Bonjour , cet été nous partons avec nos 3 enfants à la découverte du Sri Lanka . J'aurais souhaité avoir vos conseils sur les endroits à voir dans le Nord du pays ainsi que sur le choix des Parcs nationaux à faire en cette période de forte affluence touristique . Les enfants rêvent de voir des animaux et beaucoup d'avis sont contradictoires quand à la qualité des réserves naturelles et le fait que certaines soient sur-exploitées . Et croyez vous que l'on ai une chance de voir des baleines à Trincomalee au mois de Juillet . Dans l'attente de vos réponses avisées . Merci

bonjour, on part 15 jours en aout 2014 au sri lanka, on veut faire qq jours aux maldives en rentrant, quel est le meilleur plan pour acheter notre billet ? On est intéressés par des tuyaux sur place pour le sri lanka : merci !

sylvie

Bonjour, Je profite d'un voyage d'affaire pour passer une semaine au Sri Lanka avec ma femme. Je n'ai malheureusement qu'une semaine. Est ce que quelqu'un a un itinéraire à me conseiller? Je suis ouvert a tout, sachant que j'aurai malgré tout aimé passer 2 jours de repos (a la plage?). Merci d'avance de vos suggestions. Romain

Bonjour à tous et toutes, voyageurs et voyageuses !!

Nous sommes un couple et nous partons en Nouvelle Zélande pendant un an et avant cette grande aventure, nous nous arrêtons pendant une semaine au Sri Lanka ( du 27 dec au 4 janvier) !!

C'est la première fois que nous y allons, et une semaine c'est très court !! Nous n'avons pas envie de rester dans les villes ni de passer notre semaine entière dans les transports, nous avons l'habitude d'aller à la rencontre des locaux et de fuir les endroits trop touristiques et blindés de monde.

Avez-vous de bons tuyaux à nous donner pour une petite semaine au Sri Lanka ??

Bien à vous !!

Aurel et Cyril

Bonjour après un séjour aux Maldives et avant le retour en Europe on fait un stop d'une semaine au SL, on pense descendre dans le Sud vers Galle / Unawatuna.

Que conseillez vous dans le coin ?

Entre Colombo et Galle / Unawatuna , faut il s'arrêter et donc y a t-il des trucs à faire ou voir ?

Colombo mérite t'il d'y consacrer du temps à la visite ?

Vers Galle / Unawatuna, des hôtels sympa et pas trop cher pour séjourner ?

Merci déjà pour vos précieuses infos.

Bonjour, Je souhaiterais passer une journée à Colombo avant de prendre un train pour les cités historiques. Je souhaiterais trouver un hotel pas trop cher dans le centre. Connaissez-vous une adresse correcte? Merci, Olivier

Bonsoir , Nous partons début 2016 pour un circuit au Sri Lanka d'une semaine , selon les infos, une semaine c'est suffisant , ensuite que faire , rester là ? les Maldives vraiment pas notre truc , faut de l'action , bouger .......Bangkok nous y allons chaque année , nous y serrons encore en novembre cette année , donc, oublions Bangkok , l'Inde nous avons fait le nord , le sud pourrait nous intéresser , c'est comment ? Bonne soirée :-)

Pour ceux qui dans leur périple ont envie d'un mode d'hébergement différent pour quelques nuits:

- A Kandy : maison à disposition; les propriétaires vivent à Colombo durant l'année et mettent leur maison de Kandy en location. 2 possibilités: vous pouvez avoir le service du petit déjeuner si vous ne restez qu'une nuit ou 2 ou vous manager les repas vous même, cuisine à disposition De 1 à 6-7 personnes ( prix différent suivant le nombre de chambres occupées ), très bien située en bordure du fleuve ( 10 mn en TT du centre ville et 10mn à pied de l'hôtel Cinnamon Citadel: 700 LKR pour profiter de la piscine ) Quelqu'un du voisinage ( qui parle anglais) est chargé de l'accueil et du petit déjeuner.

- Sur la côte sud : chambre d'hôte ( telle que l'on l'entend en France en Bed & Breakfast, les propriétaires habitant sur place ) pour 2 personnes max. Très belle maison au bord de la mer, piscine, grand jardin et chambre spacieuse avec A/C.

Coordonnées en MP

Bonjour à tous,

J'ai besoin de votre avis concernant Horton Plains. J'ai l'impression que c'est un "must-see" et je compte absolument l'intégrer à mon itinéraire. Je serai de passage à Kirinda pour 3 jours lors de mon itinéraire, et je voulais savoir s'il est possible d'aller à Horton Plains une journée ou si c'est trop juste ?

Sinon, je pensais changer mon itinéraire et après Kirinda, partir sur Haputale, y dormir 2 nuits afin d'aller visiter Horton Plains une journée.

Qu'en pensez vous ? Sachant que de base je devais faire Kirinda - Hikkaduwa - Bentota, et que là je ferais Kirinda - Haputale - Bentota.

Qu'en pensez-vous ? Niveau temps de voiture/faisabilité ?

Est-ce jouable ?

Merci pour votre réponse !

Belle journée, Marion

Bonjour et merci pour tous les conseils que j'ai déjà pu lire

Je pars, seule, au SL en septembre. Classiquement, mes étapes devraient être: -Negombo -Anuradhapura -Trincomalee/Uppuveli -Sigiriya/Dambulla -Kandy -Haputale -Tangalle -Galle -Colombo

En trois semaines et demi , même en bus et train, j'ai sans doute le temps de caser une étape supplémentaire, pas forcément une plage. Je cherche plutôt une ville "normale", sans attraction majeure, juste pour voir. Avez-vous une idée, notamment entre la montagne et le sud? Sinon, ce sera le parc Uda Wallawe mais quelles "chances" ai-je de voir des éléphants fin septembre? Quelqu'un a-t-il fait escale à Embilipitiya où il y a apparemment quelques hôtels?

Bonne route

Salut les baroudeurs,

Je vais partir 1 semaine au Sri Lanka avec ma femme sac à dos au mois de mars ou avril puis 1 semaine au Maldives, on ne connait pas du tout le Sri Lanka, alors tous les conseils seront les biens venus les astuces les bons coins.

On aimerait bien sortir des sentiers battus!!!!!!

Merci d'avance et à bientôt Roland et Barbara

Bonjour,

De retour d'un voyage sac à dos avec un ami, au Sri Lanka au mois de janvier dernier, j'en garde un millier de merveilleux souvenirs ! J'avais envie de partager un peu de cette fabuleuse expérience, vous donner mon itinéraire + quelques adresses de guest, n° de tel...

J'ai pas mal voyagé en Asie du sud, Thaïlande, Laos, Cambodge, Népal, Indonésie... j'ai donc décidé de changer un peu de cap, tout en restant non loin de ces merveilleuses expériences. J'avais déjà eu le bonheur de me rendre compte de la gentillesse de la plupart des asiatiques rencontrés lors de mes voyages, mais j'avoue que j'ai été "sciée" par l'accueil des Srilankais, les conditions de voyage, l'ambiance et la quiétude ... un tout qui fait que jamais je ne me suis sentie agressée, abusée, énervée... tout l'inverse !

Tout s'est passé, pour que l'on garde un souvenir merveilleux, et qu'on ai qu'une seule envie.. c'est de revenir !

Si vous voyagez un peu en Asie, vous devez fatalement faire face parfois, à la cohue qui règne lors des arrivées dans les gares, les bus, des taxis, tuc tuc et autres qui se battent pour vous mener dans la guest dans "bon vieil ami"... ou le taxi qui va vous faire faire le voyage le plus long du monde, la taxe secrète de certains plats, le prix du bus local dont le prix flambe d'un coup, les monnaies locales ou spéciale touristes...

Bref plein de petites choses qui ne sont pas vraiment grave, parce que OUI on est des touristes, et même si on veut vivre avec les locaux, et bien il faut se rendre à l'évidence, nous ne sommes pas des locaux ! mais un tout qui peut parfois créer une agitation, voir un agacement répétitif qui parfois porte sur les nerfs !

Je m'étais donc préparer à certains petits désagréments qu'il faut savoir accepter, c'est le jeu ;)

Et bien rien du tout ! Personne ne se bat pour vous emmener dans son Tuc Tuc, tout le monde veut vous aider, si ce n'est pas l'un c'est l'autre ! On vous propose une adresse de guest, vous en avez déjà une, refusez poliment et on passe à autre chose, pas d'instance ni agression ou quoique ce soit !

Les seuls que j'ai trouvé insistants ce sont les vendeurs à la sortie des sites touristiques, comme partout ! Fallait juste pas s'arrêter..

Partez un peu loin des villes, et là c'est merveilleux... vous ferez des rencontres magnifiques !

Arrêtez-vous 2 mn à un endroit, quelqu'un va s'arrêter pour vous venir en aide ou tout simplement discuter sans arrière pensée et pourquoi pas vous inviter à boire le thé, manger.. dans un marché, un inconnu nous choisi et négocié nos fruits sur plusieurs stands ! Les sourires fusent, on se lève pour vous dans le bus local, on vous donne des conseils... les Srilankais ont été aux petits soins avec nous !!

Je suis partie comme d'habitude, mon guide à la main (que j'avais à peine feuilleté), sans avoir rien planifié, préparé... juste savoir dans quelle ville nous allions nous diriger en sortant de l'aéroport. C'est ainsi que j'aime voyager, j'aime faire face au situation dans l'instant, programmer au moment ou j'avance, ou j'ai envie d'aller :)

Voici notre itinéraires pour ces 19 jours :

En pièce jointe, vous avez les différentes guest où nous sommes allés, nous avons payé entre 1000 et 2000 roupies par nuit, ce n'était donc pas le grand luxe, mais bien suffisant pour nous ! Ce sont des guests qui souvent n'apparaissent pas dans le Lonely mais qui franchement méritent aussi leurs petites citations !

- Arrivée à l'aéroport, Negombo (beaucoup plus calme que Colombo pour un premier pas au Sri Lanka !) - Kandy (Guest tenue par des Srilankais qui ont vécus en France et qui parlent donc parfaitement le français, ambiance familiale) - Sigiriya (guest Lakmini lodge : le cadre en vaut la chandelle ! Le gars de la guest est extra et au petits soins + vous allez voir la vue au petit dej !) - Polonnaruwa - Hatton - Adam's Peak - Ella (guest Bof... et je crois qu'elle était plus cher que les autres à 2500)

- Tangalla, où nous sommes restés presque 1 semaine et avons fait notre plus belle rencontre : Shalika, un jeune homme, taxi Tuc Tuc, extraordinaire ! Je lui ai demandé son numéro de tel, afin de le donner à de futurs voyageurs, car c'est une perle ! Il parle relativement bien anglais et est un guide formidable en plus d'être taxi ! Il vous emmènera dans de merveilleux coins, bref... APPELEZ-LE si je peux vous donner un conseil ! Shalika 071 - 1733030 La guest était top, pas le meilleur accueil, mais la vue et la chambre extra : terrasse privative face à la mer (on était au 2 étage sur la gauche), vu les prix pratiqués à Tangalle, elles est très rapprt qualité prix !

- Mirrissa (belle plage mais bcp plus touristique !)

Pour ce qui est du pratique, perso je me posais des questions par rapport traitement anti pallu, je n'ai finalement rien pris, mais comme je l'ai lu sur le site, chacun voit midi à sa porte ! Par contre prévoyez un bon anti moustique vêtement + peau. Il y avait des moustiquaires dans toutes nos guests, parfois un peu raccommodées, mais c'était OK.

Il y a des ATM un peu partout, ils sont cités dans le Lonely

La nourriture est certes parfois un peu épicée mais tellement délicieuse !!! un régal..

Pour les transports, nous n'avons pris que des bus locaux, je ne sais pas comment cela est possible, c'est sûrement un peu de chance, mais nous n'avons jamais attendus le bus plus de 15 mn ! Il y a quelques horaires fixes, pas toujours respectés d'ailleurs, mais il y en a énormément ! le seul "hic" c'est la vitesse à laquelle ils roulent ! C'est comme un film en accéléré !!! Faut s'y faire... Nous avons pris aussi des tuc-tucs et le train en 2e classe : à faire pour la vue et l'ambiance !

Pour résumer, nous avons passé 3 semaines formidables, mémorables et n'avons qu'une seule hâte c'est de programmer l'un comme l'autre, un jour un autre voyage au Sri Lanka !

Si vous vous rendez dans une de nos guests et surtout si vous avez la chance de croiser Shalika à Tangalla, passez leurs le bonjour de Séverine et François !

Bon voyage !

Apres avoir navigué sur le forum afin de trouver des recommandations pour des bungalows à Tangalle, je fais appel à tous ceux qui auraient découvert un endroit sympa et un peu particulier dans cette zone et qui me le conseillerait. Principalement, je cherche à louer pendant 1 semaine un bungalow qui donnerait sur la mer. S'il est possible de faire une petite virée en mer et de pratiquer la plongée-tuba à proximité, c'est encore mieux... Merci par avance de vos réponses.

Tous les voyageurs voyageant par leurs propres moyens ont un jour ou l'autre fait des rencontres fulgurantes où, en très peu de temps, un courant de profonde sympathie, un échange, se produisent. C'est ce qui nous est arrivé encore une fois lors de notre récent voyage au Sri Lanka, mais les circonstances et les personnes rendent cette rencontre particulière, c'est pourquoi j'ai éprouvé l'envie de la raconter.

Nous sommes à Arugam Bay, une station balnéaire au sud-est du Sri Lanka, un des meilleurs spots de surf du pays. Nous venons de dîner, mon fils aîné et moi sommes installés depuis peu dans un cyber-café. Un grand et beau jeune homme blond à l'allure de surfer entre dans le cyber et demande un ordi dans un anglais fluide avec un léger accent. Cinq minutes plus tard, il se précipite à l'entrée du cyber où une femme âgée est soutenue par un policier et un chauffeur de tuk-tuk. Le jeune homme crie "don't touch her", puis "I need a doctor". La femme s'effondre, victime d'un malaise. Je me lève et propose en anglais au jeune homme paniqué d'aller chercher ma femme infirmière. Il me remercie en français. Je cours à la GH proche et repars en courant avec mon épouse qui prend en charge la femme, désormais assise dans un tuk-tuk. Il s'avère qu'elle est tombée dans le profond caniveau qui borde la route récemment refaite et non éclairée. Elle a très mal au poignet et est en état de choc, son fils est très inquiet. Il lui parle dans une langue slave, probablement du russe.

Anne-Marie part dans le tuk-tuk soigner la femme à son hôtel. Elle revient près de deux heures plus tard et me raconte que la blessée, prénommée Liudmila, n'a très probablement pas de fracture. Elle va beaucoup mieux et ne savait pas quoi faire pour remercier ma femme. Elle lui a offert un de ses CD (elle est chanteuse, mais aussi poétesse, romancière et dramaturge) et a voulu lui offrir un de ses bijoux, ce que ma femme a bien sûr refusé. Son fils Fyodor nous a invité à dîner tous les quatre le lendemain soir. Il viendra nous chercher à 20h.

Le lendemain, Fyodor nous emmène dans une maison voisine, où un cuisinier sri lankais retraité tient table d'hôte. Nous sommes accueillis chaleureusement par Liudmila qui va effectivement bien. Le rice & curry commandé à l'avance par Fyodor est servi rapidement, c'est le meilleur que nous ayons mangé en trois voyages dans ce pays. Mais ce qui restera le plus dans nos mémoires, c'est la conversation avec Liudmila et Fyodor. Nous sommes littéralement fascinés. Liudmila est une artiste renommée en Russie et dans le monde anglo-saxon (je l'ai vérifié par la suite en la "googlant"). Son autobiographie va bientôt être publiée en français chez Christian Bourgois (un exemplaire nous sera envoyé à domicile nous précise Liudmila). Née en 1938, elle a eu une vie mouvementée, son grand-père a été ministre de Lénine, purgé ensuite par Staline ainsi que quatre autres membres de sa famille. Elle-même a vécu un an dans la rue à l'âge de 7 ans. Devenue écrivaine et dramaturge, elle a été interdite en URSS, a travaillé sous le manteau, réussissant tout de même à faire jouer ses pièces clandestinement. Elle nous raconte ça dans un français hésitant mais au vocabulaire riche. Elle est venue au Sri Lanka suivre une cure ayurvédique car son corps et son esprits étaient bloqués. A l'issue de cette cure, tout s'est débloqué et elle a fini en une semaine la pièce qu'elle n'arrivait pas à terminer.

Fyodor est aussi un artiste, de sa belle voix grave il nous parle de lui tantôt en français, tantôt en anglais, langue qui lui est plus naturelle car il partage sa vie entre Moscou, Londres et Sao Paolo. Il crée des performances qu'il fait filmer et photographier et organise ensuite des expositions dont une bientôt à Paris où il vient souvent, hébergé par son ami Azzedine Alaïa, le célèbre couturier franco-tunisien. Il est aussi metteur en scène et cinéaste. Intrigué, je lui demande son âge. Il a 34 ans, je lui en donnais 25. Il y a vraiment des gens plus égaux que d'autres.

A l'issue de ce repas pas comme les autres, nous nous quittons sur une ferme invitation à venir visiter Moscou et Saint-Petersbourg. Et pourquoi pas ?

Juste un petit mot pour avoir une pensée pour ce beau pays qu'est le Sri Lanka, le conflit qui oppose les tamouls et les cingalais a prit une nouvelle dimension avec une attaque aérienne des tamouls sur une base cingalaise, la réplique ne devrait pas tarder, j'imagine...Une si belle ile avec des habitants si accueuillants, ça fait trop peine...

Bonjour, on va être en transit à l'aéroport de Colombo à peu près 8 heures. Est-ce qu'il est possible de sortir de l'aéroport? A-t-on besoin d'un visa? Y a-t-il une consigne dans l'aérogare? Que pourrions-nous faire? Et comment si rendre? On parle de mouvements violents au SL, est-ce que la région de Colombo reste sûre pour un couple de touriste? Merci pour toutes vos infos! Bonne journée, M

Partir à la rencontre des cueilleuses de thé au Sri Lanka, un sujet banal pour celui qui n’a pas visité une fois dans sa vie une plantation de thé. Celui qui savoure ce nectar chaque jour, confortablement installé dans son canapé, sans jamais oser penser à quel prix ce thé est arrivé dans sa tasse. A quel prix des petites mains travaillent durement qu’il pleuve ou qu’il vente pour nous permettre de jouir de ce rituel quotidien. J’aurais pu choisir une plantation située dans la célèbre et touristique région de Nuwara Eliya. Là où les bus sillonnent les routes sinueuses au coeur de l’île pour y déverser des touristes par centaines depuis les aurores. Là où les fabriques de thé ont su tirer profit de cette manne touristique et où les conditions de travail ont quelque peu évolué même s’il reste encore beaucoup à faire. Non sans façon. J’ai préféré rencontrer des cueilleuses de thé dans une région restée en marge de ce développement touristique. Une région où les infrastructures n’ont pas eu la chance d’être améliorées pour y accueillir le touriste en quête d’authenticité. Passara, village situé à 29 km d’Ella, haut lieu touristique en plein coeur du Sri Lanka dans le district de Badulla. Et pourtant village encore méconnu. Ici, aucun bus de touristes, aucun hôtel. Rares sont les étrangers qui osent s’aventurer dans la région à moins d’avoir du temps devant soit. Beaucoup de temps pour parcourir les routes montagneuses entre forêts et plantations de thé. Paysage pourtant magnifique. Loin des circuits touristiques. Authentique. Il y a deux ans, je séjournais à Passara chez Nishan qui a construit une chambre d’hôtes en plein coeur des plantations de thé, Aelam Garden. J’avais été très touchée par ces cueilleuses de thé que je voyais arpenter continuellement les collines pentues chargées de gros fagots sur le dos ou de sacs remplis de ces feuilles de thé qui allaient peut être leur permettre de manger à leur faim pour une journée.



A l’époque, je m’étais aventurée dans ce même village mais les familles ne parlant pas anglais et ne parlant pas moi-même tamoul, je n’avais pu échanger avec elles sur leurs conditions de travail. Cette fois-ci, j’ai pu aller à leur rencontre grâce à Nishan qui m’a servi d’interprète puisqu’il parle couramment tamoul.



Et dernièrement un livre, Cueilleuse de thé, de Jeanne-Marie Sauvage-Avit m’a donné l’envie de rencontrer ces femmes et me rendre compte moi-même du quotidien des cueilleuses de thé en 2019 au Sri Lanka. Un très beau livre que je vous invite à découvrir à travers l’histoire d’une jeune cueilleuse qui va réussir à donner une chance à ses rêves. Qui sont les cueilleuses de thé au Sri Lanka?

Ce sont les anglais qui font venir la main d’oeuvre tamoule depuis le sud de l’Inde au 19è siècle au Sri Lanka. A l’époque, les cinghalais travaillent dans les rizières, ils rechignent à travailler dans les plantations de thé, une tâche difficile en raison du climat rude dans les montagnes. Qu’il pleuve ou qu’il vente, qu’il fasse un froid glacial ou une chaleur insoutenable, les cueilleuses de thé ne connaissent pas de répit. Travaillant sans protection contre les insectes, les serpents qui pullulent dans les plantations ou encore plus grave contre les pesticides utilisés.



Les femmes du sud de l’Inde arrivent jusqu’au Sri Lanka, suivies des filles, des petites filles car le métier de cueilleuse de thé est une tâche réservée aux femmes. Trop ingrate pour les hommes. Vous verrez quelques hommes travailler dans les plantations mais ils ne cueillent en général pas les feuilles de thé, ils sont chargés de préparer le terrain, planter et enlever les branches sèches.

Où vivent les cueilleuses de thé? Les familles tamoules sont installées dans des maisons accolées, les lines, habitations construites à l’affilé à proximité des plantations de thé. Une pièce fait office de chambre, une deuxième pièce sert de cuisine. La cuisson se fait au bois qui est entassé à l’extérieur.



Une famille entière vit dans cette maison de deux pièces. Un seul lit pour tous mais la plupart dormira le plus souvent à même le sol. Les plus petits dormiront dans un hamac suspendu au plafond. Les toilettes sont absentes bien sûr. L’eau n’est disponible qu’à l’extérieur. L’électricité est fournie mais elle sera déduite du salaire.



Je vous laisse imaginer les problèmes de voisinage liés au manque d’espace, à la précarité des lieux et au manque d’intimité exposant les femmes à un risque élevé de harcèlement sexuel ou encore de viol comme il est encore fréquent. L’alcool ne facilite pas les rapports, les hommes consommant l’arrack, alcool local fabriqué à base de fleurs de cocotier. Mais aucun problème de ce type ici selon les femmes… Une épicerie est située à proximité du village des cueilleuses, commerce qui appartient au propriétaire de la plantation où les familles peuvent acheter le nécessaire pour cuisiner, fruits et légumes, riz ou encore produits d’hygiène. Le montant des courses n’est pas payé en direct par les familles mais il est déduit du salaire des cueilleuses de thé. A quel âge devient-on cueilleuse de thé?

L’âge légal pour travailler au Sri Lanka est fixé à 16 ans. Quand je demande aux cueilleuses de thé à quel âge elles ont commencé à travailler dans la plantation, la majorité me répond 17 ans mais souvent les jeunes filles commencent à travailler avant cet âge-là, c’est une réalité. Depuis ma visite en 2017, certaines se sont mariées, le plus souvent avec un homme travaillant dans la plantation. Il s’agit en général d’un mariage arrangé. C’est ainsi que les familles sont installées depuis plusieurs générations. Quel est le salaire d’une cueilleuse de thé? Une cueilleuse de thé doit récolter un quota minimum de feuilles par jour pour obtenir un salaire de 500 roupies. A celui-ci s’ajoute une allocation de 200 roupies, soit un salaire journalier de 700 roupies, environ 3 euros par jour. Ce quota minimum était de 16 kg dans la plantation que j’ai visitée. Oui vous lisez bien 16 kg! Mais le climat étant très aléatoire dans cette région montagneuse, il peut pleuvoir très souvent, il peut également faire froid ou très chaud et les quotas sont rarement atteints. Ces jours-là, les cueilleuses de thé verront leur salaire journalier diminué de 230 roupies environ. Vivre avec un salaire journalier de 2 euros, voilà le quotidien des cueilleuses de thé.



Lorsque j’ai demandé à toutes les femmes de quoi elles avaient le plus besoin, nourriture, vêtements… elles m’ont toutes répondu: un salaire plus élevé pour subvenir aux frais de scolarité et santé de notre famille. Les salaires sont en théorie revalorisés tous les 2 ans. Plusieurs fois, les politiciens sont venus au moment des élections, promettant aux familles d’augmenter ce salaire minimum en échange de leur vote. Mais les choses n’ont pas changé malheureusement. Dernièrement, les cueilleuses de thé ont mené des revendications en exigeant un salaire minimum de 1000 roupies par jour, soit un peu plus de 4 euros. Mais elles n’ont à ce jour pas été écoutées, les compagnies prétextant des coûts de production élevés et une chute des bénéfices face à la concurrence d’autres pays voisins comme l’Inde. Jusqu’à quel âge est-on cueilleuse de thé?



Certaines femmes sont âgées, l’une d’elle a plus de quatre-vingts ans. Je l’ai vu cueillir les feuilles de thé comme les autres dans la plantation et elle est maintenant assise avec un groupe d’autres femmes âgées, occupée à trier les feuilles à même le sol. Bien qu’à l’âge de la retraite, ces pauvres femmes qui ont travaillé toute leur vie se voient obligées de continuer à travailler pour nourrir leur famille et survivre. On naît dans la plantation, on y travaille toute sa vie et on meurt dans la plantation. Bien triste vie d’une cueilleuse de thé.



Petit moment de nostalgie quand je leur montre les photos prises 2 ans plus tôt. Les familles se reconnaissent et se souviennent de mon passage car rares sont les étrangers osant s’aventurer dans leur village. A ce moment-là, les sourires illuminent les visages et la lueur qui jaillit dans leur yeux me confirment que les familles sont heureuses de ma présence. Bonheur total lorsque je distribue à chacun des fournitures scolaires. En remerciement, on tient à m’offrir des biscuits et une boisson malgré leur pauvreté. A ma dernière question: Que pensez-vous de la présence ici d’une étrangère qui vient à votre rencontre pour parler de vos conditions de travail? Elles m’ont répondu: Nous sommes heureuses de pouvoir discuter avec vous et très fières que des personnes comme vous s’intéressent à notre vie de cueilleuses de thé. Cette réponse est certainement le plus beau cadeau qu’elles pouvaient me faire. Je tiens à remercier Nishan sans qui cette rencontre avec les cueilleuses de thé et leur famille n’aurait pu avoir lieu. Cette fois-ci, j’ai pu m’entretenir longuement avec les familles grâce à un interprète. Nous ne pouvons rester insensible face à un sujet aussi grave que celui-ci des cueilleuses de thé que ce soit au Sri Lanka ou dans tout autre pays. Certaines grandes marques se vantent d’arborer un label garantissant de meilleures conditions commerciales aux producteurs du sud, mais pas seulement. Leurs objectifs principaux sont d’assurer une rémunération du travail des producteurs pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Refuser toute forme d’esclavage ou de travail forcé y compris l’exploitation des enfants. Instaurer des relations durables entre les partenaires économiques. Favoriser la préservation de l’environnement et proposer aux consommateurs des produits de qualité. Certes, mais à qui profitent réellement les millions générés par les multinationales du commerce du thé? Certainement pas aux principaux acteurs de cet immense marché, en l’occurrence les cueilleuses de thé. La réalité est bien loin de ces codes d’éthique qui ne seraient finalement qu’un argument commercial. Il est urgent que la communauté internationale se réveille et exige un respect des conditions de travail et une revalorisation des salaires pour donner aux cueilleuses de thé et à leur famille une vie décente. Car croyez-moi, elles le méritent grandement.

Je vous invite à partager cet article un maximum afin que les conditions de travail des cueilleuses de thé change enfin. https://oneday-onedream.com/cueilleuse-de-the/

Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un connait cette agence Srilankaévasion ? Comme je voudrais partir au mois de janvier 2013 avec cette agence je voudrais savoir si il y a une personne qui a voyagé déja avec elle. Merci de votre réponse! clairejosie

Bonjour

Je pars avec mon copain en Inde 1 semaine puis j'arrive à Bangalore, puis prendrai un vol de Chennai à Colombo pour 2 semaines au sri lanka (retour direct de Colombo)

Mon problème est les temps de trajets apparemment ultra longs qui me découragent assez car j'aimerai changer le moins possible d'hotel, tout en visitant un max, et passant le plus de temps possible sur les plages en fin de séjour.

l'itinéraire suivant est il faisable ? Quels conseils me donneriez vous pour optimiser au max les trajets ? je déteste les transports! PS : je regrette vraiment d'arriver à Bangalore, mais mes billets sont pris.

Arrivée à Bangalore Mardi 7 Février 2017, 15:10

7-8/02 : BANGALORE 1.5j

8/02 au soir : Bus de nuit GreenLine Travels And Holidays 10€-7h vers Pondichéry

09-12/02 : PONDICHERY

Journée du 12/02 Pondichéry – chennai en taxi 40€ - 3h de trajet Visiter Mahabalipuram en route le matin après midi ou soir Avion vers Colombo à 16h05 ou 20h55

12/02 : Nuit à colombo ou negombo ?

13-02 : aller à Kandy (3h?)

du 13 au 16 /02 : nuits à Kandy - est ce faisable de réaliser la visite de dambulla et Sigiriya en une journée depuis Kandy? Combien dure le trajet A/R ? j'ai vu un taxi qui propose de faire l'excursion d'une journée pour 50€ (ça me va). J'hésite vraiment à monter plus au nord pour mon escale car il faut redescendre vers le sud après avec tous les bagages a chaque fois... Qu'en pensez vous? - Qu'y a t il d'autre a voir en dormant à Kandy?

16/02 : train de Kandy à Ella : Combien de temps dure vraiment ce trajet ? A quelle heure sont les départs?

du 16/02 au 19/02 : nuits à Ella

le 19/02 : départ pour le sud (Tangalle) : quel moyen de transport le plus approprié / moins fatigant ?

du 19 au 25/02 : repos (enfin !) sur les plages

25-26/02 : colombo

27/02 à 6h55 : retour

Bonjour à tous,

Alors voilà nous avons avec mon chéri décidé de partir idealement au Sri Lanka du 1er au 15 mai avec notre bébé qui aura 7 mois à ce moment car je risque de ne pas avoir de congés cet été.

Nous avons lu un peu partout que c'était risqué et pas top de partir avec un si petit bébé aussi loin mais tout de meme on veut tenter le coup. Nous etions partis à Rome 1 semaine quand il avait 6 semaines mais il etait seulement au lait et pas de decalage horaire ou de grosse chaleur insupportable. Est ce une bonne periode pour visiter le Sri Lanka?Fera t il trop chaud? Y aura t il des legumes que je pourrais mixer? Faut il que j'apporte mon babycook? Notre bébé sera encore en pleine diversification alimentaire c'est la le hic.... Les hotels proposent il des lits bébés ou devons nous apporter le notre?

Trouve t on des petits pots au pire des cas?

On pensait sinon partir à Bali ou au Vietnam? Pour ceux qui pensent que c'est pas le top d'emmener bébé aussi loin auriez vous d'autres destinations à nous proposer? On cherche plages et soleil et de quoi faire des visites.

Merci pour votre aide :)

Une larme détachée de l'inde il y a 10 000 ans a créée un joyaux d'émeraude sertie de saphir. Des plages magnifiques, des forêts tropicales où abondent des espèces endémiques, végétales ou animales. Une bruine légère arrose les montagnes du centre où le thé trouve son bonheur, entre les ondulations des rivières

Nous arrivons à Colombo où nous décidons de rester quelques jours. Nous nous installons à Mount Lavinia dans une guest house proche de la plage. Celle-ci est bondée les vendredi soir et les week end. Les femmes se baignent en sari colorés, les garçons jouent au cricket ou au foot, les enfants batifolent dans les vagues, alors qu'au large croisent d'énorme super tanker. Des vendeurs en tout genre arpentent la plage pour proposer des balades à cheval, de prendre la photo d'un singe ou d'un python, pour vendre des tableaux, des tissus...alors que l'armée se mouille les bottes en faisant sa ronde, mitrailleuse au point. Au loin nous distinguons dans le brume les grattes-ciel de la capitale, quand vient l'heure du pique nique au curry. A la nuit tombée les huppés de Colombo emplissent les restau, la techno envahie le sable.

Colombo est une petite capitale où très peu de touristes s'arrêtent. Nous décidons de la visiter tranquillement et de nous imprégner de l'ambiance du pays. Mandal, notre chauffeur de tuk-tuk nous fait faire une virée dans les ruelles étroites jusqu'au temple de Gangaramaya. Des mariés font leurs prières sous les flashes des photographes. Le musée regorge d'une collection éclectique d'offrandes : du plus petit Bouddha du monde, au plus gros Bouddha en or chinois... Les enfants sont émerveillés par tant d'or et de sculptures.

Au parc Viharamahadevi les enfants joueront de balançoires en toboggans, même si le métal chauffé à blanc par le soleil leur brûle les fesses ! Le soir des nuées d'énormes chauves-souris s'envolent des arbres en faisant un bruit d'enfer.

Nous passons un peu de temps dans le bazar de Pettah. Ce quadrillage de rues héberge des boutiques en tout genre : bijoutier, remède ayurvédique, paniers en rotin, primeurs, restau où le curry et les hoppers sont rois ! Au début d'une rue, une odeur de poisson assaille nos narines... nous voilà au marché aux poissons qui s'élève sur 4 étages. A ses pieds des jeunes font une partie de cricket endiablée. Les temples hindous de Kathirésan Kovil sont dédiés à Hurugan (dieu de la guerre) et sont facilement reconnaissables grâce à l'enchevêtrement de dieux, de héros et de personnages du peuple qui s'empilent au dessus de la porte d'entrée.

Pour nous remettre de cette balade nous nous arrêtons en front de mer sur Galle Face Green où nous achetons des ananas et des mangues. Malheureusement pour nous le premier coup de dent est fatidique ! Les fruits aussi se mangent avec du piment ! Nous nous rabattons donc sur les pop corn rose et vert, non sans une certaine appréhension... mais ça va ils sont sucrés !

Nous faisons nos premiers pas dans les petits restau de la ville. Ils sont en général très propre, avec une bonne cuisine : curry, biryani, assiette avec des assortiments, hoppers, string hoppers.... les serviettes sont découpées dans du papier déjà utilisé ( là les cours de math d'un enfants, ici le journal de la veille...), et des lavabos avec du savon sont à disposition car les Sri Lankais mangent avec la main. Nos enfants adorent le pain au sucre vendu dans les tuk-tuk. Dès qu'ils entendent « la lettre à Elise » jouée par le tuk-tuk boulanger, ils se précipitent dans la rue !

Une petite video pour vous donner un aperçu du Sri Lanka :

http://www.youtube.com/watch?v=w1myPiS4xEY

Une petite question, est-il nécessaire de faire vacciner mon petit fils âgé de 12 ans contre la typhoïde et de lui faire prendre un traitement pour le paludisme?nous serons au Sri lanka en juillet pour deux semaines. Mon message s'adresse a tout ce petit monde qui me fait rêver , quand je lis les récits ou anecdotes sur le Sri-Lanka. Merci a l'avance Bonne soirée Francoise

Une larme détachée de l'inde il y a 10 000 ans a créée un joyaux d'émeraude sertie de saphir. Des plages magnifiques, des forêts tropicales où abondent des espèces endémiques, végétales ou animales. Une bruine légère arrose les montagnes du centre où le thé trouve son bonheur, entre les ondulations des rivières. Nous voilà au Sri Lanka...

Nous arrivons à Colombo où nous décidons de rester quelques jours. Nous nous installons à Mount Lavinia dans une guest house proche de la plage. Celle-ci est bondée les vendredi soir et les week end. Les femmes se baignent en sarri colorés, les garçons jouent au cricket ou au foot, les enfants batifolent dans les vagues, alors qu'au large croisent d'énorme super tanker. Des vendeurs en tout genre arpentent la plage pour proposer des balades à cheval, de prendre la photo d'un singe ou d'un python, pour vendre des tableaux, des tissus...alors que l'armée se mouille les bottes en faisant sa ronde, mitrailleuse au point. Au loin nous distinguons dans le brume les grattes-ciel de la capitale, quand vient l'heure du pique nique au curry. A la nuit tombée les huppés de Colombo emplissent les restau, la techno envahie le sable. Colombo est une petite capitale où très peu de touristes s'arrêtent. Nous décidons de la visiter tranquillement et de nous imprégner de l'ambiance du pays. Mandal, notre chauffeur de tuk-tuk nous fait faire une virée dans les ruelles étroites jusqu'au temple de Gangaramaya. Des mariés font leurs prières sous les flashes des photographes. Le musée regorge d'une collection éclectique d'offrandes : du plus petit Bouddha du monde, au plus gros Bouddha en or chinois... Les enfants sont émerveillés par tant d'or et de sculptures, sans oublier l'éléphanteau que Lunagaïa pourra caresser. Au parc Viharamahadevi les enfants joueront de balançoires en toboggans, même si le métal chauffé à blanc par le soleil leur brûle les fesses ! Le soir des nuées d'énormes chauves-souris s'envolent des arbres en faisant un bruit d'enfer. Nous passons un peu de temps dans le bazar de Pettah. Ce quadrillage de rues héberge des boutiques en tout genre : bijoutier, remède ayurvédique, paniers en rotin, primeurs, restau où le curry et les hoppers sont rois ! Au début d'une rue, une odeur de poisson assaille nos narines... nous voilà au marché aux poissons qui s'élève sur 4 étages. A ses pieds des jeunes font une partie de cricket endiablée. Les temples hindous de Kathirésan Kovil sont dédiés à Hurugan (dieu de la guerre) et sont facilement reconnaissables grâce à l'enchevêtrement de dieux, de héros et de personnages du peuple qui s'empilent au dessus de la porte d'entrée.

Pour nous remettre de cette balade nous nous arrêtons en front de mer sur Galle Face Green où nous achetons des ananas et des mangues. Malheureusement pour nous le premier coup de dent est fatidique ! Les fruits aussi se mangent avec du piment ! Nous nous rabattons donc sur les pop corn rose et vert, non sans une certaine appréhension... mais ça va ils sont sucrés ! Nous faisons nos premiers pas dans les petits retau de la ville. Ils sont en général très propre, avec une bonne cuisine : curry, biryani, assiette avec des assortiments, hoppers, string hoppers.... les serviettes sont découpées dans du papier déjà utilisé ( là les cours de math d'un enfants, ici le journal de la veille...), et des lavabos avec du savon sont à disposition car les Sri Lankais mangent avec la main. Nos enfants adorent le pain au sucre vendu dans les tuk-tuk. Dès qu'ils entendent « la lettre à Elise » jouée par le tuk-tuk boulanger, ils se précipitent dans la rue !

Après 2h de train brinqueballant, en bois nous arrivons à Ambalangoda... la ville des commissionmen ! Tout est bon pour en avoir une : transfert en tuk-tuk, renseignement pour des achats....La pluie ne cesse de tomber depuis 2 jours. Nous décidons donc de visiter la fabrique de masques vieille de plus de 200 ans. Ils représentent des démons gentils ou méchants utilisés lors des danses traditionnelles de Kolam. D'autres plus lourds, même s'ils sont fabriqués en balsa se portent sur les épaules (6 à 10 kg) et non juste sur le visage. Nous complétons la visite par une heure à l'école de danse des masques. Ce cours auquel nous avons assisté nous ouvre un peu le monde de la danse Sri Lankaise, avec toute la complexité des gestes (mains, doigts, pieds...) qui ont tous une signification. A la nuit tombée nous rejoignons la « turtle conservatory » pour une visite de la ferme d'élevage. Les œufs sont ramassés ou achetés aux vendeurs ambulants (les Sri Lankais mangent les œufs de tortues) plus cher que sur le marché, pour être mis dans des nids. Après une période d'incubation, les bébés éclosent et sont placés dans des bassins avant d'être relâchés sur la plage. Ils sont gardés très peu de temps car ils doivent impérativement se nourrir avant 3 jours pour survivre. Etant seuls dans la ferme à cette heure tardive, le patron rempli une pleine bassine de bébés tortues et nous accompagne sur la plage où les enfants les relâchent. Ils font très attention de ne pas les blesser et éteignent vite leur lampes de poche pour éviter de les perturber lors de leur course à l'océan. Le retour en rickshaw de nuit, fut épique mais joyeux.

Je ne peux pas mettre tout le carnet de route et je n'arrive pas à placer les photos donc la suite est par là http://www.aventureuse-balade.net

bonne balade

bonjour,

nous sommes une famille de 4 personnes dont 2 enfants de 3 et 7 ans. Nous partons un peu plus de 3 semaines au Sri Lanka en juillet prochain. Nous avons programmé différentes étapes dont certaines en bord de mer pour du repos.

Nous hésitons pour les étapes de montagne à prendre une voiture avec chauffeur pour plusieurs jours ou utiliser ponctuellement des taxis ou les services proposés par les hôtels. En effet, la plupart des hôtels indiquent qu'ils peuvent s'occuper de nos déplacements. De plus, lorsque nous serons à Sigiriya, nous serons très bien situés pour les visites. Pouvez vous me confirmer que le coût d'une voiture avec chauffeur est de 50 euros par jour?

Avez vous une idée du coût du trajet entre Negombo et Sigiriya?

De plus, j'ai lu qu'il était préférable de pré réserver un taxi lors de l'arrivée à l'aéroport? Savez vous sur quel site, je peux faire ma réservation?

Merci d'avance pour vos réponses...

INTRO

Nous devions initialement aller au Sri Lanka l' an passé à la même époque mais avons du y renoncer un mois avant le début du voyage pour cause de troubles politiques et inter-religieux attisés par les débuts d'une campagne présidentielle très âpre. Nos contacts sur place nous avaient déconseillé le voyage en particulier dans la région de Kandy. Nous avons donc repoussé ce voyage à cette seconde quinzaine du mois de mars 2019, l'un des meilleurs moments de l' année pour se déplacer dans la région. Ce n' est pas encore la haute saison ni la période des chaleurs accablantes qui commence en avril. Pourquoi le Sri Lanka ? Parce que simplement nous étions attirés par ce pays depuis des années et que sans doute, il fait encore rêver. Egalement parce que le pays est une bonne introduction à l' Asie du Sud que nous ne connaissons pas, et en particulier l' Inde, même si le Sri Lanka est une entité géographique, sociale, religieuse et culturelle tout à fait spéciale et unique. De plus, nous étions reçus à Colombo par un ami sri-lankais de notre fils vivant à Sydney où ils se sont connus il y a des années, dans la maison familiale, ce qui reste toujours un privilège lorsque l' on arrive en terre inconnue. Après Colombo, nous avons entamé un circuit de 9 jours dans l' île, avec un chauffeur privé avec van Toyota contacté à partir d'un forum de voyage. Nous sommes enchantés de la formule et des rapports de confiance et d'amitié que nous avons tissés avec Susil pendant cette période. Il a facilité nos déplacements, s'est occupé aussi tous les jours des restaurants où pouvoir déjeuner et dîner sans devoir se limiter au ' Rice and Curry ' sempiternel et trop épicé. Il nous a aussi réservé lui-même une partie des hôtels à des prix hyper-compétitifs. Attention : il n' était pas guide touristique, ce qui implique qu'il faut savoir au départ ce que l'on veut faire exactement. Nous avons arpenté les sites sans lui. Mais il connait son pays comme sa poche, sait conduire vers les endroits plus touristiques au bon moment de la journée, et vous évite de marcher des heures dans la chaleur qui écrase les sites en pleine journée. Il est souriant, chaleureux, discret, flexible, fiable et de bon conseil. C' est une perle que je recommande pour tout séjour mobile au Sri Lanka et dont je donnerai les coordonnées par message privé à qui le demande. il ne parle pas français mais anglais uniquement. Son anglais n' est pas toujours très clair ni correct grammaticalement mais, si vous êtes allergique à l' anglais, ce ne sera pas votre homme ! On trouve bien sur aussi des chauffeurs-guides via les agences de tourisme réceptif locales, mais il vous en coûtera beaucoup plus cher.

DETAILS PRATIQUES Nous avons volé sur KLM à partir de Montpellier via Amsterdam où nous avons passé une nuit de transit. Vols parfaits et confortables. Au retour, trois vols en continuité, via Amsterdam et Paris cette fois, à cause des horaires de connexion. KLM est une compagnie fiable et ponctuelle, tout s'est donc déroulé impeccablement. Nous avions, pour préparer ce voyage, acheté une carte routière du pays et trois guides : le Routard de 2017, le Petit Futé de 2018 ainsi qu'un guide anglais de la collection EyeWitness superbement présenté et agrémenté de belles photos et d' explications détaillées et claires. Il est conseillé et facile d'acheter une carte SIM locale avec une charge téléphone + Internet. C' est très pratique et peu onéreux, et cela donne de la flexibilité. En ce qui concerne l' argent, nous avions des cartes de crédit que nous n' avons pas utilisées. En revanche, nous avions emporté des dollars ( petites coupures surtout ) et des euros. Susil a été payé en liquide ( euros ) à notre arrivée comme il le souhaitait ( tous les hôtels réservés par lui + plus la moitié de sa prestation ), nous avons aussi changé de l' argent officiellement dans une banque au départ, puis Susil nous a changé au fur et à mesure du voyage des dollars ou des euros de façon plus officieuse. Les entrées de sites ou de parcs peuvent se régler en dollars ( uniquement ). Change ( qui peut varier légèrement ) : environ 175 roupies pour 1 dollar et 198 roupies pour 1 euro. Connexion Wi-Fi gratuite et disponible quasiment partout, mais, à la campagne, cela rame ! Inutile de penser à télécharger quoi que ce soit .

Maintenant la nourriture : elle est peu variée et extrêmement épicée, plus encore qu'en Inde. Difficile à supporter, du moins en ce qui nous concerne. Nous ne voulions pas être malades sur le trajet. Disons que ce qui est présenté comme non épicé ( en fait sans piment rouge ou vert dit ' chilli ' ) l' est déjà beaucoup pour nos papilles européennes ! Heureusement, Susil ne nous arrêtait que dans des restaurants avec buffet que nous passions en revue avec lui, et il nous indiquait ce que nous pouvions manger sans mauvaise surprise. Il a été irremplaçable dans son rôle et nous a permis de ne pas nous polariser sur la nourriture - pas terrible dans l' ensemble tout de même - et donc de consacrer ce séjour à profiter des beautés du pays.

Enfin la circulation automobile : elle est infernale, les embouteillages sont permanents dans Colombo et les villes moyennes sri lankaises, la pollution est préoccupante. Il n' y a que dans le centre et le sud de l' île que nous avons eu des moments de répit. On double partout et tout le temps, y compris sur lignes blanches continues et en sommet de côte. Une route normale à deux voies est au Sri lanka une route à 4 voies pour tous véhicules, voitures, petits camions, bus et une multitude de tricycles qui se faufilent partout. Sur la route, ils sont doublés en permanence, y compris lorsqu'eux-mêmes doublent. Ce chaos reste finalement assez organisé, et nous n' avons finalement assisté à aucun accrochage ni accident. On finit par s' habituer à la conduite acrobatique au klaxon ! La vitesse est limitée mais ce n' est pas un problème, on avance à 30 - 40 km / h et donc il faut du temps pour rejoindre des destinations qui nous semblent proches sur la carte. On est dans une autre dimension ! Beaucoup de contrôles de police cependant, en bord de route mais qui restent courtois. Inutile de penser à louer une voiture sans chauffeur. Il n' y a qu'une signalisation sommaire des directions à prendre, pas de GPS. il faut donc avec recours à Google Map donc avoir de l' Internet tout le temps. Pour profiter du séjour, une voiture avec chauffeur est, à mon avis, la meilleure façon de circuler sereinement.

VOYAGE Du 17 au 30 mars 2019 17 mars : départ de Montpellier en fin d'après-midi pour Amsterdam. logement à l' aéroport. 18 mars : vol direct Amsterdam-Colombo ( un peu moins de 10 heures de vol ) et arrivée le 19 mars à 0 h 15. 19 et 20 mars : Colombo. 21 mars : Début du circuit : Colombo - Dambulla - Habarana 22 mars : Habarana - Anuradhapura - Avukana - Mihintale - Habarana 23 mars : Habarana - Polonnaruwa - Madirigiriya - Sigiriya 24 mars : Sigiriya - Nalanda - Route des Epices - Peradeniya Botanic Gardens - Kandy 25 mars : Kandy - mini-circuit des 3 temples : Gadalageriya / Lankatillaka / Embekke Dewala / Kandy centre et Temple de la Dent / Soirée danses traditionnelles kandyennes 26 mars : Kandy - Tea Plantation Scenic Route and Visit / Horton Plains NP / Nuwara Eliya 27 mars : Nuwara Eliya - - Lipton's Seat - Ella 28 mars : Ella / Scenic Country Route to Mirissa on the Southern Coast - Mirissa & Surroundings 29 mars : Mirissa / Galle / Negombo / International Airport 30 mars : Vol de retour vers l' Europe : départ à 2 H 10 am / arrivée à Montpellier à 14 H 10 le même jour. Vol international de nuit d'une durée de 10 H 40 environ.

Arrivée à l' aéroport international de Bandaranaike de Colombo situé à quelque 30 kilomètres du centre-ville, dans la nuit du 18 au 19 mars. Une 4 voies à péage assez dégagée permet de rejoindre la ville rapidement, surtout la nuit, mais on peut transiter aussi par Negombo, ville toute proche qui peut être pratique pour une première ou une dernière nuit avant arrivée ou départ. Voies intérieurs possibles ( Cinnamon Air / Fly Sri Lanka ) sur petits avions ou hydravions.

Nous sommes réceptionnés à l' aéroport par l' ami de notre fils qui nous conduit à la maison familiale où nous faisons connaissance avec ses parents, dînons très tardivement mais légèrement et allons nous coucher.

COLOMBO Colombo est la capitale économique du pays et la plus grande ville du pays avec environ 750.000 habitants, ce qui est finalement peu pour une ville asiatique. Son pendant politique et administratif est la ville limitrophe et moyenne de Sri Janawardenapura Kotte. Ce sont les Portugais qui officialisent le nom de Colombo en 1505. Puis arrivent les Hollandais qui conquièrent la ville 150 ans plus tard en 1656, étendant rapidement leur emprise sur l' ensemble de l' île et implantant des plantations de cannelle au plus proche de la ville dans le quartier que l' on appelle désormais ' Cinnamon Gardens '. Après les Hollandais viennent les Anglais qui vont débarquer 140 ans plus tard et faire de Colombo d'abord une simple base militaire. En 1815, tout bascule avec la chute du royaume de Kandy et Colombo devient de facto la nouvelle capitale du pays. Les Britanniques démolissent le fort construit par les Portugais et tracent progressivement les contours d'une vraie capitale. En 1948, Ceylan obtient pacifiquement son indépendance. Mais la guerre civile - et les attentats tamouls meurtriers - viendra troubler les premières décennies tranquilles d'un pays souverain, mais en proie aux différents linguistiques et religieux pendant 25 longues années, de 1983 à 2009. Beaucoup d'attentats ont lieu à Colombo mais aussi à Kandy et à Galle, et même dans le triangle culturel du nord. Les tamouls ont pour base stratégique le nord de l' île; cette partie du Sri Lanka est, de nos jours, toujours à la traîne économiquement et socialement et difficile à parcourir en toute sérénité. Notre guide nous a avoué s'y rendre avec encore beaucoup de méfiance.

Mardi 19 mars : petit -déjeuner en famille puis Sid et sa maman décident de nous emmener visiter les quartiers iconiques de Colombo, une ville souvent décriée mais qui mérite que l'on s' y arrête au moins deux nuits, ne serait-ce que pour récupérer un peu d'énergie après un long voyage. Et puis, il fait très chaud en cette mi-mars, et il vaut mieux être en forme pour affronter le soleil en pleine journée. Nous allons d' abord dans le quartier de Slave Island ( situé entre le Fort au nord, Galle Road à l' ouest et Cinnamon Gardens au sud ). C' est plutôt un quartier administratif et commercial où sont aussi regroupées les banques. C' est dans une banque que nous allons changer des euros et acheter une carte SIM. Attention : cela prend tout de même un peu de temps, on contrôle les identités, il faut des photocopies. Et il faut faire un peu de queue. L' administration est tatillonne, il reste un peu de méfiance et un traumatisme après 25 ans de guerre civile. On contrôle...

Ensuite, c'est le quartier du Fort ( ne pas chercher les murailles d'enceinte détruites par les Anglais ! ) , ancien quartier colonial où se trouvent les beaux hôtels, et puis un bâtiment iconique de Colombo, le Dutch Hospital, impeccablement rénové en 2012 et transformé en centre culturel et commercial de loisir, et de cafés, boutiques et petits restaurants très conviviaux. Au départ, c'était la résidence d'un ancien gouverneur hollandais à la fin du 17ème siècle qui devint au fil du temps hôpital et orphelinat, séminaire catholique, hôpital militaire, poste de police.... Gravement endommagé par un attentat tamoul en 1996, il fut laissé à l' abandon un temps, puis sauvé de justesse de la destruction pour retrouver son lustre initial. Il est d'architecture typique hollandaise 17ème siècle, long bâtiment rectangulaire, bordé d'arcades et à toiture basse. On peut accéder, dans son enceinte, à un musée qui retrace la présence coloniale hollandaise au Sri Lanka. Dans le même quartier, le Grand Oriental Hotel dont je parle plus bas. Egalement la Lighthouse Clock Tower, une tour datant de 1857 qui servait autrefois de phare, d'horloge et de clocher et resta en service jusqu'en 1952 en tant que phare. On considère qu'elle représente le point zéro au centre de la capitale. Elle donne accès à la rue - qui était interdite d'accès jusqu'en 2015 - faisant face au palais présidentiel ( ' Presidents House & Gordon Gardens ) anciennement ' Government House ' utilisée par les gouverneurs hollandais et anglais, appelée ensuite ' Kings House ' et ' Queens House ' jusqu' en 1972. C' est le gouverneur Sir Arthur Hamilton Gordon qui créa le magnifique parc entourant la résidence en l' honneur du jubilé de la reine Victoria en 1887. Toujours dans le quartier du Fort, le Old Parliament Building, édifice de style néo-baroque construit en 1930. Le parlement a été transféré dans un nouvel édifice à Sri Jayawardenepura Kotte. Un peu plus loin ( je signale que toute cette balade peut facilement se faire à pied dans un périmètre restreint, ce qui est un avantage réel dans une ville au centre historique ramassé ), on pourra admirer le Cargills Building, bâtiment de style colonial aux façades en brique et pierre rouges et blanches, à l' origine un entrepôt faisant partie de ce qui allait devenir l' empire Cargills dédié au commerce de gros, et plus récemment reconverti dans les supermarchés et le marché de fruits et légumes. Nouvelle appellation des supermarchés insulaires : Cargills Food City. Dans le même périmètre ( York Street / Leyden Bastian Road / Sir Baron Jayathilaka Mawatha ), des bâtiments également intéressants tels le Gaffoor Building. Dans le même quartier ( celui de Pettah ), on pourra admirer Old Town Hall, un très beau bâtiment datant de 1873 qui fut Hôtel de Ville jusqu'en 1928 avant son transfert à Cinnamon Gardens.



Un mot quand même sur les hôtels historiques de Colombo qui valent une petite visite : d'abord, dans le quartier du Fort, le Grand Oriental Hotel, vieux palace construit en 1837 pour accueillir les soldats britanniques puis transformé en hôtel en 1875. Egalement le Galle Face Hotel , datant de 1864, bâti en bordure d'océan et dont les chambres sont lambrissées d'époque, enfin le Mount Lavinia, établissement bicentenaire et ancienne résidence privée - et garçonnière de luxe - du gouverneur britannique qui y recevait - entre autres jolies femmes d'une bonne société métissée et en secret - Lovina, sa belle maîtresse sri lankaise à qui il avait offert une maison attenante reliée à sa résidence par un tunnel. Cet hôtel est magnifique, il ressemble au Raffles de Singapour et nous y avons déjeuné le premier midi à Colombo, un buffet à 2500 roupies par personne, ce qui est vraiment honnête vu le lieu exceptionnel. Très belle vue de la terrasse- piscine jusqu' au port et la silhouette familière, dans le lointain un peu brumeux, d'un autre bel hôtel, le Kingsbury. On a tourné au Mount Lavinia Hotel une des scènes du film ' Le Pont de la Rivière Kwai ' après l' avoir, pour l' occasion, transformé en hôpital. Mount Lavinia est une petite ville résidentielle arborée avec jardins exubérants et fleuris, accolée à la capitale, vraiment très agréable. On y trouve hôtels et restaurants de bonne tenue. Après le déjeuner, la balade en voiture se poursuit vers le site du nouveau Parlement, un édifice moderne et de proportions harmonieuses situé sur l' île au centre de Diyawannawa Lake, là où se trouvait jadis le palais de Nissaka Alakesvara, le plus puissant ministre du roi Vikramabahu III. Puis l' île appartint à Edward Walter Pereira ( 1875-1953 ), une figure majeure de l' indépendance de l' île, anciennement Ceylan, et désormais Sri Lanka, ou ' île resplendissante '. Le nouveau parlement est l' oeuvre d'un architecte sri lankais mondialement connu, Geoffrey Bawa. On termine par Town Hall, nouvelle Mairie de Colombo ( depuis 1928 ). C' est un bâtiment imposant, tout blanc avec des airs de Capitole Washingtonien et qui fut dessiné par un architecte anglais connu du début du 20ème siècle, S.J. Edwards. Retour à la maison pour un thé servi à l' ancienne ( et c'est partout ainsi ) avec théière, jolies tasses de grande taille à l' anglaise, sucrier et pot à lait assorti, bref, tel qu' on ne le fait plus très souvent en Grande Bretagne ! La tradition du thé perdure au Sri Lanka, comme celle du cricket ! Puis nous sommes invités à dîner au Dutch Hospital, visité dans l' après-midi, dans un restaurant japonais. Belle ambiance sous les arcades intérieures, et vue sur Colombo by night.

Mercredi 20 mars Nous partons pour la journée avec l' ami de notre fils voir les éléphants au Pinnawala Elephant Orphanage à environ 80 kms vers l' est. En fait, l' orphelinat lui-même ne peut être visité ( les petits orphelins ont grandi et sont désormais des éléphants adultes à moitié sauvages - à moitié domestiqués, et on ne peut en réalité qu' assister au bain des éléphants accompagnés de leurs suiveurs et soigneurs ou cornacs dans la rivière. Interdiction d'approcher les pachydermes de trop près. Le site est sauvage côté rivière, les éléphants sont tranquilles et apprécient douche au jet surpuissant et bain dans les vasques, et rejoignent la rivière après avoir traversé la route et une partie du village attenant où les marchands attendent les touristes devant leurs stands, leurs étals et leurs boutiques. Bref, ce n' est pas désagréable comme but de balade, mais ce n' est pas non plus fantastique. C'est touristique dans le mauvais sens du mot (en anglais ' touristy ' ). Je ne recommanderais pas vraiment cet endroit surfait, et encombré de visiteurs chinois obsédés du selfie, y compris avec éléphant dans l' objectif. C' est insupportable ! On trouvera mieux ailleurs, en particulier dans la grande réserve du sud du pays. Restaurant en bord de rivière, trusté par les touristes chinois et où l'on déjeune vraiment affreusement. Le plus mauvais déjeuner- buffet du séjour dans une salle à manger bondée du plus mauvais goût chinois.



Retour à Colombo par un chemin un peu plus rapide et dégagé. En soirée, nous sommes de nouveau invités au restaurant de fruits de mer du Cinnamon Grand Colombo, superbe hôtel au hall d'entrée et salons magnifiques et doté de 14 restaurants ! Celui où nous allons dîner propose fruits de mer ( crabes, coquilles St Jacques ) et poissons variés grillés ou en sauce. Cadre et nourriture irréprochables. Chambres doubles à 160 dollars la nuit environ, ce qui est cher mais très compétitif par rapport à d'autres pays. C 'est le meilleur hôtel de la ville, situé idéalement à moins de 2 kms du Fort, et un choix idéal pour commencer son séjour si l' on a les moyens. Ceci dit, à part à Kandy et à Galle ( prononcer ' gôl ' ), on ne trouvera que profusion de petits hôtels ou B&B ou guest-houses dont certains peuvent réserver de mauvaises surprises. En revanche, les tarifs sont canon : à partir de 30 euros la nuit, généralement avec climatisation ( et c'est préférable si l'on veut dormir... ), douche avec eau chaude et petit déjeuner compris. Attention : dans l' ensemble du pays, il y a actuellement des coupures de courant effectuées sur ordre du gouvernement, soit-disant parce qu'il ne pleut pas assez et que les réservoirs et lacs de retenue sont au plus bas ( c'est faux ), réellement parce qu'il y a un défaut criant et inquiétant de maintenance des installations électriques. Les Sri lankais en rient, ils ont beaucoup de recul par rapport à leur personnel politique et à la corruption ambiante. Il faut parfois subir trois coupures de courant d' une heure ou plus, une le matin, une l' après-midi et une en début de soirée. En conséquence, il convient donc choisir des hôtels avec générateurs ! Sinon, chaleur et moustiques sont au rendez-vous. Et en plus, la connexion Wi-Fi est interrompue !

Jeudi 21 mars Nous quittons nos hôtes avec effusion car ils nous ont gâtés pendant cette première étape de notre séjour. Je le répète, Colombo vaut un arrêt d'au moins deux nuits / 1 jour et demie ou 2 jours. Nous avons rendez-vous avec Susil, notre chauffeur, au domicile des parents de Sil à 9 heures du matin pour un départ vers Dambulla, ville située à environ 150 kms de Colombo à l' est. Nous allons en fin de journée rejoindre ce que l'on appelle le Triangle Culturel, mais Dambulla mérite un arrêt d'environ deux heures, voire davantage. En effet, la ville est célèbre pour Rock Temple - ou Golden Temple -, un temple troglodytique situé au sommet d'un immense roc de granit et qui date du 1er siècle avant JC quand le roi Vattagamani Abhaya y trouva refuge après avoir fui Anuradhapura devant des envahisseurs indiens.



Le site est répertorié au patrimoine mondial de l' UNESCO depuis 1991. Ce temple-caverne sera notre premier coup de coeur et, avec ses 5 salles décorées de fresques pariétales historiées et ses collections de bouddhas de toutes tailles couchés ou assis, le plus bel édifice religieux du Sri Lanka, à notre avis. Les peintures datent du 13ème siècle, période faste des rois Kandy, elles couvrent 6000 m2 de parois diverses et racontent la vie de Bouddha, représenté par 157 statues de couleurs vives, d'or et d'argent. Ne pas manquer en particulier la deuxième salle ( Maha Raja Viharaya ou Temple du Roi des Dieux avec ses statues de rois, ses 53 statues de Bouddha et d'autres de divinités hindoues telles Ganesh ou Vishnou ) et la quatrième salle ( Pascima Viharaya ou Temple de l' Ouest ) avec son plafond recouvert de peintures et ses bouddhas assis dans la position du ' dhyana mudra ', celle de la méditation.





Les 5 grottes ouvertes au public ( sur environ 80 ) sont les plus belles de cet unique sanctuaire bouddhique existant depuis 22 siècles. On y accède par un escalier de 500 marches environ. La grande cour extérieure du temple offre une vue imprenable sur toute la région. Attention : tenue spéciale, correcte et couverte pour la visite des temples et des sites religieux en général. Il faut ôter ses chaussures ou sandales pour marcher pieds nus ou en chaussettes ( à choisir épaisses à cause de la chaleur du sol ou de la pierre ), couvrir ses genoux en portant soit un bermuda très long soit un sarong ( à acheter en magasin ) et découvrir son crâne, ce qui peut être gênant. Pas de casquette, pas de chapeau, mais un mouchoir flottant est toléré. S' enduire également de crème solaire en cas d' exposition prolongée ( ce qui est souvent le cas ) au soleil en plein midi ou en début d'après-midi. L' idéal donc est de commencer les visites ( ou ascensions a fortiori ) tôt le matin, les sites ouvrant souvent vers 6 - 7 heures.

Nous repartons de Dambulla vers Anuradhapura, ville située à 70 kms au nord de Dambulla, c'est à dire à environ 200 kms au nord-est de Colombo. Il y a la ville moderne sans interêt, bruyante, embouteillée et polluée et puis il y a la ville ancienne et sainte à laquelle nous allons consacrer tout l' après-midi. Avant l' arrivée à Anuradhapura, nous allons faire un crochet par la campagne et les toutes petites routes ( sur lesquelles on fait sécher le riz à même le bitume et la poussière ) pour rejoindre Avukana, après avoir longé un moment le Kala Wewa Reservoir, un vaste lac de retenue très panoramique sur lequel circulent des pirogues de pêcheurs. La promenade est jolie et tranquille, loin des embouteillages. A Avukana se trouve un bouddha de 12 mètres de haut datant du 5ème siècle, considéré comme la plus belle statue du genre au SL. C' est le matin qu' elle est la plus belle à regarder car ' elle se nourrit de soleil '. C' est le sens du nom Avukana.

Anuradhapura fut fondée au 5ème siècle avant JC et demeura la capitale de l' île pendant 14 siècles. C 'est la plus grande et la plus étendue des villes du Triangle, une ville qui a grandi sous le patronage de trois monastères bouddhiques et autour d'immenses édifices - reliquaires, les dagobas et stupas construits en l' honneur et en mémoire de Bouddha : Thuparama, le plus ancien dagoba, puis Ruvanveliseya Stupa, le plus révéré et les immenses dagobas Jetavaranama et Abhayagiriya. La ville a connu son apogée au 2ème siècle avant JC avec l' arrivée du bouddhisme sous le règne du roi Devanampiyatissa. Elle a connu aussi beaucoup de hauts et de bas politiques en tombant au mains d' envahisseurs indiens puis en étant reconquise par un autre roi, Dutugetmunu. Elle fut le théâtre d'autres batailles et d'autres reconquêtes. Plus de 60 rois s'y succédèrent, conférant à la ville son aura et son unicité et permettant une expansion hors normes jusqu'à ce que, de guerre lasse ( trop d'invasions indiennes ) on lui préfère sa voisine et concurrente, Polonnaruwa.

Avant d' entrer sur le site de la ville, il faut passer à la caisse. et là, cela fait mal. J' ai récemment critiqué dans un carnet sur le Costa Rica la politique touristique en matière de frais d'entrée sur les sites naturels du pays pour les étrangers. Eh bien, c'est la même chose au Sri Lanka en pire, je dirais, car on tape fort. L' entrée de la cité sacrée coûte 25 dollars US ( à payer en dollars ou en équivalent-roupies ) pour un étranger quel qu'il soit, et moins d'un dollar pour un sri lankais ! Une discrimination tout à fait insupportable et aberrante d'un simple point de vue touristique. On m' a dit que l' addition des frais de visa ( actuellement 35 dollars US mais qui pourraient être supprimés à partir du 1er mai ) à celle des entrées sur sites sacrés ou dans les parcs nationaux rebutaient un certain nombre de visiteurs potentiels qui s'orientaient alors plutôt vers la Thaïlande par exemple, pour réduire leurs dépenses globales. L'information vient directement du ministère du Tourisme Sri Lankais, inquiet finalement de perdre des touristes aussi stupidement.

Je reviens au site visité aujourd'hui. Il est très étendu et difficile à parcourir à pied. En revanche, si l' on ne dispose pas d'une voiture avec chauffeur, on peut louer des vélos ou se déplacer en tricycle à partir des hôtels et autres Guesthouses qui ne manquent pas ! Il faut être jeune et ne pas craindre la chaleur, écrasante ! Le site est ouvert de 7 heures du matin à 18 heures. La visite commence généralement par le musée archéologique, situé à l' entrée, au niveau de la billetterie, datant de 1947, et occupant en partie l' ancien bâtiment de l' administration britannique. Cette partie ( édifice colonial en bois avec véranda ) était, lors de notre visite, en rénovation. A l' intérieur du périmètre sacré, il y a deux sites plus mineurs mais qui valent une visite. Ils sont payants ( en sus donc ). Compter donc environ 70 dollars US en frais d'entrée à deux sur ce premier site du Triangle Culturel. Je ne vais pas entrer dans les détails - à rechercher dans les bons guides - de la visite complète qui nous a pris environ 4 heures, mais simplement vous donner des indications et nos préférences. A Nord de la cité -- Abayagiri Dagoba, à l' extrême nord des ruines. C' était l'un des plus grands monastères, construit au 1er siècle avant JC par le roi Valagamba et qui fut choisi pour accueillir la relique de la dent sacrée de Bouddha au 4ème siècle. Son rayonnement perdura jusqu'au 14ème siècle. C'est toujours un lieu de pélerinage important. -- Samadhi Bouddha Statue, à l' est des ruines du nord. Date du 4ème siècle avant JC, sculptée dans le granit, elle est considérée comme l'une des plus belles du pays. Bouddha est représenté en méditation ( assis en tailleur, une main posée sur l' autre , les paumes tournées vers le ciel ). C' est le premier stade de l' élévation spirituelle de Bouddha ou ' samadhi '.

B Centre de la Cité -- Le Musée Archéologique précédemment cité. -- Jetavanarama Dagoba qui culmine à 120 mètres de hauteur, 3ème édifice antique le plus haut du monde après les pyramides de Gizeh. Construit au 3ème siècle après JC et censé contenir la ceinture et le bol à aumônes de Bouddha. Fait de 10 millions de briques. Etait autrefois, il ya bien longtemps, un énorme monastère. -- Ruvanveliseya Stupa Construit au 2ème siècle avant JC. Demeure un site majeur de spiritualité bouddhiste. A survécu aux destructions massives imposées par les envahisseurs venus du sud de l' Inde. -- Sri Maha Bodi C' est l' arbre Bo sacré du Temple du Grand Eveil, considéré comme le plus vieux du monde ( mais rien n' est moins sur, à mon avis... ) et sous lequel Bouddha reçut l' illumination. C 'est un lieu de pèlerinage majeur où un attentat de grande ampleur par les Tamouls en 1985, tuant et blessant des centaines de visiteurs présents. Accès payant: 200 roupies. 3 / Sud de la cité -- Isurumuniya Vihara ou temple des Amants Date du 3ème siècle avant JC. Petit musée avec de fines et superbes sculptures de pierre représentant des éléphants s'ébrouant dans une rivière et un couple qui pourrait être un dieu et une déesse hindous . Entrée payante : 5 dollars US.















La visite est terminée mais nous n' allons pas rejoindre notre hôtel tout de suite. Il est prévu de continuer la route jusqu' au site de Mihintale, située à 11 kms d' Anarudhapura. Le site se situe sur trois paliers, et on peut atteindre le second en voiture. L' accès au 3ème palier est payant : 1000 roupies. Le site est célèbre: c'est là qu'en 247 avant JC le roi d' Anarudhapura rencontra Mahinda, le fils de l' empereur indien Asoka, et se convertit au bouddhisme et permit, de ce fait, à la nouvelle religion de s'installer et de prospérer sur ce site sacré.

Fin de la première partie du carnet. Il se poursuit logiquement sur un autre feuillet attaché à celui-ci. On trouvera les photos de Avukana et de Mihintale au début de cette seconde partie.

Le Sri Lanka, anciennement appelé Ceylan, est situé dans l’océan Indien, à environ 31 kilomètres au sud de l’Inde. C’est une île aux paysages variés. Plantations de thé à perte de vue, jardins d’épices, rizières, montagnes, cascades, plages aux eaux turquoises bordées de cocotiers. Mais le Sri Lanka, c’est aussi des festivals colorés, des éléphants majestueux, un riche patrimoine culturel et une population adorable, autant d’ingrédients qui nous invitent au voyage.



Le climat de l’île est équatorial avec une mousson sur la côte Est, d’octobre à fin janvier et une mousson sur la côte Ouest de mai à août. Alors que l’Inde souffrira d’une sècheresse avec des pics allant jusqu’à 45°C, le climat du Sri Lanka est chaud et humide. On peut visiter l’île toute l’année, cependant la meilleure saison reste tout de même de janvier à mars afin d’éviter les fortes pluies.



La proximité de l’océan rafraichit l’air et les températures oscillent entre 25/28°C toute l’année. Les régions montagneuses situées à l’intérieur de l’île bénéficient d’un climat plus frais et auront davantage de pluie. Les températures oscillaient entre 18/20°C lorsque j’étais en janvier à Nuwara Eliya et il pleuvait. C’est ici que l’on trouve ce qui fait la richesse de l’île, des plantations de thé à perte de vue, grâce à ce climat doux et humide.



L’économie de l’île repose sur la culture du riz, l’exportation du thé, du caoutchouc et de la noix de coco. Le riz est la céréale la plus cultivée de l’île et elle est l’élément de base de la nourriture Sri Lankaise. Chaque repas est constitué de riz qui accompagne légumes, poisson ou poulet.



Vient ensuite le tourisme, partie importante aujourd’hui de l’économie. L’île s’est rouverte au tourisme en 2009 après plus de 30 ans de guerre entre les opposants indépendantistes tamouls et les forces gouvernementales Sri Lankaises. Le tsunami de 2004 a également fait d’importants dégâts matériels et humains principalement sur les côtes Sud et Est et ce triste évènement reste encore gravé dans la mémoire de tous les Sri Lankais. L’île s’est peu à peu reconstruite, de nouveaux hôtels ont vu le jour, l’état des routes s’est amélioré, les autoroutes sont en excellent état et les côtes possèdent de très belles plages.



Le Sri Lanka est une île à dominante Bouddhiste, les temples sont omniprésents et vous en trouverez un peu partout, même dans les campagnes retirées.



Chaque jour de pleine lune appelé ‘Poya’ est un jour sacré et férié dans le calendrier Sri Lankais. De nombreuses fêtes sont organisées tout au long de l’année comme la ‘Perahera’ de Kandy, la plus grande fête bouddhiste de l’île qui a lieu en août et dure 10 jours.

Vient ensuite la religion hindoue, introduite bien avant le Bouddhisme par les rois tamouls du sud de l’Inde. Elle est surtout présente dans le nord, l’Est et le centre de l’île où les Tamouls sont employés dans les plantations de thé. Les temples hindous appelés ‘Kovils’ sont nombreux au Sri Lanka et sont très colorés.



L’islam arrive en 3è position avec 2 millions de musulmans et environ 5000 mosquées au Sri Lanka. De nombreuses fêtes sont également organisées tout au long de l’année.



Et le christianisme, introduit au XVIè siècle par les missionnaires portugais. Il s’est surtout développé sur la côte ouest entre Colombo et Jaffna. Negombo compte d’ailleurs un nombre impressionnant d’églises. Toutes ces religions cohabitent et vous trouverez très souvent une église juste à côté d’un temple bouddhiste ou d’une mosquée.



Les deux langues officielles sur l’île sont le cinghalais et le tamoul. Une bonne partie de la population parle également anglais sauf dans l’intérieur du pays et les campagnes retirées où très peu ont appris l’anglais.



J’ai pu visiter une école Tamoule près de Passara, dans la région montagneuse de l’île où les tamouls travaillent dans les plantations de thé. J’ai été accueillie comme une reine avec un collier de fleurs et j’ai pu assister à plusieurs cours. Un grand merci à tous les enfants, professeurs et directeur pour leur gentillesse. Jamais je n’aurai eu un tel accueil en Europe.

Comment se déplacer au Sri Lanka?

Le train est une bonne manière de voyager et ne coûte vraiment pas cher. Un billet Colombo/Hikkaduwa m’a coûté 1000 rupees, soit moins de 7 euros. Les trains partent de Colombo Fort, la gare de Colombo. Vous pouvez consulter les itinéraires et les horaires sur le site officiel ‘Sri Lanka Railways‘. Mais vous ne pourrez pas réserver en ligne. Voici un aperçu du site qui vous permettra de faire vos recherches d’horaires.

Un seul site vous permet de réserver en ligne. Il s’agit d’ Exporail où le choix est plus restreint. Une fois à la gare, vous devrez d’abord aller au guichet avec votre billet réservé en ligne et l’on émettra le vrai billet à présenter avant de monter dans le train.

Pour les autres destinations et horaires, vous devrez donc acheter votre billet sur place. Ce qui est l’inconvénient car les trains sont bien souvent complets et vous devrez vous rabattre sur le bus. J’ai voyagé en 3ème classe un samedi férié, le train était plein à craquer et j’ai passé 2h assise sur ma valise, mais finalement plutôt chanceuse alors que la plupart étaient debout serrés comme des sardines et sans climatisation.

Le plus beau trajet en train est Colombo à Kandy. Mais j’ai voyagé en train de Badulla à Nuwara Eliya et les paysages étaient aussi magnifiques, le train se déplace doucement, comme un bateau tanguerait sur la mer, entre forêt tropicale et plantations de thé.



J’ai également voyagé en bus, expérience inoubliable. Vous trouverez des minibus climatisés où vous serez généralement assis et d’autres bus, de couleur rouge ou bleue un peu moins cher. Vous voyagerez bien souvent debout car les bus sont souvent pleins à craquer. Les billets se prennent dans le bus, le contrôleur passera et vous lui paierez votre ticket. Alors dépêchez-vous de trouver une place car il est préférable d’être assis dans les bus Sri Lankais.



En effet, les bus ne se contentent pas de déposer les gens aux arrêts de bus mais surtout d’arriver à destination à l’heure et ils iront à une allure folle, se faufilant entre Tuk-Tuk, voitures et animaux traversant la route. La plupart dispose d’un écran de télévision et vous pourrez voyager au son du reggae sri lankais…



Les déplacement en Tuk-tuk sont à privilégier pour les courtes distances et sont très bon marché. A éviter en montagne pour une longue distance où les routes sont moins bonnes sauf si vous voulez être sûr de ne pas manquer votre train. Les Tuk-tuks se faufilent partout et au final vous gagnerez du temps par rapport au bus.

J’ai également voyagé avec Ruwan, un ami sri lankais qui vit à Hikkaduwa et qui tient une petite agence de tourisme Arya Lanka Tours. Il propose des packages mais vous pouvez également le contacter pour un transfert depuis Colombo ou pour tout autre itinéraire que vous auriez créé vous-même. J'ai également séjourné dans sa famille, sa femme a su me faire découvrir sa culture, sa cuisine colorée et ses enfants sont adorables. Si vous souhaitez séjourner chez l'habitant à Hikkaduwa, vous pouvez me contacter.



Quel itinéraire choisir? La plupart des circuits sont organisés autour des villes de Colombo, Negombo, Anuradhapura, Pinnawela, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya et le sud.

Je n’ai pas visité Anuradhapura par manque de temps, j’ai préféré privilégier d’autres villes et je ne suis pas allée non plus sur la côte Est, la saison étant inversée par rapport à la côte Ouest. Je conseille de visiter la côte Est de juin à août, période où les pluies sont moins importantes.

Voilà un premier article sur cette belle île qu’est le Sri Lanka. Une île que je détaillerai bien sûr dès que je le pourrai dans des articles à venir.

Pour lire l'article complet rendez-vous sur mon blog oneday-onedream.com/ Magali

Bonjour,

j'envisage un séjour en famille de 15 jours au Sri Lanka. Ce forum m'a déjà beaucoup servi pour la Thaïlande et le Vietnam: je m'adresse donc à nouveau à la communauté :-)

Pour le Vietnam, j'avais fait appel à une agence locale: celle-ci nous avait goupillé un super tour, avec un mix de logement chez l'habitant, d'hotels, trains, guide francophone et voiture privée. Le tout était hyper pro.

J'avais repéré l'agence sur ce forum, plusieurs personnes l'avaient expérimentée avec succès

Je recherche le même type de service pour le Sri Lanka: j'ai déjà lu plusieurs posts, mais aucune agence ne sort du lot?

Celles que j'ai repérée: Enriche Travels (peu de feed-back), Sri Lanka Evasion, Shanti et un ou deux chauffeurs free-lance.

Avez-vous des adresses que vous avez vous-mêmes utilisées? Puis-je demander aux représentants d'agence de ne pas répondre: je cherche des avis de clients uniquement :-)

Merci d'avance,

Vive les voyages!

Bonjour amis photographes-voyageurs

Je dois avouer que je suis plutôt fasciné par l'Inde. Alors mon premier voyage au Sri-Lanka d'où je reviens, m'a un peu laissé sur ma faim. Mais c'est un autre débat. Bref, j'ai quand même pris du plaisir à photographier cette île et ses sympathiques habitants. Ci-joint une petite sélection d'images.

Pour la technique, photos réalisées au Nikon D 800 - Objectifs 24-70 mm f : 2,8 et 70-200 mm f : 4

Un autre envoi suivra...