Je sollicite l'avis de la communauté des voyageurs sur 2 points.
1 - J'envisage 15 jours en Namibie puis 15 au Botswana. Il semble qu'en Namibie il est facile de louer un 4x4 avec tente et de sillonner le pays sans guide. Mais qu'en est-il au Botswana ? surtout si on veut, comme moi, voir des animaux.
2 - On me propose de faire une super boucle sur les 2 pays : Windhoec, Sesriem, ..., Epupa, Etosha et de là passer au Botswana par Ngoma River, l'Okavango, Maun, le Kalahari et retour sur Windhoec.
J'ai aussi imaginé d' Etosha revenir à Windhoec prendre un avion (s'il y en a) pour Maun et là faire un 2e cuicuit avec ou sans un guide. Retour en France par Johannesburg.
pour avoir testé les 2 formules, la solution guidée au Botswana est beaucoup plus sécure et tu verras beaucoup plus d'animaux que par toi-même.
c'est aussi beaucoup plus simple à organiser mais c'est plus cher 😉
a voir en fonction de ton budget mais 30 jours en Afrique australe ça commence à causer...
Personnellement je ne prendrais pas de guide. Quitte à rater quelques trucs et à merdoyer un peu par endroit. Chacun son truc…
15 jours au Bots avec guide, ça va faire très très mal au budget ça effectivement ! 🤪
Peut-être juste quelques jours de safari guidé dans Moremi ou en Mokoro dans le delta ?
À Chobe, vraiment pas besoin de guide à mon avis.
Il y a des vols sur Maun. Ça coûte un bras aussi… Et ça saute tout le Kalahari qui a son intérêt aussi.
(Oui, c'est monotone, je sais, mais j'ai un attachement particulier pour le Kalahari et les Bushmens).
En fait cette formulation était motivée par la question sous entendue (que de moi ) : Avec un guide qui connait les lieux en verra-t-on plus ? Eventuellement dans des coins moins fréquentés par les touristes.
bonjour,
j'ai voyagé un mois en Namibie et un mois au Botswana avec la formule selfdrive, 4x4 et tente sur le toit. ce type de voyage me parait possible dans ces 2 pays, l'organisation et en particulier la réservation des camps est un peu plus compliqué au Botswana surtout du fait qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance c'est-à-dire dès maintenant pour juillet-aoùt prochain.
complétement d'accord avec pierre, le kalahari c'est vraiment trés beau, et vaut vraiment la peine d'être découvert, on y voit des animaux et des paysages, à postériori j'y aurai volontiers passé plus de temps même si les nuits y sont très froides; chobe c'est plutôt simple côté navigation et trés riche en animaux; moremi reste tout à fait possible aussi malgré les limites d'itinéraires imposées parfois par la hauteur de l'eau dans le delta, nous y avons vu moins d'animaux qu'à chobe.
choisir entre guide et selfdrive, c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel. si on veut faire un voyage totalement serein, sans souci d'orientation, sans souci de difficultés de conduite sur les pistes, voir de problémes mécaniques, bref complétement tranquille ou presque, on choisit d'être guidé avec les contraintes que cela imposent aussi. par exemple cet été, il nous est arrivé de "se poser" 20-30 min ou plus pour observer des scènes de la vie animale, je n'ai vu aucun groupe avec guide prendre son temps de la même manière. donc avec guide on est certes tranquille mais pas tout à fait "libre".
par contre en self drive, c'est sans doute un peu plus l'état d'esprit "aventure" c'est-à-dire qu'il faut accepter de chercher parfois un peu son chemin, il faut accepter de ne pas tout voir car c'est vrai qu'on n'est pas en communication talkye avec les autres voitures de guide qui communiquent entre eux pour se dire où sont les lions ou les léopards, il faut accepter de se débrouiller pour la conduite du 4x4 mais on ne s'est jamais trouvé en situation vraiment difficile, il faut accepter un éventuel problème mécanique et accepter de revoir alors son itinéraire, bref il faut accepter d'être autonome mais on est aussi, il faut bien le dire, finalement quelque part un petit fier fier de se débrouiller, sans oublier de rester modeste, ce n'est pas non plus l'ascension de l’Everest.
bref les 2 formules ont leurs avantages et leurs inconvénients, c'est vraiment pour moi une question d'état d'esprit personnel, et je crois qu'il faut choisir avant tout la formule qui nous convient le mieux pour faire un beau voyage. il ne faut pas par exemple pas choisir le selfdrive et se retrouver stressé pendant le voyage, et ne pas choisir non plus le voyage guidé pour pester sans cesse par rapport aux contraintes qu'imposent le groupe. le meilleur choix est celui qui correspond à ce que l'on est et à ce que l'on veut vivre pendant un voyage dans ces pays.
voilà ma modeste réflexion par rapport à ta question.
cordialement.
mpec
Bien au contraire 😛
On voit tellement d'animaux qu'on se dit qu'on voit tout.
Si on y va en balade pas de problème, si on y va dans un souci de voir des animaux, des animaux rares ou difficiles à voir de surcroit, de faire des photos... alors sans conteste on en voit 10 fois plus avec un guide.
Au delà des infos qu'ils se refilent entre eux, les guides suivent les traces, savent déchiffrer les comportements des autres animaux devant la présence d'un prédateur, ils ont un oeil aiguisé, etc...
Bref y'a pas photo 😉
maintenant c'est vrai qu'on peut faire tout seul... chacun voit midi à sa porte mais c'est important de faire ses choix en connaissance de cause.
1 - J'envisage 15 jours en Namibie puis 15 au Botswana.
Coool.... !
Il semble qu'en Namibie il est facile de louer un 4x4 avec tente et de sillonner le pays sans guide.
Oui c'est vrai.
Mais qu'en est-il au Botswana ? surtout si on veut, comme moi, voir des animaux.
Le Botswana, c'est devenu une vraie galère pour réserver dans les parcs. Moi je préconise de passer par un Tour Operator Local : c 'est pas plus cher, plein de bons conseils et beaucoup plus simple. (Belafrica, Madica, Best Tour Namibia, ...etc). Ils peuvent te préparer un trip sur ces deux pays.
2 - On me propose de faire une super boucle sur les 2 pays : Windhoec, Sesriem, ..., Epupa, Etosha et de là passer au Botswana par Ngoma River, l'Okavango, Maun, le Kalahari et retour sur Windhoec.
Oui bonne idée, en un mois c'est faisable.
Mais si tu veux voir des animaux au Botswana, il ne faut pas oublier Moremi.
J'ai aussi imaginé d' Etosha revenir à Windhoec prendre un avion (s'il y en a : oui il y en a) pour Maun et là faire un 2e cuicuit avec ou sans un guide. Retour en France par Johannesburg.
Ca va te couter cher
Tu peux aussi prendre un 4x4 à Windhoek et le rendre à Maun.
Qu'en pensez-vous ?
Que du bien... ça fait envie... !
Pour la Namibie pas besoin de guide pour s'y retrouver sur les pistes.
Mais qu'en est-il au Botswana ?
Cela dépend de plusieurs choses:
- Si tu as déjà conduit un 4x4 sur des pistes sablonneuses ou traversée par une rivière.
- Si tu as quelques connaissances en mécanique et un excellent GPS.
- De la somme d'argent que tu veux débourser.
Après, tu as les différents avis que l'on vient de te donner, tous très valables ! (je ne suis pas Normande !)🙂
A toi de voir xavier ! 😉
Et merci pour vos réponses. Je vois que les avis sont partagés.
Je n'ai jamais conduit de 4x4 qui plus est en conduite à gauche. Je n'ai jamais conduit non plus dans le sable ni traversé des guets. Mais je pense y arriver, une galère si elle ne se répète pas trop souvent peut devenir un souvenir anecdotique !!! Comme je l'ai lu c'est pas le Dakar.
Enfin mes connaissances en mécanique se limitent à savoir soulever le capot et encore ça dépent des véhicules 😊😊.
Ensuite c'est une autre histoire 😕😕😕
Pour les sous, on verra ce qui reste après que les gouvernements (actuel et à venir) vont nous laisser après nous avoir fait les poches pour se remplumer.😠
Je partage tout à fait l' avis de "mpec" sur le sujet .
Cette question, je me la suis également légitimement posé lors de la préparation de mon voyage .
c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel
Et à ce titre, tu ne peux avoir que des avis partagés sur le sujet .
J' ai joué de prudence, et à postériori, pense ne pas avoir été audacieux !
Cet avis résulte de ma propre expérience sur le terrain, et ne regrette en rien mon choix initial ... Je saurai pour la prochaine fois 😉
Je partage tout à fait l' avis de "mpec" sur le sujet .
Cette question, je me la suis également légitimement posé lors de la préparation de mon voyage .
c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel
Et à ce titre, tu ne peux avoir que des avis partagés sur le sujet .
J' ai joué de prudence, et à postériori, pense ne pas avoir été audacieux !
Cet avis résulte de ma propre expérience sur le terrain, et ne regrette en rien mon choix initial ... Je saurai pour la prochaine fois 😉
Zou ...
Jean-Fi .
Et donc, ça a été quoi ton choix ?
En solo ou en Organisé ?
F
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Mais quel choix avais tu fait ?
Mpedc semble privilégier l'option "sans guide"
Or ton propos "J' ai joué de prudence, et à postériori, pense ne pas avoir été audacieux !" me fait penser que tu avais choisi l'autre option et que tu le regrettes un peu.
Tel je l' évoquais : la prudence !
Chobe en Self-drive, Moremi en visite guidée, et un grand détour pour relier Kasane à Maun via Nata .
Mon itinéraire ressemble assez à celui envisagé par Xavier :
Le récit de cette fabuleuse aventure est en cours d' écriture, mais si tu désires en savoir un peu plus, sur cette page (lien) figure d' ores et déjà, le programme envisagé et les annotations "post-voyage" .
Bien au contraire 😛
On voit tellement d'animaux qu'on se dit qu'on voit tout.
Si on y va en balade pas de problème, si on y va dans un souci de voir des animaux, des animaux rares ou difficiles à voir de surcroit, de faire des photos... alors sans conteste on en voit 10 fois plus avec un guide.
Pour un spécialiste passionné et expérimenté de l'observation animalière sans doute ! 😉
Pour un clampin comme moi qui découvre ce monde, on en prend plein les yeux sans guide et se retrouver par soi-même face à un troupeau de buffles et de girafes a une magie et une valeur émotionnelle bien plus fortes que de le faire passivement depuis l'arrière d'une voiture de game drive. Ceci dit, pour avoir essayé des game drives à différents endroits, les guides sont souvent des gens passionnants avec qui on voit et on apprend beaucoup.
Donc je dirais les deux si on peut avec la découverte par soi-même d'abord. Seul ou guidé, les attraits sont différents…
À Chobe on a commencé par sillonner le bord de la rivière par nous même, puis on a fait le boat cruise sur un petit bateau avec un guide intéressant. C'était bien.
(Une anecdote : à Moremi, après avoir pu observer seuls et de très près la famille guépard, nous avons donné le tuyau à plusieurs guides de safaris que nous avons croisés. Ils étaient absolument ravis et surpris. L'important c'est le partage des infos sur le terrain ce que les guides font très bien entre eux mais répugnent à faire avec les self-drivers. Quand on leur demande, ils disent rien, rien… Pas très cool…).
Nous (un groupe d'une dizaine de personnes de Lyon, plus toutes jeunes) avons passé en Mai dernier trois semaines au Botwana, en camping, en immersion totale (les fauves se frottaient à nos tentes durant la nuit). Notre prestataire a été l'agence "Africa under canvas" de Kasane, qui a tout organisé, nous a fourni l'intendance (voitures, tentes, bouffe) mais surtout trois guides-pisteurs-conducteurs-cuisiniers-... En fait, des personnes très compétentes, sans lesquelles le voyage n'aurait jamais été le même.
Outre l'aspect matériel lié à l'organisation des camps le soir (toujours seuls, au milieu d'une nature hyper-sauvage , nous installions un WC de campagne, faisions un grand feu autour duquel nous mangions, et montions nos tentes en cercle fermé (impossibilité pour raison de sécurité de sortir de sa tente durant la nuit quand le feu faiblissait -une bouteille était recommandée-), nos guides pilotaient avec dextérité nos 4-4 sur des pistes où je n'aurais jamais soupçonné qu'un véhicule terrestre pouvait passer, traversaient de profondes rivières ; et surtout, en bushmen avisés, ils savaient détecter une trace quasi invisible sur le sol, permettant de débusquer un fauve caché. Et la traque au léopard, de nuit, avec un phare mobile sur le toit, est un moment inoubliable que je n’oublierai pas.
Ils se sont aussi occupé des formalités (car, même pour faire du camping sauvage isolé, il fallait obtenir des autorisations auprès de l'administration des parcs).
Ils ont également organisé notre visite du delta de l'Okavango en makoro (trois jours en autonomie sur Chief Island), avec l'aide des habitants de l'un des trois villages qui y restent encore.
Bref, pour des non spécialistes comme nous, il me paraît évident qu'une aide locale est un plus indéniable. Bien sûr, pour des habitués comme Pierre, le problème est très différent ; mais peut-être passent-ils quand même ainsi à coté de certaines découvertes, que seuls des botswanais vivant en permanence dans la brousse sont capables de faire.
JP
De l'Alaska à l'Arizona : contrastes. Voir https://voyageforum.com/v.f?post=4396533#4396533
Dans la vie, le pire qui pourrait nous arriver serait qu'il ne nous arrive rien !
Bien sûr, pour des habitués comme Pierre, le problème est très différent ; mais peut-être passent-ils quand même ainsi à coté de certaines découvertes, que seuls des botswanais vivant en permanence dans la brousse sont capables de faire.
Habitué, habitué… C'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Disons que j'ai conduit sur pas mal de pistes un peu partout depuis déjà quelques années. Mais avant de mettre les pieds au Botswana, je ne le connaissais pas plus que toi ! Et tu as tout-à-fait raison, on loupe sans doute quelque chose avec ma façon de voyager (toujours pas vu de léopard en liberté), mais c'est celle que je préfère. 😉
(Sans avoir rien contre un game drive commenté de temps à autre).
Ayant plutôt l'habitude de voyager en solitaire comme Pierre, je suis parfois tenté de voyager accompagné, surtout en lisant ce que vous raconte qui fait bine enivie...!
Une question cependant, et en toute objectivité, combien cela vous a t il couté par personne ? disons sans l 'avion.
Merci de votre réponse.
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Une question cependant, et en toute objectivité, combien cela vous a t il couté par personne ? disons sans l 'avion.
Je ne suis pas chez moi en ce moment, et ne peux donc pas vous répondre avec précision.
Mais de mémoire, je dirais entre 4200 et 4400€, tout compris, yc dépenses perso (très réduites) et avion AR Lyon Londres, Afrique du Sud Zambie.
J'avais une tente pour moi tout seul. Cela revient un peu moins cher à ceux qui partent en couple et ont une tente pour 2. Trois nuits en dur (une au début, une à la fin, une à Maun au milieu), le reste sous la tente.
De l'Alaska à l'Arizona : contrastes. Voir https://voyageforum.com/v.f?post=4396533#4396533
Dans la vie, le pire qui pourrait nous arriver serait qu'il ne nous arrive rien !
J'ai ouvert cette discution et je vous remercie d'y avoir participé. Ceci étant les avis sont tellement partagés que j'ai du mal à tirer une conclusion définitive.
Donc je pense suivre l'avis de Pierre77. Mais je voudrais quand même savoir : si sur place je venais à vouloir la compagnie et l'expérience d'un guide est-il possible d'en trouver ?
Salut Xavier !
Une fois dans Moremi ou dans Chobe, tu ne trouveras pas de guides de game drive, mais tu peux faire des game drives guidés depuis Kaziikini pour Moremi par exemple ou depuis Kasane pour Chobe.
Dans Moremi, tu peux faire aussi du mokoro à partir de Mboma ou du bateau à moteur à partir de Xakanaxa, dans les deux gars avec des guides-bateliers.
Bonjour Xavier,
Trouver un guide sur place
- si c'est pour une partie de ton voyage il faudrait en trouver un avant de partir en contactant une agence, je crois!
- sinon tu as les guides (parfois le proprio ou famille) qui accompagnent les voyageurs dans les game-drives organisés par les lodges, les camps où tu t'arrêtes .
Il vaut mieux demander à l'avance aussi si tu cherches un guide pour t'accompagner dans ton véhicule.
- comme le dit Pierre, (+ cette discussion) au Botswana , à Kaziikini (à 50' de Maun, à 45 ' de l'entrée de Moremi) tu peux prendre des game drives en les réservant bien à l'avance (cfr Jean-Fi J2P 😉)
soit
"Morning / afternoon or evening game drive (4 hrs) within the concession with STMT community escort guide.
et idem "Full day."
Soit
"Full day in Moremi Game Reserve from the Campsite incl. STMT vehicle, guide packed lunch, fuel and park fees."
C'est cette dernière formule que nous avions prise en 2010 pendant 4 jours.
Nous n'étions que nous 3 (mais avions payé pour 4- c'était moins cher en 2010 !), c'était TTB nous arrêtions quand nous le voulions.
"within the concession" il s'agit de la NG 34 (+NG 33)
Tu as encore la possibilité de passer par plusieurs camps de Maun qui organisent des safaris dans l'Okavango ( Moremi etc) et des safaris en mokoro : Audi camp, Crocodile Camp par ex. ou via l'agence Afro Trek que certains du forum ont expérimentée.
A Kasane la plupart des lodges proposent des excursions game drives - boat cruises.
N'hésite pas si tu souhaites avoir plus de renseignements . 😉
je rejoins un peu les autres commentaires, en apportant notre expérience de mai (2 semaines au Botswana et 2 semaines en Namibie).
Nous avons quasiment tout fait en self-drive, en partant de Kasane, via Chobe, Savuti, Moremi, Magkadgkadi et Maun, où nous avons rendu la voiture, pris l'avion (env. 200 USD p.p.) pour Windhoek, où nous avons repris une voiture pour les deux semaines suivantes dans le Kaokoveld.
Le self-drive au Botswana est passionnant, excitant, par moments impressionnant (se retrouver le premier jour à Chobe par surprise devant un éléphant de 4m au détour d'une piste, qui se tourne vers vous et commence à avancer avec un air pas franchement jovial n'est pas anodin, loin de là) et permet de voyager au coeur de la nature, à son rythme (même si les camps doivent être réservés à l'avance, ce qui limite la liberté et l'improvisation sur place).
Ce n'est pas super facile par endroits, mais pas du tout inabordable si on reste prudent et si on prend conseil sur les conditions des pistes.
Nous étions une seule voiture, après la saison des pluies donc beaucoup d'eau à Moremi et des routes fermées, des gués, ce qui ajoute un peu au stress, mais aussi à l'expérience.
Nous avons entrecoupé les nuits de camping avec deux nuits en lodge, une à Savuti, et une à Xakanaxa. Et nous avons effectivement pu constater que le drive avec un ranger du lodge apporte beaucoup : il prend des pistes inondées que tu n'aurais pas osé emprunter, ne connaissant pas où elle mène et si tu ne vas pas t'embourber, il repère les traces, les bruits et tous les signaux qui lui permettent de trouver le léopard à l'aube, il est encyclopédique sur tous les animaux etc. Bien sûr, tu vois beaucoup d'animaux tout seul, ton regard devient plus perçant, ton sens de l'observation plus aiguisé, et ça fait tout le sel du self-drive! Les quelques drives avec ranger ont toutefois été un plus indéniable. Ils ont été également l'occasion de vérifier quels réflexes et comportements à avoir dans telle ou telle situation que nous avions rencontrées (parce que des éléphants, sans mentir, on en a vu près de 300 en deux semaines au Botswana).
Bref, je préconiserai également de faire les deux, d'une manière ou d'une autre, d'une proportion à une autre, en fonction bien sûr de ton budget (pour mémoire, une nuit en lodge au Botswana va de 250 à 3'200 USD par personne par jour, avec une moyenne sauf erreur autour des 400-500 USD...)
bonsoir,
j'arrive un peu tardivement sur cette discussion, mais profitant de manière récurrente des connaissances des habitués de ce forum, je me decide à participer dans l'autre sens!!!
bref, nous avons cet été fait un trip au botswana en self drive avec tente sur le toit.
Pour le moment, quelquesoit le pays nous avons toujours opté pour ce type d'organisation.Tout d'abord j'adore préparer mes voyages, choisir les endroits que je souhaite voir.....L'autonomie que nous permet le voyage en famille, me semble appréciable, il faut accepter de faire ses courses, de conduire beaucoup; toutes ces choses qui sont parfois des contraintes pour certains.
Cet été nous avons retrouver un membre de notre famille qui lui avait opté pour un voyage" explorator", qui sur place était sous traité à africa under canvas.Effectivement ils ont certainement vu plus d'animaux que nous, car ils n'ont fait que du safari!!!! Nous avons cependant eu la chance de voir un léopard dans un arbre avec sa proie, sans qu'il descende pendant au moins 15 mn!!!!
Je crois que la grosse diffférence est là, si tu veux voir des animaux et que tu peux t'offrir un TO s'est certainement mieux.Mais attention pas n'importe quelle structure.
Voici notre expérience : Pour des raisons de sécurité avec les enfants, et comme au départ nous devions être seuls, mon mari préférait que nous ne dormions pas dans les camping à l'intérieur de moremi. Nous avions donc opté pour un camp à maun et des excursions à la journée, mais uniquement nous et un guide.Sur le papier, cela semblait être bien, sauf que nous sommes tombés sur un nul.les expériences que nous avions eu dans central kalahari avec des guides, ou dans le kruger il ya deux ans, nous permettait de comparer.
Il dormait au volant, n'avait pas de radio, pas de carte, n'osait pas passer dans l'eau, ne nous parlait pas; un vrai poème.A midi nous lui avons donné de quoi manger, car il n'avait rien.
bref guide n'est pas toujours synonyme de reussite.
De plus les TO vont te proposer des circuits" prets à l'emploi", même si des extensions sont possibles; ils ne seront pas toujours d'accord pour inclure quelquechose de plus spécial que tu aurais repérer avant.
Exemple: Cet été nous avons opté pour l'excursion organisé par uncharted africa, à partir du planet baobab qui s'appelle "KUBU QUAD EXPEDITION", et bien c'est une vraie merveille, des paysages splendides, un guide trés pro, un service inpeccable: le meilleur souvenir de ce voyage pour moi. Et bien un TO français avait déconseillé cet établissement aux membres de ma famille qui cherchait encore leur circuit. IL n'était certainement pas en mesure de le leur proposer, car il ne l'avait pas dans son catalogue....
Définitivement pour moi, s'est l'organisation perso, avec de points de chute plus cosy parfois, ce qui permet de profiter du savoir des guides.Mais les émotions du voyage pour nous sont multiples, la préparation, se perdre, se mettre sur trois roues, se servir de son treuil!!!!!que des bons souvenirs
Bon choix et bon voyage
se mettre sur trois roues, se servir de son treuil!!!!!que des bons souvenirs
Nous aussi on apprécie de voyager en solo, mais on n'a pas la même définition du plaisir... !
j'arrive un peu tardivement sur cette discussion, mais profitant de manière récurrente des connaissances des habitués de ce forum, je me decide à participer dans l'autre sens!!!
Bah tu peux nous faire un joli carnet de route avec quelques photos si tu veux...
😛
J'envisage de passer 15 jours au Botswana en sept/oct. Le trajet serait très classique : Moremi, Chobe, chutes Victoria et si du temps les Makgadikgadi pans.
Habitué des voyages individuels depuis toujours, et aprés des voyages en Afrique du Sud et Namibie ou il est très facile de voyager en individuel (même sur les pistes de Namibie) ; le Botswana me pose un problème pour la conduite car il semble qu'il faut être bon chauffeur de 4x4, ce que je ne suis pas... pour aller dans tous les parcs.
Qu'en est il exactement ? Est ce vraiment difficile ? (sept-oct étant une saison sèche).
Merci si qu'elqu'un peut m'éclairer sur ce point.
Dominique
bonjour,
j'ai voyagé un mois en Namibie et un mois au Botswana avec la formule selfdrive, 4x4 et tente sur le toit. ce type de voyage me parait possible dans ces 2 pays, l'organisation et en particulier la réservation des camps est un peu plus compliqué au Botswana surtout du fait qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance c'est-à-dire dès maintenant pour juillet-aoùt prochain.
complétement d'accord avec pierre, le kalahari c'est vraiment trés beau, et vaut vraiment la peine d'être découvert, on y voit des animaux et des paysages, à postériori j'y aurai volontiers passé plus de temps même si les nuits y sont très froides; chobe c'est plutôt simple côté navigation et trés riche en animaux; moremi reste tout à fait possible aussi malgré les limites d'itinéraires imposées parfois par la hauteur de l'eau dans le delta, nous y avons vu moins d'animaux qu'à chobe.
choisir entre guide et selfdrive, c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel. si on veut faire un voyage totalement serein, sans souci d'orientation, sans souci de difficultés de conduite sur les pistes, voir de problémes mécaniques, bref complétement tranquille ou presque, on choisit d'être guidé avec les contraintes que cela imposent aussi. par exemple cet été, il nous est arrivé de "se poser" 20-30 min ou plus pour observer des scènes de la vie animale, je n'ai vu aucun groupe avec guide prendre son temps de la même manière. donc avec guide on est certes tranquille mais pas tout à fait "libre".
par contre en self drive, c'est sans doute un peu plus l'état d'esprit "aventure" c'est-à-dire qu'il faut accepter de chercher parfois un peu son chemin, il faut accepter de ne pas tout voir car c'est vrai qu'on n'est pas en communication talkye avec les autres voitures de guide qui communiquent entre eux pour se dire où sont les lions ou les léopards, il faut accepter de se débrouiller pour la conduite du 4x4 mais on ne s'est jamais trouvé en situation vraiment difficile, il faut accepter un éventuel problème mécanique et accepter de revoir alors son itinéraire, bref il faut accepter d'être autonome mais on est aussi, il faut bien le dire, finalement quelque part un petit fier fier de se débrouiller, sans oublier de rester modeste, ce n'est pas non plus l'ascension de l’Everest.
bref les 2 formules ont leurs avantages et leurs inconvénients, c'est vraiment pour moi une question d'état d'esprit personnel, et je crois qu'il faut choisir avant tout la formule qui nous convient le mieux pour faire un beau voyage. il ne faut pas par exemple pas choisir le selfdrive et se retrouver stressé pendant le voyage, et ne pas choisir non plus le voyage guidé pour pester sans cesse par rapport aux contraintes qu'imposent le groupe. le meilleur choix est celui qui correspond à ce que l'on est et à ce que l'on veut vivre pendant un voyage dans ces pays.
voilà ma modeste réflexion par rapport à ta question.
cordialement.
mpec
bonsoir Dominique,
une réponse rapide pour compléter mon message sur le sujet "selfdrive ou pas". je ne pense pas être un expert en conduite 4x4 même si aprés différents voyages j'ai une petite expérience, et à aucun moment au cours de notre voyage au botswana je ne me suis trouvé en difficulté par rapport au terrain pour la progression du véhicule. deux principes ou règles s'imposent: prudence, par exemple ne pas s'aventurer sur un terrain pas sur ou trop douteux, prendre des infos quand c'est possible, et modération de la vitesse, rouler tranquille, tranquille, tranquille. voilà quelques infos qui peut-être pourront te rassurer. bonne préparation de voyage.
mpec
Merci,
Ca rassure un peu. J'ai l'impression que Chobe est plus facile d'accès pour un novice du 4x4 et que Morémi est plus dur, ainsi que les pans.
Je continue à lire tous les intéressants commentaires et suis toujours preneur des avis.
Dominique
tu as raison, circuler dans Chobe reste assez simple. Les pans ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Moremi l'est un peu plus à cause de l'eau et là, quand on pense que ça ne passera pas, on ne passe pas ou on attend un autre véhicule ou on a pris soin d'avoir des infos auprés des rangers et on sait alors à quoi s'en tenir; pour Moremi il y a parfois le sable aussi mais franchement avec un 4x4, il ne devrait pas y avoir de problème. et encore une fois la conduite 4x4 c'est tout doux, tout doux la plupart du temps, en gardant un peu de "couple" quand c'est nécessaire.
mpec
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Bonjour à tous!
Un an que je languis de l'Afrique du Sud. Notre premier voyage en Août 2025 nous a émerveillés et , chose rare, a fait l'unanimité dans notre petite famille! Touchés en plein coeur, dés notre retour à la maison nous ne parlions que d'y retourner. 😄
Je profite pour dire merci à tous ceux qui m'ont donnés des conseils sur l'itinéraire de ce 1er voyage (boucle Johannesbourg, Blyde, Kruger, Eswatini, Ste Lucie, Durban, Drakensberg)! Grace à vous notre voyage s'est déroulé comme dans un rêve!
Depuis j'arrête pas de lire des articles, les discussions sur voyage forum, pour rester encore un peu la tête en Afrique du Sud!
Du coup, ça y est, on a craqué et on vient de prendre nos billet pour janvier 2027 (du 3 au 26 ) avec comme projet de relier Cape Town à Johannesbourg en road trip en 3 semaines environ.
J'ai une ébauche d'itinéraire qui me semble chouette compte tenu de ce que j'ai lu sur les divers forum mais il y a encore des points incertains et c'est là que j'aurais besoin de conseils.
3/01 Arrivée Johannesbourg 23h45
4/01 Vol pour Cape Town , loc voiture. Visite l'aprem
5,6,7/01 Cape Town pour visiter les grands classiques dans le coin (un conseil pour chercher le logement: quel quartier, une adresse?)
8/01 Nuit d'étape avant Oudtshoorn mais où??? (indispensable ou le trajet CT Oudtshoorn se fait bien? Dans ce cas je gagne une journée sur Outshoorn. Je vois plus de 5h de route sur google map.....)
9,10/01 Oudtshoorn (ou 3 nuits ce serait mieux pour bien profiter du coin???)
11,12/01 Knysna, Plettensberg bay (pour avoir le temps de randonner, si vous avez des plans rando je prends!)
13,14/01 Tsitsikamma (toujours pour avoir le temps de randonner - qui connais le must des randos dans le coin?-Mais peut être les 4 nuits dans le coin Knysna Tsistsikamma c'est trop, je me rends pas trop compte)
16,17/01 Addo Eléphant (j'hésite entre 3 nuits à Addo ou 3 nuits à Moutnain Zebra. Vu les carnets, particulièrement celui de Michel sur MZ, j'ai calé 3 nuits à MZ😄....)
18,19,20/01 Moutain Zebra NP
21/01 Cambedoo NP (parce que ça a l'air tellement beau!)
22/01 nuit d'étape (Où?) avant de terminer le voyage soit par 2 ou 3 nuits au Golden Gate NP ou par le Lesotho qui m'attire mais je ne sais pas si c'est faisable en 3 jours pour être le 26 janvier à Johannesbourg en fin de journée.
Voilà pour mon idée de voyage....
J'attends avec impatience vos conseils, idées, remarques....
Tellement hâte d'y être à nouveau!
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel 
Et à ce titre, tu ne peux avoir que des avis partagés sur le sujet .
J' ai joué de prudence, et à postériori, pense ne pas avoir été audacieux !
Cet avis résulte de ma propre expérience sur le terrain, et ne regrette en rien mon choix initial ... Je saurai pour la prochaine fois 😉
