Nous avons nos billets Paris/Pékin/Urumqi A/R pour le mois d'Août.
Nous comptons y passer 3 semaines.
Aussi, je lance un appel à tout voyageur ayant découvert la région et pouvant nous donner des infos.
Tout tuyau est le bienvenu !
Merci d'avance
Khiva 😊
Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion - Khalil Gibran
Salut,
J'ai passé 15 jours au Xinjiang en Mai 2005 et si tu as des questions à me poser, je suis à ta disposition.Mon itinéraire était:Urumqi, Kashgar en train couchette, la Karakoram Highway via le lac Karakul, et Tashkurgan vers la frontière du Pakistan, retour à Kashgar, Yarkand en bus, Hotan en bus, Turfan par le bus couchette trans-désert, et de Turfan on s'est dirigés vers Dunhuang dans le Gansu.
Laura
" Mieux vaut vivre tous ses rêves que rêver toute sa vie "
Merci beaucoup de ta réponse. 😉
Pour l'instant nous avons les vols Pékin/Urumqi et Urumqi/Pékin réservés et nous n'avons pas encore décidé exactement de notre itinéraire.
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il n'était pas facile d'obtenir des billets de train. As-tu des conseils sur le sujet ?
Meci
Khiva
Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion - Khalil Gibran
bonsoir Laura !
je profite de ton intervention pour obtenir de ta part des infos sur une excursion de kashgar au lac karakul et peut être Tashkurgan puis retour sur kashgar. J'imagine que tu as utilisé le bus. Penses tu que cette mini boucle puisse se faire en 3 jours pleins avec petit tour du lac et approche des contreforts du mustapha. que me conseilles tu comme transport et herbergement à proximité du lac. et la notion de budget. je sais je demande beaucoup pour ce tout petit coin mais j'ai un parcours un peu sérré.
par avance merci
denis
(je vais devoir m'absenter ce soir, sinon peut etre à demain)
J'ai passé 4 semaines dans le Xinjiang et le Gansu en 2003 (tout en train, bus, voiture). Trajet :
Turfan - Urumqi - Lac Hanas - Urumqi - Kuche - Kashgar - Lac Karakul - Tashikurgan - Kahsgar - Yarkand - Hotan - Urumqi - Dunhuang - Jiayuguan
Pour voir mes récits de voyage et photo, aller sur le site suivant, puis sélectionner Communiquer>Articles ou Partager>Albums et filtrer les élements qui vous intéressent en sélectionnant "Chine (Route de la Soie)" :
http://fredtrip.affinitiz.com
Un extrait de ma conclusion sur cette partie de la Chine :
"Aujourd'hui, les provinces du Gansu et du Xinjiang, qui englobent la Route de la Soie, semblent plus que jamais integrees au sein de l'Empire du Milieu. Pourtant, je me suis pose la question suivante tous les jours au cours des 4 semaines passees dans cette region : "Suis-je en Chine ?". Le Xinjiang est peuple majoritairement par les Ouighoures, descendants des Turcs (adorables a Turpan et a Kuche). Les paysages sont desertiques (pas une seule riziere bien sur). Des troupeaux de chameaux ou de moutons gambadent un peu partout. Les embouteillages sont provoques par les carioles tirees par des anes. Des mosquees sont presentes a tous les coins de rue des villages constitues de maisons en brique de terre cuite (ahhhh les vieilles villes de Kuche, Kashgar et Yarkand...). Et il ya aussi ces odeurs de brochettes de mouton grille... Une region par consequent particulierement exotique pour la Chine.
Par ailleurs, les vestiges historiques sont nombreux : ruines d'anciennes cites (celles de Jiaohe a cote de Turpan etant les plus fabuleuses) ; grottes aux milles bouddhas sculptees avant l'arrivee de l'Islam (magique Dunhuang) ; anciens remparts ou forteresses (Tashikurgan, Jiayuguan).
Un bemol toutefois : les milliers de kilometres a parcourir a travers des paysages souvent soporifiques. Heureusement, certains endroits isoles sont extraordinaires: le somptueux lac Hanas, la route Kuche-Grand Canyon, le mythique Karakoram Highway partant vers le Pakistan, et enfin le desert de Taklamakan (ahhh le coucher de soleil sur les milliers de dunes)."
Salut Khiva,
Nous n'avons jamais eu de problèmes pour avoir des billets de train.A Urumqi, nous sommes arrivés à 15h et nous avons été à la petite agence qui se trouve en sortant à droite (à quelques mètres) de l'hôtel Bogeda Binguan.Ils parlent anglais et nous n'avons eu aucun problème pour obtenir des couchettes pour Kashgar le lendemain en début d'après-midi.Ils ont pris 30 yuans de commission par personne.Et ça nous a pris un quart d'heure!
Mais bien sûr, c'était hors saison, et je ne sais pas ce qu'il en est en été où tout le monde part en masse!
Laura
" Mieux vaut vivre tous ses rêves que rêver toute sa vie "
pour le MuztaghAta et le lac Karakul a partor de Kashgar, il faut prendre le bus quotidien pour Tashkurgan, et demander a descendre a Karakul. Le bus part toujours en retard, milieu de matinee si je me souviens bien (attention, horaires chinois/Xinjiang...). Stop en route ds un patelin avec un beau marche. j ai mis 7-8 heures pour aller jusqu au lac (pannes, eboulements, route bloquee...). Le Karakul lake est vraiment fabuleux et magique, j ai adore l endroit. Il y a officielement 1 seul hotel chinois au bord du lac, c est la que tu seras depose. Degueulasse, entoure de barbeles, vieilles yourtes, cher, pas sympas y parait. Le mieux est d aller ds les villages kirghizes aux alentours, ils t accueillent a bras ouvert pour qques yuans en pension complete, peuvent t organiser des randos. Tu vis, mange et dors avec les familles sous les couvertures au coin du poele. Le mieux est ensuite de se promener autour du lac. En une journee j ai put monter sur les contreforts du MuztaghAta jusqu a la ligne de neige. Paysages splendides. Etre au bord du lac pour le lever et le coucher du soleil, reflets sublimes, magiques, envoutants... C est aussi interessant de rester pret des villages et d observer la vie, les femmes qui battent la laine, traient les yacks, ... beaucoup de petits villages caches aux alentours, on ne les soupconne meme pas au debut... j ai adore le coin, et aussi les alpages de BulungKol un peu plus loin sur la KKH. Tu peux pousser jusqu a Tashkurgan, il y a un fort je crois, mais rien de special.
Bref, si tu es limite par le temps, je te conseille de rester un peu autour du lac... pour moi c est le coup de coeur absolu (cf photos sur mon site...). Pour le retour c est plus tendu, j ai attendu 2-3 heures au bord de la route, le bus est jamais venu et jk ai dut voir une petite douzaine de vehicules en tout sur les 2 sens... je suis rentre en stop finalement, plus rapide et a peine plus cher.
Salut Denisamsud,
Pour ce qui est de l'excursion sur la Karakoram Highway, nous avons loué un minibus avec chauffeur car nous étions 4 (les 4x4 Santana c'est moins cher mais c'est jusqu' à 3 personnes avec bagages).Nous sommes passés par le CITS à Kashgar qui se trouve juste à l'entrée du Chini Bagh Hotel (144, Seman Road, E-mail :cits-ks@mail.xj.cninfo.net )On a payé 1600 yuans pour le minibus divisé par 4, mais on peut y être jusqu'à 11 en tout.Plus tu es plus tu réduis les frais.
On a mis 4h pour aller au lac Karakul, car on s'est arrêtés souvent pour faire des photos, la route est magnifique.Tout le long de la route on peut voir des cimetières très curieux avec des tombes et des petits mausolées magnifiques.On a vraiment pris notre temps.On est arrivés à Karakul en début d'après-midi, on a pris une yourte à 30 yuans par personne (théoriquement elles sont prévues pour 10)mais ils nous ont laissés que nous 4, le resto est juste à côté.Sinon, en se promenant ensuite, on a vu des gens du village qui cherchaient à louer dans leur propre yourte (notamment un gars qui nous chantait "gentille alouette" en français et qui savait 2-3 mots de français), mais c'était trop tard.Là, on s'est baladés autour du lac à pied, à travers les pâturages de yaks et de moutons, sinon tu peux aussi le faire en chameau, c'était 50 yuans, et on a été au village Kirghize.Sinon, on n'a pas vu le bus.
Le lendemain, on est parti pour Tashkurgan, 2h30 de route, enneigée, magnifique, donc on a eu une bonne partie de la journée pour se balader en ville et aller visiter la cité de pierre, dont il ne reste effectivement que des pierres et quelques pans de murs, et juste à côté un grand cimetière ancien très interessant.Le mieux à Tashkurgan, c'était les rencontres avec les Tadjiks, très amicaux.On a couché au Traffic Hotel, 10 yuans le dortoir sans douche et 100 yuans la chambre dble avec s.d.b.(eau chaude).
Le lendemain, on a repris la route du retour pour Kashgar, où on est arrivés dans l'après-midi.Voilà, j'espère que ça te servira.Tu verras, c'est super!!!
Laura
" Mieux vaut vivre tous ses rêves que rêver toute sa vie "
merci encore bullfr !🙂
super ces forum, info précises gens disponibles le top!
J'ai été trainer sur ton site, les photos décoiffent, j'y suis déjà ....
j'étais au NO argentin (Salta, humahuaca ..) salar uyuni, laguna verde, la paz, titicaca, sajama, putre, S pedro d'atacama l' été dernier, que de souvenirs ...., Lofoten non mais islande oui ! . C'est trop bon
sans relancer le débat sur les ap photos, qu'as tu utilisé comme type d'appareil ? argentique diapos ou numérique?
de rien !!
J'ai aussi utilise a fond ce forum (et celui de LP) pour organiser mon voyage en Asie Centrale l ete dernier. J'ai toujuors apprecie qd des gens donnent des infos, je ne fais que rendre la pareille !!
Merci pour les photos - mis a part celles de Norvege, ce sont toutes des diapos (FujiPro Provia et Velvia 50), avec un bon vieux reflex argentique... scan manuel et retouches maladroites pour celles d'Am du sud, mais pour celles du Yemen et AsieCentrale, c est des scans pro (quand j ai fait des aggrandissements). Je reste assez fidele a l argentique, je connais mieux et j adore les dias, surtout pour des endroits comme ca. Pas encore les moyens de me payer un bon reflex numerique + objos de qualite, mais le numerique est bien pratique et donne de bon resultats pour les voyages plus courts...
Je vais bientot aller en Argentine, donc je suis preneur de tout type d infos !! (message prive, on va pas encombrer ce post...)
Si tu veux des infos plus precises sur le Xinjiang, n hesite pas...
Une petite question compmémentaire : l'office du tourisme chinois nous a indiqué que nous devions nous procurer à Pékin, un visa local pour le Xinjiang. Est-ce exact ? Quelles sont les démarches à suivre (simple "visite" au buerau de l'immigration de l'aéroport de Pékin) ?
D'avance merci une nouvelle fois de vos infos
Khiva
Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion - Khalil Gibran
ah les regulations et permis enm Chine - plutot un casse-tete...
Je crois que pdt ma demande de visa chinois au consulat a Paris, j avais mentionne Kashgar (Kashi), peut etre Xinjiang, on ne m a rien demande de plus. Idem sur place, je suis arrive depuis le Kirghizstan via Torugart.
Le permis existe peut etre mais je n ai jamais entendu qqn le mentionner. C est une info de l office du tourisme ? Tant que l ambassade/consulat ne dit rien...
salut,
j'ai fait la boucle l'année dernière. Je suis parti tôt le matin par le bus et demandé au chauffeur de m'arrêter au plus prêt du Mustag ata. Ensuite une heure de marche pour rejoindre le village à travers marécage et prairie puis chemin de poussière jusqu'aux premiers glaciers. Ensuite longer la grosse montagne jusqu'au camp de base...
nous sommes redescendu le lendemain et auto stop jusqu'au Karakul (course négociée). Camping à coté du lac mais nous avons eu des propositions pour dormir dans le village Kirghize à coté pour rien.
Le lendemain redescente en bus pour Kashgar.
Par contre attention à l'altitude car le camp de base est quand même à 4500m environ. Un canadien qui nous accompagnais n'était pas bien du tout.
Nous avons réalisé un peu tard la bêtise mais bon, ca vaut vraiment le coup
la mouette saurait-elle dire sous quel degré de latitude se trouve la vague qui la berse. (A. LONDRES)
Salut Khiva,
Jamais entendu parler de visa local pour le Xinjiang et personne ne nous a jamais demandé ça (Mai 2005)Est-ce que ça serait une nouveauté de dernière minute?
Laura
" Mieux vaut vivre tous ses rêves que rêver toute sa vie "
Bon, vu que t'es un compatriote lyonnais, j'ai une bonne carte du mustag ata qui peut quand même dépanné... sinon tu trouve des photocopies de cette même carte à Kashgar.
la mouette saurait-elle dire sous quel degré de latitude se trouve la vague qui la berse. (A. LONDRES)
ps de visa special pour le xinjiang, je confirme.
pour le lac, y a maintenant un droit d entree de 20 y(ca peut avoir augmente).
sinon pour le bus, il faut aller le prendre a la station de bus locaux, car a la station des bus internationales(c est a dire les bus qui vont jusqu au pakistan)le billet est beaucoup plus cher.
si vous etes a pekin, faites donc un visa pour le pakistan, la plus belle partie de la karakoram highway est du cote pak, apres le col de khunjerab le paysage change completement, des pics effiles comme des razoirs, la route qui descend et se retrecit, ma-gni-fi-que!!!!!!
de tashkuergan vous pouvez rattraper le bus international pour aller a sust au pak(j avais fait comme ca).
Nous étions dans cette région en juin. Je ne sais pas si on peut appeller ça un visa, mais à Kashgar, on (Caravan Cafe près du Qini Bagh) nous a dit de se procurer un permis pour visiter la région du lac Karakul et Muztag Ata. On est donc allé se chercher un "Aliens' Travel Permit" (50 Y). Pour le lac, le droit d'entrée nous a coûté 50 Y délivré par une compagnie chinoise Zhongkun Travel. Même chose en arrivant au camp de base du Muztag Ata, on nous a assailli pour un autre droit d'entrée qu'on devait aller chercher en plus au village de Subach! On a trouvé plutôt bizarre et dérangeant les agissements de cette compagnie basée à Béjing et qui semble avoir mis la main sur une vingtaine de sites spectaculaires (au niveau culturel ou naturel) en Chine. On s'est demandé de quel droit ils prélevaient ainsi l'argent et que donnaient-ils en retour? Au lac Karakul, il y a bien une grosse pancarte qui vante la beauté du site, mais à part ça... En tout cas ce n'est pas l'hôtel qui bénéficie de cet argent (ceux qui l'ont vu ou pire y ont logé, comprendront)! Si quelqu'un a d'autres informations sur cette compagnie...
Pour le bus du retour à Kashgar, en juin, il passait vers midi (heure de Béjing, donc 10 hres heure du Xinjiang) et coûtait 50 Yuans.
cette histoire de travel permit ca sent l arnaque, quand j etais dans le coin il y a un peu de moins de 2 ans y avait rien.
un pote a moi y etais l an dernier et pareil, pas de permis...
tu me diras, ca a pu avoir change, les chinois sont experts en arnaques a blancs, a nous d etre experts en passe passe sans permis!!!!!
payer pour le lac Karakol ?? J en avais entendu parler, seulement poour les gens qui vont a l hotel "officiel" et pourri tenu par des chinois... ils demandent 20/50 yuans, et entourent leur endroit d un horrible fil barbele... qd le byus m a depose a la nuit tombante devant l hotel, des kirghizess en moto sont venus me recuperer pour dormir chez eux, et j ai put tourner autour du lac et sur les pentes du Muzt. pendant 3 jours sans rien payer - je crois que c etait moins de 10 yuans (avec repas et petit dej) pour dormir avec les familles kirghizes hyper accueillantes...
Voici un peu plus de détails sur cette histoire. Lorsque nous sommes arrivés au lac Karakol en milieu d'après-midi, nous sommes entrés dans l'hôtel pour prendre quelques infos et pour se changer. Notre intention était de marcher une couple de kilomètres en direction du Muztag Ata et de camper en bas quelque part (nous étions en autonomie complète pour une rando de 4-5 jours). Avant même que nous ayons mis les pieds dans l'hôtel, quelqu'un nous a demandé 50 yuans (chacun) pour un droit d'entrée. En retour, nous avons eu un billet décrivant et représentant le lac Karakul et signé "Zhongkun Travel" (site web : www.zktrip.com). Après 4-5 km, nous avons rencontré un jeune homme qui nous a permis de camper près de sa maison et chez qui nous avons déjeuné le lendemain matin (en effet c'était 10 yuans). Ensuite, nous nous sommes promenés en contrebas du Muztag Ata et n'avons rencontré âme qui vive (sauf de nombreuses marmottes et lapins). 2 jours après nous sommes arrivés au camp de base (on a pris notre temps...), et des représentants de cette compagnie nous ont littéralement assaillis pour acheter un autre droit d'entrée, cette fois pour le Muztag Ata, ils exigeaient même que l'on descende avec eux à Subach pour l'acheter . On est resté seulement 1 heure au camp de base (au lieu de camper là comme prévu) et après on s 'est "enfui" dans les montagnes. Mais je t'assure qu'ils étaient très insistants et qu'ils nous ont collé aux baskets pendant un certain temps.
A Kashgar, nous avons de nouveau rencontré cette compagnie, qui offre des tours de la vieille ville avec guide. C'est là que j'ai mis la main sur un dépliant de cette compagnie qui se décrit comme étant une "strategic brand under Beijing (...) featuring in the protection, management and promotion of rare tourism resources" (une vingtaine de sites en Chine).
Avoir su, nous ne serions pas arrêtés à cet hôtel, on aurait pu se changer entre 2 yacks par exemple! Mais au camp de base, il nous ont gâché la fête, il n'y avait pas moyen de rester là.
Mais ce qui me dérange le plus dans cette histoire ce n'est pas de payer, mais de payer une compagnie qui s'est approprié le droit de faire payer et qui ne semble rien donner en retour, ni à la communauté, ni aux touristes.
Un petit mot en terminant sur les Kirghizes du lac Karakol. Ils font beaucoup beaucoup de sollicitation et c'était fatiguant à la longue (horse ride? motorbike? sleep tonight ok? base camp tomorrow ok?, nous avons entendu ces phrases des dizaines de fois). Et pour ce qui est de la famille qui nous a accueilli, nous avons vécu des moments très embarrassants lorsqu'ils ont insisté longuement pour qu'on leur achète leurs bijoux et pièces d'artisanat divers et ils n'étaient pas très contents qu'on leur ait rien acheté. Je comprends que la vie soit très dure là-bas et que les gens en arrachent, mais nous n'avons jamais rencontré de comportements de ce genre en Kirghizie. Et si d'aventures, il y avait des gens là-bas qui voudraient s'organiser et profiter du tourisme, il y a la compagnie chinoise qui est en train de leur couper l'herbe sous le pied.
Ceci dit, on ne regrette en rien d'être allé dans cette région Ces petits irritants ne doivent pas empêcher quiconque d'y aller!
J'espère que cela apporte quelques éclaircissements.
Merci d avoir partage ici tes experiences - en fait j avais eu desdizaines d echos similaires sur internet, a propos de ce racket par une agance chinoise. Il parait (il y a 2 ans) qu ils terrorisaient les kirghizes suceptibles d heberger des touristes, car la police est de leur cote.
Perso, je n ai eu absolument aucun probleme avec eux, personne ne m a rien demande. Idem pour les kirghizes, au village ou je me suis arrete personne n a essaye de me vendre des babioles, j etais plusieurs soirs ds les couvertures avec la famille et pas ds une yourte pour touristes, ...
Voila, donc je pense qu il faurt partir en sachant a quoi s attendre, ne pas ceder au racket, et profiter au maximum de cet endroit merveilleux !! (Au fait, ca vaut le coup de monter jusqu au camp de base du Muzt. ?)
On avait plusieurs raisons de monter au camp de base, premièrement c'était le premier vrai camp de base de notre vie, on voulait aussi revoir des Français rencontrés au col de Torugart et qui montaient là-haut pour redescendre en ski et on entretenait l'espoir de monter au camp 1. Mais à cause de ce que tu sais, on a pas tellement profité du site. Visuellement, ce n'est pas un endroit plus fabuleux que les autres et là c'était tranquille (moins que 10 personnes), mais plus tard dans l'été avec plusieurs touristes ou équipes d'alpinistes, ça peut avoir moins de charme.
En passant, la dernière fois que je t'ai écris en privé, je crois que je t'ai fait peur avec toutes mes questions. C'était avant le départ pour l'Asie Centrale et j'étais nerveuse. Finalement, comme toujours en voyage, ce qui nous apparaît comme une montagne avant est en réalité très simple une fois sur place.
Bonjour
nous aussi nous prévoyons d'aller dans le Xinxiang en aout : nous arrivons à Urumqui et repartons de Chengdu : avez vous eu des réponses ? si oui, pouvez vous nous les faire suivre ?
Merci
Veronique
veronique_blanchard@yahoo.com
Toutes les réponses que j'ai reçues sont présentes ci-dessus, je n'ai reçu aucune réponse "en privé".
Je profite de ce message pour d'ailleurs remercier tous les voyageurs de leur réponse !
Merci 😊
Khiva
Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion - Khalil Gibran
Bah, comme dans toute la Chine... le mandarin, dans les quartiers chinois de Kashgar et Urumqui !!
Ensuite, vu que officielement le Xinjiang est une "Region autonome Uighoure", on y parle le Uighoure, langue derivee du turc, tres voisine du kirghize, ouzbek, kazakh, ... Par contre, elle s ecrit avec un alphabet persan modifie (alors que cote ex-urss, c est soit cyrillique soit alphabet romain....). Apres, selon les regions du Xinjiang, tu rencontreras des kazakhs pret de la frontiere, des Tadjikes et surtout des Kirghizes pret du Muztagh Ata... dur de s en sortir !! Au mieux, il y a un petit phrasebook "Central Asia" de Lonely planet qui donne qques mots/phrases dans ces langues (anglais).
quelqu'un pourrait-il me dire combien de temps il faut compter pour aller de Urumqi a Kashgar (bus ou train?).
Dans le Lonely, ils parlent d'une trentaine d'heures (bus ou train), vous confirmez?
est-ce que ca vaut le coup de couper le trajet et de s'arreter en route (a Kuche ou Aksu)?
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J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE
Général
Il faut télécharger et préparer des applis :
- Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour)
- Didi pour les taxis
- Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros)
- une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois)
- Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique.
- helloride pour les vélos
- Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses.
- Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés)
- Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur.
Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet.
Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet.
Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai
Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou
Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville.
Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin
Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs.
Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés.
Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou
Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant.
Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple.
On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei
Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an
Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement.
On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix.
Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre.
45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension.
On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléphérique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée.
En ville, passez voir le
Chengdu
Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée.
La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée.
Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits
Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming
La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous.
Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali
On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça.
Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam)
Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM
Généralités :
- il faut l'appli Grab pour les taxis
- très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus.
- le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai
2km entre la frontière et la gare.
Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï
Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois).
Musée des femmes : très bien, pas très long
Temple de la littérature : très beau, assez rapide
C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha
Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes.
Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause.
Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang
Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure).
La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An
À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud.
Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville
Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas.
Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho
Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc
A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux.
1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi.
250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto)
Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas.
Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep
Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE
Généralités :
- Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh
Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs.
Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple.
Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap
Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h
Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise.
Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence
En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure.
Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout
Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30
Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon.
Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes.
Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours.
Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher)
Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville
Conseil spectacle : the Phare Circus
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
I could really use your help to finalize our trip to Japan.
We’re heading there for three weeks with my partner, starting November 10th. Our plan was to visit Tokyo, Kyoto, and a few stops in between (nothing too original so far…).
However, we’re more into nature and hiking, so even though we do want to explore Tokyo and Kyoto, we’d like to maximize nature stops between the two. Initially, we’d considered places like Kamikochi, but I understand it’s not accessible this late in the season.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
I’m planning a 5-week trip between Yunnan and Sichuan from mid-October to the end of November 2026:
Arriving in Kunming, I’ll do a loop in the far south of Yunnan via Thonghai, Jhiansu, Zhemi, Yuanyang, Nafa, Jinping, Mengzi, and Shilin (visiting markets, villages, and hiking), then head to northern Yunnan/southern Sichuan on the same theme (passing through Kunming again) via Dongchuan, Huize, Qiaojia, Puge, Xichang, Lanba, Butuo, Huolie, Dimo, Riha, Niuniuba, Meigu, Mabian, and Leshan, before arriving in Chengdu (where I’ll take my return flight to Paris).
This would be a trip with a strong ethnic/rural focus. Since I’ve never traveled in China, I’d love to hear your thoughts on doing this solo. Are there public transport options in the region? What tips do you have for traveling through this area as smoothly and enjoyably as possible? I’ve done quite a bit of backpacking in the mountains of northern Vietnam and really enjoyed using local motorbike drivers. Is something like that available in this region (through local tourist agencies or hotels)?
What should I be cautious about? Are local tourist agencies (or hotels) offering tours and guides reliable? If you know of any specialized sites sharing tips or experiences, or names of local agencies, hotels, etc., please don’t hesitate to share them! :)
In short, all your advice (on any topic that comes to mind!) is very welcome.
Thanks so much!
While researching South Korea, I came across the term "templestay," which refers to a Korean program that lets you stay in a traditional temple to discover Buddhism and Korean culture by living like the temple residents and doing activities like making lanterns.
A templestay isn’t just for foreign tourists—on the booking site, I saw that some temples are more geared toward foreigners, with English-speaking monks.
I was wondering if it’s still worth it, especially in temples where the monks don’t speak English?
