Bonjour,

J'aimerais faire un petit séjour de 10/15 jours dans l'Est et le Sud de l'Iran entre mi-février et mi-mars ; j'aurais qqs questions :

1) Quels sont le climat et la température à cette époque ? 2) La durée envisagée vous semble-t-elle correcte ? 3) Quels endroits me conseillerez-vous ?

D'avance merci

Françoise

BONJOUR

je prepare mon 3eme sejour en iran , depart le 4 octobre

la première fois j'avais été jusqu'à kerman et j'avais regrette de ne rester quelques jours de plus au balouchistan cette fois je vais jusqu'à bam et je me posais la question d'aller plus loin jusqu'à zahedan et zabol sachant que c'est une region bien specifique ( drogue, pb religieux… frontières proches)

Y a t'il des avis autorises sur d'une part l'interet d'aller bourlinguer par là et d'autre part sur la securité ou insecurité sachant que je serai seule, en taxi et savari

ba teshekur khoda hafez

Bonjour a vous

j'envisage de revenir pour la 3e fois en iran , en individuel en me deplacant avec transports collectifs en octobre : qu'auriez vous a dire sur mes destinations éventuellement pressenties : que voir, bons plans …. lieux insolites..hébergements sympa (30 $ environ )

mer caspienne : ou aller plus precisemment ? zanjan Ardebil cho toudeshk a partir de kerman , ou aller pour rester une ou 2 nuits dans les kaluts ? ile de Qeshm

par ailleurs si quelqu'un -e- est tenté-e-, ………………………..

Merci beaucoup de vos avis et suggestions

Bonjour,

Ces 2 provinces m interessent mais selon le ministere anxiogene des affaires etrangeres il y est deconseille d y aller car top proche de l irak pakistan et afganistan.

J ai deja visite les classiques d Iran qui vont surement devenir des usines a touristes donc je veux voir autre chose.

Est ce que par hasard un voyageur francophone a visite ces provinces et quel a ete son sentiment au niveau securite.

Merci de ne pas repondre si vous n y etes pas aller.

bonjour

je viens juste de revenir de mon troisième voyage en iran , sur un mois et demi , en individuel(le) . Un de mes objectifs était de mieux m'exprimer en persan , un autre de découvrir une région souvent méprisée (par les iraniens eux mêmes), réputée dangereuse , le sistan balouchistan, pour laquelle je n'avais que tres, très peu d'informations

partager ce voyage c'est aussi le prolonger , alors je vous en livre des éléments tant pratico-pratiques que plus genéraux :

Je suis partie avec un aller simple (110 e Marseille teheran avec escale a istanbul et même prix au retour) et ai pris mon retour 10JRS avant la date pressentie. j'avais fait visa electronique, ce qui m'a valu sur place quelques déboires (policier , hoteliers qui cherchent un visa tamponné sur mon passeport et qui ne trouvant que celui de l'an dernier me disent que je suis en situation irregulière!)

Mes trajets sur place ont été faits en bus pour la plupart, dont deux fois de nuit , savaris, taxi dar baste quand impossible de faire autrement. j'ai pris 4 fois un vol intérieur avec iran air : le plus cher m'a couté 16 euros (shiraz-tehran) et a chaque fois cela a été impeccable.

pour ne plus y revenir je vais lister ce qui m'a importuné , déplu, agacée, énervee (oui , oui j'ai laché quelques "connard")

- la vie de piétonne ou j'ai parfois eu bien des frayeurs malgré ma vigilance d'où les insultes et son corollaire la manière de conduire des iraniens - le comportement de bon nombre de chauffeurs de taxi officiels ou" snapchatisés " quant au prix annoncé et prix demandé en fin de course

- la misère que j'ai bien perçue cette fois, au sistan balouchistan notamment mais aussi à teheran , la mendicité , les sans abris qui allument des feux la nuit . la peine des petits boulots liés au baszar de teharan et les conditions d etravail a la "zola"

-la demande de dollars de beaucoup de gens "ordinaires"

- le nombre de conversations entendues portant sur le prix des choses et les taux de change

- le fait que les commerçants n'offrent plus sur les marchés (sauf une fois) , la petite grappe de raisin , ou les 2 tomates… alors qu'auparavant on me disait "boro, boro" ( va !)

-la predominance du fast food, que j'avais déjà constatée l'an dernier

- et le riz (mais cela est de ma responsabilité de voyager en iran alors que je n'aime pas trop ni le riz ni le thé)…

FIN PROVISOIRE

Je reviens d’un voyage d’un mois à l’est de l’ Iran . Et c’était tout simplement magnifique ! Je suis retournée avec le même chauffeur guide adorable, Arash Mostafapour, qui parle anglais et bientôt français ( il apprend toujours) l’été dernier j’avais visité l’Iran traditionnel et les nomades. Cette année , on s’est concentré sur Maschad , le Khoressan et surtout le Baluchistan. Cette région a été mon coup de cœur définitif ! Non seulement j’ai découvert l’Iran authentique et des paysages à vous couper le souffle mais j’ai rencontré des gens fantastiques, d’une hospitalité incroyable. Le Baluchistan souffre d’une mauvaise réputation alors que c’est une région très sûre, avec beaucoup de sites à visiter. Les gens sont heureux de rencontrer des étrangers ( qu’ils ne voient jamais !) et leur faire partager leur quotidien. On s’est beaucoup amusé à se prendre en photo ! Très bons moments à Zahédan mais surtout à Chabahar, un port très animé où il fait bon fumer une chicha à la plage ou à Konarak , petit port de pêche adorable où se construit une énorme et magnifique mosquée blanche. Ossman et ses amis seront peut-être là pour vous faire partager quelques moments uniques autour d’un thé et d’une guitare ! Allez au Baluchistan ! Vous n’aurez qu’une envie, y retourner ! N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos et le contact d’Arash qui connaît désormais le Balouchistan. Christine – Juillet 2017

Hello I fait bêtise d'aller à Pavhe depuis Sanandaj Vaut il mieux aller à Palangan nosud et ouraman depuis Pavhe qui par ailleurs ne me plaît pas du tout envie de ie de la fuir sachant qu'après je vais kermansha.ou depuis ailleurs ici je n' arrive pas à avoir une information fiable

Merci de vos réponses en urgences car ici A'zaban khud mishe

Bonjour, Trois semaines en Iran: quels seraient les principaux avantages et inconvénients de choisir la période débutant le 24 mars (ou peut-être le début de mars?) versus le mois d'octobre pour un circuit classique: Téhéran, vol vers Kerman, puis route vers Rayen, Yazd, Chiraz, Ispahan, Natanz, Kachan.

Les musées, jardins et autres sites risquent-ils d'être fermés durant les célébrations du Norouz en mars? Habituellement, les jardins sont-ils en fleurs ou fait-il très froid à ces trois dates?

Je n'ai pas à me soucier des réservations d'hôtels ni de transport car ce sera fait bien avant mon départ.

En vous remerciant de votre aide,

Bonjour à tous.

Je prévois de partir en Iran du 5 au 21 novembre pour un tour somme toute classique pour une première visite du pays.

- 5/11: Paris/ Teheran

- 6/11: Teheran/Kashan

- 7/11: Kashan

- 8/11: Kashan/Ispahan

- 9/11: Ispahan

-10/11: Ispahan

- 11/11: Ispahan/Yazd

- 12/11: Yazd

- 13/11: Yazd

- 14/11: Yazd/Kerman

- 15/11: Kerman > Kalut

- 16/11: Kerman/Shiraz

- 17/11: Shiraz

- 18/11: Shiraz

- 19/11: Shiraz/Teheran

- 20/11: Teheran

- 21/11: Teheran/Paris

Là où je m'interroge c'est par rapport au temps que demande l'expédition vers Kerman et les Kaluts (370 kms de Yazd, 570 de Shiraz). Je ne sais pas encore quel moyen de locomotion je vais choisir mais quoiqu'il en soit l'excursion prendra pas mal de temps. J'aimerais connaitre votre ressenti, vous voyageurs qui y êtes allé. Vu mon programme pensez-vous que le détour vaut le coup ou devrais-je à la place ajouter du temps supplémentaire à Ispahan, Yazd, Shiraz ou autre?

Merci

Bjr

Je vais aller une semaine en Iran pour la première fois fin aout d'en septembre 2016. C'est court mais pas d'autre solution. Quelles villes privilégier ? Je peux atterir/decoller de Teheran/Isfahan et Shiraz (Turkish airlines) sachant que je veux eviter les vols internes.... Merci pour vos conseils!

David

Bonjour J'ai le projet d'aller en Iran en septembre. Est-il raisonnable de maintenir ce projet après la sortie des USA de l'accord? Merci

Pensez vous qu'il est possible d'aller de l'Ouzbekistan vers l'Iran par voie terrestre à travers l'Afghanistan? De Termez à Mashad par exemple... Merci Jean-Marie

Bonjour, Quelqu'un a des conseils pour aller de Shiraz à Hamedan soit en avion soit en bus? merci d'avance

Bonjour à tous, Nous partons dans quelques jours pour 3 semaines en Iran. Entre les incontournables et une irrésistible envie d'aller dans le Kurdistan, voici une ébauche d'itinéraire ci-dessous. Les temps de route vous semblent ils corrects ? Et sur l'itinéraire en tant que tel, quelles sont vos remarques ? Merci grandement pour vos remarques !

J1: arrivée tardive à Téhéran J2: Téhéran J3: 5h de bus pour Kashan: visite Kashan J4: visite Kashan+ 1h30 de bus pour Abyaneh J5: Abyaneh J6: 2h30 de bus pour Ispahan: visite Ispahan J7: Ispahan J8: 4h de bus pour Yazd: visite Yazd J9: Yazd J10: 5h de bus pour Chiraz J11-J12-J13-J14: Persepolis + Chiraz + nomades par agence J15: 8h de bus pour Shushtar J16: 7h de bus pour le Kurdistan J17-J18-J19: Kurdistan: Palangan... J20: 8h de bus pour Téhéran J21: Téhéran

Bonjour à tous, Nous sommes 4 françaises en voyage petit budget en Iran. On aimerait aller à Nain et à Yadz dans les prochains jours, et on a du mal à trouver des adresses de guesthouse bon marché. Si vous avez des conseils, nous sommes preneuses :) Merci et bonne route !

bonjour, j'ai besoin de vos conseils, quand nous serons à Yazd je ne sais pas si cela vaut le coup d'aller jusqu'a Kerman voir les Kalouts ou remonter pour avoir le temps de visiter Hamedan? merci d'avance

Bonjour Je confirme qu'il y a bien le métro à l'aéroport de Téhéran pour aller en ville. On prend la ligne 8 (peu de signalétique à l'aéroport il faut demander) puis il y a une connection avec la ligne 1 qui va au centre ville et à l'ensemble du réseau ou il est facile de circuler c'est aussi en anglais. bon voyage Bernard

voila je suis donc rentrée de mon deuxième sejour en iran ou je voulais randonner et aller a la rencontre des semi nomades ; en fait les conditions meteo du mois d'avril (encore neige et pluies -dont inondations tres meurtrières_) n'ont permis aucun de ces deux projets ; j'ai donc visité de fait des regions très montagneuses avec des paysages grandioses et sans touristes, (non iraniens) pendant mes trois premières semaines

mon parcours aucun arret a teheran ni a l'aller ni au retour

train des mon arrivée pour Tabriz acheté depuis la France en ligne sur le site non offciel de railways iran (11h; c'a se fait bien mais paysage pas terrible)en fait train bien vide et pourtant c'est encore vacances de norouz

-Tabriz , dont une journee de neige

-journee et nuit à kandovan -sous la neige et moins 5 environ- avec un soleil immense, grande ballade dans la la neige en continuant au fond du village stop facile pour aller prendre le minibus a osku et retour Tabriz

-jolfa en train eglises arméniennes grande journée vallée de l'Araxe jusqu"a kaleibar et la forteresse de babak en taxi dar baste avec en chemin visite du hamam de kordasht (tres beau) , du village de ushtebin (bien éloigné et bien sale , donc décevant, dommage car l'architecture est pas mal), puis vallee de la kaleibar , bien jolie jusqu'à kaleibar (surtout au retour avec soleil) bcp de neige pour la forteresse , un système de 4/4 assez cher permet de gagner du temps de marche (mais pas trop) , et comme il est tard , pas pu aller jusqu'au bout... en fait j'aurais du rester a kaleibar , des coins qui ont l'air bien sympa pour randonner, même en étoile mon chauffeur de taxi etait vraiment tres bien (j'ai ses coordonnées mais il ne parle que le farsi), il etait très ému que je lui fasse découvrir cette forteresse!!!

Tabriz _Saqqez en bus (nuit a Saqqez)

Saqqez-Sanandaj (pas vu que je pouvais aller a marivan directement en dépit de ma carte, de ma préparation ...)

sanandajê -paweh et paweh-oraman minibus depuis oraman (oui oui, il y en a un le matin vers 9h qui vient de marivan ) arret comme a l'aller dans le charmant hameau de bolbar ou se fait la pause thé; le minibus me laisse aprés le dernier tunnel car je retourne a paweh; ensuite stop d'un taxi officiel ou je rencontre des trafiquants ( je ne saurais s'il s'agit de drogue ou vraiment de poudre d'escargot, car cela existe ; rencontre stupefiante , les occupants du taxi ont des yeux comme je n'en n'ai jamais vus)

kermanshah et palangan (sous la pluie et en famille) bisotun sous la pluie et sans le bas relief de darius en refection , c'est a ce moment qu'ont lieu les inondations meurtrières vers orumieh

kermanshaz-hamadan

hamadan-dorud et ballade ds la montagne a une trentaine de km au pas de course hesitation pour le train jusqu'à andimeshk, mais finalement , je reste sur mon projet autour de chelgerd et yazuj, les nomades

dorud -shahr e kord (qui fait passer par les 2 terminaux d'esfahan), a 2150 d'altitude pas l'ombre d'un nomade, pas trop d'intérêt a cette ville , hotel complet

shahr e kord _farsan en minibus puis farsan-chelgerd en soi disant savari arrivée a l'hotel ou je decouvre qu'on ne m'a pas redu mon passeport ce matin , j'ai heureusement garde la facture de l'hotel avec telephone

chelgerd

on me dit que les nomades ne sont pas là , a cause de la neige et du froid ,

ici beau temps , le lendemain en stop jusqu'à sheir ali khan , en fait une cascade et lieu de pic nic bcp d'iraniens belle ballade sur le sommet ou il y a un cimetiere avec des lions de belles randos possibles , rivières les gens ramassent des oignons des montagnes puis ballade en direction du village qui m'a tant fait fantasmer , mais qui est encore bloqué par la neige, aggha e sayed reste de la journee en pic nic et kebab avec famille elargie, qui musique qui m'attire me ramène a chelgerd ; ils sont venus depuis esfahan, soit 2h de route

le soir dans chelgerd, musique qui m'attire dans une rue , tchoub baazi , où je suis la seule femme puis on m'invite a aller rejoindre les femmes dans la maison en fait il s'agit d'un mariage bakhtyari ; je serai sur les photos de mariage!!

les nomades sont réputés etre a lali en fait Dasht e lali je pars donc en taxi dar baste avec un vielle dame 5h de route a travers les zagros et bazoft ou les troupeaux et camions chargés de moutons vont dans le sens de chelgerd!! quelques tentes le long de la route arrivée a lali dans l'apres midi bien chaude pas d'hotel, pas de nomades pas question de faire le trajet dans l'autres sens , alors comme un minibus part pour shustar, j'enchaine en improvisant ; il fait ici plus de 40 degres ce que je n'avait pas envisagé je commence a voir des touristes , japonais

shustar -shiraz de nuit et poursuite ds la foulée jusqu'à esfahan ou je vais retrouver de nombreux touristes en groupes télécabine a soffeh mountain ou ily a même une tyrolienne en fait j'aurais pu faire au moins un trajet a pied

esfahan-kashan en bus niasar mais trop tot pour les roses, cascade avec des milliers d'iraniens, qamsar ville souterraine de nushabad, un mausolee dont j'ai oublie le nom

kashan-aeroport khomeyni par bus a 18h

même si mon projet n'a pu se réaliser , je reviens enchantée surtout de mes trois premières semaines en azerbaidjan et kurdistan ou j'aimerais bien revenir mais avec une voiture privee cette fois pour aller explorer les petits villages, faire des randos la saison ne se prétait pas a ce projet , en partant 15jrs plus tard , ..peut etre cela etait il jouable, bcp d'invitations quelques prises de tete avec chauffeurs de taxi pas trop de progres en farsi mes interlocuteurs voualnt s'exprimer en anglais quand ils le connaissent beaucoup de monde , des iraniens , en pic nic et week end, bien plus me semble t'il qu'en 2013 (c'etait en octobre) bcp plus de tchadors aussi et moins de tenues colorées que la première fois

une deuxième partie sera consacrée aux aspects pratiques

Bonjour,

Nous devons partir en Iran le 26 Octobre avec trois amis. Le site du Ministère Affaires étrangères a modifié la carte de l'Iran ou des zones en jaune sont passées à l'orange et cela depuis le 9 octobre 2019. Y a t'il vraiment une raison supplémentaire de ne pas aller en Iran en tant que touriste depuis le 9 octobre? Quelqu'un a t'il une réponse? Merci par avance

Salut à tous Nous organisons notre voyage de 22 jours en août 2019 en Iran (3 voyageurs). C'est ici :

https://planificateur.a-contresens.net/itineraire/199291

Pensez-vous que cela devrait aller, ou devrais-je simplement oublier la partie ouest (Kermanshah Ahvaz) pour me concentrer sur le reste du voyage et y passer plus de jours? Toutes les recommandations sont les bienvenues. Merci

Bonjour Quelqu'un est-il allé récemment visiter la citadelle de BAM qui normalement est réouverte au public depuis 8 mois.? La zone de Bam et le trajet entre Kerman et Bam sont -ils sans risque ? car le site de l'ambassade déconseille fortement d'y aller plaçant toute cette zone dans le rouge car trop proche du Pakistan.(idem pour les kaluts ?) Merci pour vos réponses et vos conseils.

Avant le départ

Visa de 30 jours. On l’a obtenu en un après-midi à l’Ambassade d’Iran à Bruxelles (attention aux horaires par contre, c’est ouvert seulement une demi-journée par semaine). Avant d’aller à l’ambassade, il faut obtenir un numéro d’autorisation du Ministère iranien des affaires étrangères. On l’obtient en une dizaine de jours en passant par une agence de voyage locale. Je conseille : http://en.key2persia.com/home. Contact via whatsapp très rapide après la première demande par mail. Coût 30 euros par visa payable via paypal.

Argent : tenir du compte du fait qu’il est impossible d’effectuer la moindre opération bancaire à cause des sanctions (et ça ne vas pas s’arranger dans les prochaines années). Tout se fait donc en liquide et il faut prévoir du cash en suffisance pour tout payer sur place. On trouve des bureaux de change dans les grandes villes. Se méfier du marché noir à n’utiliser qu’en cas de dernier recours (les chauffeurs de taxi par exemple). Dans les bureaux de change (et en général), ne pas hésiter à marchander les taux.

A réserver avant : si vous avez un itinéraire en tête, il peut être utile, en fonction de la saison, de réserver les hébergements avant en passant par une agence de voyage. Ca évite la perte de temps sur place et toutes les réservations sont annulables 48h à l’avance.

Je conseille franchement celle-ci : http://www.irantravelingcenter.com/

Super service en anglais, hyper réactif. Ils proposent des hôtels mais acceptent sans problème de réserver ceux qu’on choisit sans eux.

Pas d’acompte à verser, on paie le solde en cash dans leur bureau de Shiraz. Ils font aussi des réservations pour les vols intérieurs.

2. Itinéraires

Vol British Airways. Pas mal au niveau des horaires car à l’aller vol de nuit qui arrive à Téhéran vers 6H du matin (les autres arrivent souvent plus tôt) et vol de jour au retour.

Toutes les compagnies proposent des tarifs assez similaires, entre 300 et 450 euros selon les saisons.

Pas mal de penser à prendre une carte sim locale. Le wifi n’est en général pas top (alors que la 4G fonctionne à peu près partout). Irancell, environ 10 euros pour 3 gigas et appel + sms illimités. Possible à l’aéroport de Téhéran ou dans toutes les grandes villes. Je l’avais fait à Kashan chez un petit agent Irancell situé sur le grand rond-point à côté du Bazar. Il faut juste montrer son passeport et c’est réglé.

Arrivée à Téhéran :

Deux écoles. On commence ou on termine par Téhéran. On a décidé de terminer par la capitale. Il est possible depuis l’aéroport de rejoindre, en métro, la principale gare des bus. Le métro n’était pas en service quand on était à Téhéran mais ça semble être le cas maintenant.

On a choisi la facilité en prenant un taxi jusqu’à Kashan notre première étape. 50 euros selon les capacités de négociations. Ca devient vraiment intéressant à partir de 4 passagers.

Pour le centre de Téhéran, le taxi coûte 25 euros.

Les taxis vous assaillent dès votre sortie du hall des bagages. Sinon ils sont au premier étage. Un bureau de change au premier étage mais pris d’assaut. Prévoir du temps en conséquence ou, si vous prenez le taxi, payer en euros ce qui est toujours possible et/ou changer quelques euros pour avoir un peu de cash avant de trouver votre premier bureau de change.

Kashan

Très jolie petite ville située à deux heures de route de Téhéran. Un point de chute idéal pour commencer l’Iran.

Très bon hébergement, la guest house Ehsan. 50 euros environ la double avec petit déjeuner. Très belle maison ancienne située tout près du bazar.

Pour manger : Abassi tea house, près des maisons de Kashan. Conseillé par tous les guides, assez touristique mais on y mange très bien pour des tarifs très corrects et le cadre est vraiment super.

A visiter à Kashan :

Bazar : à taille humaine mais on s’y perd facilement. Quelques très beaux caravansérails. Prendre un verre (on y mange aussi) au Hamman e-khan. Ancien hammam reconverti en salon de thé. Super.

Agha Bozorg : à proximité de l’Ehsan house. Très belle mosquée et petit complexe religieux.

Les maisons de Kashan : en dehors du centre. Elles valent toutes une visite. Ce sont des maisons de riches commerçants qui datent pour la plupart du 19ème siècle.

Hammam de Sultan Amir : dans le quartier des maisons

Bagh e fin : très beau jardin à la persane.

Prévoir au moins un après-midi pour un tour dans le désert autour de Kashan : lac salé, cité troglodyte, dunes, … S’arrêter au retour (de préférence le soir) au mausolée de Hilal Ibn Ali (le fils d’Ali, le premier prophète des chiites et beau-fils de Mahomet). Ambiance complètement dévote, un bon point de départ pour comprendre le chiisme (et voir à quel point il est différent du sunnisme). A côté impressionnant cimetière des martyrs de la guerre Iran-Irak. Tous les taxis peuvent organiser la visite mais pas mal de passer par une petite agence située au début dans la rue qui rejoint Agha Bozorg. Proprio assez sympa et prix très correct. Il arrange aussi des transfert en taxi vers Ispahan pour 30 EUR. Il s’appelle Reza (numéro de téléphone dans les cartes de visite à la fin du texte)

Ispahan

Pour aller de Kashan à Ispahan, prendre soit le bus soit le taxi. Le bus est moins cher. Le taxi permet de s’arrêter à Abyaneh qui est un des plus beaux villages d’Iran. Ambiance évidemment très clic-clac photo mais très belle rénovation et le site est superbe.

Pas de mots pour décrire Ispahan. Vous lirez partout que c’est une des plus belles villes du monde oriental (la Florence de l’Islam) et c’est rigoureusement exact. Prévoir au moins 4 jours pour bien s’en imprégner. On quitte difficilement cette ville.

Pour dormir : offre limitée vu le boom touristique. Les hôtels près du centre ont tendance à être assez chers pour ce qu’ils se proposent semble t’il. On a choisi l’hôtel Viana (40 EUR la double avec petit déjeuner), super hôtel dans un quartier un peu excentré mais sur une ligne de bus qui conduit en 10 minutes dans le centre. On paie en achetant des cartes magnétiques dans des petits kiosques un peu partout dans la ville. Les bus ont une partie homme et une partie femme. Mais cette séparation est indicative et pas obligatoire (et encore moins pour les touristes d’ailleurs).

Les taxis sont très abordables sinon (2 à 3 euros la course). Attention, les prix gonflent dès qu’on prend le taxi à proximité de la place de l’Imam mais en négociant durement, on arrive toujours à payer ce prix.

A visiter :

La place de l’Imam évidemment (Naghsh e-Jahan). A tous les moments de la journée mais particulièrement en fin de journée quand les Iraniens commencent à affluer pour pique-niquer sur la place. Sur la place, la grande mosquée (ne pas hésiter à pousser la porte pendant la prière du soir, c’est tout à fait autorisé à condition de rester respectueux comme on le serait en visitant une cathédrale en plein office religieux), le palais d’Ali Kapu et la mosquée Cheihk lotfollah. Pour prendre un café, il y’a plein d’adresses très chouette autour de la place et dans Ispahan en général. Nous on a beaucoup aimé le Narvan café, juste à l’entrée du Bazar située à l’opposé de la grande mosquée. Ne pas quitter la place sans goûter la glace au safran. On en vend chez les petits glaciers situé sous les arcades à côté du palais d’Ali Kapu.

Le bazar : immense. Comme à Kashan, il faut fouiner pour trouver les beaux caravansérails, des petites mosquées, des hammams. Chouette balade jusqu’à la superbe mosquée du vendredi (Jameh Mashid)

Palais Chehelsotoon

Les jardins autour du palais Hasht Behesht : autre point de rencontre dans le centre d’Ispahan.

L’hôtel Abassi : une certaine idée de l’Iran d’avant la révolution. Luxe suranné à l’occidental. Il faut prendre un thé, des pâtisseries et la soupe traditionnelle d’Ispahan dans les jardins de l’hôtel. Y arriver vers 16H30.

Le pont Kashu : super expérience à faire. Le pont en lui-même est déjà très beau mais c’est surtout un petit condensé de l’Iran : les amoureux s’y donnent rendez-vous, les chanteurs amateurs viennent faire des battles de poésie, les jeunes jouent au volley dans la rivière asséchée.

Le quartier arménien, très chouette visite à faire, assez incongrue tant on se figure que l’Iran est un pays intolérant aux autres religions alors que la réalité est plus nuancée. Les Arméniens ont plusieurs églises dont la très belle cathédrale Vank. Dans la rue de la cathédrale, le café-brocante Gyumri est vraiment super pour une petite pause.

Flâner, revenir sur ses pas, rencontrer et parler avec les Iraniens, c’est sans doute à Ispahan qu’on l’a fait le plus.

Pour manger à Ispahan, l’embarras du choix. Tout le monde vous enverra chez Sharzad le restaurant chic de la ville. Pas mal en soi mais rien d’inoubliable.

3. Yazd

Ispahan - Yazd : trajet en bus de 6 heures (avec les arrêts)

Magnifique vieille ville qui rappelle un peu les médinas du Maroc mais avec des spécificités architecturales comme ces systèmes d’aération en puits sur les toits des maisons, qui offrent des panoramas assez incroyables.

Pour dormir : Hotel Dad en dehors de la vieille ville. Hôtel “de charme” assez grand avec luxe à l’occidentale pour 80 EUR la double avec petit déjeuner. Sinon pas mal d’option dans la vieille ville dont le Silk Road où on a mangé bien pour pas trop cher. On mange bien (et avec une très belle vue) sur le toit de l’hôtel Marco Polo à côté de la mosquée du vendredi. Mais la plus belle terrasse de la vieille ville c’est à la Yazd Art house, petit salon de thé près de la maison d’Alexandre. A faire en fin de journée.

A voir :

La mosquée du vendredi : plus petite que celle d’Ispahan mais très intéressante car au centre de toute l’animation de la vieille ville

Se perdre dans la vieille ville

Le complexe Amir Chaqmaq

Le Zurbaneh : parfois sur la place devant Amir Chaqmaq ou alors dans une petite ruelle qui part de la place, dans le club A Zaman. Le Zurbaneh c’est entre la danse et les arts martiaux. Une espèce de célébration de la virilité persane. Une expérience assez intéressant sur le plan anthropologique…

Le jardin Dolat abad

Beaucoup d’excursions autour de Yazd : chak chak (mausolée zoroastrien) Meybod (une vieille ville) et Karanakh (un vieux village abandonné), bref une très chouette balade d’un jour dans le désert autour de Yazd

Il y’a, “Francis”, un chauffeur de taxi très sympa et anglophone (il a vécu et travaillé aux Etats-Unis avant de revenir dans sa ville natale) qui organise des tours autour de Yazd. Il tient une agence (c’est la seule de la rue vous pouvez la rater) dans la rue de l’Iman (la rue principe de Yazd), sur le trottoir de droite quand on la descend dans la direction opposée à la vieille ville depuis la mosquée Amir Chaqmag.

4. Shiraz

Yazd - Shiraz : trajet en bus de 7 heures (avec les arrêts)

Charme moins évident qu’Ispahan ou Yazd mais un incontournable du sud de l’Iran. Ambiance assez relax par rapport à Ispahan et surtout Téhéran (mais ça reste très speedé quand même…). Pour dormir : Niayesh hotel. Hôtel de charme là aussi mais un peu plus rugueux on va dire (chambres pour la plupart sans fenêtres et assez spartiates). Mais dans un chouette complexe de vieilles maisons avec un petit resto au milieu. Très bien situé.

A voir :

Le bazar

La mosquée Vakil dans le bazar

La maison Narajstan, vieille maison kadjar

La mosquée Nasir al Mok : très jolie petite mosquée, connue pour ses vitraux de couleurs

Le mausolée Chah Cheragh : immense complexe religieux très important pour les Chiites. Plusieurs mosquées, medersas, … . On est guidé par un.e préposé.e aux affaires internationales qui donne pas mal d’infos intéressantes sur le site. C’est obligatoire pour la visite.

Bahg e Eram : un vieux jardin botanique très bien conservé au nord de la ville. Aussi lieu de rencontre discret pour les amoureux qui s’y tiennent la main.

La tombe d’Hafez : le poète iconique de l’Iran. Un lieu de rendez-vous des familles en fin de journée. Très agréable moment à y passer même si rien de très spectaculaire.

Le parc Azadi : vraiment en dehors des circuits touristiques de la ville mais très intéressant. Il y’a un petit parc d’attractions qui complète l’ensemble. Pas loin de là, le restaurant Shattar Abbas, le genre d’endroit cauchemardesque pour les végétariens mais si vous n’en avez pas encore marre des kebabs, allez-y.

Persepolis naturellement, à doubler avec les tombeaux de Naqsh e Rostam. Tous les taxis de la ville propose de vous y conduire (environ une heure de route), sinon il y’a les agences voyage qui le font dans des conditions un peu plus confortables (mais plus cher naturellement)

5. Teheran

Shiraz - Teheran : vol intérieur (1 heure) avec Mahan Airlines (50 euros l’aller simple). Très commode pour “remonter” sur Téhéran et éviter un très long trajet en bus (13 heures). Plusieurs compagnies. Les avions ne sont plus tout jeunes (à cause de l’embargo mais là les choses changent) mais très bien entretenus.

Vous trouverez plein de gens bien intentionnés pour vous dire de ne pas vous attarder à Téhéran. C’est pas la plus belle ville d’Iran, c’est certain mais aller en Iran sans aller à Téhéran, c’est manquer une grosse partie de l’iranité. Et puis une fois passé le premier choc (c’est immense, pollué, embouteillé de partout), on découvre une ville super attachante avec des contrastes énormes et surtout très dynamique à plein de points de vue.

On s’est logé à l’hotel Saina (http://www.sainahotel.com/page.php?11). Environ 120 euros la double avec petit déjeuner. Très confortable (standard d’un novotel) mais sans aucun charme. Très bien situé dans le nord de la ville où il y’a beaucoup de choses de voir, pas loin du métro (station Meydan e Jahad). Le quartier est, relativement calme, et on trouve pas mal de chouettes adresses pour manger.

La notion de centre à Téhéran est assez relative tant la ville est grande. Mais en gros il y’a le nord (où on a beaucoup tourné voir plus bas), le centre (avec le Bazar et le Golestan) et le sud (où on a pas été)

A visiter :

Les classiques : palais du Golestan, le bazar, …

Le parc des artistes (nom officiel Honarmadan) : c’est un des coins aérés de la ville. Le parc n’est pas très grand mais c’est le point de rencontre (enfin un des points de rencontres) des jeunes “occidentalisés” de la ville. Au centre du Parc il y’a le forum iranien de la culture (avec un cinéma qui diffusait des films de Woody Allen au moment où on est passé) et un café très sympa. Le parc est à côté de l’ancienne ambassade des USA reconvertie en centre de propagande par les Gardiens de la révolution.

A quelques blocs en remontant vers le nord, il y’a la libraire Saless publication (sous le boulevard en hauteur Karim Khan). Librairie super moderne et bien fournie en livres (en iranien), papeterie et un chouette petit café / galerie d’art à l’étage.

En continuant vers l’ouest, à partir de la librairie donc vers la droite en sortant, il y’a à quelques blocs le parc Bejhat Abad. Un vrai havre de paix dans la furie du traffic avec les mêmes scènes qu’on retrouve dans la plupart des parcs de la ville : des familles, des jeunes insouciants qui oublient très vite les pesanteurs du régime…

Au nord-est, aller vers le pont Tabiat. Superbe ouvrage d’art qui relie deux très beaux parcs (avec du mobilier très innovant et très réussi). Le pont est un lieu de rencontres, de promenades. Il offre un super panorama sur la ville.

Toujours au nord, la Tour Milad. La fierté des Iraniens. Elle domine toute la ville et là encore le panorama est forcément super (forcement elle fait plus de 400 mètres de hauteur)

Encore plus au nord, ne pas hésiter à pousser vers Darband. C’est un village de montagne qui a été “avalé” par l’urbanisation de Téhéran. On l’atteint après avoir traversé les quartiers chics de la ville. Darband est le point de départ des randos dans les montagnes du nord de Téhéran mais il y’a aussi une multitudes de bars à Nargileh et (surtout) de restos.

Pour se déplacer à Téhéran, il ne faut pas hésiter à descendre dans le métro. Il est très moderne et très commode dans une ville perpétuellement embouteillée.

Sinon (comme le métro ne va pas encore partout), ce qui marche très bien ce sont les taxis collectifs. En fait toutes les voitures à Téhéran, ou presque font office de taxi. Le mode d’emploi est simple : vous vous mettez au bord de la voirie, vous levez le bras et vous prenez la première voiture qui s’arrête. Ca marche bien quand on fait des déplacements latéraux (nord/sud est/ouest) sur les grands axes. On prend la voiture pour quelques blocs et on paie (rarement plus de 50 cents) en sortant. Un peu moins facile quand on va vers une adresse en dehors de ces grands axes mais les taxis individuels prennent alors le relais. Prévoir le temps en conséquence. On passe vite 1h en voiture dans la ville pour faire deux ou trois kilomètres. On marche étonnamment facilement. Les trottoirs sont assez larges. Par contre traverser une rue met assez vite en péril votre espérance de vie. Le piéton est au mieux un obstacle à dégager, au pire une cible, pour le conducteur iranien. Le pire étant sans doute les motos qui déboulent de partout, tout le temps.

6. Considérations diverses

Marchander tout, tout le temps, partout. Dès lors qu’il y’a pas un prix annoncé bien entendu.

Très peu d’arnaques. Au pire un chauffeur de taxi qui empoche un euros en plus sur le tarif local, des restos qui ont des doubles cartes (une pour les Iraniens, l’autre pour les touristes) mais ça reste très marginal.

Les Iraniens sont comme on les décrit partout : hospitaliers, ouverts, en attente de dialogues mais aussi de compliments sur leur pays. L’Anglais est assez bien répandu dans les grands centres urbains.

Le coût de la vie sur place est assez bas :

Une course en taxi en ville : 2 à 3 euros

Une voiture avec chauffeur pour une journée : 50 euros

Un trajet de bus interurbain : 8/10 euros

Un repas dans un resto à touriste : 5/ 6 euros

Le gros poste ce sont les hôtels. Il y’a pas de standard moyen. Soit ce sont les hôtels “pour iraniens” qui sont très bons marchés soit on monte dans la catégorie des hôtels pour touristes ou les Iraniens des classes les plus favorisées, et on tombe dans les prix européens. Le pays est très développé. La pauvreté est réelle mais très peu visible. Ce qui frappe notamment à Téhéran, c’est la propreté publique qui est largement au-dessus des standards européens moyens…(et on parle pas de Bruxelles). Les parcs notamment sont remarquables de ce pointe vue.

Bonjour,

Je cherche une agence pour un tour en Iran notamment pour monter le Mount Damavand car étant canadienne, je dois être accompagnée.

Je voyage seule, j'ai 28 ans et j'aimerais être avec un groupe d'age similaire.

Si vous connaissez des agences, n'hésitez pas.

Merci!

Après le tremblement de terre de 2003, est il toujours intéressant de visiter Bam ( je compte me rendre en Iran en mars 2018). Merci pour vos infos. Jean Pierre

je prévois de retourner en avril en iran, cette fois ci pour un périple plutôt nature dans l'ouest : Tabriz (et kandovan, aladgh) Sanandaj (et marivan, paveh, palangan), kermansha (hamadan , howrana, sag agha seyyed) chelgerd ....

je cherche des infos sur hébergement simple (mais propre et correct) y compris chez l'habitant et bon plans déplacements, coins à découvrir, moyens d'y aller, sachant que je suis seule et me déplace avec moyens locaux

par ailleurs je souhaite aller quelques jours dans les zagros chez les "nomades" qashqai ; je cherche un ou une guide (pas une grosse agence) qui fait ce genre de treck , de confiance ; tous les mails des contacts que j'avais trouvés sur le net valides ne fonctionnent pas!! je n'arrive pas à savoir s'il vaut mieux partir de chelgerd ou Ispahan ou bien encore shiraz et comme ils seront en migration je dois trouver quelqu'un qui connaît bien pour savoir ou les trouver si donc vous avez des réponses à tout ou partie de mes questionnements, ............ merci a vous

Bonjour, Nous partons pour 2 semaines en Iran vers la mi avril : au programme Chiraz, Persepolis, Ispahan, Yazd, Kerman. Bref plutot le centre ouest et le sud. Pour venir de Paris, quelle est la meilleure solution : passer par Téhéran (que nous ne souhaitons pas visiter) ou aller directement à Chiraz (et comment ? en avion ou en bus de Téhéran ?). Bref, qu'est ce qui est le plus judicieux de prendre un billet d'avion directement pour Chiraz (quitte à faire une escale à Téhéran) ou prendre un billet d'avion d'avion pour Téhéran et se débrouiller pour descendre ensuite vers Ispahan et Chiraz ? Merci de vos conseils !

bonjour nous prevoyons un voyage en iran en fevrier pour "3 semaines arrivons a teheran quel est le meilleur moyen de transport ? train ou bus ? nous voudrions sejourner aussi dans le golfe persique et les iles qui peu me donner des details pratiques merci

Je m'adresse à ceux qui ont séjourné en Iran dernièrement Comment se passe la communication avec la France? E-Mail? Facebook?WhatsApp ?Autres? Dois-je emmener mon smartphone ou aller dans des cafés @ ? Sans être ferrue du Net, je voudrais au moins donner quelques signes de vie de temps à autres Merci

Bonjour,

Il existe des bus qui partent directement de l'aéroport Imam Khomeini et qui desservent Ispahan. Ce qui évite de passer par le terminal bus de Téhéran. L'aéroport de Téhéran étant au sud, on gagne beaucoup de temps pour aller sur Ispahan. Connaissez-vous les compagnies qui opèrent ? Car je sais qu'il faut réserver et payer à l'avance à priori. Mais impossible de trouver quoi que ce soit d'ici (de France).

Il est possible que ce soit aussi une forme de "service à la demande".

Je sais également que le cout est d'une dizaine d'€ par personne.

Merci et bonne fin de journée

Bonjour a tous, Juste un rapide message car nous prévoyons ma compagne et moi-même de partir avec nos sac a dos/ de trek en Iran fin Avril du 24 jusqu'au 17 Mai. Notre itinéraire est classique et se résume a peu près a ceux ci (ce n'est qu'une ébauche pour l'instant, juste des idées glanées a droite a gauche) :

25/04 : On ne s'attarde pas a Téhéran, juste pour visiter le Palais du Golestan et le Bazar de Tajrish 26 et 27/04 : visite de Kashan 28/04 : Désert de Maranjab et son caravansérail 29/04 : Abyaneh 30 au 03/05 : Ispahan 04/05 : Meybad, Khavidak, Fabraj, Saryazd et arrivée a Yazd au soir 05 et 06/05 : Yazd 07/05 : Excursion (si possible car facultatif) Bayazeh 08/05 & 09/05 : Excursion dans le Desert de Kalut (Koshk Rud, Saryaz etc…) 10 & 11/05 : Kerman + Rayen + Bam + Mahan 12/05 & 13/05 : Shiraz 14/05 : Meymand - Harat - Neyriz 15/05 : Persepolis + Necropolis 16/05 : Retour Téhéran (surement en avion) 17/05 : Visite du musée du tapis à Téhéran

Bien sur l'itinéraire n'est pas arrêté et on en fera surement moins. Bref, la question n'est pas là, j'aimerais juste savoir s'il n'y a aucun soucis de sécurité pour aller du coté de Rayen, Bam etc... avec un guide ? y a t'il des français actuellement en Iran qui peuvent me faire un retour de comment est la situation sur place ? je suppose que pas grand chose a changer avec les derniers événements mais je suis a deux doigts de réserver les billets d'avion et même si la situation peut changer d'ici là ... Merci a vous pour vos retours