Nous voici rentrés de la vallee de l'omo.Ce fut un voyage extraordinaire, le meilleur periple que nous avons jamais fait.Notre agence ethiopienne fut exemplaire, et grace a elle nous avons pu passer 5 jours et 4 nuits dans un village hamer pres de turmi, et ça, je ne l'oublierai jamais.Je crois que notre agence est la seule a le proposer.
Notre chauffeur samuel et notre traducteur daniel se sont pliés en 4 pour nous :gentillesse, professionnalisme, connaissance du terrain, ponctualité, efficacité...
Nous avons fait le trajet awasa, dorzé, turmi (kolcho, omorate, dimeka) jinka, key afer, konso, arbaminch, butajira, addis.
Nous avons eu la chance d'assister au festival des peuples et tribues d'arbaminch ou 56 tribues etaient représentées telles que les surma, bodis, dizi, silté, erythrée, oida, sidama....
Si vous avez des questions sur les trajets, etats des routes, hotels ou autres, n'hesitez pas, je vous repondrai .
Mon mari et moi prévoyons de faire un voyage self drive en Namibie et Botswana en août 2012. J'ai lu presque tous les messages du forum et je me suis inspirée (pour ne pas dire j'ai copié😉) de vos super conseils aux autres voyageurs. Mais cela fait maintenant quelques mois que je suis sur ce projet et j'ai la tête comme un tambour. Pourriez-vous m'aider et me dire ce que vous pensez de cet itinéraire?
Jeudi 2 août: arrivée à Windhoek (vérifier le 4x4, faire les courses...), dormir là
Vendredi 3: direction Sesriem
Samedi 4 et dimanche 5: Sossusvlei, dormir le 5 au camp NWR de Naukluft
Lundi 6: Olive Trail et autres petites randos
Mardi 7: direction Walvis Bay
Mercredi 8: excursion avec Mola Mola à Sandwich Harbour
Jeudi 9: route de Moonvalley-Welwitschia, nuit à Spitzkoppe (1er problème, apparemment cette adresse www.nacobta.com.na prise sur le forum ne fonctionne pas/plus)
Vendredi 10: excursion au Bushmen Paradise puis direction le Brandberd
Samedi 11: peintures rupestres du Brandberg puis direction Twyfelfontein
Dimanche 12: visite des environs puis direction et nuit à Outjo
Du lundi 13 au mercredi 15: Etosha
Jeudi 16: route vers Divundu (j'ai vu que SamuelMarlin l'a fait l'année dernière)
Vendredi 17: réserve de Mahango et direction Kongola
Samedi 18: direction Kasane
Dimanche 19: chutes Victoria
D'après vous, faut-il que nous réservions cette excursion ou c'est faisable une fois sur place?
Lundi 20: Kasane-Ihaha
Mardi 21: Ihaha-Linyanti
Mercredi 22: Linyanti-Savuti
Jeudi 23: Savuti-Khwai
Vendredi 24 et samedi 25: Khwai-Xakanaxa
Dimanche 26: Xakanaxa-Third Bridge
Évidemment, tout ça c'est si j'arrive à réserver les campsites😕
Lundi 27: direction Maun
Mardi 28: Maun (avion, repos...)
Mercredi 29: direction et nuit à Windhoek!!!
Jeudi 30 et vendredi 31: Okonjima
Et voilà la théorie! Qu'en pensez-vous? J'ai plein de questions plus précises mais un coup de main sur cet itinéraire m'aiderait déjà beaucoup.
Merci.
Sandrine
bonjour,
je voudrais faire un periple de NAIROBIE au KENYA jusqu'à MOPUTO au MOZAMBIQUE par la route
une envie de traverser l'est afrique par le MALAWI
j'ai 30 jours environ pour le faire en 2013
et je cherche des renseignements , conseils , combines etc, etc
merci
fredo
Vous m' avez été d' un grand secours pour établir mon itinéraire estival ...
Celui-ci établi, j' ai un peu laissé tomber, me disant que j' avais du temps ...
Parce que vous me semblez passionnés et heureux de renseigner le voyageur débutant, à J - 10, je reprends contact .
Mon itinéraire a été établi en fonction des nuitées, mais entre celles-ci, subsistent des inconnues sur les routes à emprunter, sur les endroits à ne pas louper ...
Je ne livrerai pas l' ensemble de mon itinéraire dans ce premier message , mais vous en propose les premiers jours, et une progression au fur et à mesure que se rapproche la date de mon départ .J-0 : celle du départ . Pas de question particulière ... Je m' inquiète un peu car nous n' avons jamais voyagé avec escale(s), mais je me renseignerai au départ !J-1 : Windhoek . Pas de question particulière non plus ... Possession du véhicule, courses, nuit à Arrebush Restcamp (ou autre, pas de résa) .J-2 : il me faut rallier Gecko Camp (réservé) . Un itinéraire particulier à me recommander ? Durée à envisager pour ce trajet ?J-3 : nous envisageons l' Olive Trail puis rejoindre l' Océan Campsite (réservé) aux portes de Sesriem ... Des suggestions ? Le fameux gâteau, c' est bien à Solitaire ?
J-4 : Sossusleï, Dead Vlei, Canyon Sesriem, camping de Sesriem, dune Denim . Je me pose encore la question des 4 derniers km de Sossusleï : je l' tente ou pas ? Çà, j' crois qu' verrai sur place !
J-5 : il semble qu' il n' y ait qu' une seule route pour rejoindre Walvis Bay . Étant au camping de Sesriem, et bénéficiant du privilège d' un accès plus matinal encore, est-il raisonnable d' envisager se rendre à nouveau à Sossusleï (la route me semble longue !) . Nuit Kleines Nest réservée .Bon voilà pour cette première étape ... Une image pour visualiser !
Je poste ce message pour tous ceux qui aimeraient visiter l’Afrique du Sud mais également remercier les nombreuses personnes qui ont répondus à nos questions et bon courage à ceux qui liront ce message en entier.
Nous sommes partis à deux, pendant deux semaines ½ en Afrique du Sud en septembre dernier par nous même. Ça a été un voyage magnifique plein de belles surprises, des rencontres inoubliables et des paysages à couper le souffle. Nous avons logé en majeure partie en Camping sous tente (que nous avions apportée) et deux fois en lodge)
Pour organiser notre voyage, nous avons utilisé le bon vieux guide papier (qui sur place est assez pratique) et nous avons également consulté les forums. A notre tour donc de vous apporter quelques infos sur notre voyage.
Nous avons acheté nos billets d’avions sur Internet en passant pas le site Bourse des Vols. Nous avons pris un vol avec escale au Caire pour aller jusqu’à Johannesburg. Les billets nous ont couté par personne 696€.
Nous avons ensuite pris un vol internet pour faire johannesburg – Durban (nous aurions pu nous passer de ce vol) prix par personne 74€.
A Durban, nous avons loué une voiture en passant par Avis où nous avions effectué la réservation par Internet. Tout était carré, nous n’avons pas eu de mauvaise surprise et avons eu une voiture neuve. Cela nous a couté pour 17 jours, kilométrage illimité avec un conducteur supplémentaire 490€.
Voici donc notre itinéraire et les visites effectuées avec nos impressions :
3 jours au Drakensburg :
- Visite de Monk’s Cowl (3 heures de rando bien sympathiques, visites des grottes avec peintures rupestres) Cependant, ATTENTION, aux routes certaines portions deviennent des pistes sans indication, sinon le réseau routier est pas mal
Logement en Camping : Moutain Splendour (il porte bien son nom) environ 15 € pour 2 en tente.
- Visite de Cathedral Peak (5 heures de rando, montagnes magnifiques et cascades reculées très belles, un vrai coin de paradis)
Logement en Camping : Moutain Splendour (il porte bien son nom) environ 15 € pour 2 en tente.
- Visite du Royal Natal, avec l’Amphithéâtre (Randonnée de 5 heures à cheval au Montusi ranch, des gens très accueillant et des chevaux très sympa) pour un budget raisonnable 90€ pour 2.
Logement au Hlahlanathi lodge, coin très sympa et splendide vue sur la montagne « l’Amphithéâtre » quand la vue est dégagée. Prix pour une nuit pour 2 : 55 € mais cela valait le coup après 5 heures de cheval.
1 jour de route pour aller à Ste Lucia
1 jour à Ste Lucia :
Balade en bateau pour l’observation des baleines en passant pas Adventage Tour, équipe sympa mais attention n’arrivez pas en retard…
Nous avons eu la chance d’observer de très près les baleines, nous aurions presque pu les toucher, en prime nous avons eu droit à un banc de dauphin. Ce tour n’est pas donné mais vaut vraiment le coup : 190€ pour 2
Logement au camping de Ste lucia, il est très sommaire 1 nuit suffit par contre il est très sauvage et permet des balades au bord de l’océan Indien. De plus, de bonnes rencontres ont lieu avec les vervets (petits singes) et avec une mangouste. Prix pour 1 nuit pour 2 : 20€
1 jour à Hluhluwe : Visite de la réserve de Hluhluwe (très sympa parfait pour commencer, les animaux y sont nombreux et à notre grande surprise nous avons pu voir plein de bébés. Les rhinocéros sont largement présents)
Logement au backapackers de Hluhluwe : idéalement situé à moins de 5 minutes en voiture de la réserve, cet hébergement vous réserve grâce à son hôte Daves de belles soirées et une réelle ambiance. Nous avons testé notre premier vuvuzela et avons eu la démo, rien de comparable…
18€ pour 1 nuit pour 2
1 jour de route pour aller au Blyde River Canyon, en faisant escale 1 nuit à Badplaas. Le camping Forever Resort Badplaas ne nous a réellement pas emballé, trop de monde, impersonnel, du coup nous n’avons pas profité des sources chaudes. 35€ pour 1 nuit pour 2
Sur la route, nous nous sommes arrêtés à la Ville de Dulstroom : petite ville typiquement canadienne. Cette ville est la seule à organiser une course de chiens de traineau en plein hiver. Il fait bon s’y attarder pour prendre un bon petit déjeuner.
3 jours au Blyde River Canyon :
- Visite des Mac Mac Pool, Mac Mac Falls, Lisbon Falls, Berlin Falls (de très belles cascades qui valent le détour) en moyenne de 1 à 2 € par véhicule
- Visite de la ville de Pilgrims Rest (cette petite ville nous a déçue)
- Saut à l’élastique chez The Big Swing. L’équipe est très sympa et tout se fait en réelle sécurité. Ce saut dure quelques secondes mais quelle adrénaline… pour un prix beaucoup faible qu’en France : 30 € par personne pour un saut et une tirelienne et 20 € pour le film du saut, vidéo qui vaut vraiment le coup… quel bon souvenir !
- Visite du pinnacle, formation rocheuse au milieu du vide : 1€ par véhicule
- Visite de God’s Windows (belle vue qui donne chaud pour y accéder) 1€ par voiture
- Visite de Three Rondavels (3 formations rocheuses représentant 3 huttes, à côté d’un très beau lac) : 1€ par voiture
- Visite des Potholes (marmites creusées par le passage de l’eau) 3€ par pers + 1€ par voiture
- Visite de la réserve de sauvegarde des animaux en voie de disparition : permet d’observer les guépards, chiens sauvages, vautours, etc… Nous avons été contents de la faire car nous avons au moins vus ces animaux pendant notre voyage. Il faut réserver avant la visite : 15€ par personne visite qui dure moins 2 heures
Logement au Forever Resort Blyde Canyon, camping très sympathique, peu de monde, jolie piscine et vue merveilleuse sur les Three Rondavels : 16€ par nuit pour 2.
Petit conseil, nous avons suivi les conseils de notre guide papier Lonely Planet qui nous recommandait un restaurant et franchement nous avons été comblés.
Restaurant de luxe : le Summerfield Rose situé à Hazyview. Ce restaurant est situé dans une roseraie. Le cadre est idyllique, allez y plutôt le midi car le déjeuner se fait au bord de la rivière. Pour vous mettre dans l’ambiance on arrive à l’accueil, un petit bus nous emmène près de la rivière, puis au moins 5 minutes de marche à pied à travers la forêt, passage sur des petits ponts en bois, des cases prévues pour les massage, etc…juste magnifique.
Les gens sont très accueillant et les prix très raisonnable pour un restau de luxe : 40€ pour 2,
Ps : prenez l’alcool de rose, un vrai délice en apéritif mais attention les verres sont autrement plus grand qu’en France !
Au Blyde River Canyon, les parkings des lieux à visiter sont surveillés ce qui permet de stationner sans risque. De plus, de petits artisans, commerçants sont présents pour vous proposer tous types de souvenir.
Départ pour le Parc Kruger, un passage incontournable.
4 jours ½ passés dans le parc
Voici notre itinéraire au sein du parc :
- Jour 1 : Entrée par la porte de Paul Kruger pour nous rendre au camp de Crocodile Bridge.
- Jour 2 : Départ pour le Camp de Satara
- Jour 3 : Départ pour Letaba
- Jour 4 : Départ pour Mopani
- Jour 5 sortie du parc par la porte de Phalaborwa destination Culinan
Ces itinéraires ont été faits avec des détours par des pistes ou autres routes pour nous donner un maximum de chance de voir les Bigs Five.
Tout comme pour la réserve de Hluhluwe, nous avons vu les animaux incontournables tels que des éléphants, des girafes, des zèbres, buffles, impalas, mais au kruger nous avons eu la chance de voir en plus des lions tous les jours, léopards et oui 2 fois, des gnous.
Nous avons logé en camping et une fois dans un lodge.
Nous avons effectué trois sorties avec des R angers, une au lever du soleil, une au coucher du soleil et une de nuit. Nous aurions pu nous passer de la sortir de nuit car celle au coucher du soleil empiète largement sur la nuit. Nous nous sommes dit qu’un Morning Walk aurait pu être pas mal à la place.
Le cout total pour le logement, activité et entrée au parc est de : 360€ pour 2 pers pour 4 jours
Attention, pour le parc kruger, il faut payer une entrée par jour même si vous ne sortez pas du parc. Il faut également réserver très longtemps en avance, pour info, nous nous y sommes pris près de 6 mois avant et sur un camp, il n’y avait plus d’emplacement de camping de dispo. Nous avons effectué les réservations sur le site Internet de SanPark.
1 jour dans la ville de Cullinan pour la visite de la mine de Diamant
Nous sommes passé par un tour opérateur présent dans la ville de Cullinan pour réserver la visite, il n’y a pas le choix, les guides vous donneront leur coordonnées. Cette visite n’est pas donnée mais est très intéressante. Comptez 50€ par pers. La visite totale (sous sol et surface) dure environ 3 heures, nous sommes accompagnés d’un guide car l’activité ne cesse pas en sous sol pendant la visite. Elle se termine par la boutique.
Voilà donc notre itinéraire. Ce voyage a été magnifique, nous avons ramené de nombreux souvenir (statuettes en bois, masque, tableau, vin, etc…) et pris près de 3000 photos et oui dans les parcs on mitraille.
Pour ceux qui appréhendent la conduite à gauche, ne vous inquiétez pas ça se passe très bien et finalement c’est en revenant en France que cela fait bizarre. Une simple voiture suffit, même pour les parcs, vous n’êtes pas obligé de prendre un 4x4.
Les restaus que nous avons pu faire ont tous été très bon, par contre en dehors et notamment au Drakensburg, nous avons eu du mal à nous nourrir faute de supermarché, heureusement que nous avions des gâteaux, à prévoir donc…
Au niveau des médicaments, nous avons pris contre le Paludisme de la Malarone. Pour info, nous l’avons prise sur Paris à la seule pharmacie de la Place Monge dans le 5ème arrondissement, je vous donne cette adresse car les boîtes sont très cher et cette pharmacie les vend à moitié prix, comptez donc 30€ par boîte.
Que vous dire de plus, nous avons été généreux pour les pourboires notamment au cours des visites ou activités et les gens nous le rendaient bien.
La population est très sympathique, nous appréhendions beaucoup au niveau de l’insécurité et finalement nous avons ressenti à aucun moment un sentiment de peur. Nous étions prudent, pas de sortie la nuit, portes fermées de la voiture, nous mettions de l’argent dans plusieurs endroits, nous ne sortions pas le gros appareil photo lorsqu’il y avait du public et tout s’est très bien passé.
Ps : pensez aux jumelles indispensables dans les parcs.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir d’autres infos, des adresses ou autres…
Bonjour à tous,
J'ai vu que ce forum était bourré de personnes ayant déjà été en Afrique du Sud, j'en profite donc pour vous soumettre notre voyage.😉
Nous serons 3 : mon mari, mon fils qui aura 9 ans et moi.
Nous voudrions faire schématiquement en voiture de location :
· Le Cap – Lesotho en remontant par la côte (autres parcs, mais lesquels sont à voir ?)
· Lesotho – Le parc Kruger par Durban (autres parcs, mais lesquels sont à voir ?)
· Le parc Kruger – Johannesburg
Au Lesotho, on voudrait passer le Sani pass. En lisant les forum, j'ai bien compris qu'il valait mieux avoir un 4x4 mais en juillet/aout, n'y aura t'il pas de la neige ?
Au dires des commentaires, il valait mieux le faire en descendant mais cela veut-il dire en allant vers le Kruger ou vers Johannesburg ?
Quelqu'un a t'il une idée du temps que prendrait un tel voyage, j'ai du mal à voir combien de temps il faut mettre pour remonter du Cap au Kruger sachant que l'on voudrait faire une randonnée à pied au Lesotho (les idées sont les bien venues) en plus de passer le Sani Pass ?
D'ailleurs est-il possible de le faire par rapport à la dangerosité de l'AdS (mon fils et les bagages dans la voiture) ? Ou vaut-il mieux prendre des vols intérieurs ? Le coût peut aussi influer ...
Des copains sont partis avec www.african-safari-journals.com qui un voyagiste local, ça s'est bien passé pour eux, quelqu'un connait ?
A priori, à ce moment là, il n'y aura pas la possibilité de voir des baleines et des tortues mais est-il possible de voir des manchots autour du Cap ?
Quelqu'un a t'il une idée d'un parc complémentaire au Kruger (j'ai cru comprendre qu'il était super de faire un parc national et un parc privé : que les visites étaient différentes mais je ne voudrais pas me faire arnaquer, non plus ...) ?
Voilà n'hésitez pas à me donner un ou plusieurs avis sur toutes les questions que j'ai posé ... !
Merci par avance.
Bonjour,
Nous partons en janvier pour une semaine à Zanzibar. 3 nuits à Stone Town et 4 nuits sur la côte est.
C'est somme toute très court et du coup nous ne savons pas trop quoi privilégier comme visite...La vieille ville, bien sûr (est-il utile de prendre un guide local ou est-il préférable d'y aller seul ?)Excursion dans la baie des 1000 Dauphins ?le "spice tour" ?Prison Island ?Forêt de Jozani et les espèces endémiques à l'île?Tout en sachant qu'on a aussi envie de profiter des plages...
Si vous connaissez l'île, toutes vos idées et conseils sont les bienvenus !
Merci à vous !
Nous sommes un jeune couple souhaitant voyager en Tanzanie pour 3semaines de fin octobre à mi-novembre 2011. Nous souhaiterions faire:
- l'ascension du kili par la voie machame en 7jours
- un safari de 6jours dans les parcs du nord (Tarangire, Manyara, Ngorongoro, Serengeti, arusha)
- une semaine à Zanzibar.
Nous avons demandé des offres à plusieurs agences dont CortoSafari, Belafrica, Tanganyka expedition, Fuharia Tanzania...et toutes nous ont faites des offres à environ 5'500USD par personne! Soit pour les offres détaillées:
- 2'500USD pour le kili
- 2'500USD pour le safari (avec un mix hébergement en camp de nuit et lodge)
- et 800USD pour Zanzibar
Ces tarifs nous paraissent exhorbitants🤪!!! surtout pour la semaine d'ascension et le safari!
Que pensez-vous de ces tarifs?
Quels moyens pour négocier avec ces agences?
Connaitriez vous des bonnes agences avec de meilleurs tarifs?
Merci d'avance pour vos conseils précieux..qui nous permettront peut etre de partir!
Hello,
Quelqu'un a t'il déjà fait le voyage intitulé Désert du Namib, faune sauvage et peuple Himba avec le TO Club aventure ?
Si oui j'aimerai beaucoup avoir des retours d'expérience. Merci beaucoup
- Fournissent ils des matelas pour dormir sous la tente? Je sais qu'Allibert et Terdav le font mais je ne trouve rien sur club aventure et je n'ai pas très envie de m'encombrer d'un matelas... et encore moins s'ils en ont!
- Y'a t'il bien des randos tous les jours (hormis pendant le safari à Etosha) car ce n'est pas très détaillé et le but de partir avec un organisme de trek c'est quand même de marcher 😛
- Visite de village Himba : pour touriste? ou réel approche de ce peuple?
- Novembre bonne saison (sèche) selon les guides mais quel est votre avis?
Voilà pour l'instant mes premières questions, mais je suis preneuse de toutes infos 😉
Après une étape de 1 ou 2 nuits à Cape Vidal nous souhaitons randonner quelques jours dans le Royal Natal et Drakensberg (début octobre).
Quelle est la route la plus directe pour rejoindre Mont aux Sources depuis Cape Vidal
Est-ce possible en 1 journée ? (ne souhaitons pas faire de visite de Durban)
Pour les jours suivants j'ai beaucoup de mal pour l'organisation des randonnées (maximum 5-6 h de marche / jour)
Thukela Falls Amphitheatre : 1 jour
ensuite combien de temps consacrer aux autres sites et lesquels faut-il privilégier ?
Cathedral Valley ? jour
Champagne Valley ? jour
Giants Valley ? jour
Puis route pour Himeville et nuit au Sani Lodge Backpackers
Journée excursion au Lesotho proposée par le lodge
Le lendemain route vers Port St Johns par Kokstad ou bien rester sur la N2 (au cas où Port St Johns ne vaut pas le coup de s'y arrêter)et dans ce cas où faire étape ?
Suis également preneuse d'adresses de camping aux différents endroits cités plus haut.
Merci d'avance pour vos réponses à mes nombreuses questions 😎
Nous avons passé 3 semaines en Afrique du Sud en Fevrier dernier avec nos deux enfants.
3 semaines extraordinaires pendant lesquels nous avons réalisé un petit blog qui aujourd'hui peut servir à d'autres routards pour organiser leur voyage.
Il suffit de taper dans Google : "afrique du sud 2011" et normalement vous tombez sur le lien de notre recit sur overblog.
N'hesitez pas à me dire si ça marche et si ça vous plait !
Bonjour,
voilà nous devions partir un mois au Japon, mi-mai mi-juin mais vu ce qui vient de se passer, à contre coeur, je commence à chercher d'autres destination.
Je m'intéresse donc à l'Afrique du sud, mais je ne connais rien sur ce pays, sur un mois quelles sont les points incontournables à faire là bas.
Le pays est vaste et je n'ai pas eu encore le temps d'approfondir les possibilités qu'il offre.
La période de mai juin ou juin est-elle une bonne période pour y aller.
Nous aimons inclure au moins un petit trek de 5 à 7 jours dans nos voyages, pour cela je crois qu'il y a le parc Kruger, mais y a-t-il des déserts accessibles près de la Namibie ? Peut-on faire des treks en autonome et en sécurité, sinon est-il facile de trouver des guides locaux pour le trek.
j'ai vu le sujet évoqué dans un vieux post, mais sans vraiment qu'une réponse y soit apporté
Nous allons à la mi-septembre à Arusha avec mon amie et nous comptons faire le mont Meru + le Kili ( Machame) + un safari de 6 ou 7 jours.Nous avons demandé quelques devis à plusieurs agences locales en communiquant par Internet, les prix tournent autour de 1000 USD par personne pour le Kili Machame en 6 jours et 950/1150 USD pour un safari 6/7 jours sous tente/lodge. Nous n'avons pas demandé Meru pour l'instant, et nous venons d'envisager de le rajouter pour améliorer l'acclimatation.
Nous nous demandons si il est plus économique de réserver à l'avance les prestations ou d'essayer de réserver plutôt sur place. A part le prix, l'intérêt que j'y vois est de donner une "carotte" à l'agence avec laquelle nous faisons le mont Meru en les prévenant que nous envisagerons le Kili et le safari avec eux dans la foulée si la prestation du Meru est bonne.
Maintenant, je ne sais pas si la différence de prix sera significative et si il est difficile de monter une expédition en négociant par exemple le matin pour le jour suivant.
Merci d'avance pour votre expérience sur le sujet !
Bonjour,
nous désirons partir en afrique du sud environ 5 semaines, avec un départ entre le 9 et le 20 janvier.
On voudrais faire des économies sur les deux grosses dépenses que nous voyons : l'avion et une fois sur place le transport (location de voiture, train, bus, ..)
Donc, on recherche déjà nos billets d'avions, pour l'instant les meilleurs tarifs aller/retour sont sur "QATAR AIRWAYS", pour 565€ par personne (du 17/01 au 17/02/2012).
Apparemment, les compagnies orientales sont mieux placées que les autres, si vous avez des infos ou conseils, on prend.
Deuxième post, le transport dans le pays, on veut être assez libre, donc une location de voiture nous tente bien mais évidemment c'est chère.
Déjà, est-ce qu'une petite voiture (= petit prix) est raisonnable pour traverser le pays, voir même faire un tour au Lesotho? On a trouvé une petite voiture à 600€ pour 30 jours.
Ou alors, peut-on emprunter le train ou le bus pour se déplacer à notre guise? On ne connait pas du tout le réseau routier et ferroviaire.
Il y a aussi la possibilité de prendre un véhicule plus grand pour dormir dedans et éviter de dépenser pour le logement.
Pour infos, j'ai fait des recherches mais post assez anciens et rien n'est figé pour l'instant donc désolé si ça vous parait assez vague.
Merci d'avance à tous!
Carine et Flo.
Nous arriverons à l'aéroport de Cape Town vers 20h00 avec deux choix possibles :
- Location directe d'une voiture à l'aéroport et conduite vers l'hôtel situé à Bantry Bay.
ou
- Transfert vers l'hôtel par la navette de l'hôtel puis location de voiture le lendemain matin.
La 1ère option nous permet de gagner du temps sur la matinée du lendemain.
Mais question est la suivante : est-ce jouable de faire ce trajet de nuit sans gros danger ? J'entends par là que bien évidemment les portières seront verrouillées, qu'aucun objet de valeur ne sera visible... Bref, les précautions habituels de bon sens.
Il est malheureusement assez difficile de ce faire un avis sur la réalité des dangers encourus.
Par ailleurs, nous resterons 3 jours à Cape Town (arrivée le 01/09 à 19h40 et départ le 04/09 à 23h35).
Quels sont les choses à voir/faire en priorité dans la région ?
Je caresse une idée et un rêve et j'ai besoin de votre aide !!!.
J'aimerai organiser un voyage familial soit au Kenya soit en Tanzanie pour ma famille, c'est à dire mon mari, moi (evidemment), ma fille et mes 2 petits-enfants (18 et 21 ans) avant que la vie fasse que ce soit quasiment impossible lorsque les petits-enfants auront leur vie à eux.
Le problème c'est que j'ai regardé sur voyage forum, mais je n'ai rien vu pour une famille de 5 adultes et je ne voudrais pas que ce voyage que je veux extraordinaire (bien sûr !!) ne coûte pas la peau ....
J'ai pensé au Kenya ou à la Tanzanie car la famille a adoré nos photos prises lors de notre safari en Tanzanie en septembre dernier. Je penche pour le Kenya car moins cher je crois.
J'ai vu ici dans le forum des voyage sous la tente de camping .... pas pour nous à cause de problèmes de dos. J'ai vu aussi que certains avaient utilisé des camps de toile privés des agences, est-ce confortable ?.
J'aimerai aussi que nous soyons dans les réserves et non à l'extérieur, est-ce utopique au niveau du prix ?.
je pense à 10 jours sur place histoire d'en profiter, est-ce trop ?. Je pensais à 4 parcs que ce soit en Tanzanie (Tarangire, Manyara, N'gorongoro et Serengeti) ou Kenya (Emboseli, Masai-Mara, Lac Nakuru, Samburu ou Tsavo)
Agence directement sur place ou ici ?.
Avez-vous des idées, je prends toutes les suggestions ?
Nous sommes un jeune couple, avec un budget assez limité pour cette destination. Chobe et moremi sont nos rêves depuis pas mal de temps déjà, et nous voulons absolument faire ce voyage avant de mettre en route un bébé.
Gros hic du voyage: la période ( fin janvier-début février) On lit tout à ce sujet: routes fermées, orageux mais tout à fait praticable...
Nous voulons faire ce voyage en selfdrive (nous avons une petite expérience de la conduite off road), mais les conditions décrites par certains sont vraiment effrayantes.
La conception du voyage est assez avancée mais nous ne voulons pas non plus y aller pour passer toutes nos journées à galérer et passer à côté des merveilles de cette région.
Si certains d'entre vous ont déjà passer un séjour durant la saison des pluies au botswana, vos conseils seront les bienvenus, de la location de véhicules (quelque soit la ville) au choix des campsites.
L'avis de personnes expérimentées ne tomberont pas dans l'oreil d'un sourd.
Hello, plus que quelques jours avant de partir.
Je vais essayer, dans la mesure du possible de tenir un carnet de bord de mon séjour durant le voyage comme je l'ai déjà fait lors de mes précédents voyages, mais je crois savoir que je n'aurai pas internet chaque soir, donc les nouvellles arriveront quand elles arriveront ..😉
Un petit rappel de mon circuit, si des fois certains étaient dans le coin on pourrait se boire un apéro 😛.
Jour 1 (ma 19/07) : Vol Lyon – Windhoek
Jour 2 (me 20/07) : Arrivée à Windhoek. Windhoek – Nuit au Bagatelle Kalahari Lodge
Jour 3 (je 21/07) : Bagatelle Kalahari Lodge – Namib Naukflut. Nuit à River Zebra Lodge
Jour 4 (ve 22/07) : River Zebra Lodge – Sesriem .Nuit à Sesriem Camp Site
Jour 5 (sa 23/07) : Sesriem - Col Spreetshoogte. Nuit à Camp Gecko
Jour 6 (di 24/07) : Camp Gecko – Walvis Bay. Nuit à l’hôtel Lagoon Lodge -Walvis Bay
Jour 7 (lu 25/07) : Walvis Bay Excursion Sandwich Harbour complète- Swakopmund .Nuit à l’hôtel The Cornerstone Guest House
Jour 8 (ma 26/07) : Swakopmund - Spitzkoppe. Nuit à Spitzkoppe
Jour 9 (me 27/07) :. Spitzkoppe – Twylfontein .Nuit au camping Camp Xaragu à Twylfontein
Jour 10 (je 28/07) : Twylfontein – Khowarib. Nuit au camping Khowarib Camp Site à Khowarib
Jour 11 (ve 29/07) : Khowarib - Purros .Nuit à Purros
Jour 12 (sa 30/07) : Purros – Warmquelle .Nuit au camping Ongongo Camp Site à Warmquelle
Jour 13 (di 31/07) : Warmquelle - Epupa .Nuit au camping Omarunga Camp Site à Epupa
Jour 14 (lu 01/08) : Nuit au camping Omarunga Camp Site à Epupa
Jour 15 (ma 02/08) : Epupa – Kunene. .Nuit au Lodge Kunene River lodge à Kunene
Jour 16 (me 03/08) : Kunene – Kowares .Nuit à Kavita lion Lodge
Jour 17 (jeu 04/08) : Kowares – Etosha. .Nuit à Etosha-Okaukuejo
Jour 18 (ven 05/08) : Safari dans Etosha . Nuit à Etosha-Hallali
Jour 19 (sam 06/08) : Safari dans Etosha . Nuit à Etosha-Namutoni
Jour 20 (dim 07//08) : Etosha - Omaruru .Nuit Epako Lodge
Jour 21 (lun 08/08) : Omaruru – Windhoek .Vol Windhoek – Lyon à 21h00
Jour 22 (mar 09/08) : Arrivée à Lyon
Je vais surement avoir des questions de dernière minute à vous soumettre.
Nous avons des projets de voyage pour le mois de mai mais nous hésitons entre le Kenya et la Namibie.
A première vue nous étions plus tentés par le Kenya (peut-être parce que nous en avons plus entendu parlé) mais à force de regarder les offres de séjour (Kuoni et autres...) il nous semble que les séjours proposés en Namibie sont beaucoup plus variés. Nous avons l'impression que les voyages au Kenya tournent essentiellement autour des animaux alors qu'en Namibie l'approche semble être différente (paysages plus variés, déserts, mer...).
Des voyageurs pourraient-ils nous faire part de leurs expériences de voyage dans ces 2 pays et nous dire quels sont les points forts de ces 2 pays ?
Nous avons un peu de mal à imaginer ce que peut être le climat dans ces 2 pays au mois de mai avec l'inversion des saisons par rapport à l'Europe.
Quel est le climat (température, soleil, pluie...) au mois de mai ? Quels vêtements prévoir ?
Le mois de mai est-il intéressant pour pouvoir voir les animaux, la flore... ?
Nous sommes entrain de préparer avec l'aide d'un T.O notre voyage de 4 semaines au Kenya.
Le T.O aimerait nous imposer la visite de nombreux parcs, or nous préfèrerions visiter 3 ou 4 sites mais en prenant notre temps.
C'est le safari qui nous a attiré vers le Kenya bien entendu mais nous aimerions aussi prendre le temps de rencontrer la population locale, voir comment ils vivent. Visiter des villages, regarder les Masai ou les Samburus fabriquer leurs magnifiques bijoux qui composent leurs tenues, rendre visite à une école, un orphelinat, des associations de protection d'animaux, rencontrer un marabou....
Si certains parmi vous ont des pistes, je vous en serai très reconnaissante car les t.o semblent plus être habitués à organiser des visites aux animaux qu'aux humains! Merci! 😉
Nous serons en Afrique du Sud en septembre 2011 et durant notre voyage nous allons prendre un vol interne de Durban à Port Elisabeth.
Connaissez-vous un hébergement à côté de l'aéroport de Durban? Notre bubget est limité et on ne peut pas se permettre de payer 100€ la nuit.
Notre vol est à 8h du mat', on va devoir être à l'aéroport vers 6h... donc il faut que l'hôtel ne soit pas trop éloigné...
Bonjour à tous,
Je m'adresse ici à tous ceux qui ont déjà fait un safari en Tanzanie. Je suis en contact avec Peter Nassari, très plébiscité pour son professionnalisme et son sérieux.
Nous fêterons nos 10 ans de mariage en septembre 2012
Il me propose le mois de février, et une étape au lac Victoria.
J'ai cru comprendre que la meilleure période de la grande migration est juin.
D'autre part, au niveau des hébergements :
Ausha : Mc Ely's hotel
Tarangire : Tarangire safari lodge
Site d'Olduvai
Serengeti : Ngome luxury tented lodge + Stop over safari lodge
Victoria :Ngorongoro rhino lodge
Manyara : Country safari hotel
Je ne sais pas trop quoi penser.
Je compte sur vous tous pour m'aider à réussir ce fabuleux voyage
Nous sommes nouveaux sur ce site et depuis plusieurs semaines, moi et mon conjoint, lisons avec beaucoup de plaisir vos commentaires, récits et conseils sur cette destination. Nous sommes fascinés de découvrir à quel point la Namibie et le Botswana semble être, à l'unanimité, une destination absolument fantastique.
Donc, c'est à notre tour d'espérer avoir vos avis et suggestions sur l'itinéraire que nous avons «déterminé». Nous voyons cela comme une ligne directrice et nous allons tout de même nous laisser la chance d'y aller avec notre coeur une fois sur place. C'est ça l'aventure 🙂
Donc nous partons en mai 2011 et nous avons loué un 4x4 Hilux avec tente sur toit. Nous allons faire principalement du camping mais aussi quelques nuits en Lodge. Si vous avez des coups de coeur n'hésitez pas.
J1 - Arrivé à Windhoek, nuit au Londiningi Guest House - RÉSERVÉ
J2 -Direction Seriem, nuit au Seriem Camp (env.360km-5h?) - RÉSERVÉ
J3 - Dune au levé ou couché du soleil, Dead Vlei, nuit au Seriem Camp - RÉSERVÉ
J4 - Olive Trail, nuit à Naukluft
J5 - Direction Swakopmund, surf sur les dunes etc, nuit à Swakopmund
J6 - Walvis Bay-Sandwich Harbour, Flamant rose, kayak?, nuit à Swakopmund
J7 - Cape Cross, nuit au Camp de Spitzkoppe (Swakopmund-Spitzkoppe, env.270km – 3h30???)
J8 - nuit au Camp de Spitzkoppe
J9 - direction Twyfelfontein, visite Messum craters (autre suggestions???) et nuit au Aba Huab Camp???
J10 - nuit à Twyfelfontein (encore Aba Huab Camp ou autre suggestion)
J11 - direction Warmquelle, nuit au Ongongo Camp??? (env.260km???)
J12 - direction Purros, suggestion pour dormir au alentour???
J13 - Direction Orupembé, suggestion lodge ou camping???
J14 - direction Epupa Fall, nuit à Epupa Camp (1nuit est-ce assez?)
J15 - Hobatere ou Opuwo??? (pour rejoindre Etosha)
J16 - Etosha (Okaukuejo)
J17 - Etosha-Halali
J18 - Etosha-Namutoni
J19 - Direction Grashoek, (peuple San)
J20 - direction Shakawe ou Mahango, Mokoro sur l'Okavango, nuit Shakawe Fishing Lodge ou Ngepi Camp. (Km??)
J21 - direction Kasane, nuit au Chobe Safari Lodge
J22 - Chobe safari (matin) - Chobé Cruise (après-midi), nuit au Chobe Safari Lodge
J23 - visite Vic Falls (env. 70km-1h30), nuit au Chobe Safari Lodge
J24-25-26 - Ihaha (3 nuits) - RÉSERVÉ
J27 - Savuti
J28-29 - Xakanaxa (2 nuits) - RÉSERVÉ
J30-31 - Third Bridge (2 nuits) - RÉSERVÉ
J32 - Retour par Maun, nuit sur la route
J33 - Windhoek, nuit Londiningi Guest House - RÉSERVÉ
J34 - Retour au Québec 🙁
Devrait-on essayer un autre camping ou lodge dans les jours 21-22-23. Nous nous demandons si 3 nuits de camping au Chobe Safari Lodge est trop. Peut-être devrions-nous prendre une bonne nuit dans un autre Lodge avant d'entamer le Chobe et le Moremi? Nous préférons la nature au horde de touristes.
Mokoro à Xakanaxa ou Third Bridge?
Nous espérons aussi faire de «vraies» rencontres avec les Himbas (comme tout le monde), donc nous apprécierons grandement vos suggestions.
Mon mari et moi envisageons de nous rendre au Nord du Mozambique en passant par Dar Es Salaam pour 3 semaines car les prix des billets pour Pemba sont très chers. Nous n'arrivons pas à avoir des infos. L'ambassade refuse de répondre; Quelqu'un a t-il déja fait ce trajet? Vos conseils sont les bienvenus. st-ce que cette formule vaut-elle la peine? Si oui:
- Peut-on louer une voiture à l'aéroport de dar Es Salaam?
- Peut-on louer une 2X4 pour ce trajet et circuler au Nord du Mozambique?
- La route est-elle faisable et en combien de temps?
- Par quel poste frontière faut-il passer?
- Quels visas faut-il avoir?
Nous sommes 4 et avons décidé de partir en Namibie cette année en mode routard.
Nous partons le 7 août de Paris et arrivons le 8 août 14h20 à Windhoek où l'on receptionne notre 4*4 double cab avec 2 roof tent que nous avons loué chez 4*4 Namibia Hire (via suricate tours & safaris CC).
Nous dormons à windhoek le premier soir à OKARUSUVO GUESTHOUSE puis le 9 août nous prennons le route:
J2 (09/08) Hardap Dam (réservation à faire à windhoek le 1 jour pour hardap dam rest camp)
J3 (10/08) Keetmanshop
J4 (11/08) Fish river canyon (réservation à faire à windhoek le 1 jour pour un hébergement )
J5 (12/08 ) "
J6 (13/08) Luderitz --> Diaz pant
J7 (14/08) " --> Kolmanskop
J8 (15/08) Sossusvlei (réservation à faire à windhoek le 1 jour pour sessriem camp)
J9 (16/08) Walvis bay
J10 (17/08) Swakopmund
J11 (18/08) Cape cross / Brandberg (Nuit à twifelfontein)
J12 (19/08) Opuwo
J13 (20/08) Etosha --> Okaukuejo rest camp
J14 (21/08) " --> Halali rest camp
J15 (22/08) " --> Namutoni rest camp
J16 (23/08) Grootfontein
2 options:
- J17, J18, J19, J20, J21 (24 au 28/08) au victoria falls avec transfert en avion depuis ? ou voyage en 4*4 depuis etosha
ou
- J17 Waterberg
...
Départ Windhoek/ Paris 31/08 à 11h35.
Voilà notre programme qui n'est pas encore bien défini c'est pourquoi nous sommes ouvert à toutes propositions d'itinéraires, de camping, lodge et guest house, de restaurant ...
Merci pour vos conseils
Nous sommes très intéréssés par des propositions pour se rendre aux chutes victoria
merci
Je souhaite effectuer un safari 4 jours - 3 nuits dans le parc Kruger avec un départ de Johannesburg. De nombreuses compagnies offrent ces circuits avec réservation en ligne, mais je cherche des témoignages avant d'arrêter mon choix. Qui a une expérience à partager?
Bonsoir,
Au vu des nombreuses cascades qui jalonnent cette route, quelles sont celles qu'il ne faut pas manquer ?
Nous y serons vers la fin septembre, je pense que leur débit d'eau ne sera pas très "impressionnant".
Merci par avance pour vos conseils 😉
Miesele
Sauf erreur de ma part, il n’y a pas de feedbacks d’individuels qui ont pratiqué par les transports locaux en Zambie. A lire VF, on a la fausse impression que le self-drive est la seule solution.
Revenu d’un mois en Zambie, voici quelques pistes et idées pour ceux qui désirent pratiquer de la sorte.
S’il est évident que le self-drive permet d’aller où bon vous semble, avec un peu de débrouille et du temps, il est tout à fait possible de voyager, par vous-même, en dehors des villes et de ne pas se contenter juste de « l’essentiel ».
Il n’y a que quelques endroits qui posent des difficultés insurmontables si vous ne savez pas employer un plan bis ! Encore une fois, employer les transports collectifs ne signifie pas que l’on ne fait pas de stop ou que l’on n’affrète pas à l’occasion un véhicule pour un lift « problématique »
Hormis si vous êtes overlander et que vous arrivez en Zambie par voie terrestre, Lusaka sera certainement votre porte d’entrée dans le pays. Elle va également être le passage quasi obligé entre les différentes régions.
Vous auriez intérêt à loger dans un quartier « central » comme Maluba (Fairview) et le meilleur point de chute pour l’indépendant est l’ex Chachacha (dénommé maintenant Lusaka Backpackers). Il y a d’autres possibilités dans le même quartier (bien situé par rapport à la gare interurbaine, Cairo Road, Manda Hill ou encore Arcades) mais après avoir été ailleurs, cela reste un excellent choix.
C’est l’endroit où tous les indépendants se croisent et il y a moyen d’échanger pleins d’infos. Ils proposent également des activités y compris des séjours dans des parcs nationaux ou des randos en canoë (entre autres) avec le bémol que vous devez être un nombre minimum et que vous êtes parfois le seul à être branché pour telle activité ! D’où la nécessité de faire par soi-même et de se débrouiller…
Remarque préliminaire : je n’ai pas souhaité voyager de nuit (ce qui est possible) car si les routes ont des noms évocateurs (Great East road, Great North road, etc.), elles sont plus longues que …larges et lorsque vous voyez le cirque que représente le croisement en journée d’un bus et d’un camion, vous vous dites que vous n’allez pas jouer à la roulette russe en voyageant de nuit, avec des chauffeurs fatigués (parfois alcoolisés) et des croisements limites. C’est du moins mon choix.
Les coachs (autocars interurbains) sont le moyen de transport à privilégier. Ils desservent les grands axes et sont les plus confortables. Il y a différentes compagnies (de la plus pro à la plus folklo…) et en employant le « time bus », l’horaire de départ matinal est, en théorie, respecté. Par facilité, achetez votre billet la veille (surtout vrai pour le premier bus de la journée) sinon, venez à la gare et voyez…
Moins confortables parce que surtout bien trop chargés, les camionnettes Hiace (en théorie 15 places) sont employées, en plus d’assurer les transports à Lusaka, pour certaines liaisons (Lusaka-Siavonga en est l’exemple typique)
Vous allez très vite comprendre en montant dedans que vous avez intérêt à être le moins chargé possible. En Zambie et contrairement à certains autres pays, les gens sont relativement chargés en voyage et vous risquez d’être compacté entre personnes et bagages.
Le camion-stop (payant comme tout stop en Zambie hormis si vous avez un lift avec des « blancs ») est la solution pour aller dans le nord, au-delà de Serenje. En effet, s’il y a des Hiace depuis Kapiri jusqu’à Serenje, si vous souhaitez rejoindre Mutinondo, Shiwa Ng’andu ou le Tanganyika (par exemple), le stop est obligatoire (il n’y a des bus que la soirée/ nuit)
Vous payerez le lift (tarif équivalent à celui du bus) et essayerez de trouver une place dans un des nombreux camions tanzaniens qui relient Lubumbashi et/ou le Copperbelt à Dar.
Evitez par contre impérativement de faire du camion-stop sur la route qui relie Kafue (la ville) à Chirundu (pour vous rendre à Siavonga). La partie après les gorges est terriblement dangereuse. Il y a de très nombreux accidents et vous le constaterez au nombre impressionnant de carcasses et de pièces de carrosseries qui jonchent les bas-côtés. Même si l’idée du stop vous trotte dans la tête, c’est la partie du pays la plus dangereuse pour en faire !
Sans être véhiculé, il est possible d’aller dans plusieurs parcs nationaux. En règle générale, Kafue, South Luangwa et Lower Zambezi sont ceux qui ont la préférence des voyageurs (self-drive, indépendants ou troupeaux) mais seuls les deux premiers sont possibles avec un mélange de bus et de marche.
Pour Kafue, la taille de celui-ci (deux-tiers de la Belgique) oblige à aller dans la partie sud, près de Mukambi. Il y a un bush camp et le lodge et il est tout à fait possible d’y arriver à pied une fois déposé par le bus (pour Mongu)
Même s’ils déconseillent de marcher dans la brousse, vous n’avez que trois kilomètres entre le lodge et la route. Avec la surface du parc, c’est pas de chance que de croiser un fauve alors que vous êtes en chemin… Si vous y allez en journée, il n’y a pas de quoi fouetter un (gros…) chat…
Le South Luangwa s’atteint soit par Mfuwé en avion (vous vous ferez chercher par la structure que vous avez choisi à l’aéroport) ou via Chipata (coach depuis Lusaka puis camion ou Hiace entre Chipata et Mfuwé)
Seul le Lower Zambezi pose de réels soucis car sauf si vous optez pour la GMA, le parc national est bien trop éloigné que pour y aller par vous même. Un lift par une agence (ou un vol) est la seule solution.
Le nord-est est la zone (avec l’extrême ouest) qui demande le plus de temps et nécessite de se débrouiller pour y circuler (encore une fois si vous souhaitez voyager de jour)
La seule option pour un trajet de jour en bus, c’est le post bus mais vous devez prendre le billet à l’avance, pas nécessairement la veille car il n’y en a qu’un par jour (quand les départs sont quotidiens) et ils sont courus. Bref, parfois une « fausse » solution…
Il y a moins de camions qui remontent (en journée) vers le nord que ceux qui descendent.
En envisageant des étapes et en s’accordant assez de temps, vous pouvez y voyager.
Rétrospectivement, j’ai tendance à proposer de découper votre séjour par semaines et ainsi consacrer une semaine par « région » (grosso modo) sauf pour le nord qui demande bien plus de temps.
Les distances sont importantes, les transports collectifs pas tous des foudres de guerre et encore une fois, les kilomètres sur papier bien différents de ceux en vrai !
Le train est très très lent et pas nécessairement pratique (hormis pour ceux qui veulent aller sur Dar (ou descendre par ce moyen depuis la Tanzanie)
Je ne peux que vous encourager à y aller. Il n’y a rien de sorcier à pratiquer de la sorte.
