végétal !!! retour le long du rio Bartola et remontée du rio .Peu après le confluent je sors mon lancer et Gilberto fait arreter la barque .Je choisis une cuiller à truite n3 argentée et en avant les lancers ...Au 3 eme lancer prise d'une sorte de perche de 25 cm, remise à l'eau remontée du rio :là beaucuop plus de faune, oiseaux qui s'envolent à notre approche et ballet d'une troupe de singes hurleurs ( mono congo ) juste au desssus de nos tetes! Il n'y a presque plus de fond et nous sautons à l'eau pour guider le bateau Encore 300m et le rio n'est plus navigable . après avoir interrogé gilberto nous sautons à l'eau pour un bain dans un superbe cadre verdoyant De retour vers le confluent je retente ma chance au lancer Dès le 2 lancer grosse touche et le moulinet se dévide sous la force du poisson il me faudra une bonne dizaines de minutes pour ramener un " macucha " de plus d' 1 kg sacrément batailleur !Retour vers 13 h à el castillo .Sommes ensuite allés manger chez Vanessa au bord du fleuve où plutot au dessus du fleuve car le resto est sur pilotis Exellent repas de poisson, sauce tomate /oignons aroz et platanas : un régal ! par ce dimanche après-midi nous déanbulons dans le village et tombons sur une vraie fete pour la remise des prix aux enfants de l'école du village ...Lectures de poésies, danses typiques, chants, folklore ... nous y avons passé une superbe après-midi et j'ai pu en toute tranquilité faire plein de portraits des enfants et meme des petites vidéo des danses folkloriques du village On s'est un peu laissé aller en mangeant les petits sachets de glaces locales à la banane et au lait --DELICIEUX -- et sans suite pour nos estomacs !!! Soirée à l'albergue sur la terrasse à se laisser vivre et discuter avec quelques rares voyageurs ...Rangement des sacs car demain départ matinal à 5 heures !
Lunes 24 de abril : retour à San Carlos et départ pour los guatuzoz avec lancha privée
4h30 du mat : lever dans la nuit et descente vers les quais Le bateau est là et on embarque encore un peu endormis ...Les filles de l albergue s'étaient gentiment levées pour nous préparer un bon petit déj - A 5 h pile la lancha met son moteur en route - Une très épaisse brume couvre le fleuve et je me demande bien comment ils peuvent se guider ...Un jeune est debout sur l'avant et semble guider le batelier ...enfin semble, car meme pas au bout de 20 minutes c'est le grand choc sur la droite : on vient de heurter la rive droite ! Heureusement la rive en terre glaise n'a pas causé de dégats et le bateau continue sa route mais très lentement maintenant Quelle ambiance ...énormément d'oiseaux, et le lever du soleil estompe peu à peu les nappes de brouillard .On acoste à Sabalos sous le reflet d'or du soleil levant, des passagers embarquent et 2 heures de navigation sublime nous ramènent à san Carlos vers 8h30. Sommes allés boire un ptit café dans un troc puis direction le parque sur la colline pour une heure d'internet ; nous y avons rencontré Rorer qui revenait des iles Solentiname .
A 1030 Madame Ortiz est au rendez-vous et nous prsente à son pere ( bien agé ) qui sera notre capitaine de lancha et nous ses mousses car il en aurra bien besoin pour les accostages et les manoeuvres dans les petits rios étroits . On fait provision de fruits pour la journée de navigation qui doit nous emmener au rio Papaturo dans le parc de los Guatuzos . Le lac Cocibolca est calme et nous mettons de suite le cap sur une ile lointaine dans la brume ...Armando s'en approche et stoppe la lancha : des milliers d'oiseaux sont perchés sur l'ilot Zapote, des cormorans par milliers sur un ilot aux arbres dénudés de feuilles en cette fin d 'été ...Nous reprenons la navigation sur le grand lac et Armando semble chercher l'embouchure du rio Papaturo pendant un long moment ..Finallement la petite cabane que nous avions vu sur la rive était bien celle des gardiens du parc et notre lancha s'enfonce maintenant dans les méandres du rio- Il est de suite très étroit et on se demande meme si on est sur la bonne rivière ? Parfois il faut mettre la gomme pour passer des barrages de végétaux flottants et de suite relever le moteur pour ne pas le mettre en carraffe dans l'enchevetrement de jacinthes d'eau ...Mais le premier kilomètre sera le plus dur car le rio s'est maintemnant élargi et on est à présent surs d etre sur la bonne route ! Vers 14 h on aborde à un ponton : nous sommes au refuge Los Guatuzos ! Repas de fruits et après-midi sur les sentiers autour du refuge -Jolie petit passage sur des passerelles aériennes aménagées Vers 5h on loue des canoés et on part pour 2 h de ballade sur le rio ; retour de nuit vu plein d'oiseaux, singes et meme un caiman . C'est à la lueur de nos frontales que nous allons manger dans la casa d'une famille à 15 minutes de marche du refuge- Repas simple et local à la lueur des bougies dans une casa locale enduits de répulsif car les moustiques sont là eux aussi ;Retour dans notre lodge de bois -De suite sous la moustiquaire et au lit à 20 heures !!! Le groupe élestrogène ne tarde pas a stopper et on s'endort dans une nuit d'encre peuplée de cris de la jungle ...
Les habitudes ont maintenant pris leur place, chaque matin c 'est l'aube qui nous sort du lit . Pas de chance pour Thierry mais ici à Guatuzos, pas le moindre terrain propice au footing ....moi je souffle un peu car pas de forcing ce matin . J'adore le footing, mais surtout quand ...j'en reviens ... Le départ est toujours " un peu forcé " mais une fois parti c'est un régal et au retour alors là j'apprécie encore plus et toute la journée j'en garde le bénéfice . On repart déjeuner au meme endroit qu'hier soir ...Armando est en forme malgré son age et nous attend pour le départ : on redescend le rio papaturo vers le lac Cocibolca - Vu encore plein de singes et une loutre, sans compter les oiseaux . A l'embouchure du rio dans le lac essai de peche mais sans succès ...Armando met de suite le cap sur l'ile de Venada à plus d'une heure de navigation On fait un stop au nord de l'ile : une jolie petite maison où vivent une des familles d'artistes les plus renommés des iles Solentiname, la famille Arellano qui peignent des oeuvres d'art primitiviste . Rodolfo nous fait voir quelques unes de ses oeuvres, que je trouve ma foi très belles et très colorées bien que je ne sois absolument pas un expert ...mais le prix de ces toiles sont élevés et c'est bien dommage car ce sont de très beaux souvenirs .On se contentera d'acheter quelques cartes postales de ces oeuvres ! De l'autre coté de l'ile nous explorons, en bateau quelques cavernes miniatures a demi imergées qui abritent quelques pétroglyphes, qui d'après Armando sont l'oeuvre des indiens guatuzos - Dans cette jolie baie plusieurs petits ilots isolés recouverts d'arbres fleuris forment un paysage superbe ; on en profite pour piquer une bonne tete dans le lac, dans une eau dépassant les ...30 degrés !!! Nous reprenons notre navigation vers l'ile de San fernando où nous accostons au ponton de lhotel cabanas Paraiso, probablement la meilleure structure d'acceuil de tout l'archipel ...Nous négocions 2 belles chambres avec ventilo et les 3 repas pour 25$/personne et après un bon almuerzo filons marcher dans l'ile Belle ballade sur les rivages où nous tombons sur l autre grande spécialité des artistes des iles : le balsa peint - Retour à l'embarcadère car armando veut nous emmener sur l ile de Mancaron juste en face car ici se trouve le seul " village" de tout l'archipel qui est en fait une communauté d'artistes de pinturas et de balsa ...L église du village est très pitoresque ...un monument rouge et noir, représente le drapeau sandiniste - trois héros de la révolution sandiniste sont enterrés sous ce monument commémoratif - Le village tout en long avec en son centre une longue prairie est peuplé de gens dont l'activité principale est toujours la peinture sur le bois de balsa - des grands aras rouges voletent d'arbres en arbres -on achète quelques sculptures peintes à de supers prix ...De retour à notre pension le frere de Helena la maitresse de maison se propose de m'emmener à la peche ...Mais le vent est fort et les lancers ne sont pas efficaces ; de plus le moteur cale et le bateau dérive rapidement durant les 20 minutes que José mettra à redémarrer le moteur Aussi dès que celui ci repart je préfère remettre le cap vers l'ile car il fait déjà presque nuit et les repères ne sont aps légion dans ces iles sans lumières ...Très bon repas du soir préparé par Heléna et sa fille et servi par son fils ... Longue discussion sur le mode de voie des habitants de ces iles, dans ce petit bout du monde, et, allongé sur le dos, sur le ponton j'observe longuement le ciel étoilé dans le silence de la nuit ; Très bonne nuit, pas trop chaude grace à la brise du soir ...
Repas du soir et petit déj à Guatuzos :240 Cs
nuit écolo lodge de Guatuzos : 11 $/personne
Nuit et 3 repas à Paraiso ile de San Fernando : 25 $/personne
Miercolès, 26 de abril : retour sur les rives du Cocibolca et route pour San Juan del Sur
Il faut partir tot car nous avons 2/3 heures de navigation pour rejoindre Cardenas où la panga doit nous déposer et la météo du lac n est pas des meilleures ; celui çi est déjà très agité le matin ce qui n'est pas bon signe ... A 5h30 notre petit déj est pret - il fait déjà très bon sur la terrasse départ vers 6h30, au bout d'une heure sommes trempés par une soudaine averse d'eau chaude ...Le ciel devient de plus en plus noir et on garde le cap droit sur le plus sombre ...Autre averse ; je ne cherche meme plus à me mettre à l'abri car au bout d'un 1/4 d heure on est presque sec . Armando nous montre à 2/3 km de notre position une tornade qui soulève des trombes d'eau ...on semble aller droit dessus puis ouf on oblique vers la rive La tornade fait rage à 2/3 km au large Ici pas de quai ...Le débarquement est super : à 50 m du rivage Armando jette l'ancre et on saute dans 80 cm d'eau, les sacs sur la tete, vers la plage - adios à armando qui remet la gomme pour echapper à la tornade qui reste pas loin de la plage ...Sacs au dos nous marchons vers la place du village à 1 km de là ...
Le bus est là et démarre dans 20 minutes pour Rivas via Penas blancas ( le poste frontière avec le C Rica ) Vers 10h30 on se fait larguer à l'embranchement de la route de san Juan del Sur situué à 20 kms d'ici sur le pacifique
Un taxi se propose mais vu le prix qu'il demande on attendra le bus de 11h30 ...A 11 h un autre taxi passe et nouspreopose encore un peu moins mais toujours trop à notre gout ...Enfin à 11h25 un taxi s'arrete et accepte de nous prendre à 3$ ceq ui, correspond au prix du bus pour 3 ...Banco on y va ...Marrants ces taxis, le prix diminue plus on approche de l heure de passage du bus ...San juan del sur nous a de suite déçus ...Pas du tout le spot carte postale que l'on attend du pacifique, port défigurant le paysage cotier, ville peine de gringos, plus de place à l'hotel que nous avions choisi et on a fini dans le plus mauvais choix de notre voyage au nina hospedaje certes pas cher 6$/personne, mais pas du tout de charme ...repas sympa au mercado municipal : exellents jus de fruits et soupe de poissons très nourrissante puis rançon de la fréquentation on trouve notre premier télé centro du voyage ; l'heure correspondant on appelle nos familles ce qui leur abien fait plaisir .. Nous en profitons pour la corvée de change à la banca . D'après nos guides il faut aller à droite où à gauche de san juan pour trouver de belles plages mais les chauffeurs de taxis sont vraiment trop gormands et nous demandent 15$ par trajet ...et l'heure tardive ne nous permettra par de profiter sufisemment de la mer, donc on se replie sur la plage locale pas terrible mais quand meme bien sympa pour un bon bain dans une eau pas très chaude 22/23 degrés ...et plutot boueuse ...Très beau coucher de soleil, par contre ...repas dans la rue, simple, pollo et aroz ballade au bord de mer, pas trop d'ambiance car fin de saison, et on finit par une soirée internet ...Dans notre chambre c'est le vrai four et Thierry décide d'établir son camp dans le hall un peu plus venté Je me perche à l'ètage et écrit mon jounal et fait le tri de mes photos numériques, bercé par une petite brise retour dans la chambre-four où Stef dort dèjà et malgré tout je m'endors rapidement sous la moustiquaire
bus de cardenas à l'embranchement: 20cs/pers
taxi de l'embranchement à San juan del sur : 3$ à 3
Téléphone en france : 9cs/minute exellent réseau
internet : 20cs de l'heure
nuit au nina hospedaje : 6$/personne dans une double
taxi pour majagual ( belle plage à droite ) 15$ le trajet
taxi pour playa el coco ( belle plage vers le sud) 25 $ le trajet
change a la BNC 1$= 17, 32 cs ( taux stable)
Jeudi 27 avril : de San juan del sur à Ometepe, lago de nicaragua
5h10 lever, c'est drole, depuis que nous sommes au Nica se lever si tot semble tout à fait normal et en fait c'est lié au soleil qui est déjà levé dès 5h30 ....Malgré le confort spartiate de la nina hospedaje nous avons tous passé une bonne nuit . Il n'y a pas de bus avant 7 h pour Rivas ; nous négoçions donc avec un chauffeur de taxi directement pour l'embarcadère de San Jorge pour 9 $ Sur la route de Rivas, controle de police : il vise les immigrants clandestins venant du Costa Rica et ne nous demandent meme pas nos passeports ...Arrivée au port de départ des bateaux pour Ometepe à 7 heures ! Le vieux ferry part dans 3/4 d 'heure et après une heure de traversée assez agitée nous voici à MOYOGALPA sur l'ile d'OMETEPE . de nombreux taxis nous abordent et nous refusons poliment toutes ces offres hors de prix .Notre système est de nous informer chaque fois avant meme d'arriver à un endroit sur les tarifs, ainsi à l'arrivée pas de risques de se faire trop arnaquer . en attendant nous avons décidé d'aller prendre notre petit déj costaud de tous les jours . Au passage je fais un petit crochet à l'office info du village, et oh surprise, le jeune sympa qui s'y trouve parle un peu l'anglais et nous répond sur toutes les questions pratiques au sujet de l'ile . Petit déj au el ranchito, trouvé sur le futé puis trouvons un taxi négocié à 18$ au lieu des 25 normalement demandés pour santo Domingo . C 'est un jeune dans la rue avec qui nous avons négocié : il a fallu pousser le 4x4 pour le faire démarrer, puis il a été faire l'essence ( il a mis juste ce qu'il faut pour la course soit 5 l de carburant puis a confié le véhicule à son père qui nous a emmenés à 15 km/h à santo domingo à la finca que nous avions choisie d'après un prospectus de l'office -info de Moyogalpa. Nous y dénichons une "doble" bien sympa, ventilateur, douches /Wc et vue sur le lac et la plage ...Après-midi de baignade, détente, dans une eau à 29 degrés- De la plage si l'on nage à 100m on voit les 2 volcans et surtout le majesteux dome du conception et son chapeau de nuages ...Le patron nous a envoyé Erik 18 ans pour convenir de la journée de demain : montée au volcan maderas . En fin d'aprèm Stef et thierry restent encore à la plage à bronzer et barbotter, je pars faire la petite rando en solo à OJO de AGUA . Petit droit d'entrée de 1$ et baignade dans une source d'eau cristalline et bien tiede, puis montée sur une petite bute pour le coucher de soleil sur le conception ...Le soir nous allons diner au Paraiso hotel à 200m de notre finca bon petit repas avec meme une glace en dessert pour 410 cs à 3 . A 22h tous au lit Ko par la journée pratiquement passée dans l'eau .
Taxi de san juan del sur à san jorge : 9$ à 3
ferry ( bateau lent ) de san jorge à ometepe : 36 Cs /pers
Taxi 4x4 de moyogalpa à la finca santo domingo:18$ à 3
chambre double à la finca : 20$ pour 3
petit dej au El ranchito Moyogalpa:170 Cs à 3
repas du soir au Paraiso : 410 Cs à 3
Viernès, 28 de abril : Village de Balgue, finca magdalena montée au volcan Madeiras, et baignade ...
Réveil à 4 h : de plus en plus tot ! Non on ne disjoncte pas mais c est l'heure donnée par notre guide pour attraper le premier bus vers Balgue ! A 5 heures pile sommes à la parada avec Erik notre guia . Un bus délabré ( épave de scholl-bus) nous emmene à Balgue en une heure de route très très cahotique ...J 'échange quelques mots avec Ricardo lycéen de 17 ans se rendant à son école : au passage il me fait voir la laguna de l'istmas où il y a des tilapias ! De l'arret de bus nous attaquons la montée à la finca Magdalena, lieu mythique, une des plus anciennes auberges de routards de l'ile .Le site est très beau, beaucoup de fleurs et de verdure, batiments de bois mais ambiance plutot " business" et routards déjà à la cerveza de bon matin ...Nous y prenons un petit déj copieux com d'hab et des reserves pour la journée de marche . 385 Cs ce qui est un peu exagéré ! d'autant plus que les sandwiches sont vraiment basiques .Pensez à vous emmener votre bouffe et votre eau ; seul le petit déj vaut le coup ici ...Départ à 7h15, sentier bien évident les 2 premiers kms mais Stef et Erik on démarré trop vite à mon gout et je ralentis un peu le rythme ...On traverse tout d'abord une jungle sèche puis une belle foret tropicale ( vu des singes) et vers le km 2/3 commence la somptueuse foret nuageuse qui fait tout l'attrait de cette randonnée . Tout est trempé d'un seul coup, le sentier devient un vrai bourbier malgré le temps très beau et sec quelques centaines de mètres plus bas . Une épaisse brume nous envelloppe et l'atmosphère est étrange dans cette foret très touffue . Parfois on a meme l'impression qu'il pleut, tellement c'est trempé par les nuages accrochés au volcan ! Sans nous appercevoir sommes arrivés au bord du cratère et au sommet du volcan, mais pas un seul point de vue ; la végétation extrèmement dense masque tout . On descend dans le cratère où c'est pareil :on n'y voit pas à 10 mètres !!! Difficille meme de voir l'eau du lac de cratère à cause du brouillard . La descente est tout aussi éprouvante et pas question d'aller plus vite sinon les lianes et les racines se chargent vite de vous faire faire quelques vols planés ...En quand meme un peu moins de temps ( 2 heures ) sommes de retour dans la chaleur ...en tout on aurra mis 2h30 pour monter, passé une heure en haut dans la brume du cratère et descente en 2 heures ...Je pense que si nous étions partis plus tard nous aurrions pu bénéficier d'une superbe vue, car maintenant à 12h30 il n'y a plus le moindre nuage sur le Madeiras, comme hier d'ailleurs .De toutes façons l'attrait de cette ballade superbe c'est la traversée de la foret nuageuse du volcan et la faune et la flore rencontrés ; le sommet n'est qu'une finalité et le lac de cratère dans la brume ...bon ...pas de commentaires ...
Bu un coup à la finca : jugos de frutos et pris le bus de 13h ; le suivant est à 17h et revenir sous le cagnard vaut mieux éviter ! après-midi de relax au bord du Cocibolca, bon repas à la finca le soir ...coucher de soleil ...Journal de bord écrit sur la terrasse en sirotant una bonita pina-colada ....
La chambre est bien exposée et on s'endort sans ventilo rafraichis par le vent du lac ...
Guide au volcan madeiras 20$/3
bus de finca à balgue : 8 Cs
rserves eau et petit déj finca magdalena:385 Cs
bus de retur à santo domingo:10 Cs
repas du soir santo domingo:350 Cs à 3
Voilà une journée qui allait me marquer . la journée démarre par un footing avec Thierry sur la plage de santo Domingo : une petite heure de détente ; en route avons croisé des chevaux qui allaient boire tout seuls dans le lac, une femme déjà affairée à la lessive matinale sur une sorte de banc de pierres dans le lac faisant office de lavoir, et des jeunes allant à l'école en passant par la plage et à cheval ...Baignade dans une eau un peu plus fraiche que la veille ( 28 ° ...) surement à cause du vent qui a soufflé cette nuit - Petit déj très agreable en bord de plage, jus de fruits, salade de fruits, gallo pinto, con café negro et voilà une journée qui démarre bien ...Nous prenons le bus à la parada en face de la finca, et faisons connaissance d'une Mamie sud africaine de Durban, voyageant à la routarde non pas sac au dos vu son age mais avec son sac à roulettes ce qui était assez surprenant dans ce contexte de routes poussiéreuses et non asphaltées ...Nous stoppons un mini-bus ; il va bien à ALTAGRACIA pour 12 Cs / pers ...la Mamie hésite à le prendre car en plus elle ne parle pas un seul mot d'espagnol et prend d 'habitude les vieux schoo-bus réformés qui circulent sur l'ile . A altagracia nous balladons un petit moment dans le parque central en attendant le bus pour Charco Verde ...Tiens le voici déjà et là c 'est bien une relique de scholl-bus ...On embarque et peu après le départ la Mamie semble très affolée : elle me dit qu'elle ne voit plus sa valise à roulettes qu'elle a laissé à coté du chauffeur ; je demande où est sa valise au jeune qui s'occupe des tickets, il me dit qu'elle est sur le toit du bus mais la mamie veut absolument la voir et je me hisse sur la fenetre pour la voir juste là au dessus de nous au milieu de balluchons de paille et de volailles ...Le jeune nous fait signe que nous sommes à l'embranchement pour Charco verde et on est largués en bord de route Marche de 1 bon kilomètre et nous voici installés dans une chambre triple bien fraiche dans le jardin de la finca charco verde ...de suite à l'eau car il fait bien chaud et bing en plongeant dans le lac je me cogne le gros orteil contre un rocher immergé ! Grosse douleur mais c'est pas la première fois et je me dis ça va bien passer ...A midi on fait connaissance avec un groupe de français ( de Digne) établis au Costa rica qui sont venus passer 3 j ici pour renouveller leur visa du Costa Rica ...Ils tiennent une agence de quads à Jaco une plage connue au CR .Nous lions aussi conversation avec un guide local qui parle bien l'anglais et nous propose pour demain l'ascenssion du volcan conception ...Pour y aller il faut se rendre au village de la concha et de là monter d'abord au mirador ( en 2h30) puis après sur les pentes de cendres jusqu'au sommet, mais en plein cagnard encore 4 heures ! descente en 6 heures : cela fait une grosse journée !!! Nous partons pour la laguna et grimpons sur la petite butte d'où l'on voit les 2 volcan ensemble ; la végétation ici est très sèche foret de type savane grillée par le soleil et plein de monos congos ( singes hurleurs) Le soir se passe dans les chaises longues au bord de l'eau sirotant une super pina colada en observant les étoiles ...retour à la chambre pour une nuit qui allait etre courte pour moi vu les poussées de douleur au pied ...heureusement qu'on avait décliné l'idée du volcan pour demain car pour moi c'était mission impossible .
chambre triple finca charco verde :15$ à 3
domingo 30 de abril De OMETEPE à GRANADA
Ce matin c'est la grande bousculade : l'heure a été changée cette nuit et personne n'était au courrant à l'hotel ; résultat il faut partit de suite car le seul ferry de la journée part une heure plus tot que prévu. L'addition est dure à faire et il y a plein d'erreurs dans les comptes pour tout le monde... Finallement partons avec le couple d'israéliens avec qui nous partageons notre taxi et c'est à 5 minutes près que nous arrivons au départ du ferry ! Traversée assez houleuse, le lac bouge déjà bien de bon matin et arrivée à San Jorge en plein dimanche de fete - Tout le monde est à la playa qui est noire de monde ... Un taxi nous dépose à la gare de bus de Rivas on prend un petit déj local, pollo, gallo pinto, café et hop dans le bus pour Granada - Route agréable et vers 12h30 nous voici à Granada ! le taxi que nous avons pris ne trouve pas la Siesta, le fief de Boris et Marcella chez qui nous avons réservé ...On fini par le lacher car après bien des tours de patés de maison personne ne connait l 'adresse et on se jette dans un bar pour boire ubon jugo de frutas - c'est à pied que nous rejoindrons la Siesta qui était tout près de là dans une petite ruelle où nous étions passés tout près à 3 reprises en taxi ... ...Exellent acceuil de Boris qui pendant près de 2 heures va s'occuper de nous . Nous logerons dans la future nouvelle Siesta pour la première nuit et dans l'actuelle les 2 nuits suivantes en effet Boris va changer d'adresse ( seulement de 50m pour s'agrandir un peu ) Sommes passés au téléphone juste à coté, téléphoné à la maison et aux parents car vraiment pas cher et très bonne communication ...Soirée ballade au parque central vers l'heure du coucher de soleil ...Superbes vues de la cathédrale et grand moment d'émotion pour moi quand je suis entré dans la cathédrale au moment de la communion : chants, ferveur des fidèles et en meme temps simplicité de tout un peuple pour qui la foi en Dieu ne fait pas de doutes ...en sortant on s'arrete dans une des gargottes du parque central pour y gouter le fameux vigoron . nous sommes abordés par un bambin qui ne manque pas de culot et demande qu'on lui paye un jus de fruits tout en feuillettant notre petit futé :sacré Hanibal il doit surement faire le coup à tous les touristes Thierry dans un espagnol parfait lui a tout de meme apris à demander " por favor" . Le soir je suis allé au " médico" car le pouce était très enflé et m'a fait mal toute la journée ; d'après moi je m'était fracturé le pouce sinon la douleur aurrait déjà diminué ...Le médecin pensait plutot à un ongle incarné suite au choc et m'a prescrit 3 injections pour la douleur et quelques médics en comprimés pour arreter l'inflamation ...matériel d'injection stérile acheté à la pharmacie juste à coté et 1 injection de suite . Visite : 30 cordobas soit 1, 5 dollars ! Ce soir nous sommes allés manger au Zanguan conseillé par le futé et mon collègue Alan : exellentes viandes ... Nous avions aussi gouté le vigoron, spécialité de granada ( porc frit, pousses de yucca, et quelques piments ) Bof une fois pour gouter ok mais j'en reprendrais pas 2 fois ...Suis aussi allé à l'internet pour faire graver sur Cd ma première carte mémoire terminée .Nuit difficille, le pied me lance de plus en plus fort et soudain vers 3 h du mat la douleur disparait d'un coup et je m'endors de suite ...
Chambre chez Boris : 7$/personne chambre clean et sympa adresse vraiment sympa ...Tout à portée, internet pharmacie, et le centre ville à 10 minutes de ballade ...Joli patio chez Boris qui vous donnera plein de bon conseils pour la visite de Granada et des environs .
visite chez le médecin : 30Cs
Médicaments assez chers mais vendus par compimés a l'unité et juste ce qu'il faut pour son traitement ; voilà qui éviterait les pharmacies remplies dans les casa en France et ralentirait peut-etre aussi le déficit de la sécu! Repas au zanguan : 40$ à 3
Granada est une superbe petite ville qui me fait un peu penser à Antigua au Guatémala ...Plein de maisons de couleurs vives et pastel, une place centrale où il fait bon flaner, des églises et des maisons vestiges de l'art colonial, un marché avec odeurs et ambiance ; mais d'ambiance point le soir, après 21 h il est déjà difficille de trouver un endroit où manger ...peut-etre la fin de la saison qui approche ? Nous allons déjeuner chez Ed le holandais, très sympa, bavard et donnant de bons conseils ; de plus ses petits dej sont une des meilleures adresses de la ville ! Vers 8h00 Victor et son taxi sont là : nous avons par Boris loué un taxi à la journée ce qui est une bonne poption pour visiter les alentours de Granada . Au menu : les pueblos blancos et leur artisanats, divers belvederes sur la laguna Apoyo, le fort surplombant Masaya, le volcan de Masaya, le marché d'artisanat et le marché municipal de Masaya et fin de soirée en se baignant dansla laguna Apoyo ...Notre premier arret a lieu juste à la sortie de Granada à la forteresse de la polvora, une ancienne poudrière, qui fut aussi une prison sous la dictature Somoza, puis devint le siege de la police sandiniste . des tours de guet on a une belle vue sur la calle real ; le premier pueblo que nous visitons est San juan del oriente juste après le village de diriomo . C'est un petit village entièrement tourné vers l'artisanat de la poterie et la déramique : les pièces sont de qualité et nous avons regretté par la suite de ne pas avoir fait le plein ici car ailleurs les prix ne sont plus les memes et en fait il s'agit d'un des plus beaux souvenirs du pays Arret ensuite au mirador de santa catarina qui domine la laguna ; ily a un petit terrain où les gens font faire un tour de poney aux enfants en imortalisant cette ballade par des photos avec la laguna en toile de fond . Pas trop inquiets nous avons gouté la glace locale faite de glace en bloc rappée, sur laquelle le marchant verse un sirop de couleur rouge un de couleur verte et du lait concentré ...meme pas malades ...la journée est déjà bien entamée lorsque nous arrivons à la forteresse qui domine Masaya : un guide nous fait visiter cet endroit sinistre qui était le QG de Somoza ; la salle des tortures fait froid dans le dos, on voit encore les traces de sang séché ...brrr...
Le parc du volcan de Masaya vous demande un petit droit d'entrée qui comprend aussi la visite d'un musée sur le volcanisme Malgré que tout est en espagnol, il est très ludique et tiut se comprend aisément . en arrivant au cratère du volcan il faut garer la voiture dans le sens de la fuite et les consignes sont affichées partout : si le volcan " tousse" il faut se réfugier sous sa voiture et des que les pierres sont tombées s'enfuir au plus vite dans son véhicule ! un gardien avec radio est là et nous rappelle que la durée de la visite est limitée à 3 minutes ...C'est un cratère assez profond, fumant beaucoup, mais rien de très impressionant ...le mirador qui nous aurrait permis d'y voir un peu mieux était interdit pour cause de risque d'effondrement du sentier ....Néanmoins de temps en temps des bouffées d'acide sulfurique nous arrivaient dans la figure et il fallait faire une apnée et dégager car par bon pour les poumons ...Nous passerons la soirée aux 2 marchés de Masaya et j'épargnerais à tous le monde les sceances de marchandage et les achats que nous y avons fait ...Retour vers 18 h à la siesta, juste pour la tombée de la nuit Repas du soir dans un resto donné par Boris dans la rue principale et soirée à bavarder à la Siesta ...
Journée de taxi avec Victor : 50$ à 3
mardi 2 mai : GRANADA ballade en ville et récupération de notre voiture pour 5 jours chez Budget
Petit déj chez notre ami Ed, décidement quand on a une bonne adresse, on change pas facilement ...Change de dollars en cordobas pour la fin du voyage puis téléphoné en France ( parlé 10' à Mté et eric pour 73 Cs ) Ensuite journée consacrée à la visite de Granada en déanbulant au gré des rues ; la ville se visite aisément à pied . La casa de los très mundos, rien de particulier si ce n'est le beau patio central ( entravaux) lpuis direction le marché : j'aime beaucoup les marchés ; on y voit la vie de tous les jours et l'ambiance est toujours magique : stands de fruits, légumes énormes carottes, navets, ananas, papayes, zapotes, bananes, etc etc Cap ensuite sur la boutique de dona luisa pour achat de cigares au passage les églises se succèdent et font l'objet de beaux clichés ...vers 15 h nous sommes chez budget pour récupérer un petit 4x4 térrios que nous enfermons de suite chez Boris à l'abri des convoitises ...Pour le soleil couchant cap sur l'église de la Merced et montée au clocher ...Sommes allés voir le convento san francisco et sa façade bleue pastel Pasage à notre café internet pour 2 h de conexions et repas du soir simple sous les arcades au resto Los Portales . terminons la soirée par une glace sur la terrasse de l'hotel Alhambra : moment très comique du au service hors normes de Francisco que nous avons de suite baptisé "le popek des tropiques "
Cela a donné à peu près cela et tout dans un espagnol bredouillant alors imaginez ...
Nous : nous voudrions une glace por favor
Le serveur ( Francisco, très agé et très sérieux et appliqué) : si senores
nous : avez vous une carte ?
le serveur qui nous donne la carte
Thierry : dos a la vanilla
moi : uno café uno chocalate et uno coco
le serveur qui répete la commande et nous : Ok Ok
Il s'en va et s'arrete puis revient et me dit café-chocolate -coco ? no hay coco
moi : dos de chocolate et uno de café
le serveur : si senor et il s'en va
Au bout de 3 metres il s'arrete, regarde son papier, réfléchit une bonne dizaines de secondes et revient vers nous Il s'adresse à Thierry et lui dit : dos de vanilla ?
Thierry : si senor
Il repart vers les cuisines tout en regardant attentivement son papier ...
Avec Thierry on se mare un peu, mais un orchestre improvisé dans la rue attire notre attention et on oublie la glace ...
Au moins 20 minutes plus tard Francisco revient et nous pose :
pour moi : une petite coupe avec 1 boule chocolat et une coco !
Eclat de rire général ; j'ai eu du mal à manger ma glace tellement le fou rire me lachait pas ...
Bonne nuit chez Boris à la siesta vers 23 heures .
pour Thierry : 2 boules chocolat et une vanille !
Miercolès 3 de mayo : route Granada - Matagalpa -Selva Negra
Ce matin nous allons déjeuner au " Bocadillos " . Nous quittons Boris et Marcella et leur charmante " Siesta" et prenons la route du nord . les premiers kilomètres au volant sont un peu hésitants car la signalisation n'est pas au top . de suite après Masaya une déviation nous donne pas mal defil à retordre mais nous finissons par retrouver la route vers Tipitapa ; on la prend juste après le fort de " somoza" à droite ...Sommes arrétés par un motard de la police pour exès de vitesse : il sort son cinémomètre et nous fait constater que nous roulions à 85 km/h alors que la vitesse est limitée à 40 km/h lorsqu'on passe devant un collège, mais ça en pleine campagne il fallait le savoir ...Avant meme qu'il nous parle je dis aux autres : tiens je crois qu'on va devoir préparer des dollars ...On essaye de s'expliquer dans notre espagnol de base et lorsqu'on lui dit qu'on est bomberos, pour essayer de l'amadouer un peu il nous demande si en france les bomberos roulent à 85 à l'heure devant les écoles ? Bon dit-il gentiment ilva falloir récupérer votre permis à managua après avoir payé une amende de 1000 cordobas ! soit environ 50 $ !! Nous lui expliquons que Managua n'est pas sur notre route et lui demandons si on ne peut pas payer ici de suite en lui demandant d'etre indulgents pour cette fois vu que nous ne connaissions pas ce règlement ...Il fait semblant de réfléchir et sort une envellope et nous dit : bon 400 cordobas pour cette fois Derniere question : pouvons nous régler en dollars ? réponse : si 20 dollares ...On glisse les 20 dollars dans l'envelloppe qu'il nous fait religieusement signer, la ferme, nous rend notre permis et nous dit hasta luego ...Stef dit à Thierry : tu vois finalement ils ont des radars au Nica ...Faut dire qu'à compter de ce jour on a pris l'allure de croisière route : maxi 80 traversée des villages :40 passage devant une école pendant les heures de rentrée et sortie 25 ....Le paysage est devenu très aride où plutot très brousailleux et sec et il fait chaud + de 35 ° et il n'est que 10h du mat ! nous avons rejoint la panaméricaine qui est une exellente route, mais ce sera bien la seule avec celle de LEON à MANAGUA Tout le reste du réseau est truffé de nids d'autruches où il ne fait pas bon arriver vite . pLUSIEURS PANNEAUX SIGNALENT ATTENTION SERPENTS ET VARANS ? Nous faisons quelques achats de fruits à l'intersection de la route de Matagalpa et de la Panaméricaine que nous quittons . A nouveau plein de trous et l'allure tombe encore plus bas 40/30 ...Matagalpa est une jolie petite ville batie sur plusieures collines A 700m d'altitude le paysage redevient vert : caféiers, et végétation de montagne La température est devenue agréable, et nous voici bientot à la finca de la " selva negra" L'entrée de la plantation est marquée par une épave de tank et nous négocions la nuit à 40 $ la triple toutes taxes comprises . Il s'agit d'une belle chambre dans une maison de pierres située dans un jardin tropical de montagne au milieu d'une plantation de café et près d'un petit lac très poissoneux . Nous partons nous ballader au gré ses sentiers .Nous verrons l'habitation des colons allemands, la famille Kuhl puis les dépendances des employés de la plantation ; des pré, des vaches, comme en normandie et une foret tropicale de montagne que nous gardons pour demain car la tombée de la nuit s'approche . Le soir le repas de qualité est pris dans la grande salle devant le lac ; le gilet n'est pas de trop alors que ce matin on n'était pas loin des 40° Mais ici nous sommes à 1400 m d'altitude ...Ciel étoilé le plus beau que nous ayons eu du voyage, cris des singes hurleurs, et dodo sous la couette pour la seule fois du voyage ...
chambre triple Selva Negra : 40$
repas guargantuesque du soir: 440 Cs à 3
repas de midi de fruits : 15 Cs pour 1 énorme ananas / 6 mangues délicieuses/15 bananes au gout de lait ...
et un exellent café de la plantation ...
Jeudi 4 mai : de la selva negra à Jinotega - estelli et tiksey
Cette nuit pas de ventilateur, après le petit déj visite du musée de la plantation et départ pour promenade dans la foret où de nombreux sentiers sont très bien aménagés .Nous utilisons un petit plan des randos qui nous a été donné à la réception de la plantation .Les sentiers sont répertoriés d'après les animaux et oiseaux que l'on peut rencontrer .nous prenons celui des quetzals et des toucans qui monte aussi le plus haut jusque sur les crètes à plus de 1500 m d'altitude ;cette foret est un vrai régal, pour ma part une des plus belles du voyage, vu peu d'oiseaux car il faudrait rester des heures immobile à scruter les cimes, mais par contre quelle ambiance sonore ...Les singes hurleurs étaient encore un fois au rendez-vous ! Vers midi sommes redescendus et quittons l'étape pour la route du col vers Jinotega ; Arret dans un endroit où les paysans vendent des mures et des fraises en bord de route ; cette route entre matagalpa et Jinotega est vraiment une très jolie route de montagne dont le paysage est très différent de tout le reste du pays .A Jinotega, ville assez animée, cherchons le Café hotel adresse que l'on nous a donné pour trouver un guide et visiter une plantation de café active en ce moment La dame de l' hotel est bien sympa mais le prix demandé n'est pas raisonnable 45$ à3 alors que nous prenons le guide en charge avec notre véhicule ! Nous abandon nons cette idée et cherchons la sodexa, une cafétéria spécialisée dans la vente de café et sa dégustation ; nous sommes ici vraiment au coeur de la région de production du café au nica et nous ne voulons pas rater cela . Nous y dégusterons un exellent expresso de jinotega avec gateau au chocolat non moins bon et bien sur on fait des réserves de café pour les cadeaux à ramener .Pas loin de Jinotega se trouve un lac où la peche est fructueuse mais nous n'aurrons pas le temps d'y faire un tour car la journée est déjà bien entamée . Notre objectif est de rejoindre au moins Estelli ce soir pour l'étape de la nuit en passant par les pistes du parc de Miraflorès ...Nous faisons un petit crochet par le petit village de San raphael del oriente où se trouve une belle petite église ( jolies fresques à l'intérieur qui est entierement en bois Nous aurrons pas mal de difficultés à trouver cette sacrée piste qui permet de rejoindre Estelli mais au bout de 3 allers-retours on finit par la trouver et c'est parti pour plus de 3 heures de piste . Un seul village la Concordia où nous faisons le stop repas de fruits de 15 h !! La piste longe le parc de miraflorès et le circuit est pittoresque Arrivée à Estelli sommes contents de retrouver le goudron, mais aussi un Tip Top où on prend un petit en cas en retrouvant brutalement la civilisation ...Re-piste jusqu'à Tiksey pendant encore 15 kms et on replonge de nouveau dans la campagne dès que l'on quitte la panaméricaine ;Arrivée à la tombée de la nuit à l'écoposada tiksey une ferme située à encore à 1400 m d'altitude mais dans un paysage de savane et de forets de pins et de chènes .Nous prenons un repas simple à la lueur des bougies et nous instalons pour la nuit dans une cabane de 6 lits assez sommaire mais quand meme très clean ( on nous a meme amené des draps et des serviettes avec un petit bout de savon ...La douche sera pour demain matin car il fait quand meme bien frisquet et de plus les instalations sont dans le noir complet :pas envie ce soir de prendre la douche à la lueur de la frontale !
fraises, bananes et mures :50 Cs
le paquet de café ( le meilleur ) 45 Cs
Vendredi 5 mai : matinée ballade à cheval a-midi route pour LEON
Douche revigorante de bon matin petit déj, café de la finca et fruits et partis pour une belle ballade à cheval vers la cascade que nous avions projeté de voir ...Je ne suis pas un grand fana des ballades à cheval mais là on est vraiment tombés avec Stef et Thierry sur des chevaux adorables ...Le mien était surtout très obéissant et bien sur je n'ai pas abusé pour le faire galoper car il a fait très chaud . Ala cascade il ne reste qu'un lilet d'eau qui tombe d'une trentaine de mètres mais le site est beau, entouré d'arbres aux fleurs jaunes vif, qui ont déjà perdu leurs feuilles . Au retour nous réglons la nuit, les repas et la ballade à cheval soit 700 Cs !La route pour Leon est éprouvante : après quelques kilomètres sur l'asphalte parfait de la panaméricaine, la route pour LEON commence par un vrai ruban truffé de nids de poules La température grimpe très vite ...On a démarré vers 13 h et vers 16 h sommes à Leon Au passage vu le Crro negro et les hermolinos de san jacinto ( rien de transcendant ) et de toutes façons vu la chaleur ... pas trop envie de ballader ...A LEON l'adresse donnée par Boris est complète ( il ne reste qu'unechambre ) On se rabat donc sur la "posada del doctor ) adresse du futé et juste située en face : on négocie 40$ la triple avec le breakfast et le garrage pour le 4x4 . C 'est la bonne heure pour aller découvrir les monuments de la ville ( les églises ) car il fait moins chaud et le soleil est couchant donc le meilleur moment pour les photos ...Les églises sont plus abimées qu'à Granada . Nous verrons la recolection, et la catédral central ce soir Sur le parque central a lieu un meeting des " sandinistes " avec défilés et drapeaux . J'ai encore eu droit à "un petit coup de coeur " en asiistant à l'office en cours dans la cathédrale . Dehors grand meeting des sandinistes, très actifs dans cette ville eétudiante, et dans l'église, à quelques pas de là, ferveur et dévotion pour la messe du soir . Autant d'un coté comme de l'autre la population est très mélangée ( personnes agées, jeunes, étudiants, travailleurs, et touristes ...)Ce soir sur les conseils de Thierry on sejette à l'eau : repas sur le merché dans la rue ...On mangera plein de petits en cas délicieux, beignets de patates, de viande, bananes cuites, brochettes de pollo, beignets de fromage, de légumes, et meme jugo de fruttas con agua ... Ben on est encore passé à travers ; finalement la bouffe de la rue ne doit pas etre si craignos que ça au Nica ! Retour à la possada, et soirée relax : inetrnet, douche, lecture, tchatche, journal de bord dans la tiédeur du merveilleux patio de la possada .
Chambre triple avec petit déj Possada del doctor : 40$
Repas du soir au marché : 130Cs
Samedi 6 mai : LEON, Poneloya, Las Penitas, last night in nica ...
Ce matin, pour changer un peu on s'est levés tot pour profiter de la ville dès le lever du soleil ...Nous allons vers la place san juan juste au desssus de la possada .les rues sont encores désertes mais tout doucement LEON se réveille .Première halte attirés par une odeur de pain frais, dans une panaderia : on achète quelques gateaux et la vendeuse nous offre des chaussons sortis tout droit du four ; ce sont des petits chaussons au sucre appelés "pisos" qui sont vraiment très bons ! Nous essayons de monter dans une des tours de l'église de l'Assomption mais ce n'est pas encore l 'heure de l'ouverture ...Nous en profitons pour faire un saut au marché très local où l'on a meme vu des iguanes vivants au" rayon boucherie " Pas possible de trouver un "jugo de frutos " donc on fait réserve de fruits pour le repas de midi. A la possada prenons le petit dej dans le patio et demandons un grand pichet de jus d'ananas frais en plus . La patrone est étonnée car ne ne voulons ni sucre, ni eau en plus ; elle nous mixe donc un ananas entier qui donnera 6 grands verres de jus de fruit vraiment super bon .Téléphoné à la maison avec le portable de la patrone pour une somme dérisoire 25 Cs pour 10 minutes ! Vers 12 h prenons la route du Pacifique qui n'est qu'à 20 km d'ici mais avons eu pas mal de difficultés à se faire indiquer le bon chemin . En 1 heure de trajet sommes à la "barca de Oro" où nous avions réservé une petite chambre . Le coin est agréable : une ile ( Venado ) sépare la cote de l'océan . Longue de plus de 20 kiomètres elle crée un écosystème avec une lagune, où la faune et la flore sont importantes .La barca de Oro est une petite GH en bord de lagune, tout près du petit port de pecheurs de Las Penitas .Les marées remplissent et vident successivement la lagune et un peu plus loin l'océan offre le spectacle de rouleaux impressionants - Nous allons vers la plage de l'océan et en essayant de faire une belle photo d'une barque de peche qui passe la barre, je me prends les embruns d'une vague qui me mettent de suite mon numérique HS . je retourne à la chambre, le rince et l'essuie soigneusement, mais rien n'y fait il refuse de fonctionner ; je m'en veux d'avoir été aussi imprudent car c'est bien connu que ces appareils ne supportent pas trop l'eau Je le mets donc à sécher sous le grand ventilo de la chambre et repars avec le petit olympus de secours ...Après midi de plage et de baignade dans les vagues du pacifique ; cela a été un vrai bonheur ; j'adore me jetter dans ces grosses vagues et me laisser trainer, en plus dans une eau à plus de 30 degrés c'est vaiment un régal ...le soir avons la chance de voir les pecheurs du village qui rentrent de mer juste pour le coucher du soleil ! On se fait un bon repas de poissons de l'océan " à la plancha" et meme un " banana split" en dessert ! Dernière soirée à papoter sur la terrasse face à la laguna en sirotant una" pina collada " à la lueur de la bougie . Sandrine, la française qui tient la GH n'est pas ici en ce moment pour cause de " voyage en france" et la gérante n'est pas arrivé à contacter Ibéria -Managua pour reconfirmer nos vols de demain : on verra bien cela à San José demain ... Voilà ce soir c'est encore un peu les vacances dans ce superbe coin du Nicaragua et demain c'est le retour qui commence ...en prévisions 26 h de voyage entre l'entrée à l'aéroport de Managua et notre arrivée à Nice ...Dernière nuit au Nica, très chaude plus de 30°, sous la moustiquaire ; demain on se lève pour l'aurore histoire de faire un dernier plongeon dans les 31 ° du pacifique !
Pension barca de oro triple pour 25$ (avec ventillos)
fruits pour midi : 26 Cs
repas du soir barca de oro + boissons en terrasse : 465 Cs
Dernier jour : retour à MANAGUA vol managua-san josé - vol san josé - madrid
Baignade à 6h du mat dans une mer toujours aussi chaude ; vu encore une fois les pecheurs partir en mer / quel exploit chaque fois qu'ils passent la barre avec leurs petites embarcations . A 7 h petit déjeuner copieux sous la caresse du soleil déjà bien présent ... Je prends le volant pour le retour vers Managua . Achat de " pisos" petites galettes sucrées et de 2 aguas à la tienda de poneloya - Plein de dos d'anes sur la route pour LEON et très belle route par contre de LEON à MANAGUA. Arret à La Paz pour quelques petits achats dans un marché artisanal ...Vu les volcans Momotombo et momotombito au bord du lago de managua - Plein d'essence à la sortie de Leon et commplément en arrivant à managua - on s'est bien débrouillés avec notre plan pour éviter le centre de la capitale et vers 12 h sommes chez Budget à l'aéroport . Le retour de la voiture se fait de façon très pro, ils sont très bien organisés . Par contre chek up complet du véhicule avant signature Je paie donc la location de 5 jours 267, 20 $ comme prévus . On nous amène meme à notre porte d'embarquement vers 13 h - Décollage à 16h10 ...au lieu de 15h30 prévues On embarque à pied sur la piste sous une température infernale : 42 ° !!! Vol de 1 h en ATR et atterrissage sous un temps très couvert au Costa Rica ( ici pas de doutes la saison des pluies a commencé ) Le fait d'avoir voulu récupérer nos baggages à San José nous a couté bien des démarches et des formalités pour ne pas repayer une deuxième taxe d'aéroport, mais nous a aussi permis de faire bien passer une partie du temps d'escale puisque nous ne décollerons qu'à 23h14 de SAN JOSE !!! Ibéria maintient son niveau dans les retards au départ, et c'est bien normal une heure à managua 2h30 à san JOsé et 45 minutes à madrid !
Lundi 8 MAI 2006 : vol SAN JOSE - MADRID VOL MADRID-NICE arrivée 23h55 !!!
Décollage de nuit de San José, les lumières de la vallée centrale s'estompent rapidement ; au bout d'une heure de vol on nous sert les repas et extinction des lumières pour vol de nuit
Arrivée Madrid par beau temps mais frais vers 16h00 après 9 h de vol ...
Je me conecte sur internet histoire de faire un peu passer le temps . Finalement on n'a pas trop le temps d'aller sur Madrid car on n'aurrai qu'une petite heure à passer en ville vu les trajets ...Après quelques bars à tapas bien sympas et quelques achats en zone détaxée c'est l'heure du départ ...Décollage à 22h40 au lieu de 22 h ... mais atterrissage à l'heure prévue à Nice ...Il fait bien bien frais et le sol est trempé ; il a fait un bel orage quelques heures avant notre arrivée . C'est avec grand plaisir que je retrouve tout le monde en "grande forme ( tous en train de tousser et avec mal de gorge )...suis resté réveillé jusqu'à 5 h du mat avec Marie-té plein de choses à se raconter et vérifié que ma carte mémoire avec mes photos était intacte ...
Voilà toutes les bonnes choses on une fin, mais le départ pour la Croatie avec Marie-té n'est pas si loin ... le 16 juin sera vite là !
En attendant pas la peine de se coucher car la caserne m'attend à 8 h ...Pas la peine de dire dans quel état j'ai passé ce premier jour ...de travail ....
merci pour ton long post sur votre trip au nicaragua
j y passe en novembre
je suis à la recherche d infos pour acheter du café, autour de léon il semblerait que ce soit la bonne région
ou sur omotepe
je cherche également à acheter du rhum du nica, et des cigares
jai vu que vous aviez acheté du café, et des cigares
aurais tu plus d infos à me donner par rapport à cela si le voyage ne remonte pas à trop loin
De retour de deux semaines au Nicaragua. Voici notre carnet de route dont vous trouverez une publication plus complète avec hotels, restos, photos et vidéo sur…
De retour du Nicaragua, j'aimerai vous faire part de mes impressions... nous y avons passé 15 jours avec une voiture de location pour 6 et avec un itinéraire…
Voici mon petit compte rendu sur notre voyage de 14 jours, du 09 au 24 mars. Nous sommes partis seuls avec mon mari, en réservant la première et dernière nuit.…
Nous voici de retour (mon mari et moi 40/50 ans) de 3 semaines au Nicaragua (du 17 mars au 7 avril). Alors ceux qui commencent à connaitre mes carnets savent…
Le retour est déja loin mais je vais donner quelques infos: Toulouse Managua via Madrid et Panama city (Iberia, pas terrible mais on voulait éviter le transit…
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute again this year.
Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.
Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!
Intense prep work over these next 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots...
decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???
"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
Hi everyone,
Way back when, before the internet and all that, there were Larousse encyclopedias, and in the proper names section, I came across a photo of Samarkand. Just the name made me dream. I kept it in the back of my mind for later, and last winter, I revisited the idea. Within a few weeks, I managed to plan our 16-day getaway. Oh, I didn’t do it all by myself—I used a travel agency to handle the flights, accommodations, transportation, and local guide. It was a custom trip for three people, tailored to what we wanted to do, what we wanted to see, within the time we’d chosen, at our own pace.
The main goal of the trip was to visit the three iconic cities of architectural art in Uzbekistan (just for the sheer beauty of it) and, very secondarily, to take a break with a short hike.
We left in early May, flying from Toulouse to Istanbul, then to Tashkent:
- One day in Tashkent, 2 nights,
- By car (6 hours) to the Fergana region: Margilan (silk and pottery), 2 nights, with a guide,
- Back to Tashkent, then a flight to Khiva, 2 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Bukhara (6 hours, sleeper cars), 3 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Samarkand, 2 nights, 1 day with a guide,
- By car to Tersak, 1 night with a local family, short hike, same guide,
- By car to Shakhrisabz (Tamerlane’s hometown), then back to Samarkand,
- Samarkand, 2 more nights,
- Train back to Tashkent, final night, and return home.
What I took away from this Silk Road trip:
- A completely safe country in May—don’t go later because of the heat,
- The warm welcome and easy connection with Uzbeks, a multicultural people,
- A constant puzzle with currency exchange (how much is that in euros? ) 1 € = 14,000 sums,
- Logistics handled by a local agency—top-notch,
- Delicious meals at a very reasonable price,
- Total awe in Khiva and Samarkand (palaces, mausoleums, mosques, madrasas),
- The length of the trip, which let us wander and take our time.
A few photos, but not too many—I don’t want to spoil the joy of discovery!
After a first trip to South Africa in 2009 that enchanted us, we decided to return to this part of the world this year.
Given how much I enjoy reading others' travel journals, I'm mustering up the courage to try my hand at this kind of exercise (which I'm not used to at all 😕).
Thanks, of course, to everyone who answered my questions and helped finalize this trip...
So, it's decided—it'll be Southern Africa... but where, with only two weeks of vacation?
Victoria Falls, which we had to cancel in 2009 due to turbulent Zimbabwean elections, was automatically back on the itinerary (yes, I know some say "the falls, meh," but I wanted to see them 😛!). We added South Luangwa and ultimately swapped Chobe and Hwange for Lesotho.
We have no experience driving a 4x4, which limited our routes in both countries, especially since it's not yet the dry season... but that didn’t stop us from bringing back amazing memories.
Sunday, April 14: After a smooth flight (and even quite comfortable in BA’s brand-new 747), we land early in the morning in Johannesburg.
We pick up the car (a little Micra) and off we go toward Clarens, our first stop. We get back into the swing of driving (moving over to the right—sorry, to the left—to let others pass, flashing lights, hazard signals, "thank you," "you’re welcome"...).
I was expecting a small town, but Clarens looks more like a village: a large grassy square,
a few cars,
and dirt roads as soon as you leave the main street.
Still, we found the same quality of South African B&Bs here. We stayed at Patcham Place (the little white speck in the photo above is our Micra!).
We end the afternoon with a walk around Clarens and its surroundings. No doubt about it—it’s autumn...
Monday, April 15: We set off for Lesotho on nearly deserted roads, heading toward Malealea.
We quickly cross the border at Caledon Poort, and the atmosphere changes: more people on the roadside, animals, scattered huts... and lots of traffic police!
We still managed to get stopped four times! Mostly, after checking our driver’s license, it was just to chat for ten minutes or so (police aren’t like that back home!). Well, one officer wanted to fine us for not waiting for him to wave us through after I stopped at a stop sign. After some tough negotiations, he let us go 😇.
We leave the main road and find ourselves in wilder landscapes.
The road narrows until it becomes a dirt track. A short climb to the gates of paradise:
... and then it’s just a matter of descending toward Malealea.
Malealea is like a village within a village. You’ll find different types of accommodations, a canteen-style restaurant (no menu choices, but the food is great, and it’s a fun way to chat with others around big tables), and lots of activities offered in partnership with the locals.
We’re shown different rondavels to choose from... we pick this one:
Simple but clean and functional, with a private bathroom.
On the bed, "real" Basotho blankets.
We decided to stay two nights to have a full day there.
Tuesday, April 16: We opted for a four-hour pony trek to the waterfall—nothing difficult, everything is done at a walking pace, with just a few "slightly" steep climbs and descents where you have to trust the Basotho ponies (no worries, they’re sure-footed 😏).
The landscapes are truly stunning:
We walk down to the waterfall (which isn’t anything special—it’s the trek itself that’s worth it) and take the return path...
... crossing through Malealea village again.
We spend the rest of the day exploring the area, reading in the sun, and sipping marula coffee on the bar terrace.
We really loved the family atmosphere in Malealea and how the locals were involved in the activities.
Wednesday, April 17: We hit the road again toward Katse. The owner of Malealea advised us against taking our car through Theba Tseka (I know Chris did it last year around the same time, but since we’re not very adventurous, we’ll go back through Maseru and Leribe—oh well, we’ll just take the same route back from Katse).
Quick aside unrelated to the story: putting together a travel journal is taking even longer than I thought 🤪... so, the rest will come a little later...
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?
