Je sollicite l'avis de la communauté des voyageurs sur 2 points.
1 - J'envisage 15 jours en Namibie puis 15 au Botswana. Il semble qu'en Namibie il est facile de louer un 4x4 avec tente et de sillonner le pays sans guide. Mais qu'en est-il au Botswana ? surtout si on veut, comme moi, voir des animaux.
2 - On me propose de faire une super boucle sur les 2 pays : Windhoec, Sesriem, ..., Epupa, Etosha et de là passer au Botswana par Ngoma River, l'Okavango, Maun, le Kalahari et retour sur Windhoec.
J'ai aussi imaginé d' Etosha revenir à Windhoec prendre un avion (s'il y en a) pour Maun et là faire un 2e cuicuit avec ou sans un guide. Retour en France par Johannesburg.
pour avoir testé les 2 formules, la solution guidée au Botswana est beaucoup plus sécure et tu verras beaucoup plus d'animaux que par toi-même.
c'est aussi beaucoup plus simple à organiser mais c'est plus cher 😉
a voir en fonction de ton budget mais 30 jours en Afrique australe ça commence à causer...
Personnellement je ne prendrais pas de guide. Quitte à rater quelques trucs et à merdoyer un peu par endroit. Chacun son truc…
15 jours au Bots avec guide, ça va faire très très mal au budget ça effectivement ! 🤪
Peut-être juste quelques jours de safari guidé dans Moremi ou en Mokoro dans le delta ?
À Chobe, vraiment pas besoin de guide à mon avis.
Il y a des vols sur Maun. Ça coûte un bras aussi… Et ça saute tout le Kalahari qui a son intérêt aussi.
(Oui, c'est monotone, je sais, mais j'ai un attachement particulier pour le Kalahari et les Bushmens).
En fait cette formulation était motivée par la question sous entendue (que de moi ) : Avec un guide qui connait les lieux en verra-t-on plus ? Eventuellement dans des coins moins fréquentés par les touristes.
bonjour,
j'ai voyagé un mois en Namibie et un mois au Botswana avec la formule selfdrive, 4x4 et tente sur le toit. ce type de voyage me parait possible dans ces 2 pays, l'organisation et en particulier la réservation des camps est un peu plus compliqué au Botswana surtout du fait qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance c'est-à-dire dès maintenant pour juillet-aoùt prochain.
complétement d'accord avec pierre, le kalahari c'est vraiment trés beau, et vaut vraiment la peine d'être découvert, on y voit des animaux et des paysages, à postériori j'y aurai volontiers passé plus de temps même si les nuits y sont très froides; chobe c'est plutôt simple côté navigation et trés riche en animaux; moremi reste tout à fait possible aussi malgré les limites d'itinéraires imposées parfois par la hauteur de l'eau dans le delta, nous y avons vu moins d'animaux qu'à chobe.
choisir entre guide et selfdrive, c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel. si on veut faire un voyage totalement serein, sans souci d'orientation, sans souci de difficultés de conduite sur les pistes, voir de problémes mécaniques, bref complétement tranquille ou presque, on choisit d'être guidé avec les contraintes que cela imposent aussi. par exemple cet été, il nous est arrivé de "se poser" 20-30 min ou plus pour observer des scènes de la vie animale, je n'ai vu aucun groupe avec guide prendre son temps de la même manière. donc avec guide on est certes tranquille mais pas tout à fait "libre".
par contre en self drive, c'est sans doute un peu plus l'état d'esprit "aventure" c'est-à-dire qu'il faut accepter de chercher parfois un peu son chemin, il faut accepter de ne pas tout voir car c'est vrai qu'on n'est pas en communication talkye avec les autres voitures de guide qui communiquent entre eux pour se dire où sont les lions ou les léopards, il faut accepter de se débrouiller pour la conduite du 4x4 mais on ne s'est jamais trouvé en situation vraiment difficile, il faut accepter un éventuel problème mécanique et accepter de revoir alors son itinéraire, bref il faut accepter d'être autonome mais on est aussi, il faut bien le dire, finalement quelque part un petit fier fier de se débrouiller, sans oublier de rester modeste, ce n'est pas non plus l'ascension de l’Everest.
bref les 2 formules ont leurs avantages et leurs inconvénients, c'est vraiment pour moi une question d'état d'esprit personnel, et je crois qu'il faut choisir avant tout la formule qui nous convient le mieux pour faire un beau voyage. il ne faut pas par exemple pas choisir le selfdrive et se retrouver stressé pendant le voyage, et ne pas choisir non plus le voyage guidé pour pester sans cesse par rapport aux contraintes qu'imposent le groupe. le meilleur choix est celui qui correspond à ce que l'on est et à ce que l'on veut vivre pendant un voyage dans ces pays.
voilà ma modeste réflexion par rapport à ta question.
cordialement.
mpec
Bien au contraire 😛
On voit tellement d'animaux qu'on se dit qu'on voit tout.
Si on y va en balade pas de problème, si on y va dans un souci de voir des animaux, des animaux rares ou difficiles à voir de surcroit, de faire des photos... alors sans conteste on en voit 10 fois plus avec un guide.
Au delà des infos qu'ils se refilent entre eux, les guides suivent les traces, savent déchiffrer les comportements des autres animaux devant la présence d'un prédateur, ils ont un oeil aiguisé, etc...
Bref y'a pas photo 😉
maintenant c'est vrai qu'on peut faire tout seul... chacun voit midi à sa porte mais c'est important de faire ses choix en connaissance de cause.
1 - J'envisage 15 jours en Namibie puis 15 au Botswana.
Coool.... !
Il semble qu'en Namibie il est facile de louer un 4x4 avec tente et de sillonner le pays sans guide.
Oui c'est vrai.
Mais qu'en est-il au Botswana ? surtout si on veut, comme moi, voir des animaux.
Le Botswana, c'est devenu une vraie galère pour réserver dans les parcs. Moi je préconise de passer par un Tour Operator Local : c 'est pas plus cher, plein de bons conseils et beaucoup plus simple. (Belafrica, Madica, Best Tour Namibia, ...etc). Ils peuvent te préparer un trip sur ces deux pays.
2 - On me propose de faire une super boucle sur les 2 pays : Windhoec, Sesriem, ..., Epupa, Etosha et de là passer au Botswana par Ngoma River, l'Okavango, Maun, le Kalahari et retour sur Windhoec.
Oui bonne idée, en un mois c'est faisable.
Mais si tu veux voir des animaux au Botswana, il ne faut pas oublier Moremi.
J'ai aussi imaginé d' Etosha revenir à Windhoec prendre un avion (s'il y en a : oui il y en a) pour Maun et là faire un 2e cuicuit avec ou sans un guide. Retour en France par Johannesburg.
Ca va te couter cher
Tu peux aussi prendre un 4x4 à Windhoek et le rendre à Maun.
Qu'en pensez-vous ?
Que du bien... ça fait envie... !
Pour la Namibie pas besoin de guide pour s'y retrouver sur les pistes.
Mais qu'en est-il au Botswana ?
Cela dépend de plusieurs choses:
- Si tu as déjà conduit un 4x4 sur des pistes sablonneuses ou traversée par une rivière.
- Si tu as quelques connaissances en mécanique et un excellent GPS.
- De la somme d'argent que tu veux débourser.
Après, tu as les différents avis que l'on vient de te donner, tous très valables ! (je ne suis pas Normande !)🙂
A toi de voir xavier ! 😉
Et merci pour vos réponses. Je vois que les avis sont partagés.
Je n'ai jamais conduit de 4x4 qui plus est en conduite à gauche. Je n'ai jamais conduit non plus dans le sable ni traversé des guets. Mais je pense y arriver, une galère si elle ne se répète pas trop souvent peut devenir un souvenir anecdotique !!! Comme je l'ai lu c'est pas le Dakar.
Enfin mes connaissances en mécanique se limitent à savoir soulever le capot et encore ça dépent des véhicules 😊😊.
Ensuite c'est une autre histoire 😕😕😕
Pour les sous, on verra ce qui reste après que les gouvernements (actuel et à venir) vont nous laisser après nous avoir fait les poches pour se remplumer.😠
Je partage tout à fait l' avis de "mpec" sur le sujet .
Cette question, je me la suis également légitimement posé lors de la préparation de mon voyage .
c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel
Et à ce titre, tu ne peux avoir que des avis partagés sur le sujet .
J' ai joué de prudence, et à postériori, pense ne pas avoir été audacieux !
Cet avis résulte de ma propre expérience sur le terrain, et ne regrette en rien mon choix initial ... Je saurai pour la prochaine fois 😉
Je partage tout à fait l' avis de "mpec" sur le sujet .
Cette question, je me la suis également légitimement posé lors de la préparation de mon voyage .
c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel
Et à ce titre, tu ne peux avoir que des avis partagés sur le sujet .
J' ai joué de prudence, et à postériori, pense ne pas avoir été audacieux !
Cet avis résulte de ma propre expérience sur le terrain, et ne regrette en rien mon choix initial ... Je saurai pour la prochaine fois 😉
Zou ...
Jean-Fi .
Et donc, ça a été quoi ton choix ?
En solo ou en Organisé ?
Mais quel choix avais tu fait ?
Mpedc semble privilégier l'option "sans guide"
Or ton propos "J' ai joué de prudence, et à postériori, pense ne pas avoir été audacieux !" me fait penser que tu avais choisi l'autre option et que tu le regrettes un peu.
Tel je l' évoquais : la prudence !
Chobe en Self-drive, Moremi en visite guidée, et un grand détour pour relier Kasane à Maun via Nata .
Mon itinéraire ressemble assez à celui envisagé par Xavier :
Le récit de cette fabuleuse aventure est en cours d' écriture, mais si tu désires en savoir un peu plus, sur cette page (lien) figure d' ores et déjà, le programme envisagé et les annotations "post-voyage" .
Bien au contraire 😛
On voit tellement d'animaux qu'on se dit qu'on voit tout.
Si on y va en balade pas de problème, si on y va dans un souci de voir des animaux, des animaux rares ou difficiles à voir de surcroit, de faire des photos... alors sans conteste on en voit 10 fois plus avec un guide.
Pour un spécialiste passionné et expérimenté de l'observation animalière sans doute ! 😉
Pour un clampin comme moi qui découvre ce monde, on en prend plein les yeux sans guide et se retrouver par soi-même face à un troupeau de buffles et de girafes a une magie et une valeur émotionnelle bien plus fortes que de le faire passivement depuis l'arrière d'une voiture de game drive. Ceci dit, pour avoir essayé des game drives à différents endroits, les guides sont souvent des gens passionnants avec qui on voit et on apprend beaucoup.
Donc je dirais les deux si on peut avec la découverte par soi-même d'abord. Seul ou guidé, les attraits sont différents…
À Chobe on a commencé par sillonner le bord de la rivière par nous même, puis on a fait le boat cruise sur un petit bateau avec un guide intéressant. C'était bien.
(Une anecdote : à Moremi, après avoir pu observer seuls et de très près la famille guépard, nous avons donné le tuyau à plusieurs guides de safaris que nous avons croisés. Ils étaient absolument ravis et surpris. L'important c'est le partage des infos sur le terrain ce que les guides font très bien entre eux mais répugnent à faire avec les self-drivers. Quand on leur demande, ils disent rien, rien… Pas très cool…).
Nous (un groupe d'une dizaine de personnes de Lyon, plus toutes jeunes) avons passé en Mai dernier trois semaines au Botwana, en camping, en immersion totale (les fauves se frottaient à nos tentes durant la nuit). Notre prestataire a été l'agence "Africa under canvas" de Kasane, qui a tout organisé, nous a fourni l'intendance (voitures, tentes, bouffe) mais surtout trois guides-pisteurs-conducteurs-cuisiniers-... En fait, des personnes très compétentes, sans lesquelles le voyage n'aurait jamais été le même.
Outre l'aspect matériel lié à l'organisation des camps le soir (toujours seuls, au milieu d'une nature hyper-sauvage , nous installions un WC de campagne, faisions un grand feu autour duquel nous mangions, et montions nos tentes en cercle fermé (impossibilité pour raison de sécurité de sortir de sa tente durant la nuit quand le feu faiblissait -une bouteille était recommandée-), nos guides pilotaient avec dextérité nos 4-4 sur des pistes où je n'aurais jamais soupçonné qu'un véhicule terrestre pouvait passer, traversaient de profondes rivières ; et surtout, en bushmen avisés, ils savaient détecter une trace quasi invisible sur le sol, permettant de débusquer un fauve caché. Et la traque au léopard, de nuit, avec un phare mobile sur le toit, est un moment inoubliable que je n’oublierai pas.
Ils se sont aussi occupé des formalités (car, même pour faire du camping sauvage isolé, il fallait obtenir des autorisations auprès de l'administration des parcs).
Ils ont également organisé notre visite du delta de l'Okavango en makoro (trois jours en autonomie sur Chief Island), avec l'aide des habitants de l'un des trois villages qui y restent encore.
Bref, pour des non spécialistes comme nous, il me paraît évident qu'une aide locale est un plus indéniable. Bien sûr, pour des habitués comme Pierre, le problème est très différent ; mais peut-être passent-ils quand même ainsi à coté de certaines découvertes, que seuls des botswanais vivant en permanence dans la brousse sont capables de faire.
Bien sûr, pour des habitués comme Pierre, le problème est très différent ; mais peut-être passent-ils quand même ainsi à coté de certaines découvertes, que seuls des botswanais vivant en permanence dans la brousse sont capables de faire.
Habitué, habitué… C'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Disons que j'ai conduit sur pas mal de pistes un peu partout depuis déjà quelques années. Mais avant de mettre les pieds au Botswana, je ne le connaissais pas plus que toi ! Et tu as tout-à-fait raison, on loupe sans doute quelque chose avec ma façon de voyager (toujours pas vu de léopard en liberté), mais c'est celle que je préfère. 😉
(Sans avoir rien contre un game drive commenté de temps à autre).
Ayant plutôt l'habitude de voyager en solitaire comme Pierre, je suis parfois tenté de voyager accompagné, surtout en lisant ce que vous raconte qui fait bine enivie...!
Une question cependant, et en toute objectivité, combien cela vous a t il couté par personne ? disons sans l 'avion.
Une question cependant, et en toute objectivité, combien cela vous a t il couté par personne ? disons sans l 'avion.
Je ne suis pas chez moi en ce moment, et ne peux donc pas vous répondre avec précision.
Mais de mémoire, je dirais entre 4200 et 4400€, tout compris, yc dépenses perso (très réduites) et avion AR Lyon Londres, Afrique du Sud Zambie.
J'avais une tente pour moi tout seul. Cela revient un peu moins cher à ceux qui partent en couple et ont une tente pour 2. Trois nuits en dur (une au début, une à la fin, une à Maun au milieu), le reste sous la tente.
J'ai ouvert cette discution et je vous remercie d'y avoir participé. Ceci étant les avis sont tellement partagés que j'ai du mal à tirer une conclusion définitive.
Donc je pense suivre l'avis de Pierre77. Mais je voudrais quand même savoir : si sur place je venais à vouloir la compagnie et l'expérience d'un guide est-il possible d'en trouver ?
Salut Xavier !
Une fois dans Moremi ou dans Chobe, tu ne trouveras pas de guides de game drive, mais tu peux faire des game drives guidés depuis Kaziikini pour Moremi par exemple ou depuis Kasane pour Chobe.
Dans Moremi, tu peux faire aussi du mokoro à partir de Mboma ou du bateau à moteur à partir de Xakanaxa, dans les deux gars avec des guides-bateliers.
Bonjour Xavier,
Trouver un guide sur place
- si c'est pour une partie de ton voyage il faudrait en trouver un avant de partir en contactant une agence, je crois!
- sinon tu as les guides (parfois le proprio ou famille) qui accompagnent les voyageurs dans les game-drives organisés par les lodges, les camps où tu t'arrêtes .
Il vaut mieux demander à l'avance aussi si tu cherches un guide pour t'accompagner dans ton véhicule.
- comme le dit Pierre, (+ cette discussion) au Botswana , à Kaziikini (à 50' de Maun, à 45 ' de l'entrée de Moremi) tu peux prendre des game drives en les réservant bien à l'avance (cfr Jean-Fi J2P 😉)
soit
"Morning / afternoon or evening game drive (4 hrs) within the concession with STMT community escort guide.
et idem "Full day."
Soit
"Full day in Moremi Game Reserve from the Campsite incl. STMT vehicle, guide packed lunch, fuel and park fees."
C'est cette dernière formule que nous avions prise en 2010 pendant 4 jours.
Nous n'étions que nous 3 (mais avions payé pour 4- c'était moins cher en 2010 !), c'était TTB nous arrêtions quand nous le voulions.
"within the concession" il s'agit de la NG 34 (+NG 33)
Tu as encore la possibilité de passer par plusieurs camps de Maun qui organisent des safaris dans l'Okavango ( Moremi etc) et des safaris en mokoro : Audi camp, Crocodile Camp par ex. ou via l'agence Afro Trek que certains du forum ont expérimentée.
A Kasane la plupart des lodges proposent des excursions game drives - boat cruises.
N'hésite pas si tu souhaites avoir plus de renseignements . 😉
je rejoins un peu les autres commentaires, en apportant notre expérience de mai (2 semaines au Botswana et 2 semaines en Namibie).
Nous avons quasiment tout fait en self-drive, en partant de Kasane, via Chobe, Savuti, Moremi, Magkadgkadi et Maun, où nous avons rendu la voiture, pris l'avion (env. 200 USD p.p.) pour Windhoek, où nous avons repris une voiture pour les deux semaines suivantes dans le Kaokoveld.
Le self-drive au Botswana est passionnant, excitant, par moments impressionnant (se retrouver le premier jour à Chobe par surprise devant un éléphant de 4m au détour d'une piste, qui se tourne vers vous et commence à avancer avec un air pas franchement jovial n'est pas anodin, loin de là) et permet de voyager au coeur de la nature, à son rythme (même si les camps doivent être réservés à l'avance, ce qui limite la liberté et l'improvisation sur place).
Ce n'est pas super facile par endroits, mais pas du tout inabordable si on reste prudent et si on prend conseil sur les conditions des pistes.
Nous étions une seule voiture, après la saison des pluies donc beaucoup d'eau à Moremi et des routes fermées, des gués, ce qui ajoute un peu au stress, mais aussi à l'expérience.
Nous avons entrecoupé les nuits de camping avec deux nuits en lodge, une à Savuti, et une à Xakanaxa. Et nous avons effectivement pu constater que le drive avec un ranger du lodge apporte beaucoup : il prend des pistes inondées que tu n'aurais pas osé emprunter, ne connaissant pas où elle mène et si tu ne vas pas t'embourber, il repère les traces, les bruits et tous les signaux qui lui permettent de trouver le léopard à l'aube, il est encyclopédique sur tous les animaux etc. Bien sûr, tu vois beaucoup d'animaux tout seul, ton regard devient plus perçant, ton sens de l'observation plus aiguisé, et ça fait tout le sel du self-drive! Les quelques drives avec ranger ont toutefois été un plus indéniable. Ils ont été également l'occasion de vérifier quels réflexes et comportements à avoir dans telle ou telle situation que nous avions rencontrées (parce que des éléphants, sans mentir, on en a vu près de 300 en deux semaines au Botswana).
Bref, je préconiserai également de faire les deux, d'une manière ou d'une autre, d'une proportion à une autre, en fonction bien sûr de ton budget (pour mémoire, une nuit en lodge au Botswana va de 250 à 3'200 USD par personne par jour, avec une moyenne sauf erreur autour des 400-500 USD...)
bonsoir,
j'arrive un peu tardivement sur cette discussion, mais profitant de manière récurrente des connaissances des habitués de ce forum, je me decide à participer dans l'autre sens!!!
bref, nous avons cet été fait un trip au botswana en self drive avec tente sur le toit.
Pour le moment, quelquesoit le pays nous avons toujours opté pour ce type d'organisation.Tout d'abord j'adore préparer mes voyages, choisir les endroits que je souhaite voir.....L'autonomie que nous permet le voyage en famille, me semble appréciable, il faut accepter de faire ses courses, de conduire beaucoup; toutes ces choses qui sont parfois des contraintes pour certains.
Cet été nous avons retrouver un membre de notre famille qui lui avait opté pour un voyage" explorator", qui sur place était sous traité à africa under canvas.Effectivement ils ont certainement vu plus d'animaux que nous, car ils n'ont fait que du safari!!!! Nous avons cependant eu la chance de voir un léopard dans un arbre avec sa proie, sans qu'il descende pendant au moins 15 mn!!!!
Je crois que la grosse diffférence est là, si tu veux voir des animaux et que tu peux t'offrir un TO s'est certainement mieux.Mais attention pas n'importe quelle structure.
Voici notre expérience : Pour des raisons de sécurité avec les enfants, et comme au départ nous devions être seuls, mon mari préférait que nous ne dormions pas dans les camping à l'intérieur de moremi. Nous avions donc opté pour un camp à maun et des excursions à la journée, mais uniquement nous et un guide.Sur le papier, cela semblait être bien, sauf que nous sommes tombés sur un nul.les expériences que nous avions eu dans central kalahari avec des guides, ou dans le kruger il ya deux ans, nous permettait de comparer.
Il dormait au volant, n'avait pas de radio, pas de carte, n'osait pas passer dans l'eau, ne nous parlait pas; un vrai poème.A midi nous lui avons donné de quoi manger, car il n'avait rien.
bref guide n'est pas toujours synonyme de reussite.
De plus les TO vont te proposer des circuits" prets à l'emploi", même si des extensions sont possibles; ils ne seront pas toujours d'accord pour inclure quelquechose de plus spécial que tu aurais repérer avant.
Exemple: Cet été nous avons opté pour l'excursion organisé par uncharted africa, à partir du planet baobab qui s'appelle "KUBU QUAD EXPEDITION", et bien c'est une vraie merveille, des paysages splendides, un guide trés pro, un service inpeccable: le meilleur souvenir de ce voyage pour moi. Et bien un TO français avait déconseillé cet établissement aux membres de ma famille qui cherchait encore leur circuit. IL n'était certainement pas en mesure de le leur proposer, car il ne l'avait pas dans son catalogue....
Définitivement pour moi, s'est l'organisation perso, avec de points de chute plus cosy parfois, ce qui permet de profiter du savoir des guides.Mais les émotions du voyage pour nous sont multiples, la préparation, se perdre, se mettre sur trois roues, se servir de son treuil!!!!!que des bons souvenirs
Bon choix et bon voyage
se mettre sur trois roues, se servir de son treuil!!!!!que des bons souvenirs
Nous aussi on apprécie de voyager en solo, mais on n'a pas la même définition du plaisir... !
j'arrive un peu tardivement sur cette discussion, mais profitant de manière récurrente des connaissances des habitués de ce forum, je me decide à participer dans l'autre sens!!!
Bah tu peux nous faire un joli carnet de route avec quelques photos si tu veux...
😛
J'envisage de passer 15 jours au Botswana en sept/oct. Le trajet serait très classique : Moremi, Chobe, chutes Victoria et si du temps les Makgadikgadi pans.
Habitué des voyages individuels depuis toujours, et aprés des voyages en Afrique du Sud et Namibie ou il est très facile de voyager en individuel (même sur les pistes de Namibie) ; le Botswana me pose un problème pour la conduite car il semble qu'il faut être bon chauffeur de 4x4, ce que je ne suis pas... pour aller dans tous les parcs.
Qu'en est il exactement ? Est ce vraiment difficile ? (sept-oct étant une saison sèche).
Merci si qu'elqu'un peut m'éclairer sur ce point.
Dominique
bonjour,
j'ai voyagé un mois en Namibie et un mois au Botswana avec la formule selfdrive, 4x4 et tente sur le toit. ce type de voyage me parait possible dans ces 2 pays, l'organisation et en particulier la réservation des camps est un peu plus compliqué au Botswana surtout du fait qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance c'est-à-dire dès maintenant pour juillet-aoùt prochain.
complétement d'accord avec pierre, le kalahari c'est vraiment trés beau, et vaut vraiment la peine d'être découvert, on y voit des animaux et des paysages, à postériori j'y aurai volontiers passé plus de temps même si les nuits y sont très froides; chobe c'est plutôt simple côté navigation et trés riche en animaux; moremi reste tout à fait possible aussi malgré les limites d'itinéraires imposées parfois par la hauteur de l'eau dans le delta, nous y avons vu moins d'animaux qu'à chobe.
choisir entre guide et selfdrive, c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel. si on veut faire un voyage totalement serein, sans souci d'orientation, sans souci de difficultés de conduite sur les pistes, voir de problémes mécaniques, bref complétement tranquille ou presque, on choisit d'être guidé avec les contraintes que cela imposent aussi. par exemple cet été, il nous est arrivé de "se poser" 20-30 min ou plus pour observer des scènes de la vie animale, je n'ai vu aucun groupe avec guide prendre son temps de la même manière. donc avec guide on est certes tranquille mais pas tout à fait "libre".
par contre en self drive, c'est sans doute un peu plus l'état d'esprit "aventure" c'est-à-dire qu'il faut accepter de chercher parfois un peu son chemin, il faut accepter de ne pas tout voir car c'est vrai qu'on n'est pas en communication talkye avec les autres voitures de guide qui communiquent entre eux pour se dire où sont les lions ou les léopards, il faut accepter de se débrouiller pour la conduite du 4x4 mais on ne s'est jamais trouvé en situation vraiment difficile, il faut accepter un éventuel problème mécanique et accepter de revoir alors son itinéraire, bref il faut accepter d'être autonome mais on est aussi, il faut bien le dire, finalement quelque part un petit fier fier de se débrouiller, sans oublier de rester modeste, ce n'est pas non plus l'ascension de l’Everest.
bref les 2 formules ont leurs avantages et leurs inconvénients, c'est vraiment pour moi une question d'état d'esprit personnel, et je crois qu'il faut choisir avant tout la formule qui nous convient le mieux pour faire un beau voyage. il ne faut pas par exemple pas choisir le selfdrive et se retrouver stressé pendant le voyage, et ne pas choisir non plus le voyage guidé pour pester sans cesse par rapport aux contraintes qu'imposent le groupe. le meilleur choix est celui qui correspond à ce que l'on est et à ce que l'on veut vivre pendant un voyage dans ces pays.
voilà ma modeste réflexion par rapport à ta question.
cordialement.
mpec
bonsoir Dominique,
une réponse rapide pour compléter mon message sur le sujet "selfdrive ou pas". je ne pense pas être un expert en conduite 4x4 même si aprés différents voyages j'ai une petite expérience, et à aucun moment au cours de notre voyage au botswana je ne me suis trouvé en difficulté par rapport au terrain pour la progression du véhicule. deux principes ou règles s'imposent: prudence, par exemple ne pas s'aventurer sur un terrain pas sur ou trop douteux, prendre des infos quand c'est possible, et modération de la vitesse, rouler tranquille, tranquille, tranquille. voilà quelques infos qui peut-être pourront te rassurer. bonne préparation de voyage.
mpec
Merci,
Ca rassure un peu. J'ai l'impression que Chobe est plus facile d'accès pour un novice du 4x4 et que Morémi est plus dur, ainsi que les pans.
Je continue à lire tous les intéressants commentaires et suis toujours preneur des avis.
Dominique
tu as raison, circuler dans Chobe reste assez simple. Les pans ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Moremi l'est un peu plus à cause de l'eau et là, quand on pense que ça ne passera pas, on ne passe pas ou on attend un autre véhicule ou on a pris soin d'avoir des infos auprés des rangers et on sait alors à quoi s'en tenir; pour Moremi il y a parfois le sable aussi mais franchement avec un 4x4, il ne devrait pas y avoir de problème. et encore une fois la conduite 4x4 c'est tout doux, tout doux la plupart du temps, en gardant un peu de "couple" quand c'est nécessaire.
mpec
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
c'est de mon point de vue un peu une question d'état d'esprit personnel 
Et à ce titre, tu ne peux avoir que des avis partagés sur le sujet .
J' ai joué de prudence, et à postériori, pense ne pas avoir été audacieux !
Cet avis résulte de ma propre expérience sur le terrain, et ne regrette en rien mon choix initial ... Je saurai pour la prochaine fois 😉
