My train to Mathura is at 2 PM, and we’ll arrive an hour late—all good. I booked a hotel on booking, but unfortunately, it’s really far from the ghats. Walking there is out of the question—what a shame. The hotel itself is fine, and there are several restaurants right across the street, which will be handy for dinner. This won’t be an exception, though—starting at 10 PM, they must wake up because I can hear them talking loudly, and music is playing along. My room faces the entrance, so it’s going to be tough. At midnight, I ask them to lower the volume, but they don’t listen. By 1 AM, I lose my temper, and this time, everything stops. Finally, I can get some sleep—until 4 AM, when they start up again for a little while before quiet returns until 6 AM. But when do they sleep? The noise never seems to bother them—it’s unbelievable, and I’m finding it harder and harder to tolerate. It makes a huge difference. The next morning, as I leave, they tell me they’ll give me another room for the following night. Oh, two nights like that wouldn’t be possible—I’m exhausted. I head out to explore the ghats and take a rickshaw, which I share with a family, to Vrindavan, a city of temples dedicated to Krishna. I visit several while wandering through the lively streets, surrounded by a crowd of devotees. By 1 PM, I’m near the Bankey Bihari Temple, but I can’t go in—it just closed. Nearby, there are restaurants, so I take the opportunity to grab my usual aloo paratha with a lassi.





The work women do here is incredibly hard, and their pay must be miserable.



I want to leave Vrindavan for Govardhan. Two young guys on a motorcycle in front of the temple approach me, and the driver offers to take me part of the way. I’m pretty skeptical, but he insists, and I eventually agree. I didn’t fully understand what was happening. Once on the bike, his friend hops on too, and suddenly I’m sandwiched between them for a multi-kilometer ride—*travel Indian-style*. We quickly drop off the friend, and I breathe easier for the rest of the trip. At an intersection, he stops—Govardhan is straight ahead, but to get to his village, he needs to turn right. We wait for the bus for a few minutes, and he flags it down so I can hop on and continue my journey. What an adventure.





the neighbor with its beautiful dome.

Prologue

This journal recounts a trip to Rajasthan that’s already over a year old and that I’ve only now found the chance to write about. The summer of 2024 marked my return to India—my tenth trip—after six long years away since my last solo wanderings in Tamil Nadu in 2018 (the journal of which is published on this site). That absence was partly (but not only) due to the long COVID and post-COVID period, which saw a complete halt and then a major slowdown in global tourism. To top it off, Voyage Forum announced its closure in an end-of-the-world atmosphere. A sad time for our favorite social activity…

A few weeks after returning from Rajasthan, I tried to motivate myself to start writing a journal to publish on a forum claiming to be VF’s successor, which I’d eventually signed up for out of desperation. But I kept hesitating and putting the project off because, for one, I no longer have the time I used to. For another, the vibe wasn’t really taking off on that forum—it was overrun with ads and not very active, contrary to what its host’s name suggested. Despite its good intentions and commendable role as a stopgap, it also turned out to be very impractical to use, especially when you don’t have much time like me. I’ll admit I’d occasionally check back on VF to see if anything was happening. But all the discussions remained frozen in time, stuck in that fateful year, 2020. Then, rumors swirled online about shady reasons behind its closure, leaving little room for hope.

And then, one fine morning, I got a message at work from Marien informing me that VF had reopened. What a huge surprise! Even though the forum’s “end” had played out in a somewhat apocalyptic atmosphere, the memories of passionate and heated discussions, the frank debates, and the useful exchanges that made this site a traveler’s goldmine and a unique hub of conviviality all came rushing back to me like a breath of fresh air. I finally saw a sign and tried to motivate myself to find the time to publish the journal of this tenth trip to India and fifth to Rajasthan. But in the end, I got bogged down in professional and family obligations and never managed to find the time to get started. That’s now fixed, though, because I had two reasons for wanting to do it: I find that looking back on a trip to tell others about it is a highly beneficial introspective exercise. Also, I thought this journal could be useful to other travelers on a few points.

Because, “do we really need yet another journal about Rajasthan?” you might rightly ask! Especially in a time when so many journals about the “Land of Kings” have been published since VF’s return, not to mention the countless stories you can already find online about this region, one of India’s most touristy. And I’d add, why go back to Rajasthan for a fifth time, where I’ve already dragged my feet more than enough—through its forts, deserts, temples, cities, villages, bumpy roads, train stations, tasty street food stalls, cheap guesthouses, and more? Where some might see just another overhyped tourist destination full of the same old *Arabian Nights* clichés, worn to a thread, that I mentioned earlier, when there’s so much else to see in India? Well, first because it’s a magnificent country I never tire of, where I started an academic study and made so many connections. It’s also packed with places where you won’t find a single tourist (right, Marie-Jo?), even in the heart of well-trodden paths and classic itineraries. And most importantly, as I said earlier, things have changed in recent years. First, after six years without traveling far, the urge to go back to India was getting stronger. But this time, no more solo trips (often) or duo adventures (sometimes)—now it’s a team of four that has to come along! And even if you can argue with that, what better place than Rajasthan to introduce India to people who’ve never seen it? To kids you want to amaze? Plus, traveling with your new little family to your favorite country isn’t the same as going solo in often spartan conditions that only affect you. It’s a different challenge, but ultimately probably much harder. So, is it really reasonable to take two kids to India, including a two-year-old baby? That’s one of the main goals of this journal (but not the only one)—to try to answer that question.

As you can tell, it’s not so much the destination but the slightly unusual setup of this trip that, in my opinion, will make this journal interesting. Despite my experience and expertise (yes, I dare say it) in India, there were plenty of questions before we finalized the plan and said, “Alright, let’s go!” The questions were flying for us parents. Is it wise to travel to India with a two-year-old? What would we do (it happened) if the kids got very sick? Would they be able to handle a road trip on Rajasthan’s bumpy, dusty roads using public transport? Could they handle the shock of such a different world—the dirt, poverty, pollution, noise (…and the smell, as they say), the spicy food, monkeys, mosquitoes, snakes, tigers, leopards, and so on? In short, all the clichés that I usually joke about suddenly became potential realities. Another concern: as a mixed Franco-African family (not me, but my partner and her oldest), wouldn’t we risk not always being well received, given what you sometimes hear about that in India? How would Indians react to seeing a mixed-race family, the ultimate taboo in a country of purity and social segregation, which would undoubtedly raise many questions for them? Of course, not everything went as expected… Because, as you know, with India—and what makes it charming for some—there are always complications: sometimes where you don’t expect them… and sometimes where you do. I’ll go into detail about that in the journal to come (not right away) and in the final review (even later). These experiences could be useful to travelers who find themselves in similar situations and have the same questions we did before embarking on such a journey. And maybe it’ll spark the curiosity of those who aren’t concerned and will read yet another Rajasthan journal, but with its own unique twists.

Despite my unchanged constraints, which mean I have little time to write this, I don’t want to rush the story, so I’ll take my time. There will probably be lulls. I hope that won’t stop people from coming to react, debate, share their impressions, or ask for information.

I’ve been busy—here’s another travel journal on Rajasthan, with some new discoveries as always.

Thursday, January 25: I left home at 4:30 AM and headed to Barcelona airport. The roads weren’t blocked by farmers yet, so I made the trip without any issues. I arrived at the airport at 7:10 AM, called Parkvia, and someone picked up my car 15 minutes later. All that was left was to check in my luggage. My Etihad flight was at 10:25 AM, which gave me time for breakfast. We landed in Abu Dhabi at 7:30 PM. The flight to Delhi was at 10:15 PM, the transfer went smoothly without any stress, and we arrived in Delhi at 3:00 AM. I couldn’t waste any time upon arrival because I had a flight to Jodhpur at 6:55 AM. I got to customs, and what a nice surprise—the hall was empty. I went through immediately, had my passport and visa checked, and everything was fine. I grabbed my bag quickly and looked for the transfer to T2, which is outside. You have to walk along the taxi parking lot and take the long corridors—it’s well signposted, and the transfer took 10 minutes. At first, I was a little stressed, not knowing how long customs would take, but in the end, I was early for my 6:55 AM flight. I’m even glad I booked this one, as it got me to Jodhpur at 8:20 AM.

When I arrived, I took an auto-rickshaw to Jodhpur Palace GH, which I’d booked on Booking. The welcome was nice, and I was given a room right away. I was hoping to rest a bit, but unfortunately, it was very noisy. I settled in, took a shower, and was ready to go out and explore the city. The owner stopped me as I was leaving and told me I had to change rooms—I had to repack my bag before heading out. He showed me the way to the clock tower, which is about a 15-minute walk away.

A market lines the street leading to the tower, and the traffic is intense.



I set off in search of the stepwells and Gulab Sagar, a large basin with three water jets and a great view of Mehrangarh Fort. And yes, more baoris!



Toorji Ka Jhalra Bawdi isn’t far away. It’s a meet-up spot for tourists, with restaurants and terraces lining the area. The place is nice.





I looked for Mahila Bagh Ka Jhalra, went around in circles a bit, and finally found it right across from Gulab Sagar, where I’d already been. It’s not in good condition—it’s a shame it hasn’t been restored.



I went back through the clock tower area, found a currency exchange with a good rate, and booked my train tickets for the whole trip. The street was lively, with heavy traffic.





I was tired and headed back to the guesthouse. When I got there, I realized my phone wasn’t showing the right time, which gave me a chance to rest before going out for dinner. The Indigo restaurant is nearby and will be perfect.

Friday, November 4 My flight Barcelona - Abu Dhabi - Delhi went smoothly, it’s on time, and here I am back in India after 3 long years. As I step off the plane, we head toward customs. It’s 3 AM, I’m tired but happy. The huge customs hall is below ground level and buzzing with people who’ve just arrived. In the end, they’re well organized—Indians to the left, foreigners to the right, and all along the hall, the customs officers’ posts, who remain very zen despite the crowd. It took me less than 2 hours to get out of the airport, which was pretty quick. For this return trip, I got in touch with a driver from the "Lovers of India" group who was supposed to take me from the airport to Udaipur, passing through non-touristy villages like I love. This French-speaking driver had convinced me to travel by car, which was supposed to make moving from village to village easier. Two or three days before departure, I receive a message from the driver saying he was sick with a cold and sending another driver, his very kind brother who knows Rajasthan well but doesn’t speak French. I’m a bit disappointed by this message and doubtful about the driver’s sincerity, but I don’t have time to find another driver, so I stick to my plans, though I’m not at ease. At the exit, the driver hasn’t arrived, and I wait half an hour before seeing him show up with a big smile, "Namaste." We don’t waste time and head to the car, which is clean and new. We get to know each other in the car and hit the road toward Alwar. Along the way, we stop for lunch and to taste my first masala chai, which wakes up my taste buds.



I doze off during the drive, and we arrive at the Atlantic Hotel in Alwar at 10:30 AM. My room is on the ground floor, and I settle in quickly. The Wi-Fi isn’t working, but the staff do everything they can to fix it. At noon, Gajender, the driver, suggests visiting the Qila Fort, which is on the heights of Alwar. The fort is closed for restoration, but safari tours are offered—jeep, guide, driver, and visit for 1600 Rs.



We follow the great wall, which is impressive—the second largest in India and the third in the world.



We spot peacocks and monkeys.





The guide shows me an old stepwell lost in nature. It’s always my thing to check out these baoris, which can be stunning, but this one isn’t anything special. We arrive at the palace overlooking the city.



We walk around the palace, and I discover another stepwell that’s not worth lingering over.

The tour is over, and I had a great time despite the fatigue. We head back down to Alwar, near the City Palace, which has been turned into administrative offices. Gaju (the driver’s nickname) finds a parking spot near a dhaba where we have lunch (paneer masala, chapatis, chai)—it’s delicious. With my energy restored, we head to the palace. On the top floor is a museum that I visit.



At the exit of the museum, we have to go back down and walk around the palace to get to the Moosi Maharani Chhatri. I’ve been here once before and really liked it, and the place is still the same—calm and relaxing.



"This monument is the most artistic in Alwar and also the most royal, filled with fascinating history. Maharaja Vinay Singh of Alwar built this two-story cenotaph in 1815 in memory of his father, Maharaja Bakhtawar Singh. It’s also known as Moosi Maharani ki Chhatri, named after the king’s mistress, who performed sati upon his death. After the sati, she was accepted as the king’s wife. It’s an elegant monument, shaped like a flower and built with a mix of brown sandstone and white marble. The first floor is made of sandstone, while the upper floor and the chhatris (cenotaphs) are in white marble. Its sculpted pavilion has dome-shaped arches with intricate lace-like and exquisite floral patterns. There are complex motifs that shine brightly in the sunlight. The colorful circular ceiling is an important part of Moosi Maharani Ki Chhatri and is adorned with faded gold-leaf paintings of mythological figures and scenes. The footprints of Maharaja and Moosi Rani are engraved in marble inside the cenotaph, and locals pay their respects to them."



Near the chhatri, there’s a large water reservoir with a magnificent view. The place is peaceful and relaxing, and I stay here for a while, contemplating and daydreaming before heading back to the hotel for some well-deserved rest. The Wi-Fi is working now. I’m the only foreign guest, and since my room is near the entrance, I’ll be well taken care of throughout my stay.

Voici le retour de notre voyage (en couple) au Rajasthan du 15 juillet au 4 août. Pour faire court j'ai ADORE ! Et d'abord l'ambiance : c'est bruyant, coloré, cracra, décrépi...et incroyablement esthétique : un appel à tous vos sens! Ensuite c'est une concentration de forts, palais, temples...bref un héritage culturel exceptionnel ! Comme j’aime bien trouver des infos pratiques quand je prépare mes voyages je vais essayer d’en mettre le maximum (vous lirez entre les lignes pour ceux qui ne sont pas en recherche d’infos !).

Le parcours : Agra (2 nuits) - Jaipur (3N) - Pushkar (2N) - Udaipur (3N) - Ranakpur(1N) - Jodhpur (3N) - Jaisalmer (3N) – retour Jodpur vol Delhi (2N) En terme de déplacements les routes sont très bonnes mais la circulation complètement anarchique (en particulier dans les villes !) et on ne roule pas vite (une vache, un chien, une chèvre voire un dromadaire… peuvent surgir à tout moment !). Voilà les temps de trajets : Delhi/Agra : 3h Agra/Jaipur (visites de Fatehpur Sikri et Abhaneri sur le trajet) : 5h (+3h de visites) Jaipur/Pushkar : 3h Pushkar/Udaipur (visite de Chittorgarh) : 7h (+2h de visites) Udaipur/Jodhpur (détours par Khumbalgarh et Ranakpur : on a fait une nuit sur Ranakpur) : 3h+3h Jodhpur/Jaisalmer : 5h (visite d’Osian à l’aller 1h) Vol Jodhpur/Delhi : 1h20 (+1h voiture aéroport/hotel)

Un point budget: - le vol : Toulouse/Delhi via Istanbul (immense aéroport tout neuf, coin fumeur en F13 pour ceux que ça intéresse !) avec Turkish (classique, plutôt très bonne bouffe, 578€/pers). - vol intérieur Jodhpur/ Delhi (en été la ligne Jaisalmer/Delhi ne fonctionne pas) avec Air India (48€/pers) - visa ici : 72€/pers - hôtels : plutôt très conforts (mais sans piscine) et toujours bien placés en centre ville : 862€ (19N soit une moyenne de 45€/N, de 20€ à 75€). Excellente wifi partout. Paiements par CB - chauffeur privé : 645€ (les 3 semaines) + 80€ de pourboire (min 10% si c’est ok, on augmente en fonction du niveau de satisfaction) Bien choisir son chauffeur, on passe quand même beaucoup de temps en voiture et ses conseils sont souvent bien utiles. Je vous recommande : Sevinder (son site: chauffeurpriveeninde , son tel -il est très réactif sur whatsapp- : +919958402866) D’ailleurs il est tellement sympa que je me suis proposée pour faire l’intermédiaire si besoin (en privé). Attention son site est en français (il a payé très cher pour cela 🤪 mais à part quelques mots il s'exprime en anglais) - sur place : attention aux retraits limités à 10000rps -environ 130€- (3 fois consécutifs possibles avec frais bancaires à chaque fois évidemment…il faut vraiment que j’ouvre un compte voyage avec CB sans frais…des retours à ce propos ???). les repas : de 2€ à 10€ (« restos à touristes »), une moyenne de 5€ en général (mon mari a explosé le budget avec les bières qui coûtent plus chers qu’un repas…) les visites : le budget que j’avais mal anticipé puisque les prix ont souvent doublé par rapport à ce que j’avais pu lire ! Je détaillerai mais entre 3 et 7€ par personne 2 ou 3 fois/ jour, ça chiffre vite ! (Taj mahal hors concours à 17€, billet à prendre en ligne sur leur site) Environ 650€/pers pour ces 2 postes. Budget total : 2150€/pers

Le climat : Pas le choix pour nous mais il est clair que juillet n’est pas la meilleure période. Il fait chaud , trèssss chaud, humide, trèssss humide. Le matin on cuit en général sous le soleil puis le temps se couvre pour une ambiance sauna car la température est au max entre 14h et 18h. Bref on est trempe et poisseux toute la journée (la clim de la voiture et des hôtels est un vrai plus pour se ressourcer !). Les 2 orages vécus montrent qu’il ne fait sans doute pas bon s’aventurer dans d’autres parties de l’Inde en cette saison …

PUSHKAR

L’avantage c’est que nous avons croisé très peu de touristes (sauf touristes locaux !) avec comme revers de la médaille une sollicitation quasi permanente : « Pic ?Pic ? » comprenez selfie avec moi…ça c’est le côté sympa mais aussi les « viens dans ma boutique » « achète » qui à la centième fois peuvent être légèrement lassants (et culpabilisants…parce que c’est quand même pas top leurs conditions de vie...et un achat peut faire la différence quand c'est le seul de la journée). Tout est d’ailleurs un peu faussé par ce rapport à l’argent : de simples conversations qui semblent amicales finissent toujours par une proposition commerciale. Même faite avec le sourire c’est toujours un peu décevant (quoi ! on ne m’aime pas pour moi mais pour mon argent ???). Par contre (Delhi mis à part ) il y a moins de misère que des retours plus anciens m’avaient laissé supposer .

Atteints par le virus "Inde" depuis notre premier voyage en 2013 , (seulement😮 ! ), nous y revoilà pour un 8° séjour ( du 14 au 28 janvier 2020). Cette fois-ci notre périple nous amènera de Calcutta à Varanasi en passant par des petits villages du Westbengal et par Bodhgaya.. Nous prendrons ensuite notre vol de retour de Delhi à Nice .

Je me lance enfin pour rédiger mon premier cahier de voyage en remerciant aux passage tous ceux et celles qui ont alimenté ce forum en postant carnets, photos et commentaires, fort utiles à la préparation d'un voyage. Je demande d'avance un peu d'indulgence concernant ce récit, où quelques fautes vont peut-être s'immiscer par ci par là car, même si je vis en France depuis longtemps, ma langue maternelle reste l'allemand. Vous voilà prévenus 🙂!

Notre séjour débute à Kolkata ou nous resterons 2 jours entiers. Nous logeons dans un petit hôtel de College street . Le personnel est très sympathique et très serviable, notre chambre très propre, que demander de plus? Certes , c'est bruyant côté rue mais l'avantage d'un petit balcon nous permet d'observer tout le trafic d'en bas. Celui -ci ne s'arrête guère même pendant la nuit...Ceci dit, nous dormons très bien, le voyage a été long !





Vue du balcon de l'hôtel

Valérie (Alexval2) convinced me to publish this travel journal about our trip to Rajasthan, so here I go, sharing what will be my first travel journal! 🙂

But first, why India? This question has already been discussed on the forum. For me, I had these idealized images in mind: maharajahs, palaces, elephants, and friends who gave me glowing reviews. We’ve already been to Asia and wanted to do something different. We weren’t disappointed.

So, after spending what felt like hundreds of hours 😛 researching forums, blogs, and various guides, the Rajasthan region stood out as the perfect choice for a first discovery.

We managed to plan this itinerary, which is quite classic but structured around a must-see: the Pushkar Camel Fair. I’d read reviews and watched videos about it, all very enticing. We’ll see later how it turned out.



As usual, I had everything booked in advance because I don’t like wasting time looking for solutions once we’re there.

Our Air France flight arrived on time at 11:15 PM. We’d read the recommendations, and after collecting our luggage, we headed to the prepaid taxi booth. We got the receipt, and two charming guys took our suitcases to the taxi. When we arrived at the taxi, they asked for 500 INR for the porter service. Of course, I resisted, and with the driver’s help, we settled on 200 INR. Welcome to India.

We agreed with the friendly driver that he’d pick us up from the hotel (Ibis, great breakfast) for our flight to Jaisalmer. It was 2 AM, we collapsed into bed, but the night was short since we had to wake up at 5 AM.

Hey there, forum friends 😉

Some of you have mentioned missing the activity on this Indian "page," so let’s try to liven things up a bit—with joy and good vibes (mandatory with me 😜). Plus, it’ll make Jojoone happy 😊.

As big lovers of India—we’ve been six times—my co-traveler husband and I decided to explore Rajasthan this time around. The reason we waited so long to come here? We were dreading the tourist crowds in this state. But thanks to the timing (late March to early April 2024, which is starting to get pretty hot) and Aleph’s great tips, we were *very* far from mass tourism.

We spent three weeks getting around on our own for transport: mostly taxis and trains.

And I’ll admit, we had a rather "Arabian Nights" experience, far from the "real" India (Marien, if you’re reading this 😉). So this travel journal makes no claims other than to share what we saw, experienced, and felt—with all our ignorance about this country (which I’m fully aware of).

But fair warning: I go overboard with emojis, and this journal is super casual because it’s the one I share, almost in "live" mode, with our loved ones.

So, if you’re here, consider yourself almost part of the family 😄.

See you soon and....

Le vol Toulouse -Mumbai avec la Lufthansa s'est bien passé et nous arrivons même une demi heure en avance . L'enregistrement du e-visa de 5 ans se fait sans problème. Mon sac récupéré, je m'installe dans le hall pour attendre mon train qui part de la gare Bandra qui n'est pas très loin de l'aéroport. J'ai eu une bonne idée d'attendre à l'aéroport car cette gare est très petite , et les personnes présentes sont étendues au sol et dorment. Mon train pour Vadodara part à 05h10 et est à l'heure. J'ai réservé un billet en 2ème classe ce qui me permet d'avoir une couchette et de bien me reposer pour arriver en forme à Vadodara à 10h45. J'ai réservé une chambre à l'hôtel 7 apple qui est à moins de 2 kms de la gare. Cet hôtel est accueillant, propre avec un restaurant et un supermarché . Une fois bien installée, douchée je pars découvrir cette ville . Je pars à pieds avec l'aide de google maps à la recherche d'un bureau de change. De là, je prends un rickshaw qui me conduit au Palais Laxmi Vilas.(entrée 500rs ). Ce palais a été construit en 1890 par le Maharaja Sayajirao Gaekwad III et ce sur un ancien palais, de style indo-saracenic, et il fait quatre fois le Bukingham Palace. Il est interdit de faire des photos à l'intérieur et uniquement avec le téléphone à l'extérieur. C'est le plus grand palais de l'Inde avec 170 chambres et plusieurs ascenseurs.

en arrivant dans le parc du palais nous tombons sur cette façade qui donne envie d'en voir un peu plus



sur le coté



à la sortie





la vue sur les jardins et le terrain de golf où l'on ne peut pas accéder











la vue d'ensemble tout de même ...ça jette



La visite terminée je quitte le parc et au bout d'un petit moment je réalise que je n'ai pas vu le baori. Je reviens donc sur mes pas à sa recherche , je vais demander au guichet et on ne peux plus y accéder car il est en travaux. dommage. Je trouve dans la rue des stands où l'on peut manger des omelettes et je m'y arrête avant de rentrer me reposer à l'hôtel. La première journée a bien commencé et je me sens bien à Vadodara .

Hello fellow travelers!

I’m adding my small contribution to the reopening celebration by posting this travel journal from India, made in January 2024. We’re 4 friends (2 couples), and we did a 3-week loop in Rajasthan, stopping by Delhi and Agra (which, as everyone knows, aren’t in Rajasthan 😛). Delhi - Agra - Jaipur - Bundi - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Delhi

We rented a car with a driver from Agra to Jaisalmer, 550 € for 14 days. https://chauffeurpriveeninde.com/fr/

We took the train from Delhi to Agra and the plane (Spicejet) from Jaisalmer to Delhi.

Most of the accommodations were booked on Booking before we left.

I’m sharing this story written by Richard and illustrated by me. We dedicate it to Nathalie and Bruno, our amazing travel companions.

Au milieu de toute cette morosité, je me lance dans un nouveau carnet indien qui vous changera les idées, je l’espère. Un nouveau séjour de deux semaines pendant les vacances d’hiver, du 21 au 6 mars. Mon 15ème voyage en Inde, mais mon 1er dans le grand sud.

Cette année, ce sera une petite partie du Tamil Nadu, un petit tour de 1000 km à peu près, de Chennai à Chennai (Kanchipuram, Gingee, Tirunmavallai, Chidambaram, Tranquebar, Kumbakonam, Trichy, le Chettinad, Tanjore, Pondichery et Mahabalipuram) avec une amie. Nous avons volontairement zappé Madurai et Rameshvaram, ce sera pour une autre fois, nous n’avions pas envie de faire trop de km et nous avons déjà beaucoup de chose au programme... Comme d’habitude, location d’une voiture avec chauffeur, et nous ne le regrettons pas, tant nous avons vu de lieux, quelquefois bien perdus, que nous n’aurions jamais pu atteindre en transport en commun, ou certainement pas en 14 jours.

J’ai consulté les carnets et blogs de Pagaljavad et Yann55 entre autre et je les remercie pour leurs tuyaux. J’ai eu des conseils d’Aleph, qui quand elle écumait le Tamil Nadu, ne postait pas encore de carnet. J’ai lu et relu les pages sur le Tamil Nadu sur le site Purattatva, un must pour moi depuis toujours. Et cherché, lu et relu, sur internet et sur papier (j’ai un vieux guide bleu de 1984 trouvé sur une brocante que je conserve précieusement et consulte pour chaque voyage car la qualité des guides a bien baissé culturellement depuis …)

A l’aéroport de Chennai, nous faisons connaissance avec notre chauffeur, Pandi. Départ immédiat pour Kanchipuram, à 65 km de là. Chennai sera pour une prochaine fois … Nous arrivons en fin de journée, il fait quasi nuit. Après le dîner, nous nous lançons à l’assaut des petites rues de Kanchipuram pour aller au temple de Kamaskhi, (une forme de Parvati), le plus proche, avec ses gopurams illuminés, son bassin sacré, des familles indiennes.



La photo n'est pas terrible car mon APN ne gère pas bien l'obscurité ...

Hello everyone!

We're off! After exploring the north, the four friends have now discovered the south. We’re excited to share this new travel journal, dedicated to our little group and our strong friendship, written by Richard and illustrated with Kate’s photos. I’ll chime in from time to time with practical tips.

First of all, a big thank you to everyone on VoyageForum who helped us plan this trip. It would’ve been quite different if we’d just relied on guidebooks.

The itinerary lasted just over 3 weeks: Mahabalipuram, Pondicherry, Thanjavur, the Chettinad region, Madurai, Munnar, Munroe Island, Cochin, and Chennai. We traveled by train, taxi, and private car with a driver, took a domestic flight, and stayed in guesthouses, Airbnb apartments, and hotels. For each of us, including flights, the total budget barely reached 2000 €, and we didn’t hold back—knowing we avoid resorts and love street food and small Indian restaurants.

Bonjour à tous,

Nous étions en Inde du Sud en février-mars 2020 (25 jours sur place). Comme nous avons passé les 70 ans nous avons pensé que nous ne reviendrons plus en Inde (il y a encore tant d'autres pays encore à aller visiter et il nous reste finalement assez peu d'années pour cela). Du coup à l'Inde du Sud nous avons rajouté Hampi ainsi que les sites d'Ajanta et Ellora. Programme ambitieux !

Le plus difficile en Inde c'est de décider de ce que l'on ne pourra pas voir parmi les "incontournables" en tous genres qui sont annoncés dans tous les guides, forums et carnets de voyage divers. Que les adeptes des "hors des sentiers battus" se rassurent, s'ils veulent aller en Inde il n'y a que ça dans tout le pays aussi.

Donc après une première liste de ce qu'il fallait absolument ne pas rater, mon estimation de la durée du voyage s'est établie à 35 jours. Trop pour nous. Deuxième liste réduite avec beaucoup de difficulté : 25 jours sur place. OK ! Il n'y a plus qu'à organiser le circuit et vérifier sa faisabilité car l'Inde du Sud c'est très grand et les endroits que nous avons choisis sont répartis sur une vaste zone :



Moyens de transports : dans un premier temps j'avais pensé combiner bus de luxe, train et taxi. Compte tenu désormais de notre âge mon épouse a été catégorique : ce sera voiture avec chauffeur et si besoin avion (lignes intérieures). Effectivement les trajets en bus et en train relatés dans différents carnets de voyage le sont par des gens qui ont 15 à 20 ans de moins que nous. Et des bus et trains de toutes sortes nous les avons pratiqués un peu partout dans le monde ces dernières décennies - nous connaissons donc bien et ne le regrettons pas. Par ailleurs la formule voiture avec chauffeur est finalement assez courante en Inde et financièrement abordable.

Merci aux différents carnets de voyage de VoyageForum pour l'aide précieuse apportée, et particulièrement merci à Xiongmao, que je salue, qui nous a bien aidé à choisir notre principal prestataire. Le circuit fut donc choisi comme suit :

Arrivés à CHENNAI le 14 février 2020 (vol Air India avec escale à Delhi), Repartis de BOMBAY le 10 mars 2020 (vol Air India avec escale et contrôle immigration à Delhi), et arrivés ce même 10 mars chez nous à 21h00 . . . et confinés le 17 mars à 12h00



NOTA : 4 400 photos prises par ma femme et moi (un vrai délire !). On a beau se dire qu'il faut se limiter à l'essentiel, comme du temps où chaque photo était payante, il est tellement facile d'en faire avec les appareils numériques et les smartphones qui maintenant sont très corrects qu'on se laisse aller. Choix drastique, nous n'avons retenu que 250 photos pour ce carnet de voyage (et c'est déjà trop, je m'en excuse par avance).

Formalités : e-visas envoyés le 20 janvier et reçus "granted" le 21 ! Super rapide donc, mais par contre la rédaction extrêmement minutieuse du formulaire en ligne ainsi que la confection des pièces jointes selon les normes très strictes nécessite environ deux heures pour chaque demande.

Températures : pendant ces 3 ½ semaines la température moyenne en journée a été de 30°C, sauf à MUNNAR où elle est descendue vers 24°C et à HAMPI où elle était de 34°C.

Vendredi 14 février et samedi 15 Février 2020 Nous ne nous sommes pas arrêtés à CHENNAI. Nous avons immédiatement pris un taxi pour MAHABALIPURAM (nous avions demandé ce service à l'hôtel déjà réservé mais il aurait été possible facilement de prendre un "pré-paid taxi" juste à la sortie de l'aéroport). 15h15 : atterrissage à CHENNAI 16h20 : départ de notre taxi 18h00 : arrivée à l'hôtel à MAHABALIPURAM De 18h15 à 19h30 : change dans un bureau de change ( 100 € contre 7 750 INR soit 100 INR = 1,3 €) puis achat et mise en service d'une carte SIM indienne (valable dans toute l'Inde, pour appels en Inde pendant 28 jours avec 1,5 Go/jour de données internet, le tout pour 550 roupies, soit 7 € : autant dire rien pour un internet quasi illimité et une durée d'appels largement suffisante pour l'utilisation en local).

MAHABALIPURAM : Centre-ville sympa bien que très touristique. Tout peut se faire à pied (éventuellement retour en tuk-tuk de l'ensemble de temples des Cinq Rathas). Dès notre première visite au Shore Temple (Temple du rivage) nous découvrons la règle que nous verrons systématiquement par la suite : les indiens paient 15 fois moins cher que les étrangers :



Vu notre niveau de vie comparé à celui moyen des indiens on ne va pas se plaindre. C'est juste qu'on n'est pas habitué à cette distinction (discrimination ?) en France. Le Shore Temple (temple du rivage) a un intérêt limité mais intéressant pour un premier contact avec cette culture et architecture :



En revanche l'ensemble de temples des Cinq Rathas est vraiment intéressant. Beaucoup de touristes indiens d'ailleurs. Sur le chemin, beaucoup de magasins de sculpteurs sur pierre. C'est apparemment une activité importante de cette ville:



et activités touristique et scolaire importantes aussi :



L'ensemble des temples des Cinq Rathas est assez compact mais riche en sculptures :

Notre motivation de ce 3 ème voyage en Inde et de visiter les sites de Ellora et Ajanta et c’est ce qui va déterminer notre trajet qui s’étale sur près de 6 semaines. En 2012 notre voyage s’était arrêté à Hampi et en 2017 notre voyage en Inde après le Gujarat avait commencé à Bhopal. Il a paru logique de commencer celui ci un peu au dessus de Hampi pour le terminer du moins dans sa première mouture vers Bundi. La préparation se fait avec les guides papiers classiques mais surtout en consultant VF et des blogs d’autres voyageurs. Sur VF, nous suivons les anciens et les nouveaux « forumeurs » à qui je n’hésite pas à demander des conseils et je remercie ici ceux nombreux avec qui je suis entrée en contact et ceux dont j’ai profité simplement et anonymement de leurs récits et interventions de manière plus passive. Voyager en Inde s’apprend et nos 3 voyages ont été formateurs. Le premier dans le sud avec chauffeur et soutien logistique d’une petite agence locale. Le deuxième au Gujarat avec chauffeur pendant 3 semaines et ensuite par nous mêmes de Bhopal à Dehli. Pour ce dernier on est prêt à voyager autant en transport en commun qu'en taxi, nous savons maintenant que ce n'est pas compliqué de se déplacer dans ce pays.

Nous ne sommes donc un couple de retraités plus si jeune et nous pouvons nous permettre de voyager autrement qu’en routard mais nous fuyons autant que possible les groupes et les hôtels et restos qui leurs sont réservés! Indépendants, nous essayons autant que faire se peux de partager la vie des Indiens, le fait de voyager à deux facilite grandement les rencontres et peut être aussi est ce un privilège d’avoir les cheveux gris…

Nous aimons autant que possible nous adapter calmement quand nous débutons un voyage, absorber la fatigue du voyage et le décalage horaire, s'acclimater donc... Aussi cette année nous passerons 3 jours à Goa pour débuter. Pas question de commencer dans les galères, pas envie non plus de plages et vous pensez bien que l’ambiance fêtarde que l’on vient habituellement chercher dans cet état n’est pas de notre gout. En me promenant sur ce blog https://sudhagee.com conseillé par Chris70 je découvre notre premier point de chute : Aldona dans le nord de Goa.

Bonjour, Je vous propose un compte-rendu de notre voyage en Inde et plus précisément au Ladakh et au Zanskar effectué au mois d'Août 2019.

Le voyage a été réalisé en couple (la trentaine).

C'est une destination que nous avions en tête depuis 2014 et les différents échanges sur le forum nous ont convaincu en début d'année.

Voici le parcours finalement réalisé : - J0 : Tentative de départ le soir de Paris (Air India) pour Delhi - J1 : Départ le soir de Paris (Air India) pour Delhi - J2 : Delhi - J3 : Départ pour Leh et visites de la ville - J4 : Leh -> Basgo -> Likir -> Alchi -> Lamayuru - J5 : Lamayuru -> Mulbek -> Shargole -> Sankoo - J6 : Sankoo -> Rangdum - > Sani - J7 : Festival de Sani - J8 : Sani -> Cha - J9 : Cha -> Phuktal - J10 : Phuktal - J11 : Phuktal -> Purne -> Tangze - J12 : Tangze -> Zingchan - J13 : Zingchan -> Phirtse La -> Chumik Marpo - J14 : Chumik Marpo -> Umlong - J15 : Umlong -> Sarchu -> Tso kar - J16 : Tso kar -> Tso Moriri - J17 : Tso Moriri -> Leh - J18 : Leh - J19 : Leh Palace et Tsomo complex - J20 : Hémis, Spituk - J21 : Stok, Shanti Stupa - J22 : Leh -> Amritsar - J23 : Amritsar - J24 : Amritsar - J25 : Retour à Paris

Hello, We recently went to Rajasthan. For the duration, I’d recommend about 3 weeks if you can, so you can explore the region at a relaxed pace. We also wanted to experience "the real Indian life," and our driver showed us small markets, little temples, and his village near Ranakpur in the Marwar region. For your info, here are some hotels where we stayed—there’s a huge hotel scene in Rajasthan. No need to book in advance; day by day works really well. You arrive, visit, and if you don’t like it, you just move on—it’s no problem in India. No upfront payment, and you can even negotiate on the spot with this approach, which gives you flexibility with your itinerary. Here are some hotels we stayed at: Madhuban in Jaipur (Haveli house) and also in Jaipur, the Khandela Haveli, which we preferred In Jodhpur, the Kuchaman Haveli In Ranakpur (Ranakpur Hill Resort) with a great pool Bikaner: Hotel Laxmi Niwas Udaipur: Hotel Savroopvilas Jaisalmer: Hotel Rang Mahal Here’s the itinerary we followed over nearly three weeks: 1 - When we arrived in Delhi, we headed straight north to Nawalgarh and Mandawa (towns with Havelis = painted houses). Along the way, we stopped in Jhunjhunu to see the Rani Sati Temple. We slept in Mandawa (we arrived in the evening and explored the next morning). 2 - Then we drove to Bikaner (Junagarh Fort, but if you have to choose, the forts in Jodhpur and Jaipur are more interesting in our opinion). After that, we took the road to Deshnoke (temple with sacred rats) and before that, we saw a small temple on the way with white rats. In Deshnoke, the rats move freely among people. We’re not too squeamish, so it was fine. Anyway, it was interesting to see. 3 - Next, we headed to Pushkar, where we took a camel ride (you have to negotiate the price; it varies depending on the camel’s quality, the saddle, and its decoration). One to two hours is more than enough. There’s always someone riding with you on the camel (at least that’s how it was for us). There are also things to see along the way. 4 - From Pushkar, we went to Jodhpur (Mehrangarh Fort, Clock Tower, Jaswant Thada). From Jodhpur, we visited villages (including our driver’s village, which was ideal for connecting with locals, having tea, and exploring the village with part of the community tagging along—I think we went into almost every house). We also did a train safari in the hills. Then Ranakpur (splendid Jain temple, Adinath Temple). With a bit of luck, you might spot Raikas, nomadic herders. Then Kumbhalgarh Fort, and after that, Udaipur. Along the way, we spent the night in a very small town called Jojawar at the Rawla Jojawar hotel, owned by the former Maharaja. A wonderful memory. 5 - In Udaipur (City Palace; Monsoon Palace = depends on the weather—if it’s not clear, you won’t see much, but if it is, the view is stunning). 6 - On the way to Jaipur: Sas-Bahu Temple; then in Jaipur: City Palace, Jantar Mantar, Hawa Mahal (Palace of the Winds), the Hanuman Temple, etc. 7 - Heading toward Agra, the Galta Valley with lots of monkeys. We finished with Fatehpur Sikri and then Agra. Agra is *very* touristy, so people are less friendly and can be pushy about selling things or offering their services as guides. You have to stay polite but firm and not let them sweet-talk you. Hotels are also pricier and there’s not always much choice. For the Taj Mahal (closed on Fridays), go very early in the morning when it opens. It’s best to arrive the evening before and spend the night at a hotel before visiting. Inside the Taj Mahal site, it’s already calmer. After that, we visited Akbar’s mausoleum (in Sikandra, near Agra) and the so-called "Baby Taj" (in Agra). For the Taj, I’ve heard they’re doing renovations, but it’s still a must-see. 8 - In Delhi, if you still have time, check out the Jama Masjid mosque and Mahatma Gandhi’s tomb. Also see Humayun’s Mausoleum (in the Nizamuddin East neighborhood). In Jaisalmer (spend a night in the dunes after a camel ride), Chittorgarh, Bundi, Ranthambore Park, Orchha, and Khajuraho. Actually, you’ll have to make choices, or you’ll spend your whole vacation traveling. The average driving speed is about 50–60 km/h. Our other trips in India: Gujarat (we love it and have been twice), Himachal Pradesh, Punjab, and also Haridwar and Varanasi. In the south, Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. In some cities, we visited with a local guide (about two hours), and some spoke French or English. One last thing that comes to mind: if you go to Jaisalmer, check out Gadi Sagar Lake. Also worth seeing: the Demoiselle Cranes in Kichan, not far from Jodhpur. These are thousands of common cranes that migrate near the region’s lakes during the winter months. A beautiful ornithological spectacle. And Kichan or Keechan. Happy trip planning! Jean

We traveled as a couple from October 20 to December 11, 2025, for our second trip to India and our first time in Rajasthan, plus Mathura and Agra, which are in Uttar Pradesh but right on the border, and a 4-day flight hop to Varanasi. Here’s a non-detailed trip report—just to share some info we found useful for other travelers, along with a few places and addresses we particularly enjoyed. First off, a big thank you to (I’m using usernames) Aleph240758, Solene40, Montagnard74, and Pagaljavab, who took the time to reply to me. Some of them even take the time to create detailed and illustrated travel stories. Since I only started planning the trip in mid-August, I didn’t have much time and used the trip reports on VoyageForum to build our itinerary. One more note: everyone travels differently and has their own preferences... so I’ll just share our personal feelings, which are obviously subjective.

We bought a physical SIM card upon arriving at the airport. The Airtel stand only offers one package for 500 rupees (just under 5 €) for 28 days, with 1.5 GB of data, unlimited national SMS, and calls—more than enough. Contrary to what we’d read, we asked for activation at the counter, and it was active within 10 minutes. The SIM worked well everywhere. Watch out—like in all airports, there’s a tendency to take advantage of tourists. The Airtel counter offers to exchange money directly, and we saw people paying 20 € for the SIM.

Since we arrived at night, the metro wasn’t running anymore. Plus, if you don’t know the city, we’d recommend taking a prepaid taxi—the price is fixed, and the driver knows the destination. Be careful: the prepaid taxi counter is on the right as you exit the hall, with large fixed signs above. Many counters put out a card on the desk saying "prepaid taxi," and even the Airtel stand tries to offer supposedly prepaid taxis, which is completely false. The price they ask for could be double or triple.

Here’s an app that was super useful for us In most big cities, we used "Rapido," an Indian app like Uber, to book auto-rickshaws (you can also book motorbikes or cars). You need a local phone number for this. The big advantage? The price is fixed, though you can still leave a tip. It tracks your ride, and most importantly, the destination is entered—way more practical than hailing an auto-rickshaw on the street, where the driver says "yes, yes," gives a price, and then doesn’t know where to go once you’re on the way. No need to enter a credit card. There’s also OlaCabs, which is similar, but we couldn’t get it to work.

For transportation between stops, we used government buses (RSRTC, blue buses), sometimes taxis via apps or by asking the guesthouse for visits and hard-to-reach places. This choice was really personal and made on the spot. - **Pros:** Buses leave almost every 30 minutes everywhere, giving you a lot of freedom. Every time we left from the bus station (bus stand), we had seats. Several times, we even got to sit in the driver’s cabin! The trip takes longer than a taxi, but not *that* much longer. The price is ridiculously low—1.30 € for 100 km for men, 70 cents for women. The bus stations are in the city centers, unlike many private bus companies. We met some great people. - **Cons:** It’s not exactly clean, and you’re obviously not in the comfort of a taxi. It’s not door-to-door service, so you need to travel light. You can’t stop along the way. If you need to catch the bus mid-route, it’s usually full, and you’ll have to elbow your way in without hesitation. For a short trip, I think hiring a taxi for the whole stay makes sense. Like I said, there’s no one-size-fits-all choice, but there’s no need to be apprehensive about taking public buses.

Here’s our route map, showing the number of nights spent at each stop. Compared to our initial plan, we slept one night in Barmer instead of two because we had time to visit the market in the afternoon, saw the Kiradu site the next morning, and didn’t see the point in staying longer. We cut two of the six nights in Shekhawati. After our flight to Varanasi was canceled, we had to stay in Delhi, which actually turned out well—it let us arrive in Varanasi earlier and more rested. The timing worked well for us, with longer stops in Bundi and Udaipur.

I won’t go into detail about each stop here, but I’d be happy to answer any questions. The accommodations and restaurants mentioned are the ones that had that little something extra, and the hearts (❤️❤️❤️) mark the sites we particularly loved.

Tijana Fort Palace - Accommodation and recovery from the trip

Alwar - Palace with museum - Moosi Maharani Ki Chhatri - Large reservoir

Bharatpur Accommodation: Iora Guesthouse, 14 €/night without breakfast—great value, cheap, good meals, close to the reserve Morning at Keoladeo Reserve by bike

Mathura - Ghats (Yamuna Ghats, Vishram Ghat) to visit in the evening - Market (Chattu Bazar) - Hindu temple Shri Dwarkadheesh dedicated to Krishna - Vrindavan temple Banke Bihari, ❤️❤️❤️ a very important temple with incredible religious fervor - Vrindavan Hindu temple Balaram ISKCON

Agra Accommodation: Shivalayaa - The Divine Abode, 16 €/night with breakfast on Booking—welcoming, clean, close to the Taj Mahal - Mausoleum of Akbar the Great (in Sikandra) ❤️❤️❤️ - Mausoleum of Itimad-ud-Daulah (mini Taj) ❤️❤️❤️ - Visit the Taj early in the morning (closed on Fridays) ❤️❤️❤️ - Agra Fort ❤️❤️❤️

Dholpur - Machkund Temple with its water body - Clock Tower Ghanta Ghar - Royal stepwell Dhaulpur Bavdi

Karauli - City Palace, private visit with a guard ❤️❤️❤️ - Shri Madan Mohan Temple for the puja starting at 5:30 PM ❤️❤️❤️ - Wandering the streets We loved this stop, which is off the main tourist trail, for its pleasant atmosphere

Bhandarej This is a stop as a starting point to visit the Chand Baori stepwell in Abhaneri ❤️❤️❤️ Accommodation: Bhadrawati Palace, 53 €/night with breakfast in Bhandarej—nice, an old palace, warm welcome, booked via Hotels.com We were the only guests and had dinner with the current manager, the grandson of the Maharaja. There’s a pretty stepwell in the village, and we visited a tiny neighborhood temple where we were invited to join in the singing and dancing. Walking through the market was really enjoyable because of the kindness of the locals, who aren’t used to tourism ❤️❤️❤️

Jaipur - Hawa Mahal (Palace of Winds) - Jal Mahal - Gaitore Ki Chhatriyan ❤️❤️❤️ - Amber Fort ❤️❤️❤️ - Panna Meena Ka Kund stepwell - Galta Ji Temple (Monkey Temple) ❤️❤️❤️ - Bagru, 33 km away: visit to a fabric printing workshop with block prints (I’d noted some addresses on Google Maps). The first workshop wasn’t very welcoming and had no workers because of the humid weather. We were lucky to find another, more welcoming workshop. When the sun came out, the three female workers arrived and started their work—it was a great visit ❤️❤️❤️.

Bundi Accommodation: Hotel Bundi Inn, 25 €/night with breakfast—lovely room in a haveli, good meals with a rooftop view of the fort - Garh Palace Don’t miss: at the exit of the palace, to the left, you can access a beautiful garden with a pool and, at the back, a large hall called Chitrashala ❤️❤️❤️ - Raniji Ki Baori ❤️❤️❤️ - Nahar Dhunk Ki Baori - Chaurasi Khambun Ki Chhatri (cenotaph with 84 pillars) - Ksar Bagh, an interesting set of royal cenotaphs at the end of Jait Sagar Lake. On the other hand, we could’ve skipped Sukh Mahal and its museum. Bundi is still pleasant but is no longer a secret spot.

DÉCOUVRIR L’INCROYABLE FACE CACHÉE DE CALCUTTA

Calcutta est une très grande ville centrée sur l’importation et l’exportation de marchandises. Une petite visite de la ville vous le prouvera rapidement, de partout vous pourrez voir des locaux porter de lourdes charges sur leur tête ou à vélo, et ça partout dans la ville.

Forcement on se dit que ce n’est pas une ville qui vaut le détour et il est vrai qu’elle n’est pas souvent citée comme une très belle ville. Et pourtant la ville regorge de petites pépites très peu connu qui rendront votre séjour là bas inoubliable.

Le marché des fleurs

Bon ça c’est assez connu, mais pas assez à mon goût, le marché s’appelle « Mullick Ghat Flower Market ».

Celui-ci se tient à coté du pont Howrath, c’est un marché où les locaux viennent acheter des fleurs par centaines à des fins religieuse et ça tout les jours, on peut en voir beaucoup les transportant autour du cou à travers le marché, c’est très beau et très coloré.

Le marché n’est pas très grand mais 100% atypique et authentique, ne vous attendez pas à croiser une boutique souvenir ou même une autre tête blanche. Personnellement j’étais le seul, d’ailleurs vous pouvez vous aussi le faire seul, les locaux sont très gentils et avenants, ils ne tentent même pas de vous harceler avec leurs produits.

Petite astuce : Si vous vous mettez sur le pont, vous aurez de belles photos du marché en dessous.











Mais c’est aussi une grande source de déchet, tout les déchets du marché sont jetés juste à coté à même pas 5 m, c’est comme ça, l’écologie n’est pas encore rentrée dans les mœurs



Le Pont Howrath

Le pont juste à coté est aussi très intéressant, autant au dessus, qu’en dessous, mais commençons par le dessous :

Le dessous est une sorte de hangar constamment utilisé par les locaux pour traverser la rue ou pour travailler, c’est ici que sont chargés des sacs entiers de 20-30kg de farine par exemple sur de très vieux et très colorés camions. Les locaux qui transportent la farine utilise une serpe pour la tenir sur leur tête et sont couvert de celle-ci de haut en bas.



C’est aussi l’occasion de faire des rencontres



Ou d’acheter des épices locales, des petits bouis-bouis aux extrémités du marché vendent un peu de tout



Tandis que le dessus est une passerelle très utilisée par les locaux qui transportent les marchandises, que ce soit à pied, à vélo ou en camion tout ça au milieu des dizaines de taxis jaunes. Il est dont très intéressant à visiter, d’autant plus qu’il offre une jolie vue sur la rivière et la vie qui y règne.













Le Silver Market et petites ruelles

Alors là c’est un inconnu complet, impossible de le retrouver sur internet, ni même de savoir où il est, mais c’est peut être quelque chose qui vous motivera à prendre les petites ruelles de Calcutta.

En fait je l’ai trouvé totalement au hasard en me baladant dans les petites ruelles près du pont Howrath, d’ailleurs ce n’est pas une activité risquée comme on pourrait le penser, il y a toujours du monde et les locaux sont incroyables.

Bref me voilà face à cette ruelle qui vend plein d’articles en fers dans des sacs à patates IMMENSES, les sacs prennent toute la largeur de la rue, c’est compliqué d’avancer et la rue est couverte de bâche laissant une fine brèche de lumière au milieux de l’allée, c’était incroyable.

Les locaux me regardent bizarrement et les seuls qui parlent anglais (souvent le patron), m’abordent et me posent plein de question, c’était vraiment une expérience magique, l’ambiance est irréelle et les locaux sont si gentils, probablement très heureux de voir un touriste dans leur petite rue.







Ceci est un extrait rapide de l'article complet : the-wild-trip.fr/...e-cache-de-calcutta/

L'ascension d'un 6000 m, et le plus haut col du monde à VTT ! Ce genre de défi, c'est plutôt réservé aux jeunes, mais nous, retraités sexagénaires plutôt physiquement en forme, nous nous sentons la capacité de le faire, sans passer par une agence de voyage, uniquement par nos propres moyens. Christian est plutôt vélo, moi plutôt montagne, mais comme nous sommes polyvalents et bien entraînés pour ces deux activités, c'est décidé, on y va !

Eté 2016 Après recherches, ce sera le Stok Kangri, 6154m, pour la montagne, et le Kardhung La, 5600m, pour le VTT, revendiqué comme le plus haut col carrossable du monde. Ces deux objectifs ont l'avantage d'être facilement accessibles depuis Leh, la capitale du Ladakh. Et puis il y a aussi la célèbre route impossible Manali - Leh et ses cols mythiques, dont le fameux Keylong pass, les paysages du Ladakh, sa population, ses temples et mosquées, et bien sûr la situation politique de la région, souvent tendue et bouillonnante. Serons-nous à la hauteur de notre projet ?

MENU

1- Bordeaux - Delhi - Manali: rapide prise de contact 2- Manali - Old Manali : bus de nuit et courte rando 3- Manali - Ghosol - Vashit : la vie de village 4- Manali - Jispa : la route de l'impossible, 1° jour 5- Jispa – Leh : la route de l'impossible, 2° jour. Mes amis anglais 6- Leh : cartes postales 7- Leh - Lamayuru : en route pour un premier trek d'acclimatation 8- Lamayuru – Wanla : 1° jour. Le trek pour nous seuls 9- Wanla - Phonjila - Hinju : 2° jour. Dur dur quand on est malade 10- Hinju - Sumda : 3° jour. Le point haut 12- Sumda - Ezas - Leh : 4° jour. La bonne affaire 13- Leh, vallée de l'Indus : road trip en Royal Enfield 14- Camp 2 du Stok Kangri : 1° jour, une promenade de santé 15- Camp 2 - sommet - camp 1 : 2° jour. Un 6000, c'est pas les Pyrénées ! 16- Camp 1 - Leh : 3° jour 17- Leh : et maintenant, le VTT 18- Kardhung La à VTT : une demi réussite 19 - Leh, vallée de l'Indus : carte postale en Royal Enfield 20- Leh - Delhi - Agra : en serrant les fesses 21- Agra : carte postale 22- Fatephur Sikri : carte postale 22- Agra – Delhi : Laurel et Hardi sur le quai

Compte rendu d'un voyage en Inde à 4 personnes (ma femme, mon fils de 24 ans, un ami et moi) du 28 juillet au 22 Aout 2019. Nous avons visité les régions suivantes: Shekhawati, Jaipur, Jodhpur, Mt Abu, Patan, Palitana, Ahmedabad, Ajanta, Ellora, Mumbai. Voilà les détails: Shekawati: rejoint directement depuis un hotel proche de l'aéroport de Delhi (approx 5h de taxi). Nous avons logé à Mandawa à l'hotel Chabdar Haveli. A cette saison loger à Mandawa est parfait, c'est un tout petit village très agréable. En pleine saison il doit y avoir plus de touristes que d'habitants! dans ce cas là il est possible de se loger à Nawalgar qui doit être plus adapté car plus grand. Nous avons visité Mandawa (très bien) et Nawalgar à 45 min de taxi (très bien aussi). Ensuite nous avons fait un tour au Nadine haveli à Fathepur sur la route de Jaipur (3h de taxi depuis Mandawa), ça nous a plu mais sans plus (un peu trop restauré). Jaipur: logement au Jaipur Haveli en plein centre de la Pink City, famille très accueillante, chambres mignonnes, terrasse...la ville est chaotique mais on a beaucoup aimé. Visite à pied du palais et de l'observatoire et balade dans les rues. Visite du fort d'Amber (AR en tuk tuk). ça vaut vraiment le coup. Jodhpur: trajet en train. Hotel Ratan Villas (luxe avec piscine et repas aux chandelles...). La forteresse de Merhangarh a été un des points forts de notre voyage, ne pas rater la boutique de souvenirs vers la fin, elle se trouve dans des pièces magnifiques avec vitraux et peintures, on y trouve des souvenirs de luxe (foulards et sacs) mais qui font le plaisir des yeux (un en cas dans le café chicos de la dernière cours vous fait vous sentir maharadjah, c'est cher pour l'Inde mais très copieux et le cadre...). Se balader dans les rues de la vieille ville avec ses maisons bleues, ses petites rues et la vie qui va avec est aussi un vrai bonheur (paradis des photographes). On est allé à l'office de 20h au temple Achal Nat, c'est quelque chose! L'excursion d'une demi journée à Osian avec visite des 2 temples principaux (hindou et jain) et balade dans les rues du village nous a beaucoup plu. Mont Abu: trajet en taxi (il y a un train mais on n'a pas réservé à temps). Logement à Connaught House. Il semble y avoir un micro-climat assez brumeux et humide à cette saison mais la visite des temples Jain justifie le déplacement. A part ça on peut se contenter d'y passer une journée (sauf si on veut faire de la sociologie du tourisme indien du WE où les gens du Gujarat viennent car ils peuvent acheter de l'alcool! ça reste très calme, rassurez vous). Taxi vers Patan via Sidhpur: Sidhpur est sans le moindre touriste, on y a juste passé quelques heures mais les maisons des marchands valent le coup et le village est joli. On a été au bassin sacré et voir un temple: c'est très basique mais c'est de l'inde profonde. Patan: apple residency (hotel parfait, il parait que c'est le seul à Patan qui soit de ce niveau de gamme, le restaurant qui va avec est lui aussi nickel). Le rani ki vav (puit) vaut le voyage à lui seul (on peut aussi visiblement y aller à la journée depuis Ahmedabad). La visite du musée atelier de Patola (double ikat) est elle aussi passionnante car faite par un des membres de la famille qui maintient cet art. Patan est aussi une petite ville bien agréable. Route vers Palitana via Modhera (temple du soleil à voir) et Becharaji (temple célèbre pour héberger des transgenres qui bénissent les gens et des pèlerinages), intéressant aussi. Palitana: hotel Sumeru (personne dedans et un personnel très agréable, on peut y manger, on a trouvé le restau de Palitana donné dans les guides très nul). Sinon on peut se faire héberger dans les daramsala gratuitement). Pendant la mousson les Jains ne montent pas sur la montagne sacrée pour ne pas écraser les nombreux insectes. On a donc visité avec peu de monde (pas de touriste européens mais des hindous). C'est assez extraordinaire quand on arrive en haut et qu'on voit cette forêt de temples. On y a passé plusieurs heures. Arrivé presque au sommet il y a une bifurcation, on a pris à droite pour aller aux temples les plus hauts, depuis ces temples on peut rejoindre le reste du site en zigzagant entre les terrasses et les marches, ce n'est pas la peine de redescendre pour remonter par la branche de gauche. départ à 5h du mat mais on n'a pas regretté: 3500 marches sous la chaleur, ça ne nous tente pas. En plus il y a déjà des pèlerins dans le temple en bas. Route Palitana Ahmedabad: ras Ahmedabad: hotel French haveli (bien placé, gens charmants aussi). Visite de la ville: le "heritage walk" permet vraiment de comprendre pourquoi la ville est au patrimoine mondial. On passe dans les petites rues et dans des endroits où on n'oserait jamais aller seul de peur de déranger, c'est absolument passionnant. Sinon la partie bazar est super, il y a une rue avec uniquement des boutiques de saris et costumes d'apparat qui en met plein les yeux. On a aussi vu un puit en centre ville (pas le célèbre juste en dehors) pas mal et le temple Jain lui aussi très agréable. Trajet vers Ajanta: avion sur Nasik et train Nasik Jalgaon. Hotel Silver Palace (le meilleur restau du voyage). Visite d'Ajanta, pas grand monde, on avait déjà visité en 1992 mais maintenant il y a de l'éclairage LED, une navette etc..site fabuleux à voir. Nuit à Ellora, hotel Kailas (encore un accueil super, on a pu garder la chambre jusqu'à notre trajet du soir sans problème car il n'y avait pas grand monde). Encore un site extraordinaire. On est parti pour l'ouverture et on a commencé par le Kailasnata car ensuite il est plein de monde, ne pas rater la partie des temples Jain. On peut sortir et re-rentrer même si ce n'est pas marqué: à la sortie demander à un garde qui va conserver votre ticket/jeton que vous pourrez récupérer si vous allez manger dehors en coupant la visite en deux (tout voir est très long). Avion Aurangabad Mumbai. Mumbai: logement dans un Airbnb à Colaba (très cher). Visite du musée Chhatrapati Shivaji Maharaj , vaut le coup. Pour Elephanta (déjà vu en 92) on est plus mitigé: ça prend plus de 2 heures en bateau AR (mais on voit les gros bateaux) et sur place il n'y a que la statue à voir (certe extraordinaire), le reste est abimé ou non accessible, surtout n'allez pas voir les autres grottes à droite en sortant de la premiere, il n'y a rien. Ok si vous êtes passionné ou si vous avez plein de temps. Taxi pour l'aeroport: 25 km en 1h30...

Pratique: Visa: pris online avant le voyage, pas d'attente à l'aéroport, tous les guichets occupés à 1h du matin, gens aimables, on croit rêver quand on connait les aéroports de Paris (ou Toulouse pour ce qui nous concerne). Aéroport Delhi: prendre un taxi prépayé à l'intérieur, si on va dehors arnaque assurée. Les hotels localisés dans l'aeroport sur booking.com sont en fait à quelques km (évitez l'hotel Greeen Heights). Argent: on avait acheté des roupies par yeschange avant de partir. Sinon il y a des distributeurs partout (limite de retrait typique de 10000 INR). On paye CB les hotels et les sites chers. mais toujours avoir du liquide car ça peut ne pas marcher. résa avions: Air India, ras, arriver à l'avance car il y a plein de controlse (peur des terroristes) mais sur les vols intérieurs il n'y a pas foule. Réservation train: le site marche très bien mais il faut regarder les tutoriels sur comment ça fonctionne et être (très) patient (par exemple pour payer par CB sur internet les quelques centimes qui permettent d'etre inscrit). On n'a pris que quand on était confirmé et pas sur waiting list. Pas cher du tout en classe supérieure, places numérotés, aucun problème. Pour attendre il y a sur les quais des panneaux electroniques qui affichent le type de wagon (par ex A1) et le train s'arrete juste au bon endroit, aucun stress. Taxi: resa par l'hotel la veille ou sur internet (on a utilisé Gozocabs par internet depuis la france pour le 1er trajet puis 2 autres fois en Inde: nickel). Pour 2 une petite voiture doit aller, pour 4 il faut prendre une 6 places car il n'y a pas de coffre (même si dans notre cas on avait juste une valise cabine avion par personne). Le trajet le plus cher, approx 300 km en aller simple entre Patan et Palitana nous est revenu à 85€. la durée des trajets dépends de l'etat de la route: globalement bonne sur nos trajets sauf en ce moment vers Ajanta Ellora. Tuk tuk: utilisé à plein d'endroits, on se met d'accord sur le prix au départ et ça va (pas cher dans tous les cas). Pour rentrer à l'hotel ils ont presque tous un smartphone avec GPS donc pas de risque de se perdre! Mousson: on a eu de la chance peut etre mais aucune pluie diluvienne et plein de jours sans pluie du tout. Il fait chaud mais supportable. ca ne nous a vraiment pas géné, de plus au vu des infrastructures dispos dans certain sites, la haute saison doit être cauchemardesque. Dans notre cas on n'a jamais eu plus de 3 personnes devant nous aux guichets. Accueil: extrêmement agréable, on a eu aucun problème que ce soit dans les hotels, restaux en ville et en bord de route, visites etc...On se débrouille partout avec l'anglais même si les gens qui n'ont pas été à l'école assez longtemps ne le parlent pas. Il y aura toujours quelqu'un pour traduire dans la langue locale. Aucun stress d'être volé ou agressé nulle part de jour comme de nuit. On a eu droit plusieurs fois à des histoires grandioses par des gens qui disent être courtiers en pierres précieuses, qui parlent de la France et de l'Europe etc..Ils sont tellement forts qu'on ne s'aperçoit que c'est de la tchatche que quand ils nous invitent dans leur boutique... Mais il suffit alors de ne pas acheter et on a eu droit à une pièce de théatre privée de premier ordre! Nourriture: les restaus en bord de route dans lesquels on est allé quand le trajet en taxi était long et autour de midi sont souvent très bien. sinon dans les villes il y a tout ce qu'il faut.

Voilà, c'est fini...Bonne lecture

Bertrand

Friday, April 18 Night in Guwahati Before leaving the guesthouse, I drop off a small bag that I’ll pick up when I return. I take a tuk-tuk at 7:40 AM to get to the sumo departure point for Shillong, the capital of Meghalaya. My bag is loaded onto the roof, my seat is assigned, and we have to wait for the car to fill up.



While waiting, I watch the street come to life. I have fun photographing the different modes of transport passing by.









Time passes faster when you’re occupied. We leave at 8:20 AM, and the driver does door-to-door service along the way. We make our first stop for 25 minutes at 9:10 AM, then another for breakfast at 10:10 AM. The scenery is very different from Assam and Nagaland. We drive alongside a pine forest and a large lake. There are beautiful viewpoints, but the driver isn’t stopping for sightseeing, so I have to settle for looking through the car windows.

We finally arrive in Shillong at 11:45 AM. The driver stops in the middle of nowhere, so I have to walk up the street to find a taxi. I flag one down, and he agrees to take me to my new guesthouse, the Rockski Boutique Bed & Breakfast. No sooner do I arrive than a storm with a heavy downpour welcomes me. When I arrived in Guwahati at the end of October, I’d booked a guide with a car for this week. There’s no public transport to get from village to village, so I had to take a car to visit. The tourism manager, Sachin, sent me a message to let me know that the driver, Welbis, will pick me up tomorrow morning at 8 AM. The temperature is much cooler here—only 19°C. At 2:30 PM, the rain stops, and I take the opportunity to explore the city. I start with the cathedral. Today is Good Friday, so I’m going to see how it’s celebrated here. Meghalaya is a Catholic state. The cathedral isn’t far from the guesthouse—it’s huge and all blue.



I arrive during mass, and it’s impossible to enter—the faithful are numerous outside in the parking lot. Giant screens broadcast the ceremony.

Hi everyone, We're back in India for the 7th time (for the other trips, check here: https://www.unendroitoualler.fr/asie/) ... But this time, no more exploring or trekking! With age, we're just spending a quiet month in southern India, a country we particularly love... Our journey starts in Kovalam, then Monroe Island, Varkala, Kochi, Kannur, Udupi, and finally, as in recent years, Gokarna. No problem getting around—there’s the train all along the coast...

Night in Trivandrum

Prepaid taxi to the « Safire Residency », where we stayed last year. This hotel is still just as nice and welcoming (980 INR). Then, dinner at the restaurant « Ariya Niwas » where we enjoyed those delicious dosas again! (We missed them!)

Before I begin, I’d like to thank Michèle Buisson and her "Misha’s travel journals," which really helped me plan this trip. It’s tough to find information about this part of India, which is quite different from the "more traditional India." I’m so grateful to her for introducing me to a family who hosted me for 4 nights and 3 days. I can’t wait to return the favor and welcome you all to my place in early July!

Thursday, March 20th. The alarm goes off super early, but I’m already awake—I was too worried I’d sleep through it. I leave the house at 4:00 AM. The rain has stopped, and at this hour, there aren’t many trucks on the road. I arrive at Barcelona Airport easily by 6:20 AM, let the valet know I’m there, and he quickly picks up my car. This time, I’m flying with Etihad Airways again. I booked the ticket during my trip to Cambodia: Barcelona/Kolkata, Delhi/Barcelona for 567 €. At that price, I didn’t hesitate for long—I knew I had to take it. And I’m glad I did because, by the time I returned, the price had gone up to 700 €. I can already hear the reactions: "Wow, how’d you get a ticket for that price? What site did you use? You’re amazing, MarieJo!" One thing’s for sure—I’m really happy with this deal. The flights from Barcelona to Abu Dhabi and Abu Dhabi to Kolkata go smoothly, and we arrive on time at 2:55 AM. There aren’t many people at immigration, so I get through quickly. My luggage isn’t on the carousel yet. After collecting my bag, I check in for my next flight with IndiGo, a 5:40 AM flight to Guwahati, arriving at 7:00 AM. I’m starting to feel pretty tired, so I take a taxi from the airport to Gruham Sojourn Homestay. The house is upstairs, and the neighborhood seems quiet, with restaurants lining the street. The room won’t be ready until 10:00 AM, so I rest on the bench in the meantime. Once in the room, I take a shower—it really helps me feel refreshed. I need to exchange some euros, so I look up a nearby exchange bureau on Google and head out to find it. I locate it easily, and the staff are super friendly. I get a great rate (1 € = 90 INR). I wander around the neighborhood. The train station isn’t far, and small markets line the streets. I head back to my area, walking along the main avenue. About 500 meters from my street, I discover a museum. The visit is fascinating—I see the famous Majuli masks, among other things.



I’m not far from the Brahmaputra River, and the temptation to visit is too strong to resist. I’d hoped to find a promenade along the river, but that doesn’t exist here. I walk back calmly and notice several restaurants in my street. On the doorstep of my accommodation, I spot a pastry shop with cakes that look more like the ones we have in France than the typical ones here in India. A visit is a must, and I’m not disappointed!



Tonight, I’m dining at a restaurant in the street. The menu is a bit disappointing—burgers, pizzas, pasta—nothing very Indian. So, I’ll go with tomato pasta.

Hi everyone, I’d like to share some photos from my trip to Uttarakhand in June 2025. It’s a destination that isn’t too crowded, which I chose at the last minute last year due to the skirmishes between India and Pakistan. I had planned to go to Ladakh and Zanskar, but as a precaution, I changed my plans... Here’s a quick rundown of my itinerary: Delhi - Rishikesh - Uttarkashi - Gangotri - Haridwar - Devprayag - Ranikhet - Delhi. Throughout my trip, I only came across a few Western tourists, and only in Rishikesh... I was really surprised in Rishikesh, where I saw unbelievable traffic jams just to get in and out of the city! It was my first real glimpse of domestic tourism in India—when all the city-dwellers escape the summer heat for the cooler mountains... The crowds of pilgrims in Haridwar, coming to purify themselves in the Ganges on the ghats, were just as intense as what you see in Varanasi. Fascinating and... colorful! The small town of Devprayag is interesting because it’s located at the confluence of the Bhagirathi and Alaknanda rivers, which form the Ganges. The spot is popular with pilgrims who come to purify themselves there. I made sure to visit the remote village of Gangotri, located on the Bhagirathi River. Just a few kilometers away, the river’s source flows from the glacier at Gaumukh (only accessible on foot after an 18 km trek). It’s an important pilgrimage site in India, as one of the sources of the Ganges. All in all, Uttarakhand was a wonderful discovery and gave me a chance to see new sides of India.

For those planning a trip to Kerala, here’s a quick, practical summary. For the most part: the stunning landscapes, the natural kindness of the locals, their cuisine, and their culture—you’ll get to enjoy all of that once you’re there... Flight (arrival and departure to/from Cochin) Avoid Air India and opt for flights via the Middle East: Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Oman, etc. Price: between 500 € and 600 € Accommodations Average price: 20 € per night for a couple (max: 40 €, min: 10 €, often including breakfast), via the usual booking sites. Homestays (staying in the owner’s house) are of a higher standard. Only 2 nights were spent in questionable cleanliness. The rest were good, even very good, or even *very* very good. Car with Driver All-inclusive daily price: tolls, fuel, driver’s lodging and meals... and of course, we often shared our meals with our driver too. Toyota sedan (e.g., Corolla) for 4 travelers (1 in front, 3 in the back): 50 € / day, Toyota SUV (e.g., Innova) for up to 6 travelers: 60 € / day DM me if you’d like more details.

Overall budget (excluding flights and shopping) Around 1500 € for 1 couple for the 3 weeks... in "2-couple mode"! (i.e., sharing the driver’s cost). Itinerary

Night 1: Arrival in Cochin in the morning, departure for Attirappily Beautiful waterfalls

Night 2: Thrissur Via Vallachira, not much tourist interest, a stop to ease into the trip and shorten the journey to Wayanad

Nights 3, 4, 5: Wayanad, staying in Sultan Battery Coffee and tea plantations, dam lake, URAVU (bamboo craft workshop), ...

Night 6: Ooty Botanical garden, then a really fun tourist train the next afternoon to Metupalaiyam

Night 7: Toward Coimbatore

Nights 8, 9, 10: Munnar City visit, stunning tea plantations

Nights 11, 12: Thekkady/Kumilly Amazing tea plantations, sightseeing, Jeep ride, not-so-interesting boat tour on Periyar Lake, trekking options

Night 13: Marari Beach (near Alleppey) 4-hour backwaters tour, then beach (swimming, dinner)

Nights 14, 15, 16: Munroe Island Super chill, walks around the island (small coir rope factory), sunrise by boat or canoe, sunset

Night 17: Varkala Gorgeous beaches, shopping

Night 18: Trivandrum City center visit, then train back to Cochin the next day in 3 hours.

Night 19: Cochin Fort Kochi is a lovely way to wrap up the trip

Have a great trip in this incredible region, so unique in India!

Je rentre juste du Ladakh où j'ai réussi à observer la très discrète panthère des neiges appelée aussi léopard des neiges (tiré du nom anglais snow leopard). Grosse réussite car j'en ai observé 10 (dont une femelle et ses 2 petits) en 18 jours ! J'ai vu aussi 6 lynx, 5 loups du Tibet, 1 renard roux, des ibex, des barrals et des urials par dizaines ainsi que plein d'oiseaux qui restent dans ces vallées enneigées malgré le froid. Pour réaliser ces observations, je me suis rendu dans le parc national d'Hemis au Ladakh à côté de la ville de Leh. Puis je suis allé aussi dans la vallée d'Uley. Dans les 2 endroits, j'ai été hébergé en "homestay", c'est à dire chez l'habitant dans de tous petits hameaux. Les gens étaient adorables et me faisaient aussi à manger et du feu le soir et le matin. A chaque fois, j'avais un guide local qui scrutait chaque rocher et chaque crevasse à la recherche de la panthère des neiges et de tout autre animal. Le guide avait une super longue vue Swarovski avec un zoom 20-60 (indispensable car les animaux se trouvent souvent loin). J'avais amené aussi ma longue vue Kowa avec zoom 20-60. Les panthères des neiges sont vraiment difficiles à voir car extrêmement discrètes et très bien camouflées. Les guides ont l'habitudes de les chercher pendant des heures et connaissent bien leurs comportements. Personnellement, je suis passé par l'agence Exotic Travel tenu par monsieur Phunchok Tsering. Il m'a offert un service parfait à un prix incomparable. Je pense pouvoir dire que si vous rester au moins une 10aine de jour, vous verrez forcément la panthère des neiges. N'oubliez pas que la meilleure période est de Novembre à Mars. Attendez vous à des nuits glaciales autour de -20°C ! Bonnes observations ! N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.

DORMIR AU GURDWARA DU TEMPLE D’OR D’AMRITSAR 2 mars 2019

Un Gurdwara est un lieu de culte Sikh qui permet d’accueillir les pèlerins, de les loger et les nourrir, ils sont souvent financé par un don des visiteurs.

Il existe des milliers de Gurdwara dans le monde mais le plus connu et influent reste le temple d’or d’Amritsar (Harmandir Sahib), son nom provient du fait qu’il est couvert d’une fine couche d’or. Le temple se situe au milieu d’un bassin dont l’eau est sacrée, chaque jour ce sont des centaines de personnes qui viennent prier et se baigner dans l’eau. A l’intérieur du temple se trouve un livre sacrée pour les Sikhs, l’équivalent de la bible, si d’aventure vous voulez le voir il faudra faire la queue au moins 30 minutes.

La ville d’Amritsar

Les alentours du temple permettent aussi de faire quelques visites sympas, des parcs ou des temples, ça ne prendra pas plus d’un jour mais c’est surtout l’occasion de rencontrer les locaux qui vous offrent un accueil incroyable, pour être plus précis, en un an de voyage en Asie on ne m’avait jamais aussi bien accueilli qu’ici. Les Indiens qui ont voyagé jusqu’ici pour voir le temple se jettent sur vous pour vous parler, faire votre connaissance, certains veulent devenir votre guide (et ce n’est pas une astuce pour vous soutirer de l’argent comme à Varanasi cette fois).







Dormir au Gurdwara

Je n’ai pas cherché le Gurdwara très longtemps, un Sikh volontaire me voit et m’aborde en me demandant si je cherche le Gurdwara, je n’ai eu qu’à le suivre jusqu’à un autre Sikh qui tient les registres, en revanche à ma plus grande déception je n’ai pas le même Gurdwara que les locaux. Il y a des dortoirs spéciaux pour les touristes, ce qui est dommage en soi car j’aurais voulu vivre l’expérience comme les autres (comme à Gangotri), de plus en sortant, je vois que beaucoup de pèlerins dorment dehors sur le béton, j’imagine qu’ils n’ont pas suffisamment de place pour tout le monde, une situation qui permet de voir à quel point le touriste blanc est privilégié, même si il faut abandonner quelques locaux… C’est dommage. Heureusement il y a une certaine mixité lors de la douche et du repas.

Le repas

La cantine est incroyablement surprenante ! C’est une cuisine ouverte 24h/24, 7j/7, les salles sont remplies toute la journée et l’accès est totalement libre (ce n’est évidemment pas une raison pour y manger toute la journée). Lorsque je rentre, je prend la vaisselle et suis les autres, on s’assoit tous en ligne par terre, on tend nos verre et assiettes, quelqu’un passe avec un énorme sceau et nous sert tous. Au final l’ambiance fait un peu prison, mais il ne faut pas oublier que tout ça est offert à tout le monde et je trouve ça magnifique !

Mais mon préféré c’est le bolide pour distribuer de l’eau qui est poussé par un Sikh, il s’arrête au niveau du verre et presse une commande qui ressemble à un frein de vélo, l’eau gicle d’un tuyau jusque dans le verre. Avec tout ça le sol est vite sale et mouillé mais lorsque nôtre ligne a fini de manger (il faut manger très vite), quelqu’un passe avec un balai et nettoie tout pour la prochaine ligne.

Au repas on a du riz, des pois, du dhal et une sorte de pâte de riz salé sucré que je trouve très bonne.

Les locaux qui mangent avec vous n’arrêteront pas de vous regarder et seront là pour vous guider et vous aider. Une gentillesse incroyable !







Entrée dans le temple

Comme partout, on ne rentre pas dans le temple avec les chaussures ! Mais en plus de ça on doit aussi porter un foulard sur la tête, comme les Sikhs qui ne coupent jamais leurs cheveux qui est une preuve de respect pour leur dieu.

Je commence alors à prendre un foulard et essaye de le nouer sur ma tête, un vieil homme Indiens passant par là m’interpelle et me dit « Please let me help you », il me le noue sur la tête à la façon local et me dit « You are welcome here, please comme inside ! » (Vous êtes le bienvenue ici, s’il vous plait entrez!). Mais quel accueil ! Je suis agréablement surpris car cela pourrait aurait pu déranger qu’un touriste qui soit évidemment étranger à la religion Sikh, entre et dorme dans le Gurdwara, mais pour les Sikhs tout le monde est égaux !

Attention, la religion Sikhs diffère de la religion Hindous, si le sujet vous intéresse je vous conseille de vous renseigner sur le net. (Aparté très intéressant: La fierté des Sikhs, connu pour être de très bon guerriers vient de la bataille de Saragarhi en 1897 où 21 Sikhs ont tenus face à 10 000 soldats Afghans. Les historiens considèrent qu’il s’agit de l’un des plus grands derniers combats de l’histoire, la comparant à la bataille des Thermopyles où 300 Spartiates et 700 soldats de Thiespes ont combattus 70 000 à 300 000 soldats perses (on connait tous le film).)



L’intérieur du temple

Le temple ouvre de 4h à 23h tous les jours, et vous y verrez du monde tout le temps ! Je vous conseille d’ailleurs d’aller le voir la nuit, il est très beau une fois éclairé !

En revanche si vous voulez vous asseoir sur les marches qui bordent le bassin, mettez vous en tailleur, vos pieds ne doivent pas toucher les marches plus basse, exception faite sur la partie où l’on peut se baigner, de toute manière si vous faites l’erreur, les gardes Sikhs (toujours accompagné de grande lances) ne manqueront pas de vous le dire, ils sont habitués.

Lors de ma visite j’ai rencontré un Indien adorable qui m’a fait une visite guidé, il m’en a beaucoup appris sur la religion et plus tard dans la journée nous avons fait la queue pour entrer à l’intérieur de temple d’or.

La queue pour rentrer est très longue mais l’intérieur vaut le coup, on peut y voir le livre sacrée entouré de Sikhs qui jouent de la musique constamment, beaucoup de locaux restent pas loin toute la journée, les gens se poussent pour pouvoir voir le livre, et si vous restez trop longtemps quelqu’un vous chassera. Bref on comprend l’importance de ce livre très rapidement.

A la sortie on vous distribue une pâte sucrée appelé Kara Parshad , cette pâte est incroyablement délicieuse et ne doit pas être refusé car elle est vu comme une bénédiction du dieu.

Aparté : Juste un petit coup de gueule car rien n’est parfait, dans la queue pour entrer dans le temple d’or, j’ai pu voir que beaucoup de locaux se poussais, ou essayais de doubler les autres et je trouve ça dommage que dans une religion qui prône les autres et non soi même qu’il puisse y avoir autant de comportement individualiste comme ça; mais le fait de doubler et de pousser pour avancer est une habitude en Inde, un petit tour dans les gares ferroviaires suffit à le comprendre.















Et toute la journée le temple chante des chants religieux Sikhs à travers les hauts parleurs, rendant l’ambiance très atypique et locale !

Résumé

Pour conclure, dormir au Gudwara du Temple d’Or était une expérience qui redonne foi en l’humanité, entre cet accueil chaleureux des locaux, ce contact avec eux, le fait que le Gudwara logent et nourrissent gratuitement des centaines de personnes, et en plus de ça il n’y a aucune boutique à l’intérieur, comme si l’argent n’existait plus. Je trouve que c’est une façon de faire que beaucoup de religions et d’hommes devraient s’inspirer.

C’est clairement une de mes meilleurs expériences en Inde.

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PRENDRE LE TRAIN SANS RÉSERVATION EN INDE, UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !

10 mars 2019

Avant de louer une moto à Delhi, j’ai un peu voyagé en train, le problème en Inde c’est que si vous ne réservez pas à l’avance vos places, vous risquez de vivre ce que j’ai vécu, même si en soit j’en garde pas un mauvais souvenir, c’était une expérience atypique. Le problème vient surtout du fait que je n’ai jamais été doué pour prévoir les choses.

Les différentes classes

On va souvent vous dire qu’il existe 2 grandes catégories de classes pour les billets de train, les sleeper class où vous disposerez d’un lit avec ou sans AC ou la second class qui est souvent un simple siège au milieu des locaux.

Mais il existe en dessous de ça une classe « no reservation« , même si le train est bondé et qu’il n’y a plus de place (ce qui se passe quand vous n’avez pas réservé), vous pouvez toujours prendre ce billet « no reservation », mais vous passerez tout le séjour debout, ou assis par terre lorsque vous le pourrez. C’est une classe utilisée souvent par les étudiants ou les familles pauvres en Inde car le billet est extrêmement peu cher, je crois que je l’avais payé entre 1 et 3 euro pour faire Bodhgaya – Delhi (11h de train).







Personnellement j’étais entre les sleepers et les toilettes dans la toute petite pièce qui les séparent, et nous étions bien une dizaine compressés dedans, tout ça à côté des chiottes, c’est là qu’on est content d’avoir un sens olfactif faible, déjà que l’odeur pour moi était dur à supporter, je n’imagine pas pour certaines personnes.

Je me souviens que pour aller aux toilettes, les locaux devaient trouver la place pour poser leurs pieds entre les corps qui dormaient ou étaient assis par terre. Moi j’étais positionné à moitié en dessous du lavabo, le robinet avait un problème de pression, à chaque personne qui allait aux toilettes, je me recevais une giclée d’eau lorsqu’ils se lavaient les mains.

J’ai pris ce train pendant 11h… Et je n’ai pas pu dormir une seule seconde. Sur le moment ce fût un vrai cauchemar je dois l’avouer, mais j’y ai fait la rencontre de beaucoup de locaux, je m’y suis fais des amis et puis ça ne me dérange pas de morfler pendant 11h si c’est pour vivre une expérience atypique qui me fera rire toute ma vie.



Ci-dessous c’est la sleeper class en face de moi, que je considérai chanceuse car au moins ils pouvaient s’allonger par terre.



Mais avant ça j’avais déjà voyager en train en Inde avec une second class, et même si il n’y a pas d’AC, c’est largement confortable, à vrai dire je pense que s’isolé dans une première classe vous empêchera de vivre de bonne expérience. Si d’ailleurs vous me demandiez maintenant quel expérience j’ai préféré entre le train en « second class » ou en « no reservation », je répondrai sans hésité la « no reservation ». Ce sont les expériences inattendus, durs et fatigantes qui creusent les meilleurs souvenirs.

Bref voilà les photos d’un voyage plutôt simple en train en Inde :













Et un homme posant pour mon appareil photo sur le train passant à côté du bien, une rencontre de 2,3 secondes bien marrante !







Ceci est un extrait rapide de l'article complet : the-wild-trip.fr/...erience-inoubliable/

ZOJI LA PASS : LA ROUTE LA PLUS DANGEREUSE DU MONDE ENTRE LEH ET SRINAGAR 10 mars 2019

Zoji La pass est connu pour être la route la plus dangereuse du monde, le terrain est chaotique et sans cesse utilisé par d’énormes camions qu’on ne peut croiser dans ce petit couloir bordé d’un ravin mortel.

Une de mes parties préférées, vers Kakshar juste avant Zoji La Pass

Je me souviens de cet incroyable moment où je vois les locaux marcher sur le bord de la route, avec en arrière plan ces énormes montagnes qui domine tout, les femmes marchant sur le bord de la route paraissent si petites, c’était incroyable. De plus on commence à vraiment rentrer dans la partie musulmane, sur le côté de la route vous pourrez voir de superbes mosquées.















Je suis bientôt à Zoji La Pass !

J’arrive bientôt à Zoji La, la route la plus dangereuse du monde, j’en profite pour m’arrêter tant que la route est bétonnée et pas trop dangereuse, le temps d’une petite pause pour manger et on repart ! Le paysage est toujours incroyable.







Zoji La Pass

Me voilà à Zoji La pass, l’état de la route est catastrophique, les camions pullulent et bouchent toute la route, interdiction de glisser ou sortir de la route ici. Il faut pas non plus s’approcher trop près du bord, un glissement de terrain est vite arrivé. Mais le passage est assez court, on serre les fesses et on passe !

A vrai dire c’est une route potentiellement dangereuse mais elle est si courte que le moment dangereux est vite passé, c’est pas comme la vallée de Spiti qui reste dangereuse du début à la fin.



















Résumé

Pou résumé, cette route est incroyablement sous-coté, si je devais faire un classement des plus belles routes que j’ai faite dans la région je mettrai Spiti en premier, ensuite Leh – Srinagar et en troisième Manali – Leh.

Et oui on parle beaucoup de Manali – Leh mais le problème est là justement, la route n’est plus vraiment une aventure lorsqu’on croise plein de gens dessus ou quand des restaurants ouvrent au milieu de nulle part. Bien que ça reste un immanquable en Inde évidemment.

Mais cette route là est authentique, je n’y ai croisé aucun autre touriste à partir de Lamayuru et puis c’est assez marrant de chercher un restaurant dans les petits villages et surprendre les gens quand tu t’arrête. Bref je conseille fortement.

Ceci est un extrait rapide de l'article complet : the-wild-trip.fr/...tre-leh-et-srinagar/

Concilier la Chine et l'Inde dans un voyage si court ? Pourquoi donc ? Chacun des ces deux pays offrent tant à offrir, pourquoi aller dans les deux en si peu de temps ? Pour plusieures raisons: - j'ai toujours été fasciné par les comparaisons culturelles entre la Chine et l'Inde. Les concilier dans un seul voyage permet de réfléchir bien plus objectivement qu'entre 2 voyages éloignés par des mois - depuis que je suis petit, les routes aériennes "exotiques me fascinent". Déjà quand j'avais 12 ans, je passais des heures sur TripAdvisor à voir quels vols directs existent entre toutes destinations improbables. Lorsque j'ai vu qu'il y avait un vol direct Calcutta-Kunming, j'ai immédiatement voulu le prendre. Prendre un vol entre 2 pays est un très bon moyens de voir les relations qu'ils ont. Prenez un vol Shanghai San-Francisco et vous voyez tout ces chinois partant étudier aux Etats-Unis, et ces américains ingénieurs allant faire des missions en Chine. Prenez un vol entre Muscat et Delhi et vous vous rendez compte de l'importance économique des indiens émigrés au Moyen-Orient. Les aéroports sont des lieux formidables pour faire du "people watching".