bonjour à tous, je vais partir en janvier à Quito pour un stage de 4 mois, je suis donc à la recherche d'infos sur la ville: quels sont les bons quartiers? ou ne faut-il pas aller? quels sont les "bons plans" pour bien connaitre la ville et découvrir les richesses de ce pays? Je suis également à la recherche d'un appartement à louer, ou pourquoi pas à partager avec des colocataires! Je souhaite vivre dans le quartier de la Carolina puisque c'est là que j'irai travailler.

Merci de votre aide! Charlotte

Bonjour,

Nous envisageons un voyage de 2 semaines à Pâques avec 2 enfants de 11 et 14 ans. J'ai parcouru toutes les discussions et blogs et je n'ai pas trouvé réponse aux questions que je me pose.

1. Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont voyagé en bus avec des enfants, comment vous faites pour la gestion des bagages: sac-à-dos, valises? Nous avons voyagé jusqu'à présent avec un guide/chauffeur, donc véhicule privé, mais vu le budget conséquent en Équateur, on se pose la question du voyage en autonomie.

2. Je n'arrive pas à me décider sur l'itinéraire car sur 2 semaines il faut faire des choix. Problème: je voudrais aller en Amazonie, dans les Andes et au bord de la mer. Que me conseillez-vous? Devrai-je prendre un vol intérieur?

3. Peut-on voir des animaux marins comme les raies manta sans aller aux Galapagos?

4. Quel budget minimum dois-je envisager pour ces 2 semaines?

Merci de votre aide😉

Hi there!

After scouring the forum, reading several guides, and browsing websites, here are a few questions about our upcoming trip to Ecuador this summer.

We’re planning to travel with our 16-month-old son (he’s already been to Russia, Argentina, and Uruguay in his first three months), and here are some questions we have.

The big question: What type of baby carrier would you recommend? (We have a JPMBB, but I’ve never really been able to use it—it digs into my shoulders and isn’t comfortable. For short walks or strolls with the baby, we need something solid!)

Roughly, we’d arrive in Quito and return from Guayaquil (with the end of the trip in the Galápagos). The route would be something like this: Quito, Quilotoa, Papallacta, Cotopaxi, Baños, Riobamba, Chimborazo, Cuenca, Guayaquil, and the Galápagos.

For the Galápagos, we were thinking of 8 days—does that seem reasonable?

Regarding transportation, what are the buses like in Ecuador? (More like Argentina/Chile or more like Bolivia/Nicaragua?) How manageable is it with a baby?

Does the itinerary seem doable, and how much time would you roughly spend in each place? It’s clear we won’t be doing any major ascents, but we enjoy walking—a 2-3 hour hike to see the wildlife and flora at the foot of Chimborazo doesn’t scare us.

Without a baby, what do you think of the Baños-Puyo route? Some recommend the Chimborazo descent instead. With a baby, is the Baños-Puyo route doable? Is it possible to have a baby carrier on the bike?

Thanks so much! :)

Bonjour à tous,

J'envisage de faire la liaison Puerto Lopez à Quito de nuit par la compagnie Reina de camino Avez vous des avis et expériences sur ce trajet : 1) Quelle est la qualité des bus 2) Est-il possible de dormir dans ces bus 3) Est ce que tourne beaucoup ?

Merci de vos conseils et avis

Bonjour à tous, Nous sommes une famille avec 3 enfants, débutant un tour du monde pour un an, sacs au dos. Nous sommes en Colombie pour 1 mois et envisageons de passer en Équateur par voie terrestre, après avoir visité San Agustin. Quelqu'un a-t-il effectué ce passage récemment ? Comment cela s'est-il passé ? Est-ce tendu en ce moment ? Merci de vos retours récents.

Bonjour,

Comme beaucoup, nous devons partir en Équateur dans 15 jours (Quito, Amazonie, Galapagos, Guayaquil). Étant donné la mise en place de l'état d'urgence, de la limitation des déplacements et des carburants, des manifestations dans le centre de Quito et de Guayaquil, nous nous interrogeons vraiment si ce voyage va être possible ...? Sans compter que des vols internationaux (air France par ex) sont annulés...

Je sais bien que la situation est instable, mais est-il vraiment impossible de se déplacer et de visiter ? Par exemple, les musées à Quito sont-ils fermés, etc ?

Bref, faut-il envisager l'annulation... ?

Merci par avance de vos avis et informations locales, pour ceux qui en ont ... !

bonjour à tous,

je commence mon tour du monde le 1 mars en Equateur (arrivée prévue à Quito samedi à 18H05), je compte y rester à peu près 3 semaines tout en me dirigeant vers le Pérou pour la suite de mon voyage. votre avis sur mon itinéraire m'intéresse, donc voilà ce que j'aimerais faire: - j'aurais aimé aller au marché d'Otavalo le samedi matin (apparemment le meilleur jour) mais comme j'arrive un samedi soir je pense peut être prendre un vol vers les Galápagos et y rester 5 à 6 jours (ça vaut la peine ou c'est trop peu de jours?). revenir ensuite vers Quito et aller à Otavalo en passant par la "mitad del mundo" et peut être le volcan Cayambe. - peut être allé vers Papallacta et les thermes (si ça vaut la peine?) - redescendre vers Cotopaxi - faire la boucle de Quilotoa - Banos - pour le reste je sais pas encore mais peut être Guayaquil - Cuenca - Loja - passer au Pérou en partant de Vilcabamba, Zumba pour aller vers Chachapoyas au Pérou.

voilà, tout ça en 3 semaine avec déplacement en bus au maximum. je suis ouvert à toutes proposition, quitte à revoir tout l'itinéraire donc hésitez pas à me conseiller.

merci de vos avis

Julien

Bonjour,

Nous avons passé un mois en Equateur au mois d’Août. Pour préparer ce voyage, différents témoignages m’ont beaucoup aidé. Je livre donc le mien s’il peut aider de futurs voyageurs. A la relecture, je suis peut être un peu dur sur certains points, mais nous les avons vécu ainsi.

Trajet et budget et pratique : American Airlines via Miami. Moyen dans le sens ou dans les avions (surtout pour le transatlantique) il n’y a pas d’écran individuel. Quelques vieux écrans perchés au plafond qui diffusent la dernière niaiserie américaine. Résultat, on s’em…de un peu. Surtout les enfants. Coût du billet : 1050 euros. Je crois que c’est un peu plus cher maintenant, mais le dollar et le pétrole sont + cher qu’il y a un an.

Budget global conséquent, mais sous sommes 5 (entre 2 et 3 chambres à chaque fois), nous avons loué les services d’un chauffeur + voiture pendant 4 jours et sans aller dans le plus cher, nous nous sommes laissé vivre.

Guide : Le LP sans hésiter ! Oubliez le GDR. Pour info, j’ai perdu mon LP : message pour les petits malins qui demandent les guides gratuitement (par message privé) à ceux qui reviennent de vacances.

Retraits CB. Certains DAB pourtant estampillés VISA, n’ont pas accepté notre CB. De mémoire ( Banque de Guyaquil OK, Banque de Pichincha NOK, OK sur les DAB de Santa Cruz)

Départs international de Quito : Prenez vos dispositions c’est le foutoir. : Plus de 2H entre enregistrement + taxe de sortie + contrôle immigration + portique de sécurité + fouille systématique du bagage à main

Amazonie : Cuayabeno 5 jours au Jamu Lodge. Nous avons beaucoup aimé (la faune, la flore, l’ambiance, les grosses pluies). Le lodge est rustique, mais cela fait partie du . Il ya environ une douzaine de lodge dans le même coin (dixit notre guide). D’autres choix sont possibles. Certains sont plus espacés et peut être mieux situés (directement sur Laguna Grande), certains travaillent plus avec certains pays (le Jamu est lui très francophone). Les activités seront toutes les mêmes. On vient ici pour la faune (singes, caïman, pêche aux piranhas, tarentule (directement dans la chambre) et autres insectes, oiseaux, dauphins (attention, on ne voit que le dos ou l’évent, ils ne sautent pas comme flipper !). Nous avions peur des moustiques : quasiment rien (du moins à cette période). Nous avions une chambre pour toute notre famille et un lit en plus. Attention certaines chambres sont partagées. Et si vous êtes 2, je vous conseille de réserver 2 lits, car les lits doubles sont assez catastrophiques quand vous vous mettez à 2 dedans.

Pour y aller et revenir : Quito / Lago Agrio par la compagnie VIP : Très bien.

Le centre / Montagne. Nous avons loué les services d’une voiture avec chauffeur via Palmar Voyages. Trés bien, tant Palmar que le chauffeur et sa voiture (entre un monospace et un mini bus). Nous avons fait les classiques :

1) Cotopaxi : Très beau (sous un beau soleil), grimpette jusqu’au refuge à 4800 un peu dur car la veille nous étions au niveau de la mer.

2) Une superbe route (je ne parle pas du revêtement, quoique les portions empierrées valent le détour) avec paysages magnifiques dans la montage( paysages, paysans, hameaux etc.) entre le Cotopaxi et Chugchilan avec nuit chez Mama Hilda (bien sauf le petit dej)

3) Lagune de Quilotoa. Très beau. Nous sommes descendus à pieds et remontés à dos de cheval. Satisfaction très mitigée car j’avais de la peine pour ces pauvres chevaux qui étaient épuisés et qui avaient du mal à avancer (ils devaient sans doute déjà avoir 2 ou 3 montées dans les pattes)

4) Chimborazzo. Descente en VTT par l’agence Andes spirit je leur fait de la Pub, car c’était très très bien : Bon matériel (VTT avec freins à disque + casques + protections) un accompagnateur en vélo et en tête avec nous + la voiture qui suit derrière (liaison radio entre eux) ; bon petit repas à l’arrivée. 30 km de descente : sur la piste du volcan puis sur la route puis à flanc de colline. A Riobamba : Hôtel en périphérie : El Troje. Très très bien. Super table et service pas cher.

5) Saquisili : Marché du jeudi matin. Très sympa différentes places, différents marchés dont celui aux bestiaux (il faut y être tôt. Nous y étions à 7h30, il paraît qu’à 9H30 tout est fini). Nous avions peur de trop de touristes, nous n’en avons vu que 2…

Quito et environs Et bien nous avons été très déçus par Quito ! Le quartier historique nous a peu emballé. Certes quelques belles églises, mais dans un quartier aux façades défraichies, assez triste et sale. Une pollution par les bus omniprésente. La ballade au téléphérique fut une bouffé d’oxygène au sens propre.

Nous avons fait tous nos trajets dans Quito en Taxi. Nous sommes descendus à l’Auberge Inn. Hôtel simple, mais d’un rapport qualité/prix honnête. Veillez cependant à demander les chambres rénovées sur cour et non pas celles qui donnent sur la rue et qui sont catastrophiques. Seul bémol (mais l’hôtel n’y est pour rien) il y avait des chiens qui aboyaient tous les matins sur le coup des 5h !!! Nous y sommes venus et revenus à 4 reprises en fonction de nos différents trajets. Consigne à bagage bien pratique. L’hôtel fait resto Suisse pour ceux qui sont en mal de fondue, mais il y a un petit resto de quartier simple et pas cher du tout juste en face.

Thermes de Papallacta. Long à partir de Quito. Cela prend la journée A/R. 3H aller et 3H retour (en intégrant le trajet en taxi pour aller au Terminal Quitumbe). Au retour, vous arretez un bus et voyagez debout s’il est plein en attendant que des personnes descendent. Les thermes sont sympa, le cadre est très joli. Cependant on est assez loin des caractères élogieux du LP. Il y a 6/8 bassins d’ouverts à différentes températures. N’oubliez pas votre serviette.

Otavalo Bof. Sympa le samedi pour faire son petit plein d’emplettes. Souvent les mêmes choses (le vendredi n’en parlons même pas). Cotacachi pour les emplettes de cuir. Les modèles et la qualité ne cassent pas des briques. Prix abordables. Lagune de Quicocha : Joli, soit. Mais je ne serai pas dithyrambique.

Galapagos Nous n’avons pas fait de croisière (crainte du mal de mer et de la promiscuité). Nous avons donc partagé notre temps entre Isabella et Santa Cruz avec des sorties d’une journée sur les iles environnantes. Isabella Hôtel Terro Real : Pas terrible (risque d’électrocution sous la douche…2 fois j’ai pris du jus !!!) Sorties sympa sur l’ile : Le volcan, Los Tunneles : très beau site (nager avec Tortues dans une eau translucide + colonies de fous + raies Manta sur le trajet), une petite ile en face du port (j’ai oublié le nom) avec pingouins et requins à pointe blanche (inoffensifs, on nage au dessus d’eux, à quelques dizaines de cm). Une retenue d’eau prés du port (j’ai oublié le non) : Tortues + otarie (je n’oublierai jamais cette otarie qui nageait/jouait ou pêchait autour de moi dans l’eau).

Santa Cruz Hôtel Castro : Bien. Personnel serviable. Hôtel Gardner : Pas terrible (propre tout de même). La proprio n’est une vraie tenancière pas sympa. Elle tient aussi une agence de voyage. Les billets qu’elle vend pour Isabella, se font sur les bateaux les plus minables. Les prix sont les mêmes partout. Promenade Las Grietas : moyen (la promenade est + jolie que le site en lui-même qui est décevant) Playa Brava (juste avant Tortuga Bay) superbe. Pour Batolome, attention, il n’y a pas de sorties tous les jours. Floreana : Nous n’avons pas fait sur conseils d’autres touristes (long trajet et assez décevant sur place parait’il).

La côte / Puerto Lopez.

Un gros coup de cœur. Nous avons adoré les retours de pêche du matin (requins, espadons, raies manta et autres poissons) + bien entendu les sorties pour aller voir les baleines et dauphins qui sautent hors de l’eau. Très émouvant. Notre bateau était le San Paolo : Très bien. Pas trop peuplé par rapport à d’autres qui étaient plein comme des outres. Et il savait bien se situer prés des baleines. Hôtel Pacifico (chambres rénovées en haut avec vue sur mer). Très très bien.

Déception : le délabrement du malecon avec trottoirs défoncés, balustrade à l’abandon et plage pas très niquel. C’est très touristique, il y a de l’argent qui circule. Que fait la municipalité ?

Pour rejoindre Puerto Lopez, nous avons fait Guyaquil / Puerto Lopez en bus. Content déjà de toujours être entier. Le bus roule comme un dingue avec dépassement sans visibilité. Quant à son éclairage de nuit j’en doute. Pendant 3 heures (après il faisait nuit et je ne pouvais voir) les fossés et bas côtés de la route étaient jonchés de détritus sans discontinuité.

Retour sur Quito en Avion par Manta.

Voilà c'est fini. Ravi de ces vacances.🙂🙂🙂

Bonjour à tous. Je souhaite effectuer un voyage l'année prochaine au Pérou ou en Équateur. Je ne suis pas encore tout à fait fixé sur ma destination. En revanche, j'ai lu, avec inquiétude, que ces deux pays sont très dangereux pour les touristes. Ceux d'entre-vous qui avez des informations fiables à ce sujet peuvent-ils me dire ce qu'il en est exactement ? Merci pour vos réponses claires bien étayées.

Cordialement. Pascal.

Bonjour à tous,

L'envie m'a prise de partir 2 semaines en mai en Equateur. Je ne connais pas du tout le pays et ai donc besoin d'un maximum de renseignements pour que mon voyage soit tout de même réussi.

Tout d'abord, j'hésite à prendre un billet d'avion pour Quito ou pour Guayaquil, ne sachant pas où sont les plus belles régions à voir. N'ayant que 2 semaines, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 2 villes. Y a-t-il des bus? Si oui, combien de temps dure le trajet?

Je n'ai aucune envie d'être mêlée à une foule de touristes, je suis plutôt "aventure", ce qui veut dire que je compte bouger d'une ville à l'autre, tout en profitant des sites qui le méritent. Quels sont les plus beaux endroits à voir?

Je voulais également savoir s'il était difficile de se loger (chez l'habitant), et si vous aviez des adresses.

D'autre part, je pars seule, et je me demandais s'il y avait des dangers quelconques auxquels je devais prêter attention.

En bref je pars vraiment sur un coup de tête (un coup de tête réfléchi quand même), donc j'ai besoin de vos conseils, tous seront les bienvenus.

Merci beaucoup.

Hola todos,

Je compte aller avec ma belle en Equateur cet automne (octobre). J'ai lu un peu tout et son contraire sur la sécurité dans le pays pour les routards, alors je viens solliciter les lumières des rescapés 😉

Il parait que certaines régions sont plus risquées que d'autres : lesquelles ? Quid des trajets en bus : y a-t-il des lignes à éviter ?

Je précise tout de même que j'ai 5 voyages de routard en Amérique latin à mon actif (Chili, Pérou, Mexique, Argentine, Bolivie), dont un vol de passeport et quelques arnaques sur les tarifs de certains trucs, mais je n'appelle pas cela vraiment de l'insécurité au sens où il suffit de faire attention. Par ailleurs, ma fiancée et moi parlons tous deux bien espagnol (j'ai eu l'occasion de voir que cela pouvait démêler certaines embrouilles mal engagées, au Pérou notamment).

Dans ces conditions, y a-t-il malgré tout des choses à éviter / conseils à respecter absolument pour que notre voyage en Equateur se passe sans encombre ?

Merci à tous A bientôt

Bonjour, Nous partirons cette année du 26 décembre 2017 à la mi mars 2018. Nous connaissons bien l'Asie du Sud est, et voulons à présent découvrir l'Amérique Latine. C'est un autre monde ! Et j'aurais bien besoin de votre aide. J'envisage de prendre un vol Toulouse-Lima, tourner au Pérou pendant 3 semaines ou un mois, puis passer en Equateur (comment ?) y rester un mois et finir au Nicaragua (vol Quito Managua , je suppose). De Managua , retour en France. Nous avons l'habitude voyager en transports en communs et de louer un scooter sur place. Est-ce faisable dans ces pays de louer un scooter ? Suivant qu'on arriverait à Quito en avion, ou par la frontière terrestre du sud de l'équateur, le circuit sera bien sur different. Nous pouvons aussi louer une voiture par ci par là. Comment est le passage de la frontière Perou/Equateur ? Y a t il des bateaux ? Nous aimons la plage, le bateau, le beau temps, les ballades faciles (une heure, ça me va bien), mais pas les randonnées ! (la soixantaine, et pas sportive !) Nous fuyons la foule et les grands hotels. Je veux passer 8 jours aux Galapagos. Pensez vous que mon circuit convienne ? Nous serions donc en Equateur vers le 25 janvier. Ne fera-t-il pas trop mauvais à l'intérieur du pays à cette époque ? les volcans sous la pluie... bof, bof. Si vous avez des idées de circuit, d'hebergement ou même de vols ! Je n'ai encore rien comme billets. Merci d'avance pour vos suggestions avisées.

Bonjour,

Je reviens d'un mois en Thaïlande où on a eu à deux reprises des problèmes avec des chiens. Une fois, je me suis fait mordre (heureusement, légèrement). Je pars en septembre pour un an en Amérique Latine (Equateur, Pérou, Bolivie, Chili et Argentine). J'aimerais avoir des conseils de voyageurs ayant peur des chiens qui ont voyagé sur ce continent ou ailleurs. Comment avez-vous géré les chiens? J'ai lu quelque part qu'un sifflet à ultra-son pouvait aider. Est-ce vrai? Je suis vaccinée contre la rage et j'ai eu une dose de vaccin curatif suite à ma morsure. Je n'ai vraiment pas envie que cela me pourrisse mon voyage et m'angoisse quand je sors marcher (j'aime bien me déplacer à pied chaque fois que c'est possible). Je sais que certaines personnes n'ont pas peur des chiens et trouvent ces questions exagérées mais quand on n'a pas l'habitude, ce n'est pas évident d'adopter l'attitude adéquate.

Merci d'avance de vos conseils et/ou témoignages,

Laurence

Bonjour!

J'arriverai à Guayaquil dans la nuit du 11 au 12 juillet, à minuit plus précisément. J'ai déjà été à Guayaquil de jour et ca ne me semblait pas trop dangereux, mais tout le monde semble dire le contraire et certains me trouvent folle d'y arriver de nuit. L'organisation avec laquelle je pars me paye un hotel, j'ai choisi d'aller chez Dreamkapture, un hotel québécois à Guayaquil, mais assez loin de l'aéroport.

Est-ce que c'est dangereux pour une fille seule (qui connait l'espagnol et le pays un peu) d'arriver seule à minuit? Est-ce que vous avez des conseils pour moi?

J'avoue que bien que je n'aie pas peur de voyager seule, cette partie du voyage m'inquiète. 🤪

Merci!

Véronique

Pour apporter à notre tour quelques infos et bons plans... Petite famille en balade en Amérique du Sud pendant 6 mois, voila les adresses d´hôtels pas trop chers (en tout cas avec un bon rapport qualité prix /Accueil) et un minimum confortable que nous pouvons vous conseiller... ainsi que quelques sites que nous avons aimé.

Equateur : - Quito : L'Auberge Inn - Latacunga : Hostal Tania

A faire absolument : - L'approche du volcan Chimborazo - Cuenca : superbe ville

je suis entrain de chercher des allers retour caracas quito, (nous avons finalement décidé l'option "avion", trop long en bus et la Colombie sera le but à elle seule d'un voyage) je trouve via "easy vols": terminal A et govoyages qui proposent des billets Avianca taxes d'aéroport comprises. S'agit til d'après vous des taxes de sortie que l'on doit payer en espèces dans l'aéroport (dollars ou bolivars pour le vénezuela: 35 $: et 25$ pour la sortie de l'équateur). Ces 2 taxes là seraient t-elles comprises dans le prix des billets pour l'aller et le retour, auquel cas ce serait très intéressant?J'achète 4 billets! ça me fera 240 $ de moins!

Et comment justifier dans l'aéroport? ce passage par le paiement en espèces me parait tellement inévitable.(en tout cas pour le Vénézuela que je connais, l'équateur ce sera la première fois) merci pour vos réponses Michèle

Quelqu'un a t-il fait déjà le voyage Caracas quito en bus? je cherche qques infos: durée, budget estce que ça se fait directement ou arrêt à la frontière et changement de bus... on hésite à rejoindre caracas en bus ou en avion on a le temps (si on veut on peut prendre 10j pour faire le voyage), ayant encore un mois sur place en équateur on préfèrerait voir un peu de colombie, pays qui nous attire beaucoup 4 billets d'avion + les 4x25dollars de taxes aéroport: budget important

mais

sommes avec deux enfants (bien qu'adaptables et habitués à voyager un peu à la dure) alors sommes un peu inquiets quand aux différentes zones à traverser vus les évenements actuels.... si vous pouviez nous éclairer soit sur le voyage en bus soit sur l'ambiance actuelle dans les régions telle que Santander (cuta): frontière avec Vénez et le sud (vallée cauca): frontière avec équateur..... je vous remercie d'avance michèle

Voilà le départ est dans 1 semaine.. Avez-vous un bon tuyau pour un logement à Quito ? Nous sommes une famille de 4 (jeunes enfants de 2ans et 3 mois) on pensait aller soit chez l'habitant ou bien au secret garden ?... des idées.. On arrive vers 22h a Quito..

merci Julie Mathieu Alizé et Sirius

BONJOUR à tous les voyageurs, rêveurs de l'america del Sur!!!! Je pars dans moins d'une semaine pour un grand voyage de neuf mois de Caracas à Ushuaia avec final à Buenos Aires le 31 mai. Je commence par quelques jours chez une amie à Caracas, puis je prends l'avion le 9 septembre pour Quito. Je recherche un petit hotel sympa, avec une préférence pour le quartier historique; Un ami sur place m'a dit que c'était dangereux la nuit et que le quartier de Mariscal était plus sûr. Le lonely planet dit tout le contraire! Alors selon vous petits et grands voyageurs que me conseillez vous? J'arrive à 18h à quito et je préférerai réserver un hôtel pour savoir où je vais dormir Donc si vous avez des conseils je suis preneuse!!! Voila voila,

Je prépare ce voyage depuis plus d'un an, il s'agit d'un voyage de découverte culturelle et surtout la vie de tous les jours, l'ambiance ... Je compte rester à peu près deux mois dans chaque pays. Je suis animatrice d'atelier d'arts plastiques dans les centres de loisirs de la ville d'aulnay sous bois dans la région parisienne. Pëndant un an j'ai fait des ateliers de fabrication de jeux avec des matériaux de r��cupération, et maintenant je vais faire la même chose dans des ludothéques et asso en Equateur, Pérou, Bolivie, Chili et pour finir Argentine. J'ai prévu de rester un mois dans chaque structure et un mois pour me balader et me rendre dans le pays suivant. Je pense que j'ai prévu assez large, même si ce n'est jamais assez!!! J'ai préparé mon itinéraire de manière très large et je compte le faire de manière plus précise au fil des rencontres et des occasions.

Si vous voulez en savoir un peu plus Voila mon blog: http://jugarte.travelblog.fr

Je vous souhaite à tous un Excellent week end.

et merci d'avance pour les réponses

Sofi

Bonjour, J'aimerais avoir des renseignements sur quelques durées et aussi les fréquences pour: QUITO OTOVALO : premier / dernier bus et fréquence? OTOVALO LATACUNGA : : premier / dernier bus et fréquence? Les WE y a-t-il des grandes variations ? D'avance merci,

Actuellement en voyage pour un an avec nos trois enfants (15, 12 et 8 ans), nous venons de passer 22 jours en Équateur. Nous avons fait 7 jours à Quito, 5 jours en forêt équatorienne et 10 jours aux Galápagos sur Isla Santa Cruz et Isla Isabela.

Voici quelques chiffres et informations qui, nous l’espérons, pourront aider de futures familles vagabondes.

QUITO

Logement : en arrivant, nous avons logé 4 nuits à l’hôtel San Agustin en plein cœur du centre historique. Nous avions une chambre pour 5 au deuxième étage avec une très belle vue sur la ville. Attention certaines chambres ont seulement une vue sur le patio intérieur de l’hôtel ! Nous avions réservé l’hôtel avant notre départ par le biais de Tout Équateur qui peut aussi vous aider à planifier votre voyage en Équateur. Prix pour 4 nuits à 5 avec petit-déjeuner, 380 US$. Entre deux vols d’avion nous avons aussi logé 2 nuits à l’Hacienda Jimenita, bien placée car proche de l’aéroport, dans un joli cadre de verdure, mais un peu chère, 340 US$ pour 2 nuits à 5, avec petit-déjeuner. Enfin, la dernière nuit, nous avons réservé à l’hôtel Wyndham, à 5 minutes de l’aéroport, car nous avions ensuite un vol pour le Brésil à 4 heures du matin. Prix sans petit-déjeuner 170 US$ par chambre. Navette gratuite pour l’aéroport 24h/24. Transports : nous avons surtout marché à Quito. La ville est très agréable, vivante et authentique, elle est loin d’être un musée à ciel ouvert et aseptisé. Attention à ne pas négliger les premiers jours le mal des montagnes, Quito se trouve à près de 2 800m d’altitude ! Prix d’un transfert à 5 en taxi entre l’aéroport et le centre historique 30 US$. Activités : en plus des églises, monastères, très nombreux et très beaux, nous avons eu un coup de cœur pour La Capilla del Hombre et le musée Guayasamin. A ne rater sous aucun prétexte. Nourriture : les petits-déjeuners étaient compris dans notre hébergement. Prix moyen d’un repas au restaurant pour 5, 40 à 50 US$. Un peu plus cher, mais avec une superbe vue à 360° sur Quito, le restaurant La Vista Hermosa. Bien se couvrir le soir en juillet pour manger en extérieur.

FORET ÉQUATORIENNE

Logement : nous avons logé 4 nuits au Napo Wildlife Center Lodge, dans le Parc National Yasuni. Nous avions deux bungalows, en première ligne face à la lagune, les numéros 6 et 7. Selon nous, les moins bien placés sont les bungalows, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12, car en deuxième ligne ou trop proches de l’embarcadère. Transports : dès votre arrivée à l’aéroport de Coca, vous êtes pris en charge par le personnel du lodge. Il s’ensuit 1h30 à 2h de pirogue à moteur sur le fleuve Napo où une collation est fournie et 1h30 à 2h de pirogue à rames. Idem pour le retour. Activités : tous les jours, il est prévu une activité très tôt le matin et une activité l’après-midi à partir de 15h. Nourriture : tous les repas sont servis au lodge. Délicieux

GALÁPAGOS – ISLA SANTA CRUZ

Logement : nous avons logé 5 nuits en maison louée sur Airbnb, à Puerto Ayora, proche du centre Darwin, à 15 minutes à pieds du centre-ville. Prix pour 5 nuits, 879 US$. Transports : transfert de l’aéroport situé sur Isla Baltra à Puerto Ayora sur Isla Santa Cruz, en enchainant, bus, bateau et taxi, prix pour 5 personnes, 55 US$. Le bus qui relie l’aéroport à l’embarcadère est maintenant payant, 5 US$ par personne. Il est aussi possible de prendre un bus depuis l’embarcadère vers Puerto Ayora. Les courses en taxi pour les sites touristique éloignés de Puerto Ayora sont d’environ 30 US$ l’aller-retour. Les droits d’entrée aux Galápagos sont très élevés.A l’aéroport de départ Quito, nous avons payé 5X20 US$ de taxes. Attention, bon à savoir, une fois la taxe payée, et avant l’enregistrement, les valises sont scannées et un scellé est posé qui doit rester visible. Si comme nous, vous voyagez en sacs à dos, mieux vaut mettre les housses de protection avant… A l’aéroport d’arrivée et avant de récupérer nos bagages, nous avons payé 4X100 + 1X50 US$ (enfant de moins de 12 ans). Le tout en liquide s’il vous plait… Activités : nous n’avons fait aucune activité payante sur Isla Santa Cruz. Nourriture : nous avons pris tous nos repas dans la maison, sauf quelques diners en ville. Prix moyen d’un restaurant pour 5, 60 à 70 US$.

GALÁPAGOS – ISLA ISABELA

Logement : nous avons logé 5 nuits au Cartago Bay, à Puerto Villamil. Prix pour 5 nuits et 2 chambres mitoyennes, avec petit-déjeuner, 878 US$. Guesthouse charmante tenue par des gens adorables, que nous recommandons sans hésiter. A 10 minutes à pieds de l’embarcadère et à 5 minutes de la plage… Transports : nous avions réservé notre transfert pour Isla Isabela, la veille de notre départ avec une agence proche de l’embarcadère de Puerto Ayora. Prix de nos billets aller-retour pour 5, 250 US$. Les voyages aller et retour ont duré chacun 2h, pas agréables du tout, pensez à prendre des boules quies. A l’aller nous avons voyagé avec le bateau Blue Fantasy, bien sans plus, au retour avec Neptune 1, à éviter, il a fallu réclamer les gilets de sauvetage pour les enfants… Difficile d’imaginer alors faire des excursions à la journée sur des îles éloignées, surtout avec des enfants… A l’aller, nous avons pris le bateau à 7h30, au retour à 6h pour prendre l’avion de 13h. Depuis Puerto Ayora, le dernier bus qui remonte vers l’aéroport part à 8h. Compter bien 2h pour rallier l’aéroport. En posant le pied sur Isla Isabela, il faudra encore vous acquitter d’une taxe, 10 US$ par personne. Activités : nous avons loué des vélos à la journée pour nous rendre au Mur des Larmes, avec en chemin des plages toujours plus belles et désertes, des tortues géantes, et quelques pépites, comme la plage de l’Estero. Prix pour 5, 75 US$. Nous avons aussi fait l’excursion Los Tuneles, avec Albemarle Tours, très professionnels. On recommande sans hésiter cette agence dont le nom nous a été soufflé par notre guesthouse. Prix de l’excursion 100 US$ par personne + 5 US$ par personne pour l’indispensable combinaison. Ils prêtent les masques, tubas et palmes et vous copieront gratuitement les photos qu’ils prennent des fonds sous-marins. Ce tour a été négocié par notre guesthouse, les prix affichés en ville vont de 120 à 140 US$ par personne. Départ le matin de votre hébergement à 7h30, retour vers 13h30. Ils assurent les transferts depuis et vers l’hébergement, ainsi que le repas du midi. Il faut réserver l’excursion en arrivant sur Isabela, car le nombre de visiteurs sur le site est réglementé. Pas plus de 6 bateaux par demi-journée avec à leur bord un maximum de 10 passagers, y compris le guide ! Nourriture : prix moyen d’un restaurant pour 5, 60 à 70 US$.

En excluant, le Napo Lodge où nous sommes restés 4 nuits, Dépenses pour 17 nuits et 18 jours en Équateur : Logements 2 408€, Transports 1 010€, Nourriture 1 450€ et Activités 1 760€ soit un montant total de 6 628€, soit 73,60€ par jour et par personne.

Le Napo Lodge, 4 nuits et 5 jours, 6 185€, soit 247,40€ par jour et par personne.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas.

L’adresse de notre site : www.lanneebuissonniere.fr

YOLO

bonjour à tous Ma femme et moi partons mi-septembre pour Quito et pensons rester 1 mois en Equateur avanr de passer au Pérou, nous aimerions avoir l'adresse d'un hotel correct et sympa à Quito, et surtout nous voulons aller aux Galapagos: Quel temps y fait-il en septembre? et d'après ce que j'ai lu on peut trouver en quelques jours à Quito un vol + croisière aux galapagos, qui peut confirmer cette possibilité? et fournir une bonne adresse? merci à tous j-pierre

bonjour,

je sais que je m'y prend bien en avance, 😉 mais tout juste de retour de voyage, je crois que, pour bien appréhender la rentrée, j'ai besoin de me projeter dans un voyage avec les petits loups.

aprés 2 semaines et demi, sans eux, au perou cette année, nous penchons pour l'équateur avec eux, un mois en juillet l'été prochain.

je suis preneuse de tous les renseignements, de toutes les adresses, expériences sympas avec des petits (ils auront 4 et 6 ans, et la petite est vraiment un petit bout). pour choisir tranquille....

merci à tous, 🙂 anne

Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos. Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec une adolescente de 17 ans.

Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.

- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.

- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.

On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….

Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !

- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.

La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.

Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!

Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !

- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.

- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.

- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting

JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.

Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....

Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...

A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.

En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.

- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.

Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.

Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.

Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.

- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.

- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.

- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.

L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.

- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…

L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.

- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…

Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.

- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!

- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.

Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage

A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!

Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,

Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.

Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.

Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.

Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.

Bonjour les voyageurs,

Je suis actuellement volontaire dans una asso situee a Puyo en bordure d amazonie qui s appelle fondation los monos, asso qui est sans but lucratif qui s occupe de soigner recuperer et liberer divers animaux sauvages comme singes, coatis, oiseaux etc... Le travail est vraiment genial et l ambiance aussi 🙂 Je conseille a toute personne aimant les animaux et passant par l Equateur de vivre cette experience qui restera inoubliable pous moi !!!

Comme mon sejour ici se termine dans peu de temps je cherche a faire une autre mission de volontaire en Equateur mais avec des enfants qqn aurait il une adresse -

D avance merci, pour toute info ou reponse j attends de vos nouvelles

A bientot

Samyni

Bonjour tout le monde! je part pour Quito le 1er juin prochain et je suis un peu stresser, c'est mon premier voyage. Ce qui me stress le plus, c'est l'hébergement. Leurs coûts et le temps de recherche. On ne veut pas planifier notre voyage à la minute près. Nous sommes 2 et avons un itinéraire plûtot vague pour avoir un max de liberté. Enfin, j'ai lu qu'à otavalo, on pouvait avoir un hébergement pour 5$ la nuit. Sa me rassure de le voir sur internet, mais en réalité, sur place, est-ce vraiment facile à trouver? Est-ce partout comme ça à travers le pays où nous pouvons trouver des nuits plus qu'abordable. À puyo et ses environs par exemple, plus jungle que ville, pourrons ns trouver un hébergement facilement.

merci d'avance et à la prochaine

bonjour, mon copain et moi arrivons a quito et voulons descendre vers le sud afin de nous rendre a Loja pour ensuite passer la frontiere avec le pérou et se rendre a piura. Nous avons comme idée de visité la ville de quito, ensuite otavalo si le temps nous le permet, banos et riobamba. Nous voulions aussi voir un peu de jungle mais je n'ai aucune idée si en allant vers le sud pour ne pas se rallongé vers le nord pouvoir rentré dans l'amazonie. Je sais que l'amazonie est très vaste mais que me suggériez vous pour ne pas trop m'éloigner et ainsi passé quelque jours dans la jungle???? J'ai attendu parler de selva viva..est ce sur le chemin car sur les cartes je ne voit rien de cela???? et si vous connaissez un endroit à ne pas manquer sur ce chemin, n'ésitez pas à m'en parler!!😉 merci d'avance!!! marie-michelle

Bonjour tout le monde Nous (une famille de 4 dont 2 enfants “adultes”) partons en juillet pour l'Equateur. Au programme entre autre: la boucle de Quilotoa avant la cote. Nous pensons arriver à Zumbahua le vendredi soir (en provenance de Banos via Latacunga), dormir sur place pour etre le matin du samedi au marché, puis monter et dormir à Quilotoa et le lendemain dormir à Chugchilan (déjà réservé chez Mama Hilda). Puis 1 nuit à Latacunga, 1 nuit à Quevedo ou Porto Viejo avant Puerto Lopez. La Question est (!): arrivant chaque fois en fin de journée (et à 4) quelles sont les possibilités reelles de logement sur place à Zumbahua (la seule adresse que j'ai pu trouver:la posada de Tigua ne donne signe de vie ni par tel ni par mail) et Quilotoa ? Une autre solution serait dormir le vendredi à Latacunga, partir tot le matin pour Zumbahua, puis transport (?)jusqu'à Chugchilan (2 nuits), quite à faire AR pour la lagune???

Sinon il y a t il une raison pour choisir Quevedo plutot que Porto Viejo pour une nuit de transit?

et bon voyage pour tous Bruno

Bonjour

nous sommes une famille de 5. Nous cherchons où partir cet été; J'avais pensé Equateur parce que nous ne sommes jamais allés en Amérique du sud / centrale; Toutefois, j'ai un peu peur qu'il ne fasse pas très chaud l'été, surtout dans les Galapagos.

Nos enfants aiment être dépaysés mais râleront si nous faisons de la rando tous les jours. Je pensais passer une semaine ou deux dans les terres et une aux Galapagos mais mon souci principal pour le moment est la chaleur (nous vivons dans le nord toute l'année 😕. Devons nous nous attendre à quelques pluies mais de la chaleur tout le temps ou bien des T° de printemps (pas plus que 20°)

Merci bcp