hello. qui a des infos sur les aventures de Dominique, un francais, a peshawar?????
qui a des infos sur les aventurres d alberto un espagnol?????
des infos sur jonathan, un autrefrancais ?????
actuellement la situation pour certains voyageurs venu principalement par siost semble surrealiste au pak!!!!!!!!
je suis moi-meme au pak , \venant de sost, gilgit chitral , pesh et isbad...
beaucoup de gens ont etes arretes par la police et l ambassade de france est a la recherche de dominique( quwe j ai croise deux fois)
si je n avais pas vu cette situation un peusurrealiste de mes yeux et entendu les temopignages des personnes concernees , j aurais peine a croire cette stiuation reelle...mais elle l est
merci..olivier
Bonjour,
Je prévois de me rendre quelques jours à Lahore (depuis Amristar) au mois d'aout prochain. Est-il possible d'avoir des infos (les plus actuelles possibles) sur les conditions de sécurité là-bas? Est-il vraiment risqué de séjourner dans ce secteur? (ce n'est pas Karachi ou peshawar tout de même...!?) Je suppose qu'il faut contacter l'ambassade française dès que l'on entre sur le territoire pour signaler notre présence?
Merci pour vos réponses.
Je prévois de me rendre quelques jours à Lahore (depuis Amristar) au mois d'aout prochain. Est-il possible d'avoir des infos (les plus actuelles possibles) sur les conditions de sécurité là-bas? Est-il vraiment risqué de séjourner dans ce secteur? (ce n'est pas Karachi ou peshawar tout de même...!?) Je suppose qu'il faut contacter l'ambassade française dès que l'on entre sur le territoire pour signaler notre présence?
Merci pour vos réponses.
Difficiles à résumer ! Il y en a tant de différentes et contradictoires.
D’abord on peut dire qu il y a trois Pakistan: celui des montagnes: Gilgit, Chitral, Hunza.
Celui de la NWFP(north -west frontier province) : Peshawr Rawalpindi, les pachtounes, en bref: l’Inde de Kipling.
Et enfin celui de l’Inde musulmane: Lahore, Multan, Karachi, le Penjab.
On pourrait y rajouter un quatrième : Islamabad, qui aux dires des pakistanis, est à 15 kms du...Pakistan !
Ce qui frappe d’abord c’est l’accueil et la gentillesse des gens ! Et puis souvent on a l’impression de faire un voyage dans le temps et dans l’Empire des Indes britanniques: l’armée, les sultans, les escortes militaires, les innombrables tasses de thés avec les autorités, les énormes registres où parfois on trouve des noms tels que Mountbatten, Churchill, Jinnah, Montgomery... Aussi les gares: à Lahore, la gare ressemble à un mélange de St Panchras Station avec la gare d’Harry Potter... Mais il n'y a pas que ce côté carte postale rétro: il y a la misère grandissante, l’enfermement des riches dans des guettos sécurisés, la corruption et la féodalisation grandissante. Les assassinats et les petits attentats journaliers dont on ne parle pas, les target-killings et parfois les assassinats de personnalités comme hier, le gouverneur du Penjab.
Il y a la religion omni-présente, les femmes omni-absentes. Pour tenter de survivre dans ce monde très dur, le pakistanais devient de plus en plus égoïste et arrogant. Car ici ce n’est pas facile tous les jours: les pénuries, les coupures de gaz, d’électricité, pas de chauffage ni d’eau chaude, les restrictions d’essence et les check-posts de la police et de l’armée qui rendent certains déplacements difficiles : par exemple dans l’enclave diplomatique qui est un véritable bunker... Sinon les paysages sont vraiment grandioses et les voyages super-intéressants, même si c’est souvent très fatiguant et parfois pas marrant, souvent je me retrouve à 20 h au lit. Sans éléctricité le soir, que faire...? De plus y a rien à faire tout a été fermé: les cinémas, les centres culturels, les cercles étrangers, etc. et le peu qui reste ferme au soleil couchant. Les trains sont bourrés comme en Inde (moins quand même) et les bus de Peshawar et de certaines villes font penser à l’Inde mais il paraît qu’en Inde les bus sont on ne peut plus standard et qu'il n'y a qu'au Pakistan qu’on trouve ce genre de bus super-décorés ... au point même que je me demande parfois comment le chauffeur voit-il encore la route ?
La grosse différence avec l’Inde, c’est qu’ici il y a très peu de touristes et il est vrai aussi que parfois certaines aventures avec la police, l’armée et les Talibs (ou pseudo-Talibs) sont à la limite du glauque... Par contre les pakistanais ont une vision romantique de l’Inde, beaucoup plus que les occidentaux: presque aucun pakistani n’est jamais allé en Inde et ils n'en ont que la vision d’avant 47 conjuguée à celle de Bollywood ! Pour eux l’Inde est toujours celle des Maharajas et du British Raj : pauvre et sous-développée. Par contre l’Inde politique leur est très bien connue et est leur ennemie. Il est vrai aussi qu'une bonne partie des problèmes actuels du pays remontent à la partition en 47 et à la résolution de Lahore en 40 et surtout parce que Jinnah a refusé en bloc l’United Hindusthan. Je pourrais continuer, je devrais continuer, mais j'ai trop froid que pour bien me concentrer...
L’Auberge Rouge pakisanaise.
Souvenez-vous du film l’Auberge Rouge avec Fernandel : dans les années 1830, au sommet des Alpes, sur la route d’Italie, un couple d’aubergistes infernaux détroussait les voyageurs descendus dans leur auberge, les assassinaient, les découpaient en morceaux et les servaient en repas à leur clientèle. Histoire vraie.
Et bien, Ayubia et Khanaspur sont un peu, toutes proportions gardées, la vallée infernale de la NWFP: l’Auberge Rouge locale, si l’on peut dire !
Ecoutez l’histoire d’un voyageur (moi) arrivant, par un soir de tempête de neige, dans un petit village au milieu d’une épaisse forêt remplie de singes et de tigres...
Le bus venant d’Abbottabad le dépose au lieu-dit « Kosagali », vers 16 h, sous un ciel lourd de menaces... Ce voyageur s’en va à pied: objectif Khanaspur, l’auberge de jeunesse de Khanaspur à 4 kms de là.
Avant d’aller plus loin, il faut préciser que Khanaspur est la plus ancienne auberge de jeunesse du Pakistan. Inaugurée en 1951 par Lord Mounbatten dans une ancienne résidence gouvernementale qui a servi au dit Lord de lieu secret de tractations avec Jinnah et Nerhu lors des pourparlers de 46-47.
De Kosagali à Ayubia, 2 kms. D’Ayubia à Kosagali, encore deux autres kms... Le temps devenant de plus en plus incertain, le voyageur demande des renseignements à Ayubia, mal lui en prit : il est repéré. Les deux derniers kms, il les parcours dans la pénombre en compagnie d’un jeune garçon sympa du coin.
Arrivés au bout de la route, apparaît enfin le bâtiment de l’auberge de jeunesse, plongé sous une épaisse couche de neige. Le gardien, qui avait été prévenu le matin de l’arrivée du voyageur n’était évidemment pas sur place.
C’est alors que le garcon propose au voyageur de venir dans sa chaumière, mais le repas a déja été servi et il y a plus de 10 personnes dans l’unique pièce à se partager deux matelas...
On se met donc en quête de trouver une auberge ouverte. Le village ne comporte qu’une unique rue, en temps normal cela ne doit pas poser de problèmes mais en pleine tempête de neige, dans le noir et entouré de loups, de singes et de tigres affamés, pas si facile !
Premièrement on entre au Islamabad café , un boui-boui où il n’y a plus rien à manger mais où les gens sont très chaleureux, ils me mettent en garde contre les gens de la vallée qu’ils trouvent mauvais, je n’y prends pas garde évidemment...
Plus loin, on trouve une cuisine ouverte, on s’installe autour du feu. Ambiance fausse. On mange des légumes et un pain avec une tasse de thé. Les hommes parlent beaucoup: de religion surtout… trop. Ils sont suspicieux sur ce voyageur solitaire qui arrive le soir, dans la tempête, et surtout qui n’est pas musulman ! Finalement, ils disent qu’il y a une chambre libre. Trop cher: ils profitent de la situation et demandent 1200 roupies pour une chambre qui n’en vaut pas 100 et 100 roupies pour un repas qui en vaut 30, je refuse : le garçon tente de leur faire comprendre qu’ils ne doivent pas profiter de la situation et que c’est un devoir de l’Islam de porter assistance aux personnes égarées. Surprise, un vieux bonhomme répond que cela ne s’applique pas aux Chrétiens et nous met à la porte, dans la tempête. Le garçon me dit d’attendre car il va aller voir son père et trouver une solution.
La tempête fait rage, il y a des éclairs maintenant et comme je n’ai pas de feu, les cris des loups se rapprochent. N’ayant plus de notion du temps, je pense que le jeune type s’est enfui lui aussi et ne veut pas m’aider (plus tard, j’apprendrai qu’il s’est écoulé 10 minutes seulement). Pris de panique, je cours sur la route et je crie : une porte s’ouvre, quelqu’un sort. Je lui explique la situation. Son anglais n’est pas bon mais il comprend qu’il y a un problème. Il m’emmène de l’autre côté de la rue dans une salle de restaurant où il y a trois Penjabis en train de manger à la lueur d’une lampe à gaz. Je leur explique la situation, ils me disent de ne pas m’en faire. L’hôtel appartient à un de leurs amis de Lahore et je peux passer la nuit là (sans payer) avant de décider si je veux rester dans la vallée ou rentrer à Islamabad avec eux. Ce sont de riches Penjabis de Lahore venus voir la tempête de neige !
Nuit froide sans chauffage ni éclairage. Au petit matin ils s’en vont vers Islamabad, je descends vers Khanaspur, je veux le voir ce fameux «hostel».
Chemin faisant, je rencontre un des types de l’Islamabad Café, je lui explique la situation. Il est au courant et me dit qu’il est sorti vers 22 h pour me chercher mais qu’il a dû y renoncer car la tempête était trop violente. On chemine ensemble, il est gardien dans un hôtel fermé pour l’hiver. Il me propose, s’il ne m’est pas possible de dormir à l’auberge, de passer la nuit chez lui.
Visite de l’ « hostel » : cela ressemble à un cottage anglais abandonné. On entre : ni eau, ni électricité et surtout, tout est enseveli sous 50 cm de neige qui ne fondra qu’en mars !
On remonte vers Ayubia. Je dormirai chez Sohail. Chez lui non plus, pas d’eau, pas d’éléctricité, mais au moins, m’imaginais-je, les hôtels et les restos ne sont pas loin... Erreur, pas de nourriture disponible. Des biscuits, quelques naans et un petit fond de potée aux légumes. Il y a bien un hôtel en face qui a tout, mais ils refusent de servir si on ne prend pas une chambre.
L’après-midi se passe : décor fabuleux de carte postale mais l’envers c’est… l’Auberge Rouge !
Le soir, on ne trouve rien à manger, Sohail me dit qu’il reçoit des messages lui disant de prendre garde à l’étranger et de ne pas l’héberger... Lui aussi me dit que certains habitants de la vallée, les natifs, sont mauvais vis-à-vis des étrangers et qu’ils ne voient que le profit, et de fait : cette vallée sert de cour de récréation aux nantis d’Islamabad et de Lahore pour qui 1000 roupies de plus ou de moins ne font pas la différence. Sohail est un garçon de 19 ans qui a des problèmes avec sa famille : ses parents ont divorcé et se sont remariés, et comme souvent en Islam, ils ont chassé les enfants du premier mariage. C’est un garçon intelligent et serviable, il aimerait quitter la vallée.
Nuit sans histoire et sans manger, Sohail a bien tenté de faire des chapatis, mais le résultat n’étant pas... mangeable on s’est contenté de thé et de noisettes. Le matin: départ pour le carrefour, à deux kms de là, dans un paysage féérique, puis bus pour Murrée et Islamabad.
Vallée maudite? Qui sait… en tout cas il y plane une drôle d’ombre! Le fantôme de Mountbatten et la malédiction de la Partition semblent avoir pris possession de cet endroit. . L’Inde et le Kashemir divisés sont tout proches. Shimla l’ancienne capitale d’été du Raj, symbole de l’échec des négociations entre Nerhu et Jinnah, est juste de l’autre coté de la montagne, côté indien.
Vallée maudite encore, digne d’un film d’épouvante, tous les ingrédients y sont : ail au dessus des fenêtres et des portes des maisons, gris-gris en abondance, loups et tigres, méfiance et préjugés !
Voilà bien une aventure digne d’une nouvelle de Kipling et de la NWFP. Pourtant cela c’est passé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011 !
Ce qui frappe d’abord c’est l’accueil et la gentillesse des gens ! Et puis souvent on a l’impression de faire un voyage dans le temps et dans l’Empire des Indes britanniques: l’armée, les sultans, les escortes militaires, les innombrables tasses de thés avec les autorités, les énormes registres où parfois on trouve des noms tels que Mountbatten, Churchill, Jinnah, Montgomery... Aussi les gares: à Lahore, la gare ressemble à un mélange de St Panchras Station avec la gare d’Harry Potter... Mais il n'y a pas que ce côté carte postale rétro: il y a la misère grandissante, l’enfermement des riches dans des guettos sécurisés, la corruption et la féodalisation grandissante. Les assassinats et les petits attentats journaliers dont on ne parle pas, les target-killings et parfois les assassinats de personnalités comme hier, le gouverneur du Penjab.
Il y a la religion omni-présente, les femmes omni-absentes. Pour tenter de survivre dans ce monde très dur, le pakistanais devient de plus en plus égoïste et arrogant. Car ici ce n’est pas facile tous les jours: les pénuries, les coupures de gaz, d’électricité, pas de chauffage ni d’eau chaude, les restrictions d’essence et les check-posts de la police et de l’armée qui rendent certains déplacements difficiles : par exemple dans l’enclave diplomatique qui est un véritable bunker... Sinon les paysages sont vraiment grandioses et les voyages super-intéressants, même si c’est souvent très fatiguant et parfois pas marrant, souvent je me retrouve à 20 h au lit. Sans éléctricité le soir, que faire...? De plus y a rien à faire tout a été fermé: les cinémas, les centres culturels, les cercles étrangers, etc. et le peu qui reste ferme au soleil couchant. Les trains sont bourrés comme en Inde (moins quand même) et les bus de Peshawar et de certaines villes font penser à l’Inde mais il paraît qu’en Inde les bus sont on ne peut plus standard et qu'il n'y a qu'au Pakistan qu’on trouve ce genre de bus super-décorés ... au point même que je me demande parfois comment le chauffeur voit-il encore la route ?
La grosse différence avec l’Inde, c’est qu’ici il y a très peu de touristes et il est vrai aussi que parfois certaines aventures avec la police, l’armée et les Talibs (ou pseudo-Talibs) sont à la limite du glauque... Par contre les pakistanais ont une vision romantique de l’Inde, beaucoup plus que les occidentaux: presque aucun pakistani n’est jamais allé en Inde et ils n'en ont que la vision d’avant 47 conjuguée à celle de Bollywood ! Pour eux l’Inde est toujours celle des Maharajas et du British Raj : pauvre et sous-développée. Par contre l’Inde politique leur est très bien connue et est leur ennemie. Il est vrai aussi qu'une bonne partie des problèmes actuels du pays remontent à la partition en 47 et à la résolution de Lahore en 40 et surtout parce que Jinnah a refusé en bloc l’United Hindusthan. Je pourrais continuer, je devrais continuer, mais j'ai trop froid que pour bien me concentrer...
L’Auberge Rouge pakisanaise.
Souvenez-vous du film l’Auberge Rouge avec Fernandel : dans les années 1830, au sommet des Alpes, sur la route d’Italie, un couple d’aubergistes infernaux détroussait les voyageurs descendus dans leur auberge, les assassinaient, les découpaient en morceaux et les servaient en repas à leur clientèle. Histoire vraie.
Et bien, Ayubia et Khanaspur sont un peu, toutes proportions gardées, la vallée infernale de la NWFP: l’Auberge Rouge locale, si l’on peut dire !
Ecoutez l’histoire d’un voyageur (moi) arrivant, par un soir de tempête de neige, dans un petit village au milieu d’une épaisse forêt remplie de singes et de tigres...
Le bus venant d’Abbottabad le dépose au lieu-dit « Kosagali », vers 16 h, sous un ciel lourd de menaces... Ce voyageur s’en va à pied: objectif Khanaspur, l’auberge de jeunesse de Khanaspur à 4 kms de là.
Avant d’aller plus loin, il faut préciser que Khanaspur est la plus ancienne auberge de jeunesse du Pakistan. Inaugurée en 1951 par Lord Mounbatten dans une ancienne résidence gouvernementale qui a servi au dit Lord de lieu secret de tractations avec Jinnah et Nerhu lors des pourparlers de 46-47.
De Kosagali à Ayubia, 2 kms. D’Ayubia à Kosagali, encore deux autres kms... Le temps devenant de plus en plus incertain, le voyageur demande des renseignements à Ayubia, mal lui en prit : il est repéré. Les deux derniers kms, il les parcours dans la pénombre en compagnie d’un jeune garçon sympa du coin.
Arrivés au bout de la route, apparaît enfin le bâtiment de l’auberge de jeunesse, plongé sous une épaisse couche de neige. Le gardien, qui avait été prévenu le matin de l’arrivée du voyageur n’était évidemment pas sur place.
C’est alors que le garcon propose au voyageur de venir dans sa chaumière, mais le repas a déja été servi et il y a plus de 10 personnes dans l’unique pièce à se partager deux matelas...
On se met donc en quête de trouver une auberge ouverte. Le village ne comporte qu’une unique rue, en temps normal cela ne doit pas poser de problèmes mais en pleine tempête de neige, dans le noir et entouré de loups, de singes et de tigres affamés, pas si facile !
Premièrement on entre au Islamabad café , un boui-boui où il n’y a plus rien à manger mais où les gens sont très chaleureux, ils me mettent en garde contre les gens de la vallée qu’ils trouvent mauvais, je n’y prends pas garde évidemment...
Plus loin, on trouve une cuisine ouverte, on s’installe autour du feu. Ambiance fausse. On mange des légumes et un pain avec une tasse de thé. Les hommes parlent beaucoup: de religion surtout… trop. Ils sont suspicieux sur ce voyageur solitaire qui arrive le soir, dans la tempête, et surtout qui n’est pas musulman ! Finalement, ils disent qu’il y a une chambre libre. Trop cher: ils profitent de la situation et demandent 1200 roupies pour une chambre qui n’en vaut pas 100 et 100 roupies pour un repas qui en vaut 30, je refuse : le garçon tente de leur faire comprendre qu’ils ne doivent pas profiter de la situation et que c’est un devoir de l’Islam de porter assistance aux personnes égarées. Surprise, un vieux bonhomme répond que cela ne s’applique pas aux Chrétiens et nous met à la porte, dans la tempête. Le garçon me dit d’attendre car il va aller voir son père et trouver une solution.
La tempête fait rage, il y a des éclairs maintenant et comme je n’ai pas de feu, les cris des loups se rapprochent. N’ayant plus de notion du temps, je pense que le jeune type s’est enfui lui aussi et ne veut pas m’aider (plus tard, j’apprendrai qu’il s’est écoulé 10 minutes seulement). Pris de panique, je cours sur la route et je crie : une porte s’ouvre, quelqu’un sort. Je lui explique la situation. Son anglais n’est pas bon mais il comprend qu’il y a un problème. Il m’emmène de l’autre côté de la rue dans une salle de restaurant où il y a trois Penjabis en train de manger à la lueur d’une lampe à gaz. Je leur explique la situation, ils me disent de ne pas m’en faire. L’hôtel appartient à un de leurs amis de Lahore et je peux passer la nuit là (sans payer) avant de décider si je veux rester dans la vallée ou rentrer à Islamabad avec eux. Ce sont de riches Penjabis de Lahore venus voir la tempête de neige !
Nuit froide sans chauffage ni éclairage. Au petit matin ils s’en vont vers Islamabad, je descends vers Khanaspur, je veux le voir ce fameux «hostel».
Chemin faisant, je rencontre un des types de l’Islamabad Café, je lui explique la situation. Il est au courant et me dit qu’il est sorti vers 22 h pour me chercher mais qu’il a dû y renoncer car la tempête était trop violente. On chemine ensemble, il est gardien dans un hôtel fermé pour l’hiver. Il me propose, s’il ne m’est pas possible de dormir à l’auberge, de passer la nuit chez lui.
Visite de l’ « hostel » : cela ressemble à un cottage anglais abandonné. On entre : ni eau, ni électricité et surtout, tout est enseveli sous 50 cm de neige qui ne fondra qu’en mars !
On remonte vers Ayubia. Je dormirai chez Sohail. Chez lui non plus, pas d’eau, pas d’éléctricité, mais au moins, m’imaginais-je, les hôtels et les restos ne sont pas loin... Erreur, pas de nourriture disponible. Des biscuits, quelques naans et un petit fond de potée aux légumes. Il y a bien un hôtel en face qui a tout, mais ils refusent de servir si on ne prend pas une chambre.
L’après-midi se passe : décor fabuleux de carte postale mais l’envers c’est… l’Auberge Rouge !
Le soir, on ne trouve rien à manger, Sohail me dit qu’il reçoit des messages lui disant de prendre garde à l’étranger et de ne pas l’héberger... Lui aussi me dit que certains habitants de la vallée, les natifs, sont mauvais vis-à-vis des étrangers et qu’ils ne voient que le profit, et de fait : cette vallée sert de cour de récréation aux nantis d’Islamabad et de Lahore pour qui 1000 roupies de plus ou de moins ne font pas la différence. Sohail est un garçon de 19 ans qui a des problèmes avec sa famille : ses parents ont divorcé et se sont remariés, et comme souvent en Islam, ils ont chassé les enfants du premier mariage. C’est un garçon intelligent et serviable, il aimerait quitter la vallée.
Nuit sans histoire et sans manger, Sohail a bien tenté de faire des chapatis, mais le résultat n’étant pas... mangeable on s’est contenté de thé et de noisettes. Le matin: départ pour le carrefour, à deux kms de là, dans un paysage féérique, puis bus pour Murrée et Islamabad.
Vallée maudite? Qui sait… en tout cas il y plane une drôle d’ombre! Le fantôme de Mountbatten et la malédiction de la Partition semblent avoir pris possession de cet endroit. . L’Inde et le Kashemir divisés sont tout proches. Shimla l’ancienne capitale d’été du Raj, symbole de l’échec des négociations entre Nerhu et Jinnah, est juste de l’autre coté de la montagne, côté indien.
Vallée maudite encore, digne d’un film d’épouvante, tous les ingrédients y sont : ail au dessus des fenêtres et des portes des maisons, gris-gris en abondance, loups et tigres, méfiance et préjugés !
Voilà bien une aventure digne d’une nouvelle de Kipling et de la NWFP. Pourtant cela c’est passé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011 !
Bonjour à tous,
J'aimerais finaliser mon parcours (début Juillet) mais j'ai avant cela quelques questios :
- Avec les derniers évènements, le VISA à la frontière chinoise est-il toujours OK ? - Quels hotels/GH à conseiller pour les villes Gilgit - Islamabad - Lahore - Quetta - Taftan ? - Quelles sont les régions où on est accompagné par la police ?
Merci à vous :)
J'aimerais finaliser mon parcours (début Juillet) mais j'ai avant cela quelques questios :
- Avec les derniers évènements, le VISA à la frontière chinoise est-il toujours OK ? - Quels hotels/GH à conseiller pour les villes Gilgit - Islamabad - Lahore - Quetta - Taftan ? - Quelles sont les régions où on est accompagné par la police ?
Merci à vous :)
D'ici quelques jours maintenant, nous serons avec un ami sur la route du Karakoram entre Skardu au Pakistan et Kashgar en Chine. Je viens donc sur le forum qui nous est dédié, nous simples humains toujours à l'affût de belles rencontres et histoires du bout du monde, pour échanger avec d'autres voyageurs intrépides sur d'éventuelles dernières nouvelles de la région. Compte tenu de la situation dramatique qu'est en train de vivre ce pays dans ces régions du Nord Ouest, la lettre est ouverte; Toutes les infos récentes que nous pourrions collecter pourraient nous permettre de peaufiner au mieux notre premier itinérarire, qui a déjà subi quelques coupes franches afin de limiter les risques face à l'ambiance actuelle sur certaines zones envisagée de traverser.
Par avance merci pour vos témoignages, en espérant pouvoir dans un futur proche, notre retour étant programmer pour la fin du mois de juin, donner à mon tour des infos fraiches sur l'itinéraire aux futurs baroudeurs interressés par ce petit coin de montagne.
Orly12
Orly12
Bonjour à tous,
J'aurai aime savoir si la Route entre Zahedan et Quetta est vraiment risque actuellement? Je pars fin Septembre en Inde par la route et aimerai recolte des infos recentes sur cette zone du Baloutchistan.
Merci d'avance pour vos precieux renseignements,
Cordialement,
David.
J'aurai aime savoir si la Route entre Zahedan et Quetta est vraiment risque actuellement? Je pars fin Septembre en Inde par la route et aimerai recolte des infos recentes sur cette zone du Baloutchistan.
Merci d'avance pour vos precieux renseignements,
Cordialement,
David.
Bonjour
En partance pour le Pakistan cet été, j'ai la possibilité de décaler ma date de retour en France de 2 jours... La question que je me pose est de savoir s'il y'a des choses intéressantes à voir/à faire à Islamabad puisque j'aurais deux journées pleines à y rester si je décale mon retour.... des bazzars, des monuments à visiter ... ?
Merci, Samuel
En partance pour le Pakistan cet été, j'ai la possibilité de décaler ma date de retour en France de 2 jours... La question que je me pose est de savoir s'il y'a des choses intéressantes à voir/à faire à Islamabad puisque j'aurais deux journées pleines à y rester si je décale mon retour.... des bazzars, des monuments à visiter ... ?
Merci, Samuel
Bonjour,
Je cherche des info concernant les possibilités de traverser le Pakistan et l'Afganistan. Je serai de retour du Népal en janvier et aimerais éviter de reprendre l'avion, donc si quelqu'un connait une voie terrestre. Peut-être que j'aurai au préalable acheté une moto en Inde...
D'avance merci
Bonjour,
Je pars en Inde le mois prochain avec mon copain, et nous souhaiterions y aller en voiture. J'ai déjà lu quelques témoignages, j'en recherche de plus récents pour en savoir plus sur la situation au Pakistan et l'éventuel danger actuel de le traverser. Si quelqu'un a également une idée du budget essence jusqu'en Inde, je suis preneuse! Merci à tous
Je pars en Inde le mois prochain avec mon copain, et nous souhaiterions y aller en voiture. J'ai déjà lu quelques témoignages, j'en recherche de plus récents pour en savoir plus sur la situation au Pakistan et l'éventuel danger actuel de le traverser. Si quelqu'un a également une idée du budget essence jusqu'en Inde, je suis preneuse! Merci à tous
Bonjour à tous!!
Voila je compte partir pour fin janvier 2011 direction le Pakistan, Iran, Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Israel et Palestine, Egypte, Soudan, Éthiopie, Somalie, Kenya, Rwanda, Ouganda.
Jai quelques petites question concernant ce voyage...
1/ Le Pakistan..Je suis parti en Asie l'année derniére et suis rentre en France au mois d'Aout 2010..Je mettais juré de ne plus regarde les infos..Malheureusement, du fait que mon pere ecoute sans cesse la télé je suis tombé dessus...Et bien sur toujours les memes choses..TERRORISME, ALQUAIDA, notre cher ami OUSSAMA..lol Bref, si certaines personnes sont allés au Pakistan recement, je voulais savoir comment etait la situation laba??Est ce vraiment dangereux..Biensur il y a les talibans...Mais 50 000 talibans, pour des millions de pakistanais..Jme dis que le taux de pourcentage est faible pour qu il puisse ce passer quelque chose.. Le probleme cest qu'en se moment cest un peu freestyle pour les talibans..Ils ont pas lair content et les atentas se multiplient... Quels sont les coins a éviter et quels sont ceux ou aller??
2/ Israel..Est il possible de rentrer dans Gaza??Pour etre franc Israel meme ne minterresse pas..Mais les Palestiniens eux minterresse.Ai je besoin de quelque chose en particulier pour y rentrer??
3/ Afrique de l'Est..Si des personnes y sont allés jattend vos impressions et vos conseils!!!
Merci a vous!!!
Jai quelques petites question concernant ce voyage...
1/ Le Pakistan..Je suis parti en Asie l'année derniére et suis rentre en France au mois d'Aout 2010..Je mettais juré de ne plus regarde les infos..Malheureusement, du fait que mon pere ecoute sans cesse la télé je suis tombé dessus...Et bien sur toujours les memes choses..TERRORISME, ALQUAIDA, notre cher ami OUSSAMA..lol Bref, si certaines personnes sont allés au Pakistan recement, je voulais savoir comment etait la situation laba??Est ce vraiment dangereux..Biensur il y a les talibans...Mais 50 000 talibans, pour des millions de pakistanais..Jme dis que le taux de pourcentage est faible pour qu il puisse ce passer quelque chose.. Le probleme cest qu'en se moment cest un peu freestyle pour les talibans..Ils ont pas lair content et les atentas se multiplient... Quels sont les coins a éviter et quels sont ceux ou aller??
2/ Israel..Est il possible de rentrer dans Gaza??Pour etre franc Israel meme ne minterresse pas..Mais les Palestiniens eux minterresse.Ai je besoin de quelque chose en particulier pour y rentrer??
3/ Afrique de l'Est..Si des personnes y sont allés jattend vos impressions et vos conseils!!!
Merci a vous!!!
Bonjour à tous,
je viens de passer la frontière pakistanaise en provenance de l'iran et j'ai pu aller jusqu'en inde avec ma 2CV. Voici un petit résumé qui je l'espère pourra apporter quelques réponses aux questions que l'on se pose avant cette frontière. Je vais parler en mon nom et en celui de la personne qui m'accompagne car nous sommes deux a avoir entrepis cette aventure. Il est bien evident que ce ne sont que mes impressions et qu'elles n'ont absolument pas valeur de vérité.
En iran :
On arrive par Kerman puis Bam. A Bam nous dormons dans la akbar guest house (300 000 RL pour un hotel un peu délabré mais avec un bon accueil...). Départ de Bam à 7h30 et arrivé à Zahedan vers 12h sans aucune escorte. Tout au plus 2 contrôles de police. Par contre pour les véhicules qui viennent en sens inverse, il semble que ce soit arrêt à chaque chekpoint (une petite dizaine). a partir de zahedan, il reste 85 km et nous en ferons seulement 30 avec une escorte. Cette escorte, c'est un jeune sans arme qui ne pouvant monter dans ma 2CV (je n'ai plus de siège de libre...) monte dans la voiture civile suivante. Cette voiture nous suit et me double juste avant Mirjadeh. il est alors 15h et je pensais rejoindre et passer la frontière maintenant mais l'escort boy dit que c'est fermé et qu'il faut attendre le matin à 8h. L'escort boy ayant toujours nos passeports, nous ne pouvons pas faire grand chose. Il nous ccompagne à l'hotel et je crois qu'il me demande de l'argent pour rentrer à son poste militaire. Je refuse et nous attendons que la police locale vienne pour écrire sur un papier qu'ils prennent nos passeport et qu'ils viendront le lendemain matin à l'hotel (assez nul d'ailleurs mais pas trop cher : 275000 RL). Le second jour l'hôtolier appelle la police à 8h10 et l'escorte n'arrive qu'a 8h45. Ils sont 4 dans une voiture de police et ne vont nous escorter que pendant 3 km. (juste pour faire sortir de la ville). La, un militaire va prendre le relais jusqu'a à la frontière en se mettant dans un camion qui roulera devant nous.
La frontière coté iranien : Avoir le militaire de l'escort simplifie les choses et nous passons dans 3 bureaux différents (2 pour la voiture et un pour controler les passeports). Le tout prend une petite heure. L'escort nous abandonne ensuite.
La frontière côté pakistanais : Succession de bureaux (4 ou 5) mais tout se passe assez vite dans chacun d'eux. Encore une heure environ de ce côté de la frontière. L'avant dernier bureau est un peu à l'écart et semble être celui de l'escorte (ils appellent ca levies). La on nous dit de rejoindre la custom house (juste à gauche après le passage d'une barrière). Le truc c'est que je pense que la "custom" c'est le gars à la barrière et du coup je quitte Taftan sans passer vraiement par la "custom house" Résultat des courses je roule 10 km avant de tomber sur le premier chekpost. La ils me demandent ou est l'escorte. Aucun ne parle anglais. On attend 15 minutes et ensuite ils me disent de retourner à Taftan pour aller chercher l'escorte. Je retourne à la custom house que je trouve cette fois. Je passe encore une 20aine de minutes avant de pouvoir rejoindre les gens qui s'occupent de l'escorte. Pendant ce temps on remplit des registres et cela va assez vite et pas mal de personnes parlent anglais. une fois que c'est fait nous rejoignons l'endroit des personnes qui s'occupent de l'escorte (500 m environ de la custom house). La on m'explique qu'il faut absolument que le militaire qui va nous escorter vienne dans mon véhicule. C'est impossible car je n'ai plus aucun siège et tout le véhicule est plein des affaires dont nous avons besoin pendant 1 an. Cela leur pose un problème et après une petite demi heure ils nous expliquent que nous allons rentrer à la custom house ou nous passerons la nuit. Demain matin à 6h, un véhicule viendra pour nous escorter. La custom house est plutot un bon endroit pour passer la nuit même si c'est pour le moins bizarre de rester ici. L'idée est de faire taftan - padag en une journée puis padag - quetta le lendemain.
Route jusqu'a padag
Dans les choses a savoir absolument : 1) gardez une place de libre dans votre voiture pour que le mec de l'escorte puisse y monter. Dans notre cas ce n'était pas prévu et comme on est chargé on voulait qu'il monte dans une autre voiture. Le temps de leur faire comprendre + le temps de trouver un autre véhicule = bcp de temps de perdu. C'est plus rapide d'essayer de lui faire une place. A chaque changement d'escorte (tous les 30 km en moyenne), le problème se repose alors que si vous avez un siège, cela se passe assez rapidement. 2) economisez votre véhicule car y a vraiement moyen de casser une suspension ou autre chose. Même a vitesse quasi nulle, leur bumper font de vrai dégat et comme on ne les voient pas... Dans chaque village il y a au moins 2 bumper, ainsi qu'a chaque checkpoint et levies station et a chaque croisement de voies ferrees. 3) il semble que les moyens alloués aux "levies station", poste d'escorte, dépendent des districts. Conclusion : certaines régions sont mieux pourvues. Avant Nuski, ils n'ont ni véhicules, ni téléphone. Après c'est mieux. 4) demandez quand et ou se fera le changement d'escorte mais cela peux changer très vite... 5) chacune des personnes qui nous a escorté (ceux qui sont montés dans la voiture tout du moins) nous ont demander de l'argent : ne leur en donnez surtout pas. Ayez quelques conneries a manger genre bonbon ou biscuit car vous pourrez toujours leur en donner quelqu'uns et ca peut détendre l'atmosphère 6) n'essayez pas trop de réflechir au pourquoi du comment car vous ne comprendrez pas certains comportement : par exemple nous avons fait au moins 150 km sans escorte. pourquoi : l'escorte nous suit en voiture et s'arrete, on ne l'a jamais revue... il est possible qu'on vous dise que l'escorte suivante se trouve qqs kilomètres plus loin et pourtant nous ne l'avons jamais trouvée...
ps : on roule a gauche au pakistan, ce que je n'avais pas lu, grosse suprise donc, mais en même temps comme tout le monde roule dans le sens qu'il veut, on met un peu de temps à ce rendre compte que c'est bien a gauche qu'il faut se mettre.
Sur le site quetta-overland.com, on peut lire que les 320 premiers kilomètres sont bon ce qui n'est pas si vrai que cela. Le départ est affreux pendant environ 20 km surtout un double bumper qui déchire. Il est assez facile de rejoindre padag en une journée de route. Attention le poste de police "padag desert station" que conseille quetta-overland se situe apres le village de padag. Quand a nous, nous sommes arrivés à 17h30 (en décembre le soleil est presque couché) au chekpoint qui se situe 20 km avant. Il est possible d'y dormir car c'est ce que nous avons fait mais comme cela n'est pas "prévu" il faut moult palabre pour obtenir l'accord. (dans notre cas cela a pris 3h). Pendant ce temps on s'est quand meme occupé de nous. Une fois l'accord du chef donné, ils nous ont donné à manger et l'un des FC (frontiers corp) nous a laissé sa chambre. Le lendemain, comme nous ne nous étions pas arrété dans un endroit prévu, il a fallu attendre 1h30 avant de pouvoir repartir. Départ du coup à 10h30 pour une arrivée sur quetta à 17h30. Prévoir 30 minutes pour traverser quetta avec escorte
Au final une moyenne de 60-70 km/h sur la portion taftan-Padag et une moyenne de 40-50 km/h sur la portion padag-Quetta. La partie montagneuse n'est pas longue et pas très difficile. A mon avis, ce n'est pas un mauvais calcul de compter une journée pour passer la frontière. C'est a dire que vous dormez a mirjadeh (iran), vous passez la frontière en en partant de l'hotel assez tot (profitez bien de cette nuit pour que le chauffeur se repose car après...) et vous demandez à passer la nuit à la custom house. Cela peut paraitre une perte de temps (vous serez sans doute près à quitter la frontière vers 14-15h) mais cela permet de démarrer tot le lendemain matin et donc d'avoir une bonne chance de rejoindre padag dans la journée. On peut trouver de l'essence en bidon assez facilement (surtout après padag). J'ai cru comprendre que les pompes c'est pour le diesel et les barrils c'est pour le super. on a changer de l'argent par deux fois et a chaque fois le taux était de 1 euro pour 100 rupies paki. (au lieu de 1 pour 120). La seconde fois, il a fallu suivre car le change c'est fait dans une pharmacie et alors qu'il devait me donner 4000 RP il m'a dit ok pour 3800, j'ai refusé il a rajouté 100 RP, j'ai repris mes euros et il a enfin rajouté les 100 RP manquantes. en décembre 2011, 1 litre de "petrol" (d'essence) était à 100 RP.
Après Quetta : Les escortes continues car le mec de l'hotel nous demande notre heure du départ le lendemain pour pouvoir prévenir la police qui cette fois sera ponctuelle. Nous arrivons avec difficultés à obtenir un taux de change à l'hotel de 1 euro pour 110 RP ce qui nous parait honnete. L'escorte nous quittera quelques kilo après la sortie de la ville mais a notre surprise, les controles vont continuer toutes la journée. (moins cependant que les deux premiers jours). Nous mangons Sibbi et c'est l'escorte qui nous trouve le resto (585 RP pour deux personnes). La route avant sibbi est presque aussi mauvaise qu'entre quetta et taftan. Après sibbi par contre c'est beaucoup mieux et nous pouvons faire une moyenne de presque 90 km/heure. Attention toutefois car certains passage sont un peu dangereux et attention surtout aux mecs qui double comme des couillons, sans visibilité et surtout sans se rabbatre même si toi tu arrive en face. Les pires étant les chauffeurs de bus.
Pour le reste et malgré tout c'est que du bonheur. Venir ici avec sa propre voiture est une vraie aventure. Je le conseille a ceux qui prendrait la route de l'inde. Au pakistan on est un peu dans un autre monde...
ps : finalement on ne sera pas sorti indeme du baloutchistan car on viens de casser un bras de suspension à jacobabad => réparation par soudure, on verra si ca tient le choc... ps2 : portion de route entre jacobabad et shikarpur très mauvaise, meilleure entre shikarpur et sukkur. ps3 : les escortes semblent s'arréter a sukkur mais a bawhalpur on nous a presque grondé car nous étions dans la ville a pied sans escorte. ps4 : les routes dans le punjab sont bien meilleures que dans le reste du pays. ps5 : je mettrais un lien quand le récit complet sera sur mon site internet.
je viens de passer la frontière pakistanaise en provenance de l'iran et j'ai pu aller jusqu'en inde avec ma 2CV. Voici un petit résumé qui je l'espère pourra apporter quelques réponses aux questions que l'on se pose avant cette frontière. Je vais parler en mon nom et en celui de la personne qui m'accompagne car nous sommes deux a avoir entrepis cette aventure. Il est bien evident que ce ne sont que mes impressions et qu'elles n'ont absolument pas valeur de vérité.
En iran :
On arrive par Kerman puis Bam. A Bam nous dormons dans la akbar guest house (300 000 RL pour un hotel un peu délabré mais avec un bon accueil...). Départ de Bam à 7h30 et arrivé à Zahedan vers 12h sans aucune escorte. Tout au plus 2 contrôles de police. Par contre pour les véhicules qui viennent en sens inverse, il semble que ce soit arrêt à chaque chekpoint (une petite dizaine). a partir de zahedan, il reste 85 km et nous en ferons seulement 30 avec une escorte. Cette escorte, c'est un jeune sans arme qui ne pouvant monter dans ma 2CV (je n'ai plus de siège de libre...) monte dans la voiture civile suivante. Cette voiture nous suit et me double juste avant Mirjadeh. il est alors 15h et je pensais rejoindre et passer la frontière maintenant mais l'escort boy dit que c'est fermé et qu'il faut attendre le matin à 8h. L'escort boy ayant toujours nos passeports, nous ne pouvons pas faire grand chose. Il nous ccompagne à l'hotel et je crois qu'il me demande de l'argent pour rentrer à son poste militaire. Je refuse et nous attendons que la police locale vienne pour écrire sur un papier qu'ils prennent nos passeport et qu'ils viendront le lendemain matin à l'hotel (assez nul d'ailleurs mais pas trop cher : 275000 RL). Le second jour l'hôtolier appelle la police à 8h10 et l'escorte n'arrive qu'a 8h45. Ils sont 4 dans une voiture de police et ne vont nous escorter que pendant 3 km. (juste pour faire sortir de la ville). La, un militaire va prendre le relais jusqu'a à la frontière en se mettant dans un camion qui roulera devant nous.
La frontière coté iranien : Avoir le militaire de l'escort simplifie les choses et nous passons dans 3 bureaux différents (2 pour la voiture et un pour controler les passeports). Le tout prend une petite heure. L'escort nous abandonne ensuite.
La frontière côté pakistanais : Succession de bureaux (4 ou 5) mais tout se passe assez vite dans chacun d'eux. Encore une heure environ de ce côté de la frontière. L'avant dernier bureau est un peu à l'écart et semble être celui de l'escorte (ils appellent ca levies). La on nous dit de rejoindre la custom house (juste à gauche après le passage d'une barrière). Le truc c'est que je pense que la "custom" c'est le gars à la barrière et du coup je quitte Taftan sans passer vraiement par la "custom house" Résultat des courses je roule 10 km avant de tomber sur le premier chekpost. La ils me demandent ou est l'escorte. Aucun ne parle anglais. On attend 15 minutes et ensuite ils me disent de retourner à Taftan pour aller chercher l'escorte. Je retourne à la custom house que je trouve cette fois. Je passe encore une 20aine de minutes avant de pouvoir rejoindre les gens qui s'occupent de l'escorte. Pendant ce temps on remplit des registres et cela va assez vite et pas mal de personnes parlent anglais. une fois que c'est fait nous rejoignons l'endroit des personnes qui s'occupent de l'escorte (500 m environ de la custom house). La on m'explique qu'il faut absolument que le militaire qui va nous escorter vienne dans mon véhicule. C'est impossible car je n'ai plus aucun siège et tout le véhicule est plein des affaires dont nous avons besoin pendant 1 an. Cela leur pose un problème et après une petite demi heure ils nous expliquent que nous allons rentrer à la custom house ou nous passerons la nuit. Demain matin à 6h, un véhicule viendra pour nous escorter. La custom house est plutot un bon endroit pour passer la nuit même si c'est pour le moins bizarre de rester ici. L'idée est de faire taftan - padag en une journée puis padag - quetta le lendemain.
Route jusqu'a padag
Dans les choses a savoir absolument : 1) gardez une place de libre dans votre voiture pour que le mec de l'escorte puisse y monter. Dans notre cas ce n'était pas prévu et comme on est chargé on voulait qu'il monte dans une autre voiture. Le temps de leur faire comprendre + le temps de trouver un autre véhicule = bcp de temps de perdu. C'est plus rapide d'essayer de lui faire une place. A chaque changement d'escorte (tous les 30 km en moyenne), le problème se repose alors que si vous avez un siège, cela se passe assez rapidement. 2) economisez votre véhicule car y a vraiement moyen de casser une suspension ou autre chose. Même a vitesse quasi nulle, leur bumper font de vrai dégat et comme on ne les voient pas... Dans chaque village il y a au moins 2 bumper, ainsi qu'a chaque checkpoint et levies station et a chaque croisement de voies ferrees. 3) il semble que les moyens alloués aux "levies station", poste d'escorte, dépendent des districts. Conclusion : certaines régions sont mieux pourvues. Avant Nuski, ils n'ont ni véhicules, ni téléphone. Après c'est mieux. 4) demandez quand et ou se fera le changement d'escorte mais cela peux changer très vite... 5) chacune des personnes qui nous a escorté (ceux qui sont montés dans la voiture tout du moins) nous ont demander de l'argent : ne leur en donnez surtout pas. Ayez quelques conneries a manger genre bonbon ou biscuit car vous pourrez toujours leur en donner quelqu'uns et ca peut détendre l'atmosphère 6) n'essayez pas trop de réflechir au pourquoi du comment car vous ne comprendrez pas certains comportement : par exemple nous avons fait au moins 150 km sans escorte. pourquoi : l'escorte nous suit en voiture et s'arrete, on ne l'a jamais revue... il est possible qu'on vous dise que l'escorte suivante se trouve qqs kilomètres plus loin et pourtant nous ne l'avons jamais trouvée...
ps : on roule a gauche au pakistan, ce que je n'avais pas lu, grosse suprise donc, mais en même temps comme tout le monde roule dans le sens qu'il veut, on met un peu de temps à ce rendre compte que c'est bien a gauche qu'il faut se mettre.
Sur le site quetta-overland.com, on peut lire que les 320 premiers kilomètres sont bon ce qui n'est pas si vrai que cela. Le départ est affreux pendant environ 20 km surtout un double bumper qui déchire. Il est assez facile de rejoindre padag en une journée de route. Attention le poste de police "padag desert station" que conseille quetta-overland se situe apres le village de padag. Quand a nous, nous sommes arrivés à 17h30 (en décembre le soleil est presque couché) au chekpoint qui se situe 20 km avant. Il est possible d'y dormir car c'est ce que nous avons fait mais comme cela n'est pas "prévu" il faut moult palabre pour obtenir l'accord. (dans notre cas cela a pris 3h). Pendant ce temps on s'est quand meme occupé de nous. Une fois l'accord du chef donné, ils nous ont donné à manger et l'un des FC (frontiers corp) nous a laissé sa chambre. Le lendemain, comme nous ne nous étions pas arrété dans un endroit prévu, il a fallu attendre 1h30 avant de pouvoir repartir. Départ du coup à 10h30 pour une arrivée sur quetta à 17h30. Prévoir 30 minutes pour traverser quetta avec escorte
Au final une moyenne de 60-70 km/h sur la portion taftan-Padag et une moyenne de 40-50 km/h sur la portion padag-Quetta. La partie montagneuse n'est pas longue et pas très difficile. A mon avis, ce n'est pas un mauvais calcul de compter une journée pour passer la frontière. C'est a dire que vous dormez a mirjadeh (iran), vous passez la frontière en en partant de l'hotel assez tot (profitez bien de cette nuit pour que le chauffeur se repose car après...) et vous demandez à passer la nuit à la custom house. Cela peut paraitre une perte de temps (vous serez sans doute près à quitter la frontière vers 14-15h) mais cela permet de démarrer tot le lendemain matin et donc d'avoir une bonne chance de rejoindre padag dans la journée. On peut trouver de l'essence en bidon assez facilement (surtout après padag). J'ai cru comprendre que les pompes c'est pour le diesel et les barrils c'est pour le super. on a changer de l'argent par deux fois et a chaque fois le taux était de 1 euro pour 100 rupies paki. (au lieu de 1 pour 120). La seconde fois, il a fallu suivre car le change c'est fait dans une pharmacie et alors qu'il devait me donner 4000 RP il m'a dit ok pour 3800, j'ai refusé il a rajouté 100 RP, j'ai repris mes euros et il a enfin rajouté les 100 RP manquantes. en décembre 2011, 1 litre de "petrol" (d'essence) était à 100 RP.
Après Quetta : Les escortes continues car le mec de l'hotel nous demande notre heure du départ le lendemain pour pouvoir prévenir la police qui cette fois sera ponctuelle. Nous arrivons avec difficultés à obtenir un taux de change à l'hotel de 1 euro pour 110 RP ce qui nous parait honnete. L'escorte nous quittera quelques kilo après la sortie de la ville mais a notre surprise, les controles vont continuer toutes la journée. (moins cependant que les deux premiers jours). Nous mangons Sibbi et c'est l'escorte qui nous trouve le resto (585 RP pour deux personnes). La route avant sibbi est presque aussi mauvaise qu'entre quetta et taftan. Après sibbi par contre c'est beaucoup mieux et nous pouvons faire une moyenne de presque 90 km/heure. Attention toutefois car certains passage sont un peu dangereux et attention surtout aux mecs qui double comme des couillons, sans visibilité et surtout sans se rabbatre même si toi tu arrive en face. Les pires étant les chauffeurs de bus.
Pour le reste et malgré tout c'est que du bonheur. Venir ici avec sa propre voiture est une vraie aventure. Je le conseille a ceux qui prendrait la route de l'inde. Au pakistan on est un peu dans un autre monde...
ps : finalement on ne sera pas sorti indeme du baloutchistan car on viens de casser un bras de suspension à jacobabad => réparation par soudure, on verra si ca tient le choc... ps2 : portion de route entre jacobabad et shikarpur très mauvaise, meilleure entre shikarpur et sukkur. ps3 : les escortes semblent s'arréter a sukkur mais a bawhalpur on nous a presque grondé car nous étions dans la ville a pied sans escorte. ps4 : les routes dans le punjab sont bien meilleures que dans le reste du pays. ps5 : je mettrais un lien quand le récit complet sera sur mon site internet.
Salut à toutes et à tous 🙂,
Avec des amis on aimeraient partir dans un peu pres 2 mois (fin-Septembre) en Chine, pour tenter l'aventure sur la KKH Karakorum Highway, plus precisément du Xinjang en Chine (Kashgar) jusqu'en Inde via le Pakistan (Gilgit), et pour cela apres avoir fais le tour des post et autres messages sur le forum (je vais vous detailler nos doutes en dessous) on se tourne vers vous en faisant appel a votre gentillesse, aimabilité mais surtout a vos experiences bonnes ou mauvaises pour nous filer quelques petits renseignements et conseils concernant ce parcours qui nous met l'eau à la bouche depuis qu'on a decouvert certaines images (dailleurs chapeau bas à toutes et à tous pour vos excellentes photos sur les differents blog qu'on a pu visiter 😎)
Nos questions:
1: J'ai pu lire sur le forum 2 versions concernant la fermeture du Khunjerab Pass, a savoir le 1er novembre et le 15 Octobre, ou est donc la verité car on aimeraient bien remonter (sens retour Inde--> Chine) le Khunjerab Pass vers la mi-Octobre...
2: J'ai lu qu'on pouvait traverser en bateau (😄 comment j'ai hate lol) ce lac de 19km qui s'es formé suite aux éboulement dans la vallée de Hunza (coté Pakistanais) Es-ce qu'il y aurait quelqun pour confirmer ?
3: Nous n'avons aucune idée de la durée de trajet en bus ou en taxi entres Kashgar (Xinjang, Chine) et Gilgit (Pakistan) par exemple..on aurais aimé avoir plus de details sur la frequence des bus par exemple ou encore si ces bus s'arettent (je pense que le chauffeur a forcement besoin de repos) es c'qu'on serais autorisés a camper à la belle étoile si ya un arret de nuit?
4: D'apres certains témoignages, le visa Pakistanais s'obtient à Sost, mais quelle est sa durée? Quelles sont les formalitées ? Faut-t-il prevoir des photos, des photocopies de passeport etc ? On a laché l'affaire pour l'obtenir sur Paris car d'apres un ami Pakistanais ils ne veulent pas de problemes avec leur ressortissants vu les risques donc en gros il est quasi-impossible de l'obtenir sur le territoire Français si ce n'es pas pour affaire ou si nous n'avons aucune famille la bas...Une autre question au passage sur le Pakistan, vont t-ils nous coller à Sost une garde raprochée comme j'ai lu sur certains post?? Serieu, meme si ça serais utile en cas de pépins j'imagine et bien ça resterais quand meme soulant de se les coltiner pendant toute notre traversée du Pakistan...
5: D'apres plusieurs témoignages, il serais preferable de ne pas passer par le cachemir (impossible ils recalent car trop dangereux)mais plutot de redescendre vers Lahore voir Okara pour entrer en Inde, vous etes de cet avis ??
On tiens a vous remercier à l'avance pour tous vos conseils, tuyaux ou renseignements utiles sur ce parcours, merci, merci, merci pour tout c'que vous pourrez nous apportez !!
Bon vent à celles et ceux qui partent cet été !!
Avec des amis on aimeraient partir dans un peu pres 2 mois (fin-Septembre) en Chine, pour tenter l'aventure sur la KKH Karakorum Highway, plus precisément du Xinjang en Chine (Kashgar) jusqu'en Inde via le Pakistan (Gilgit), et pour cela apres avoir fais le tour des post et autres messages sur le forum (je vais vous detailler nos doutes en dessous) on se tourne vers vous en faisant appel a votre gentillesse, aimabilité mais surtout a vos experiences bonnes ou mauvaises pour nous filer quelques petits renseignements et conseils concernant ce parcours qui nous met l'eau à la bouche depuis qu'on a decouvert certaines images (dailleurs chapeau bas à toutes et à tous pour vos excellentes photos sur les differents blog qu'on a pu visiter 😎)
Nos questions:
1: J'ai pu lire sur le forum 2 versions concernant la fermeture du Khunjerab Pass, a savoir le 1er novembre et le 15 Octobre, ou est donc la verité car on aimeraient bien remonter (sens retour Inde--> Chine) le Khunjerab Pass vers la mi-Octobre...
2: J'ai lu qu'on pouvait traverser en bateau (😄 comment j'ai hate lol) ce lac de 19km qui s'es formé suite aux éboulement dans la vallée de Hunza (coté Pakistanais) Es-ce qu'il y aurait quelqun pour confirmer ?
3: Nous n'avons aucune idée de la durée de trajet en bus ou en taxi entres Kashgar (Xinjang, Chine) et Gilgit (Pakistan) par exemple..on aurais aimé avoir plus de details sur la frequence des bus par exemple ou encore si ces bus s'arettent (je pense que le chauffeur a forcement besoin de repos) es c'qu'on serais autorisés a camper à la belle étoile si ya un arret de nuit?
4: D'apres certains témoignages, le visa Pakistanais s'obtient à Sost, mais quelle est sa durée? Quelles sont les formalitées ? Faut-t-il prevoir des photos, des photocopies de passeport etc ? On a laché l'affaire pour l'obtenir sur Paris car d'apres un ami Pakistanais ils ne veulent pas de problemes avec leur ressortissants vu les risques donc en gros il est quasi-impossible de l'obtenir sur le territoire Français si ce n'es pas pour affaire ou si nous n'avons aucune famille la bas...Une autre question au passage sur le Pakistan, vont t-ils nous coller à Sost une garde raprochée comme j'ai lu sur certains post?? Serieu, meme si ça serais utile en cas de pépins j'imagine et bien ça resterais quand meme soulant de se les coltiner pendant toute notre traversée du Pakistan...
5: D'apres plusieurs témoignages, il serais preferable de ne pas passer par le cachemir (impossible ils recalent car trop dangereux)mais plutot de redescendre vers Lahore voir Okara pour entrer en Inde, vous etes de cet avis ??
On tiens a vous remercier à l'avance pour tous vos conseils, tuyaux ou renseignements utiles sur ce parcours, merci, merci, merci pour tout c'que vous pourrez nous apportez !!
Bon vent à celles et ceux qui partent cet été !!
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de créer une nouvelle discussion car je suis à la recherche d'informations que je n'ai pas trouvé ailleurs.
Je résume brièvement mon projet afin que vous compreniez la raison de mon post. Je partirai début mai 2019 depuis la France pour rejoindre l'Asie du Sud Est en autostop, néanmoins mes questions ici concernent seulement les pays d'Asie Centrale. Voici mon itinéraire (prévisionnel) : France, pays des Balkans, Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, puis vers l'est.
Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est un projet - à petit budget - en construction et que je suis donc ouvert à toutes vos remarques et commentaires, susceptibles de faire évoluer l'itinéraire prévu (par exemple passer par la Chine pour rejoindre l'Asie du Sud Est plutôt que Afghanistan-Pakistan-Inde, néanmoins ce sont les pays qui me motivent le plus pour ce voyage...)
Voici mes questions:
Concernant le Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan : d'après ce que j'ai lu sur internet, la pratique dans l'autostop dans ces pays ne pose pas de problème, confirmez-vous cela?
En Afghanistan : - Arriver par l'Afghanistan en autostop depuis le Tadjikistan en passant par la route Douchanbé-Kondoz est-il envisageable?
- pour des questions de sécurité la pratique de l'autostop me semble être à proscrire, néanmoins est-elle possible? Est-il possible de se déplacer en bus locaux? (habillé en local...)
- J'aimerai aller dans les villes/ régions suivantes : Mazâr-e-Charif, lac de Band-e-Amir, Whakan, en gros le nord, l'est et le nord-est du pays (puisque c'est celles qui semblent le plus accessibles), qu'en pensez-vous? Recommandez-vous d'autres endroits à visiter?
- d'après ce que j'ai lu, il faut surtout éviter les zones contrôlées par les Talibans, c'est à dire le sud du pays. Ainsi vous semble t-il envisageable de rejoindre le Pakistan en passant par la route Kondoz-Kabul-Jalalabad-Peshawar ?
- Pakistan : plus ou moins les mêmes questions que pour l'Afghanistan, c'est à dire : zones à éviter? zones "recommandées" ? routes dangereuses ? autostop possible ?
- Pakistan-Inde: quel(s) poste(s) frontière recommandez vous pour passer du Pakistan à l'Inde ? est-ce préférable de passer par le nord du pays ? (Lahore - Wagah- Amritsar par exemple)
Si vous pensez à des choses que je n'aurais mentionné, n'hésitez pas à en parler. Notamment concernant des questions de géopolitique, si certains d'entre vous sont passés par ces pays récemment.
En vous remerciant par avance pour vos réponses, Bonne journée à toutes et à tous,
Hugo.
Je me permets de créer une nouvelle discussion car je suis à la recherche d'informations que je n'ai pas trouvé ailleurs.
Je résume brièvement mon projet afin que vous compreniez la raison de mon post. Je partirai début mai 2019 depuis la France pour rejoindre l'Asie du Sud Est en autostop, néanmoins mes questions ici concernent seulement les pays d'Asie Centrale. Voici mon itinéraire (prévisionnel) : France, pays des Balkans, Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, puis vers l'est.
Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est un projet - à petit budget - en construction et que je suis donc ouvert à toutes vos remarques et commentaires, susceptibles de faire évoluer l'itinéraire prévu (par exemple passer par la Chine pour rejoindre l'Asie du Sud Est plutôt que Afghanistan-Pakistan-Inde, néanmoins ce sont les pays qui me motivent le plus pour ce voyage...)
Voici mes questions:
Concernant le Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan : d'après ce que j'ai lu sur internet, la pratique dans l'autostop dans ces pays ne pose pas de problème, confirmez-vous cela?
En Afghanistan : - Arriver par l'Afghanistan en autostop depuis le Tadjikistan en passant par la route Douchanbé-Kondoz est-il envisageable?
- pour des questions de sécurité la pratique de l'autostop me semble être à proscrire, néanmoins est-elle possible? Est-il possible de se déplacer en bus locaux? (habillé en local...)
- J'aimerai aller dans les villes/ régions suivantes : Mazâr-e-Charif, lac de Band-e-Amir, Whakan, en gros le nord, l'est et le nord-est du pays (puisque c'est celles qui semblent le plus accessibles), qu'en pensez-vous? Recommandez-vous d'autres endroits à visiter?
- d'après ce que j'ai lu, il faut surtout éviter les zones contrôlées par les Talibans, c'est à dire le sud du pays. Ainsi vous semble t-il envisageable de rejoindre le Pakistan en passant par la route Kondoz-Kabul-Jalalabad-Peshawar ?
- Pakistan : plus ou moins les mêmes questions que pour l'Afghanistan, c'est à dire : zones à éviter? zones "recommandées" ? routes dangereuses ? autostop possible ?
- Pakistan-Inde: quel(s) poste(s) frontière recommandez vous pour passer du Pakistan à l'Inde ? est-ce préférable de passer par le nord du pays ? (Lahore - Wagah- Amritsar par exemple)
Si vous pensez à des choses que je n'aurais mentionné, n'hésitez pas à en parler. Notamment concernant des questions de géopolitique, si certains d'entre vous sont passés par ces pays récemment.
En vous remerciant par avance pour vos réponses, Bonne journée à toutes et à tous,
Hugo.
Bonjour a tous,
J'etais le mois dernier au Pakistan et alors que je restais dans une guest house ouverte il y a plus de 20 ans a Madyan dans la vallee de Swat (Caravan guest house), le proprietaire (pakistanais), nostalgique de la periode hippie ne cessait de repeter a quel point les temps avaient change et au combien tout est devenu difficile et complique aujourd'hui a Madyan, particulierement depuis le 11/09.
Impossible d'imaginer aujourd'hui de ne pas etre habille, si l'on est une fille, de facon decente dans la rue principale du village, a moins de devoir supporter le regard courouce de la population masculine. Difficile d'imaginer aujourd'hui des baignades en tenue legere dans la riviere comme cela semblait possible disait-il, il y a 20 ans. Un guide-policier assurait notre securite lorsque nous randonnions dans les montagnes abritant les villages kohestani.
Quel etait reellement le climat qui regnait alors a cette epoque au Pakistan, dans la vallee de Swat, a Madyan. Les hippies mettaient-ils de cote les moeurs locales et se conduisaient-ils en toute liberte comme bon leur semblaient (je pense surtout aux filles ici). Les hippies avec leurs moeurs liberes etaient-ils accueillis a bras ouvert par la population?
Vous qui avez voyage au Pakistan a cette epoque, pourriez vous me faire part de votre experience.
Merci d'avance,
Sheytoon www.tchamedoon.canalblog.com
J'etais le mois dernier au Pakistan et alors que je restais dans une guest house ouverte il y a plus de 20 ans a Madyan dans la vallee de Swat (Caravan guest house), le proprietaire (pakistanais), nostalgique de la periode hippie ne cessait de repeter a quel point les temps avaient change et au combien tout est devenu difficile et complique aujourd'hui a Madyan, particulierement depuis le 11/09.
Impossible d'imaginer aujourd'hui de ne pas etre habille, si l'on est une fille, de facon decente dans la rue principale du village, a moins de devoir supporter le regard courouce de la population masculine. Difficile d'imaginer aujourd'hui des baignades en tenue legere dans la riviere comme cela semblait possible disait-il, il y a 20 ans. Un guide-policier assurait notre securite lorsque nous randonnions dans les montagnes abritant les villages kohestani.
Quel etait reellement le climat qui regnait alors a cette epoque au Pakistan, dans la vallee de Swat, a Madyan. Les hippies mettaient-ils de cote les moeurs locales et se conduisaient-ils en toute liberte comme bon leur semblaient (je pense surtout aux filles ici). Les hippies avec leurs moeurs liberes etaient-ils accueillis a bras ouvert par la population?
Vous qui avez voyage au Pakistan a cette epoque, pourriez vous me faire part de votre experience.
Merci d'avance,
Sheytoon www.tchamedoon.canalblog.com
L'empereur moghol Shah Jahan avait fait dessiner un jardin par amour et son nom a inspiré un parfum...En lisant cette histoire romantique il y a quelques années je m'étais promis de visiter un jour les jardins de Shalimar à Lahore.
Novembre 2019 : après une année trés difficile et voyant que certains voyagistes culturels se lançaient sur la destination "Pakistan" j'ai sauté le pas et décidé de passer 10 jours à Lahore pour visiter, m'imprégner et rêver... Je suis partie du 8 au 18 janvier 2020. Billet : j'ai voulu essayer Etihad , Emirates étant trop cher et Turkish m'inspirais moyen à cause des intempéries hivernales fréquentes à Istanbul. Visa : l'ambassade demande le formulaire rempli à la main, une copie du billet d'avion, une confirmation d'hôtel (j'avais réservé sur booking le Tourist Inn), une lettre d'agence de voyage locale qui s'occupe de vous sur place (j'ai été pistonné par une copine qui travaille chez un voyagiste qui a un correspondant local), 2 photos d'identité, le passeport avec 2 pages vierges se faisant face et 32 euros en espèce. Je suis allée à l'ambassade un jeudi matin (10 mn d'attente : j'étais la seule touriste au comptoir "visa touristique") et le vendredi de la semaine suivante j'avais mon visa valable pour 6 mois avec une entrée maxi d'un mois possible ! Hôtel : finalement j'ai trouvé par hasard dans le témoignage d'une voyageuse anglaise le Fort View Height hotel and restaurant : trés bien placé dans la vieille ville que l'on peut assimiler à une médina avec ses ruelles étroites surtout piétonnes qui grouille de vie et de vestiges. Hôtel à 5800 rpk (37 euros) par nuit en single avec petit déj, une dizaine de chambre, j'étais la seule cliente ! L'hôtel ne répond jamais aux mails il faut leur téléphoner ! Dans la chambre 104 qui est la plus grande, j'ai eu froid (12 degrés la nuit) , les toilettes sont "à la turque" et la douche "à l'indienne" (sans baquet) mais il y a l'eau chaude et la vue depuis le petit salon sur la porte du fort est sympa !! Change : avant de partir je vais convertir 700 euros en roupies pakistanaises à Change Magenta près de la gare de l est à Paris : leur commission n'était que de 12 euros ! Lecture : je suggère l'excellent livre "Pakistan" de Ardavan Amir-Aslani qui permet avant le départ de bien comprendre le pays de sa fondation à aujourd'hui, pour moi ce fut la clef de tout ce que j'ai vu et ressentie dans la ville. Départ : Etihad avait des horaires corrects : 2h d'escale à l'aller, 3 au retour...mais en retard au départ de Paris à l'aller, j'ai raté la correspondance à Abu Dhabi et ai dû dormir à l'Ibis pour ma première nuit de vacances...Même prise en charge (transferts a-r, nuit, repas) j'étais contrariée car j'avais perdu une journée complète...J'ai trouvé le choix de films et musiques pas terrible ! Climat : en cette période hivernale, j'ai eu entre 6 et 15 degrés avec un jour de pluie, brouillard jusqu'à 10h du matin, soleil et ciel bleu jusqu'à 15h puis ciel voilé et couché de soleil à 17h. Le séjour : le matin je faisais les visites culturelles : - musée : compter minimum 2 heures : passionnant, préférence pour la partie sikh et art gandara - mosquée Badshahi : 2 heures, prendre le temps aussi de s'imprégner de l'ambiance
- Hammam + mosquée Wazar : près de la porte de Delhi
- tombeaux : au nord de la riviére Ravi : 3h, ai négocié avec un tuk tuk 2000 rpk entrées non incluses
- jardins de shalimar : 1h voir plus s'il fait beau et que l'on aime rêvasser
- Fort : 3h
puis à 13h je retournais dans la rue de mon hôtel qui est dans une rue gardée et sécurisée car c'est l'une des 3 "food street" de la ville. Là je déjeunais sur une terrasse au soleil dans l'un des bons restaurants vue sur la mosquée Badshahi.
Vers 15h30 je partais dans la vieille ville afin de voir vivre cette population aimable, curieuse mais pas intrusive, et surtout admirer les vestiges d'une autre époque : vieille porte indienne, murs en briques, balcon en bois...Les gens trés respectueux m'adressaient des sourires timides.
Je me déplaçais aussi en tuktuk que l'on trouve partout et leur prix étaient toujours justes ! On peut rentrer dans la médina par 13 portes, la porte de Delhi étant la plus "soignée", sous le porche existe un mini office de tourisme où dès 10h des guides sont là prêt à vous faire visiter les points principaux de la médina.
Le jour de pluie j'ai emprunté le "métro bus", un long bus qui sillonne la ville du nord au sud sur un pont spécial pour éviter le traffic. Je suis allée au Package Mall, un des centres commerciaux immenses où les classes aisées viennent manger, s'habiller, se distraire (cinéma). Rien à voir avec les souk de Old Anarkali où salwar kameez colorées et odeur de viandes grillées titillent vos sens !
Je me suis sentie bien au milieu de cette population courtoise même le soir ayant pris un tuktuk pour gawalamandi, une autre "food street". Je n'ai jamais hésité à m'arrêter pour boire un chai, assise sur un banc, au milieu souvent d'une population masculine qui m'ignorait ! Idem au restaurant, j'allais dans la partie occupée par des hommes les "families room" étant à l'étage dans des pièces sans vue sur rue !! Avant l'heure du déjeuner et du diner les odeurs et couleurs des petits restaurants de rue sont incroyables. Chacun a sa marmite avec sa spécialité locale, des bancs devant son échoppe en attendant les consommateurs...Les boulangers proches font des tas de naan et galettes au sésame dorées qui embaument...Un vrai plaisir des sens, c'est bon et propre !
Dans les différents marchés selon les quartiers on trouve des spécialistes : ceux qui font des babouches, des instruments de musiques, des robes de mariés, des tissus qu'ils viennent de teindre et accrochés aux fenêtres en train de sécher...Et puis le graal c'est lorsqu'au détour d'une ruelle vous êtes en face d'un haveli, ces petits palais décorés par des peintures magnifiques.
Conclusion : ce séjour a répondu à mon attente de découverte d'une culture à travers ses vestiges, son architecture, sa cuisine et ses habitants. Au retour il me restait 120 euros (soit 580 euros hôtel+repas+visites+déplacements) cela reste une destination économique ce qui compense avec le prix du billet d'avion ! J'ai découvert comment on vis ailleurs et encore une fois cela fut un voyage intérieur également. "Celui qui n'a pas vu Lahore n'est pas encore né" dit un adage local. Alors oui ce voyage fut pour moi une renaissance. J'étais tellement relaxée que j'ai oublié d'aller à la cérémonie de wagah border, cette fameuse mise en scène entre pakistanais et indiens où l'on abaisse les drapeaux nationaux et qui font hurler et siffler les supporter assis chacun d'un côté de la frontière...J'ai également oublié que le jeudi soir on peut assister à des cérémonies sufis.... Je conseille cette destination à ceux qui veulent se plonger en terre inconnue. On y oublie ses points de repères dans un environnement où des gens bienveillants vous regardent, prêts à vous aider dès qu'ils sentent une hésitation dans vos pas ou votre regard... Je reste à votre écoute si besoin de plus de détails quand à l'organisation d'un séjour dans cette surprennante Lahore. Laurence
Novembre 2019 : après une année trés difficile et voyant que certains voyagistes culturels se lançaient sur la destination "Pakistan" j'ai sauté le pas et décidé de passer 10 jours à Lahore pour visiter, m'imprégner et rêver... Je suis partie du 8 au 18 janvier 2020. Billet : j'ai voulu essayer Etihad , Emirates étant trop cher et Turkish m'inspirais moyen à cause des intempéries hivernales fréquentes à Istanbul. Visa : l'ambassade demande le formulaire rempli à la main, une copie du billet d'avion, une confirmation d'hôtel (j'avais réservé sur booking le Tourist Inn), une lettre d'agence de voyage locale qui s'occupe de vous sur place (j'ai été pistonné par une copine qui travaille chez un voyagiste qui a un correspondant local), 2 photos d'identité, le passeport avec 2 pages vierges se faisant face et 32 euros en espèce. Je suis allée à l'ambassade un jeudi matin (10 mn d'attente : j'étais la seule touriste au comptoir "visa touristique") et le vendredi de la semaine suivante j'avais mon visa valable pour 6 mois avec une entrée maxi d'un mois possible ! Hôtel : finalement j'ai trouvé par hasard dans le témoignage d'une voyageuse anglaise le Fort View Height hotel and restaurant : trés bien placé dans la vieille ville que l'on peut assimiler à une médina avec ses ruelles étroites surtout piétonnes qui grouille de vie et de vestiges. Hôtel à 5800 rpk (37 euros) par nuit en single avec petit déj, une dizaine de chambre, j'étais la seule cliente ! L'hôtel ne répond jamais aux mails il faut leur téléphoner ! Dans la chambre 104 qui est la plus grande, j'ai eu froid (12 degrés la nuit) , les toilettes sont "à la turque" et la douche "à l'indienne" (sans baquet) mais il y a l'eau chaude et la vue depuis le petit salon sur la porte du fort est sympa !! Change : avant de partir je vais convertir 700 euros en roupies pakistanaises à Change Magenta près de la gare de l est à Paris : leur commission n'était que de 12 euros ! Lecture : je suggère l'excellent livre "Pakistan" de Ardavan Amir-Aslani qui permet avant le départ de bien comprendre le pays de sa fondation à aujourd'hui, pour moi ce fut la clef de tout ce que j'ai vu et ressentie dans la ville. Départ : Etihad avait des horaires corrects : 2h d'escale à l'aller, 3 au retour...mais en retard au départ de Paris à l'aller, j'ai raté la correspondance à Abu Dhabi et ai dû dormir à l'Ibis pour ma première nuit de vacances...Même prise en charge (transferts a-r, nuit, repas) j'étais contrariée car j'avais perdu une journée complète...J'ai trouvé le choix de films et musiques pas terrible ! Climat : en cette période hivernale, j'ai eu entre 6 et 15 degrés avec un jour de pluie, brouillard jusqu'à 10h du matin, soleil et ciel bleu jusqu'à 15h puis ciel voilé et couché de soleil à 17h. Le séjour : le matin je faisais les visites culturelles : - musée : compter minimum 2 heures : passionnant, préférence pour la partie sikh et art gandara - mosquée Badshahi : 2 heures, prendre le temps aussi de s'imprégner de l'ambiance
- Hammam + mosquée Wazar : près de la porte de Delhi
- tombeaux : au nord de la riviére Ravi : 3h, ai négocié avec un tuk tuk 2000 rpk entrées non incluses
- jardins de shalimar : 1h voir plus s'il fait beau et que l'on aime rêvasser
- Fort : 3h
puis à 13h je retournais dans la rue de mon hôtel qui est dans une rue gardée et sécurisée car c'est l'une des 3 "food street" de la ville. Là je déjeunais sur une terrasse au soleil dans l'un des bons restaurants vue sur la mosquée Badshahi.
Vers 15h30 je partais dans la vieille ville afin de voir vivre cette population aimable, curieuse mais pas intrusive, et surtout admirer les vestiges d'une autre époque : vieille porte indienne, murs en briques, balcon en bois...Les gens trés respectueux m'adressaient des sourires timides.
Je me déplaçais aussi en tuktuk que l'on trouve partout et leur prix étaient toujours justes ! On peut rentrer dans la médina par 13 portes, la porte de Delhi étant la plus "soignée", sous le porche existe un mini office de tourisme où dès 10h des guides sont là prêt à vous faire visiter les points principaux de la médina.
Le jour de pluie j'ai emprunté le "métro bus", un long bus qui sillonne la ville du nord au sud sur un pont spécial pour éviter le traffic. Je suis allée au Package Mall, un des centres commerciaux immenses où les classes aisées viennent manger, s'habiller, se distraire (cinéma). Rien à voir avec les souk de Old Anarkali où salwar kameez colorées et odeur de viandes grillées titillent vos sens !
Je me suis sentie bien au milieu de cette population courtoise même le soir ayant pris un tuktuk pour gawalamandi, une autre "food street". Je n'ai jamais hésité à m'arrêter pour boire un chai, assise sur un banc, au milieu souvent d'une population masculine qui m'ignorait ! Idem au restaurant, j'allais dans la partie occupée par des hommes les "families room" étant à l'étage dans des pièces sans vue sur rue !! Avant l'heure du déjeuner et du diner les odeurs et couleurs des petits restaurants de rue sont incroyables. Chacun a sa marmite avec sa spécialité locale, des bancs devant son échoppe en attendant les consommateurs...Les boulangers proches font des tas de naan et galettes au sésame dorées qui embaument...Un vrai plaisir des sens, c'est bon et propre !
Dans les différents marchés selon les quartiers on trouve des spécialistes : ceux qui font des babouches, des instruments de musiques, des robes de mariés, des tissus qu'ils viennent de teindre et accrochés aux fenêtres en train de sécher...Et puis le graal c'est lorsqu'au détour d'une ruelle vous êtes en face d'un haveli, ces petits palais décorés par des peintures magnifiques.
Conclusion : ce séjour a répondu à mon attente de découverte d'une culture à travers ses vestiges, son architecture, sa cuisine et ses habitants. Au retour il me restait 120 euros (soit 580 euros hôtel+repas+visites+déplacements) cela reste une destination économique ce qui compense avec le prix du billet d'avion ! J'ai découvert comment on vis ailleurs et encore une fois cela fut un voyage intérieur également. "Celui qui n'a pas vu Lahore n'est pas encore né" dit un adage local. Alors oui ce voyage fut pour moi une renaissance. J'étais tellement relaxée que j'ai oublié d'aller à la cérémonie de wagah border, cette fameuse mise en scène entre pakistanais et indiens où l'on abaisse les drapeaux nationaux et qui font hurler et siffler les supporter assis chacun d'un côté de la frontière...J'ai également oublié que le jeudi soir on peut assister à des cérémonies sufis.... Je conseille cette destination à ceux qui veulent se plonger en terre inconnue. On y oublie ses points de repères dans un environnement où des gens bienveillants vous regardent, prêts à vous aider dès qu'ils sentent une hésitation dans vos pas ou votre regard... Je reste à votre écoute si besoin de plus de détails quand à l'organisation d'un séjour dans cette surprennante Lahore. Laurence
Bonjour
De retour d'un voyage de 6 semaines dans le nord est nord ouest du Pakistan
Nous sommes enchantés tous c'est très bien passé
Une météo clémente nous à permis de voire le NANGA PARBAT les GASHERBRUMS le BROAD PEAK le K2 les TRANGOTS le MASHERBRUM les MUZTAGHS TOWERS le PASSU PEAK un vrai festival de sommet
Des ethnies de différente religions toute aussi respectueuse de nos différence et ravis de voire des français
Voila un simple retour de voyage au PAKISTAN
Nous pouvons répondre à d'éventuel questions sur la préparation et le déroulement de se superbe et enrichissant voyage
Sylvie et Gilles
Quelques informations pratiques utiles, j'espère, et ce de retour de 3 semaines au Pakistan (zone nord) du 13 avril au 4 mai, dont un A/R sur la KKH :
Plan d'origine était d'aller, au départ d'Islamabad, en direction de Chilas (sur la KKH) via la Kaghan Valley (Balakot, Kaghan, Naran, Babusar Pass à 4170 m). S'est révélé irréalisable, en raison des "glaciers" (en réalité grosses coulées de neige, ou avancées des glaciers) sur la route au-delà de Kaghan (qui est une bourgade sans intérêt), et notamment des neiges exceptionnelles cette année sur le col fermé de Babusar. Par contre, aller jusqu'à Shogran, au départ de Kawai, vaut vraiment le coup, car on a une vue extraordinaire de toute la chaîne du Kashmir, dont le magnifique Malika Parbat (5290 m). Après un trajet en petite jeep locale, on peut même aller ensuite à pied, dans la neige, jusqu'à Sri Meadows (voir les Pakistanaises dans leurs shalwar-kamiz légers et colorés, et en petites chaussures nu-pied constellées de perles, qui entament leur périple dans la neige est un joli spectacle). La route de montagne pour rejoindre cette zone, via Murree puis Nathia Galli (et ensuite via Abottabad), est absolument superbe, et est au surplus agrémentée par les singes (sorte de petits babouins) quémandant des bananes sur le bord de la route !
Plus près d'Islamabad, les collines de Margalla sont magnifiques, avec divers chemins (propres/bien entretenus) de randonnée, et faune (notamment oiseaux, singes) et flore très intéressantes à voir.
Au départ d'Isl, KKH jusqu'au-delà de Karimabad / Hunza (afin de voir le lac créé suite énorme éboulement il y a 2 ans, et coupant complètement la KKH, d'où traversée en bateau), et retour à Isl : départ retardé de plusieurs jours, en raison de l'imposition d'un NOC (Non-Objection Certificate) exigé -- sans préavis ! -- par les autorités locales (de fait, ai rencontré une équipe de 5 skieurs allant au Hunza qui ont été bloqués à Besham, et renvoyés jusqu'à Battagram en l'attente de leurs NOC). Ceci à la suite des violents conflits intercommunautaires Shias/Sunnis dans la région de Chilas-Gilgit de ces dernières semaines (de fait, les 6 bus incendiés après Chilas sont toujours sur le bord de la KKH), et du couvre-feu quasi-total imposé à Gilgit (il vient d'être levé). Trajet absolument magnifique : paysages grandioses, profondes gorges, profilés de montagnes enneigées de très haute altitude, à-pic vertigineux, route suivant l'Indus sur la plupart du trajet, etc. La KKH est quand même en très mauvais état et relativement peu asphaltée. Nombreux points de réfection, notamment suite éboulements (il a bcp plu ces derniers temps), yc par des équipes chinoises. Le trafic y était très faible (à l'aller les bus n'avaient pas encore recommencé à circuler, et les camions restaient bloqués).
A l'aller, de Besham jusqu'à Gilgit (sous couvre-feu, avons été exceptionnellement autorisés à y entrer de nuit à 22 h 30 par l'armée grâce à un brigadier dans le convoi duquel on nous avait partiellement mis), avons été en permanence accompagnés d'un militaire dans la voiture, ou d'un ou plusieurs véhicules militaires devant ou derrière le nôtre. Cela a pris du temps à se mettre en place, mais une fois la machine militaire en route, elle a été d'une exceptionnelle efficacité / remplacement régulier des équipes etc. Copie du NOC (+ éventuellement copie du passeport) demandées à chaque poste de police ou presque, avec vérification par radio etc. Un conseil : si NOC toujours en vigueur, prévoir de nombreuses photocopies à l'avance, être patient, et les remercier !... (Il m'a semblé que les autorités locales ne craignaient pas tant une attaque des étrangers que de voir les étrangers pris au coeur d'un soudain conflit armé local sur la route du type Chilas/Gilgit). Temps de trajet (effectué en voiture 4x4 puissante), ils sont très très longs : Isl-Besham : 8 h (le PDTC est l'endroit le plus agréable où s'arrêter, au bord de l'Indus) ; Besham-Chilas : 7 h ; Chilas-Gilgit : 5 h ; Gilgit - Karimabad : 6 h ; Karimabad - le lac : 3/4 d'h.
Avant Karimabad, rencontre d'un Suisse en grosse 4x4 accompagné d'un Britannique en grosse camionnette, tous deux routards motorisés au long cours, et arrivant d'Inde à destination de la Chine : ont fait tout le trajet sur la KKH sans NOC (ils n'étaient pas du genre à devoir s'embêter à en obtenir un, et ne craignaient qu'une seule et unique chose : l'accident de voiture/camion). Ils devaient donc traverser le lac au-delà de Karimabad sur le "ferry" militaire mis en place, les autres traversées (individus, animaux, petites voitures) se faisant sur le flanc de blocs de rochers insensés (donc franchement épineux, yc pour un troupeau de chèvres que nous avons vu débarquer) sur des barques de pêche colorées comme celles que l'on rencontre partout dans cette partie du monde... La longueur du lac serait d'une vingtaine de kms, le trajet en barque prenant plusieurs heures.
Au retour, temps de trajet à peu près identiques. Toutefois, et bizarrement, avons retraversé tout le Kohistan sans escorte de police/armée, qui s'est mise en place à Besham jusqu'à Mansehra, peut-être à cause des 2 véhicules de Chinois dans le convoi duquel nous avons d'office été mis. Lors d'un arrêt Pepsi/pipi dans le Kohistan, partage de charpoï avec une équipée de francs Talibans (dixit les Pakistanais), yc d'un type qui m'a semblé être un occidental, bizarrement vêtu d'une kamiz pour le haut et d'une futa (de type yéménite) pour le bas !...
A Karimabad, et notamment d'Altit (env. 3000 m), vue superbe du Rakaposhi (7788 m).
Mon unique déception de ce magnifique voyage : sur le trajet Chilas-Gilgit et au retour, n'ai pu voir le mythique Nanga Parbat (8126 m) noyé dans ses (trop fréquents) nuages... Ce sera donc l'objet d'un prochain séjour, à nouveau !
Plan d'origine était d'aller, au départ d'Islamabad, en direction de Chilas (sur la KKH) via la Kaghan Valley (Balakot, Kaghan, Naran, Babusar Pass à 4170 m). S'est révélé irréalisable, en raison des "glaciers" (en réalité grosses coulées de neige, ou avancées des glaciers) sur la route au-delà de Kaghan (qui est une bourgade sans intérêt), et notamment des neiges exceptionnelles cette année sur le col fermé de Babusar. Par contre, aller jusqu'à Shogran, au départ de Kawai, vaut vraiment le coup, car on a une vue extraordinaire de toute la chaîne du Kashmir, dont le magnifique Malika Parbat (5290 m). Après un trajet en petite jeep locale, on peut même aller ensuite à pied, dans la neige, jusqu'à Sri Meadows (voir les Pakistanaises dans leurs shalwar-kamiz légers et colorés, et en petites chaussures nu-pied constellées de perles, qui entament leur périple dans la neige est un joli spectacle). La route de montagne pour rejoindre cette zone, via Murree puis Nathia Galli (et ensuite via Abottabad), est absolument superbe, et est au surplus agrémentée par les singes (sorte de petits babouins) quémandant des bananes sur le bord de la route !
Plus près d'Islamabad, les collines de Margalla sont magnifiques, avec divers chemins (propres/bien entretenus) de randonnée, et faune (notamment oiseaux, singes) et flore très intéressantes à voir.
Au départ d'Isl, KKH jusqu'au-delà de Karimabad / Hunza (afin de voir le lac créé suite énorme éboulement il y a 2 ans, et coupant complètement la KKH, d'où traversée en bateau), et retour à Isl : départ retardé de plusieurs jours, en raison de l'imposition d'un NOC (Non-Objection Certificate) exigé -- sans préavis ! -- par les autorités locales (de fait, ai rencontré une équipe de 5 skieurs allant au Hunza qui ont été bloqués à Besham, et renvoyés jusqu'à Battagram en l'attente de leurs NOC). Ceci à la suite des violents conflits intercommunautaires Shias/Sunnis dans la région de Chilas-Gilgit de ces dernières semaines (de fait, les 6 bus incendiés après Chilas sont toujours sur le bord de la KKH), et du couvre-feu quasi-total imposé à Gilgit (il vient d'être levé). Trajet absolument magnifique : paysages grandioses, profondes gorges, profilés de montagnes enneigées de très haute altitude, à-pic vertigineux, route suivant l'Indus sur la plupart du trajet, etc. La KKH est quand même en très mauvais état et relativement peu asphaltée. Nombreux points de réfection, notamment suite éboulements (il a bcp plu ces derniers temps), yc par des équipes chinoises. Le trafic y était très faible (à l'aller les bus n'avaient pas encore recommencé à circuler, et les camions restaient bloqués).
A l'aller, de Besham jusqu'à Gilgit (sous couvre-feu, avons été exceptionnellement autorisés à y entrer de nuit à 22 h 30 par l'armée grâce à un brigadier dans le convoi duquel on nous avait partiellement mis), avons été en permanence accompagnés d'un militaire dans la voiture, ou d'un ou plusieurs véhicules militaires devant ou derrière le nôtre. Cela a pris du temps à se mettre en place, mais une fois la machine militaire en route, elle a été d'une exceptionnelle efficacité / remplacement régulier des équipes etc. Copie du NOC (+ éventuellement copie du passeport) demandées à chaque poste de police ou presque, avec vérification par radio etc. Un conseil : si NOC toujours en vigueur, prévoir de nombreuses photocopies à l'avance, être patient, et les remercier !... (Il m'a semblé que les autorités locales ne craignaient pas tant une attaque des étrangers que de voir les étrangers pris au coeur d'un soudain conflit armé local sur la route du type Chilas/Gilgit). Temps de trajet (effectué en voiture 4x4 puissante), ils sont très très longs : Isl-Besham : 8 h (le PDTC est l'endroit le plus agréable où s'arrêter, au bord de l'Indus) ; Besham-Chilas : 7 h ; Chilas-Gilgit : 5 h ; Gilgit - Karimabad : 6 h ; Karimabad - le lac : 3/4 d'h.
Avant Karimabad, rencontre d'un Suisse en grosse 4x4 accompagné d'un Britannique en grosse camionnette, tous deux routards motorisés au long cours, et arrivant d'Inde à destination de la Chine : ont fait tout le trajet sur la KKH sans NOC (ils n'étaient pas du genre à devoir s'embêter à en obtenir un, et ne craignaient qu'une seule et unique chose : l'accident de voiture/camion). Ils devaient donc traverser le lac au-delà de Karimabad sur le "ferry" militaire mis en place, les autres traversées (individus, animaux, petites voitures) se faisant sur le flanc de blocs de rochers insensés (donc franchement épineux, yc pour un troupeau de chèvres que nous avons vu débarquer) sur des barques de pêche colorées comme celles que l'on rencontre partout dans cette partie du monde... La longueur du lac serait d'une vingtaine de kms, le trajet en barque prenant plusieurs heures.
Au retour, temps de trajet à peu près identiques. Toutefois, et bizarrement, avons retraversé tout le Kohistan sans escorte de police/armée, qui s'est mise en place à Besham jusqu'à Mansehra, peut-être à cause des 2 véhicules de Chinois dans le convoi duquel nous avons d'office été mis. Lors d'un arrêt Pepsi/pipi dans le Kohistan, partage de charpoï avec une équipée de francs Talibans (dixit les Pakistanais), yc d'un type qui m'a semblé être un occidental, bizarrement vêtu d'une kamiz pour le haut et d'une futa (de type yéménite) pour le bas !...
A Karimabad, et notamment d'Altit (env. 3000 m), vue superbe du Rakaposhi (7788 m).
Mon unique déception de ce magnifique voyage : sur le trajet Chilas-Gilgit et au retour, n'ai pu voir le mythique Nanga Parbat (8126 m) noyé dans ses (trop fréquents) nuages... Ce sera donc l'objet d'un prochain séjour, à nouveau !
Je cherche une compagnie d'aviation avec laquelle je pourrais arriver (depuis Paris), au Pakistan et repartir de Urumqi en Chine pour Paris (sans doute via Beijing!!).
pour l'instant, je me vois obligée de prendre 2 compagnies différentes, et là, le billet d'avion se trouve augmenté d'autant.
quelqu'un a peut être des idées.
d'autre part, je pars pendant 2 mois 1/2, et je suis preneuse de renseignements sur ce que je ne dois pas rater au Pakistan, et les pérégrinations sur la karakorum highway.
Salut à tous!
Voila, de retour de l'Inde, je compte faire Inde - Pakistan - Afghanistan - Uzbekistan (avec passable optionnel par le Turkmenistan) - Kazakhstan - Russie avant de rentrer en Europe.
J'aurais aimé avoir des infos sur comment s'organiser en terme de sécurité pour passer de Peshawar jusqu'a Torkham et de Torkham jusqu'a Kabul et Mazari Sharif.
Il me semble que du coté Pakistanais, une escorte est organisée dans les FATA jusqu'a la frontière, mais pas en Afghanistan. La solution la plus sécurisée sans payer trop cher me semble de prendre un taxi et un garde, mais ou trouver cela, a la frontière? N'est ce pas risquer? Demander aux militaires et ou policiers sur place? Ou bien faire confiance au pashtunwali et demander a un pashtun de nous accompagner, en lui payant le bus ou autre.
Je n'ai aps trouvé de nouvelles recentes qui me decourageaient de faire cette route, qui me semble, si pas la plus sur, bien moins risquée qu'il y a un an ou deux. De plus, les bombardements américains sont en pause au pakistan.
Si quelqun peut m'aiguiller dans mes recherches, je serais très reconnaissant.
Voila, de retour de l'Inde, je compte faire Inde - Pakistan - Afghanistan - Uzbekistan (avec passable optionnel par le Turkmenistan) - Kazakhstan - Russie avant de rentrer en Europe.
J'aurais aimé avoir des infos sur comment s'organiser en terme de sécurité pour passer de Peshawar jusqu'a Torkham et de Torkham jusqu'a Kabul et Mazari Sharif.
Il me semble que du coté Pakistanais, une escorte est organisée dans les FATA jusqu'a la frontière, mais pas en Afghanistan. La solution la plus sécurisée sans payer trop cher me semble de prendre un taxi et un garde, mais ou trouver cela, a la frontière? N'est ce pas risquer? Demander aux militaires et ou policiers sur place? Ou bien faire confiance au pashtunwali et demander a un pashtun de nous accompagner, en lui payant le bus ou autre.
Je n'ai aps trouvé de nouvelles recentes qui me decourageaient de faire cette route, qui me semble, si pas la plus sur, bien moins risquée qu'il y a un an ou deux. De plus, les bombardements américains sont en pause au pakistan.
Si quelqun peut m'aiguiller dans mes recherches, je serais très reconnaissant.
Ce scrutin est-il un retour à la stabilité dans ce pays en proie avec une insurréction islamiste sur sa frontière avec l'Afghanistan ? ( question d'un candide cherchant à comprendre les évènements majeurs secouant ce pays actuellement)
Bonjour a tous, je suis violoniste et je projette de me rendre en Inde en suivant la voix sud de la route de la Soie a la rencontre des musiques, de l'utilisation de l'instrument et des differentes manieres d'enseignement le long des pays qu'elle traverse et de presenter un documentaire a mon retour dans les ecoles, ect
Je serai donc en septembre 2008 au Pakistan et je cherche des contacts avc des musiciens classique ou de musique traditionnelle, d'ecoles de musiques la bas, des infos concernant les regions, les villes ou je peux me rendre, j'arriverai d'Iran et tous vos conseils d'itineraires seront les bienvenus!
Quelqu'un at-il récement visité cette région?
J'envisage de partir du 3 juin au 21 juin 2007 : Vol jusqu'à Islamabad puis Massif Nanga Parbat- vallée de la Hunza jusqu'au col de Khunjerat- voies des caravanes de Marco Polo et alexandre le grand- visites des animistes Kailash dans l'Hindu Kush puis retour sur Islamabad par la Grand Truck Road...17 jours au total.
Nous sommes deux et avons une proposition de l'Agence " Le Monde de l'Inde et de l'Asie" àParis...pour 2940 Euros TTC
Est-ce que cette région est sans risques ?
Quelqu'un a-t-il voyagé avec cette Agence?
Un couple serait-il intéressé pour faire ce voyage à 4 personnes?
Bonjour,
J'aimerais aller de Genève à Peshawar, mais je ne connais pas la compagnie la meilleure marché, j'ai bien sûr utilisé le moteur de recherche, mais il me donne pour meilleur prix l'allé-retour pour 2300euro, alors que je suis sûr de l'avoir vu quelque part pour 1200euro avec la compagnie arabia airline il me semble, mais je suis pas sûr. Pouvez-vous m'aider?
MERCI
J'aimerais aller de Genève à Peshawar, mais je ne connais pas la compagnie la meilleure marché, j'ai bien sûr utilisé le moteur de recherche, mais il me donne pour meilleur prix l'allé-retour pour 2300euro, alors que je suis sûr de l'avoir vu quelque part pour 1200euro avec la compagnie arabia airline il me semble, mais je suis pas sûr. Pouvez-vous m'aider?
MERCI
Bonjour à tous,
J'aimerais me rendre dans la région de Khewra en Juin pour visiter les mines de sel (4 jours au Pakistan).
Pouvez vous me dire si la région reste paisible.
Merci d'avance pour vos informations,
Bonne journée,
J'aimerais me rendre dans la région de Khewra en Juin pour visiter les mines de sel (4 jours au Pakistan).
Pouvez vous me dire si la région reste paisible.
Merci d'avance pour vos informations,
Bonne journée,
Quelqu'un l'a-t-il fait ces dernières années ?
Quelles sont les agences qui ont survécu à la folie des intégristes ?
Quelqu'un est-il tenté pour 2015 ou 2016 ?
Je suis allé 3 fois à Gilgit en Juillet-Aout avec des agences locales. Jamais de place dans les avions. Alors je lance un sondage:
Qui a réussi à faire Islamabad-Gilgit ou Gilgit- Islamad en été ?
Comment avez vous fait?
Merci et bons voyages à tous
Qui a réussi à faire Islamabad-Gilgit ou Gilgit- Islamad en été ?
Comment avez vous fait?
Merci et bons voyages à tous
RAWALPINDI, Pakistan (Reuters) - Benazir Bhutto, ancien Premier ministre pakistanais, a été tuée dans un attentat après une réunion électorale jeudi à Rawalpindi, a annoncé son parti. (Publicité)
"Elle est morte en martyre", a déclaré Rehman Malik, un responsable de sa formation, le Parti du peuple pakistanais (PPP). Bhutto, 54 ans, est décédée dans un hôpital de Rawalpindi. Selon la chaîne de télévision Ary-One, elle a reçu une balle en pleine tête. Selon la police, le kamikaze a tiré plusieurs coups de feu en direction de Bhutto au moment où celle-ci quittait une réunion électorale organisée dans un parc public. L'homme s'est ensuite fait exploser. "L'homme a d'abord tiré sur le véhicule de Bhutto. Elle a baissé la tête et il s'est alors fait exploser", a déclaré Mohammad Shahid, un policier. L'époux de Bhutto, Asif Ali Zardari, qui est à Doubaï, avait auparavant annoncé avoir été informé que sa femme se trouvait dans un état grave. La police a fait état de seize victimes dans cet attentat. Un correspondant de Reuters présent sur les lieux a entendu deux coups de feu, puis l'explosion. Des responsables du PPP avaient dans un premier temps annoncé que l'ancien Premier ministre n'avait pas été blessé. Un correspondant de Reuters a vu huit corps gisant sur la route ainsi que la tête mutilée d'une personne. A son retour au Pakistan après huit années d'exil, Bhutto, 54 ans, avait déjà été la cible le 18 octobre d'un attentat qui avait fait 139 morts dans la foule qui s'était massée à Karachi pour l'accueillir.
"Elle est morte en martyre", a déclaré Rehman Malik, un responsable de sa formation, le Parti du peuple pakistanais (PPP). Bhutto, 54 ans, est décédée dans un hôpital de Rawalpindi. Selon la chaîne de télévision Ary-One, elle a reçu une balle en pleine tête. Selon la police, le kamikaze a tiré plusieurs coups de feu en direction de Bhutto au moment où celle-ci quittait une réunion électorale organisée dans un parc public. L'homme s'est ensuite fait exploser. "L'homme a d'abord tiré sur le véhicule de Bhutto. Elle a baissé la tête et il s'est alors fait exploser", a déclaré Mohammad Shahid, un policier. L'époux de Bhutto, Asif Ali Zardari, qui est à Doubaï, avait auparavant annoncé avoir été informé que sa femme se trouvait dans un état grave. La police a fait état de seize victimes dans cet attentat. Un correspondant de Reuters présent sur les lieux a entendu deux coups de feu, puis l'explosion. Des responsables du PPP avaient dans un premier temps annoncé que l'ancien Premier ministre n'avait pas été blessé. Un correspondant de Reuters a vu huit corps gisant sur la route ainsi que la tête mutilée d'une personne. A son retour au Pakistan après huit années d'exil, Bhutto, 54 ans, avait déjà été la cible le 18 octobre d'un attentat qui avait fait 139 morts dans la foule qui s'était massée à Karachi pour l'accueillir.
Bonjour, est-ce-que quelqu'un connait l'état de la route qui relie gilgit à Chitral en passant par Ghizar ou Masruj? est-ce cette route vaut le coup (points d'intêréts...) est il facile de loger dans ces villes?
mon but est d'aller ensuite sur Mardan et Peshawar. pensez vous qu'une semaine suffirait pour aller de Gilgit à Peshawar tranquillement?
merci mes érudits!
Bonjour a tous,
Lorsque j'ai franchi il y a deux mois environ la frontiere irano-pakistanaise, je n'ai pas pris de photos de cet etonnant village frontiere qu'est Taftan.
Je m'adresse a tous ceux qui ne sont pas restes comme moi paralyse par la surprise, pourriez vous me faire parvenir quelques une de vos photos.
Merci d'avance,
Sheytoon😉 www.tchamedoon.canalblog.com
Lorsque j'ai franchi il y a deux mois environ la frontiere irano-pakistanaise, je n'ai pas pris de photos de cet etonnant village frontiere qu'est Taftan.
Je m'adresse a tous ceux qui ne sont pas restes comme moi paralyse par la surprise, pourriez vous me faire parvenir quelques une de vos photos.
Merci d'avance,
Sheytoon😉 www.tchamedoon.canalblog.com
