Je n’ai aucune intervention encore sur ce forum mais il m’arrive souvent de le consulter. Je vais donc tâcher d’apporter ma pierre à l’édifice en vous donnant le témoignage des 15 jours que j’ai passé en Iran en février/mars. Si je pouvais permettre à certains qui hésitent de faire le pas, j'en serai très honoré !!
A l’époque le taux de change était grosso modo 1€ = 40000 Rials. C’était plutôt pratique. J’ai fait le « parcours classique » : Téhéran – Espahan – Shiraz – « Sushtar – Choqa Zambil – Sush » - Yazd (sauf Kashan que j’ai raté à cause d’un malentendu avec le bus qui ne s’y est pas arrêté).
Formalités administratives
J’ai opté pour le visa à l’arrivée, de toute façon j’avais prévu mon voyage trop tard (une semaine avant de partir) pour passer par la voie « classique ». A l’Orly, à l’enregistrement des bagages, l’hôtesse a tiqué deux secondes mais elle a vérifiée sur son ordinateur qu’on pouvait l'obtenir à l’arrivée donc elle m’a laissée partir sans souci.
Une fois arrivé à Téhéran, il y a un petit guichet auquel on retire une feuille de papier à remplir (les rubriques sont bilingues anglais/persan). Nom, prénom, nom du père, nom de quelqu’un en Iran. J’ai eu des petits soucis avec ça, je n’avais pas encore prévu d’hôtel. A mon escale à Istanbul j’avais rencontré par hasard quelqu’un d’Iran qui m’avait donné ses coordonnées, j’ai donc remis celle-ci. 10 minutes après, on m’appelle et on me dit que mon numéro ne répond pas (en même temps il était 5h du matin…). Là, j’ai eu la chance d’avoir un autochtone qui m’a aidée et à témoigner pour moi en disant que j’étais touriste et que j’allais descendre à tel hôtel (il a pris mon lonely et en a donné un au hasard). Je n’étais pas rassuré mais finalement tout s’est bien passé : 60€ (payés en liquide et en euros) et c’était ok. Ils ont fait une petite blague cependant : « Mister, you are on the blacklist, you cannot enter ». Je dois avouer que sur le coup je n’étais pas très bien mais le type a rigolé et m’a filé mon passeport avec le visa ! Preuve qu’ils ont conscience des clichés qu’on peut avoir et qu’ils en jouent un peu.
Pas besoin de photo d’identité, l’emplacement de celle-ci est laissé vide sur le visa.
Moyens de communications (téléphone, internet)
Il y a un Wifi gratuit à l’aéroport de Téhéran mais il faut un téléphone portable iranien pour s’en servir (ils envoient un identifiant par SMS. Pour info, il faut envoyer « 2 » au +9810004542 pour le recevoir.
Concernant internet, si vous avez un téléphone / une tablette android, installez Psiphon avant votre arrivée. C’est gratuit, ultra simple et ça contourne la censure. Je ne l’avais pas fait avant et des iraniens me l’ont envoyé par Bluetooth, impossible de le télécharger là-bas. Je crois qu’une version est en cours de développement pour iOS mais sinon il doit sûrement y’avoir d’autres VPN.
Pour le téléphone : j’ai payé 400000 rials une carte SIM qui m’a servi pour 15 jours, j’ai pu envoyer des sms, passer des coups de fil et j’avais même de la data. Je pense même que j’en avais trop. Process très très simple, il suffit de mettre la carte SIM dans le téléphone et le vendeur appelle un numéro spécial qui fait office de recharge. A l’époque j’avais une SIM normale mais étant donné le nombre de Smartphones haut de gamme que j’ai vu, j’imagine que les micros et nano SIM sont également disponibles. Boutique à la station de métro Imam Khomeiny place.
Transports
Le prix des transports c’est juste le rêve, même pour un étudiant fauché comme moi ça ne grève pas du tout un budget. Résumé non exhaustif.
Avion : Paris – Téhéran via Istanbul avec Pegasus : j’ai pris mon billet 3 jours avant de partir (mercredi pour vendredi) et j’ai payé 330€ aller-retour. Je m'y serais pris plut tôt, j'aurais eu Turkish Airlines pour le même prix ou Pegasus pour 270 je pense.
Pour le taxi, TOUJOURS négocier. Je ne parlais pas un mot de persan mais j’avais un petit carnet sur lequel je demandais à ce qu’on écrive le tarif. J’écrivais systématiquement une somme inférieure en dessous et on trouvait un compromis. Ci-dessous, quelques exemples de tarifs que j’ai eu à payer.
Taxi Imam Khomeini Airport – Centre de Téhéran : A l’aller ça a coûté 400000 rials (j’ai partagé avec un touriste français qui venait du même avion que moi donc je n’ai payé que 200000). Au retour je n’ai payé que 300000 rials. Ce doit être le prix honnête vu que ce sont mes couchsurfeurs iraniens qui ont fait la réservation par téléphone.
Taxi Sushtar – Choqa Zambil – Sush – Andimeskh : 500000 rials. Oui, vous lisez bien. 500000 rials alors que le type est resté de 9h à 15h avec nous et qu’il a refusé qu’on l’invite au restaurant. J’ai presque honte du prix. A Ahvaz, le premier tarif qu’on m’a proposé pour ce trajet est 1600000. Il faut refuser et aller en savari jusqu’à Sushtar et prendre le taxi de là, c’est la meilleure solution.
Pour les trajets en ville, ça varie grosso modo de 10000 à 100000.
Transports dans le pays : j’ai exclusivement pris des bus et essentiellement des bus de nuit. Du coup, aucune idée de comment fonctionnent les trains et les vols intérieurs. Les bus VIP sont confortables (trois sièges par rangée, inclinables très largement, collation distribuée) mais un détail : il fait atrocement chaud dans les bus (30 degrés). (Accessoirement c’est la même chose dans les maisons : « ba j’ai payé 2€ de chauffage le mois dernier, pourquoi est-ce que je devrais baisser ? (!)). C’est une vraie fournaise et j’y ai pas mal sué à cause de ça. J’avais demandé à quelqu’un de m’écrire en persan : « pourriez-vous baisser le chauffage s’il vous plait ». Parfois ça marchait, d’autres pas mais ça ne coûtait pas grand-chose d’essayer.
Téhéran – Espahan : 190000 en bus de nuit VIP
Espahan – Shiraz : 185000 en bus de nuit VIP
Yazd – Téhéran : 120000 en bus de nuit (en fait c’est peut-être plus cher, j’avais pris un billet pour Kashan seulement mais le bus ne s’y est pas arrêté
Je ne retrouve malheureusement pas combien j’ai payé pour Andimeskh – Yazd via Espahan. J’ai encore la facture mais j’ai oublié de noter et je n’ai pas le niveau en persan...
Visites : un tarif pour les nationaux, un pour les étrangers.
Téhéran
Golestan Palace : droit d’entrée de 150000 rials + 50000 par salle visités. La visite complète coûte 550000 rials (y’a 9 salles différentes).
Niavaran Palace : je ne sais pas, sur le lonely que j’avais il était indiqué qu’il était fermé le samedi alors que maintenant c’est le lundi.
Musée des joyaux de la couronne : 50000 rials.
Mausolée de Khomeiny : gratuit.
Shiraz : mon hôte a avancé toutes les dépenses et je n’ai remboursé qu’à la fin, du coup je n’ai pas les prix de Persepolis, Naqsh-e-Rostam, Pasargades etc…
Système de canaux de Sush : 150000 Rials. Mais il y a la possibilité d’avoir une très belle vue sur le site sans payer en allant sur la terrasse d’une petite mosquée en surplomb, je me suis contenté de ça.
Choqa Zambil : 150000 Rials
Château + site archéologique de Sush : 100000 Rials. Entrée au tombeau de Daniel : gratuite.
Hot-dog à Téhéran, thé dans un « bar » à Espahan, fallafels dans la même ville : 50000 rials. Glaces en villes : 10000 ou 15000. Restaurant correct (ni gargote ni grand luxe) : entre 100000 et 200000.
Hôtel
Avec les bus de nuit et le couchsurfing, j’en ai finalement pris très peu. Ça m’a coûté 300000 à Téhéran, 400000 à Espahan et 350000 à Yazd (pour 2 !) c’est tout. A Téhéran c’était un peu miteux mais bon. A Espahan il y avait salle de bain privative et boissons dans le frigo. A Yazd, salle de bain privative et petit-déjeuner inclus 4 lits dans la chambre, je vous laisse calculer le coût de revient par tête si la chambre avait été remplie, juste scandaleux…
Après il s’agit de tarifs hors-saison aussi. La négociation n’a été possible qu’à Yazd.
Autre
Population: jamais vu des gens aussi sympa. Quand on demande son chemin dans la rue à quelqu'un qui ne parle que persan, la personne cherche dans son répertoire téléphonique quelqu'un qui parle anglais, l'appelle et vous la passe !
Expédition dans le désert à Yazd (balade en chameau, déjeuner, balade en 4x4, nuit dans une grotte, petit-déjeuner et retour à Yazd) : 35€ (il y avait 4 participants).
Tapis persan : on m’en a proposé des minuscules à Espahan pour 40€. N’ayant aucune idée de leur valeur j’ai décliné mais le vendeur disait qu’il acceptait même les cartes bancaires européennes, étrange. Très bonne technique de vente (boutique juste à gauche de la mosquée de l’Imam) avec deux vendeurs francophones dont l’un qui vient aborder sur la place en disant qu’il apprend le français et voudrait discuter un peu plus. L’autre offre le thé donc c’est sympa aussi.
Ski : j’en ai pas fait (malheureusement !) mais apparemment une journée à Tochal tout compris (location matériel ET vêtements de neige) revient à une trentaine d’€. Les lois de la république islamique ne s’appliquant pas sur les pistes, le voile n’y est pas obligatoire à ce qu’on m’a dit.
Les femmes doivent être voilées, une écharpe sur la tête suffit. Pantalon pour les hommes mais droit d’avoir des manches courtes.
Prolongation de visa : J’ai voyagé avec quelqu’un qui a fait une prolongation de 10 jours au bureau de Yazd. Ça devait à la base prendre deux jours mais finalement, quelques heures ont suffi (passage à 10h à la police, retour à 13h et c’était prêt). Somme modique, quelque chose comme 10€ je crois.
Sécurité : zéro problème. Est-ce que à Paris il y a des bureaux de change à la sauvette, c’est-à-dire des gens assis dans la rue avec l’équivalent de 10000€ en devises du monde entier ? Non évidemment, ce genre de stand ne tiendrait pas 5 minutes sans qu’il ne se fasse agresser / voler. Et bien à Téhéran il y en a et pas qu’un seul…
Que dire de plus ? Les gens là-bas sont adorables, les paysages sont sublimes, les sites touristiques sont magnifiques et surtout le sentiment d’être privilégié. La visite de Choqa Zambil absolument seul à 9h du matin alors qu’un site comme ça devrait être à l’assaut des touristes h24, ça n’a pas de prix.
Si vous avez d’autres questions n’hésitez-pas. J’ai essayé d’être exhaustif mais peut-être ai-je oublié certaines choses.
Idée du coût : 330€ d’avion + 60€ de visa + ~280€ de dépenses sur place. Sachant que si vous êtes fumeurs (encore mieux si vous ne l’êtes pas et que vous avez des amis qui le sont…) la cartouche de cigarettes oscille entre 10€ et 20€ suivant les marques…
Merci ! J'ai fait un peu "technique" (très accès sur les prix etc..) mais je pense que ce sont des questions que les gens se posent avant de partir !
J'ai quelques photos mais je ne suis pas un "artiste". Je n'ai ni le matériel ni les compétences mais je prends des photos surtout pour me souvenir des endroits où je suis allé et des moments que j'ai passé à ces endroits. Voilà un petit échantillon !
Juste un petit correctif quant à la dernière photo.
Mosquée Amir Chakmak à Yazd
Il ne s'agit pas à proprement dit d'une mosquée, mais d'un tekiyeh.
Un tekiyeh est un édifice où se déroulent les cérémonies chiites célébrant la bataille de Kerbala (défaite et mort d'Imam Hussein). Un peu comme les Passions chrétiennes célébrées pour Pâques dans quelques lieux en Occident (par ex. Oberammergau en Bavière).
Dans le sous-continent indien (Pakistan inclus), on parle d'imambara ou d'imamdargah.
Cela tient donc plus du théâtre que de l'édifice religieux.
Ce qui me surprend sur ta photo, c'est que l'on ne voit pas le nakl devant l'édifice. Lors de mes passages en 2007 et en 2010, le nakl était installé sur le côté droit, où j'ai pris cette photo.
Fabrice
P.S. : peut-être appelle t-on aussi husseiniyeh ce type d'édifices, car je n'ai pas saisi la différence. Peut-être un expert pourra-t-il m'indiquer la subtile différence si elle existe.
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Pour être sûr de ne pas faire d'approximation, j'ai pris le temps de consulter mon carnet de voyage 2007.
Un nakhl (palmier en arabe) est une représentation symbolique du cercueil d'Imam Hussein, car la tradition rapporte qu'à l'issue de la bataille de Kerbala (680), on transporta son corps décapité sur une civière improvisée avec des palmes jusqu'à son tombeau.
Lors des commémorations de l'Ashura (translittération anglo-saxonne se prononçant Achoura), le nakhl est recouvert de tissus décorés, puis au cours du rituel « nakhlgardani » (littéralement « porter le palmier »), est porté à bout de bras au cœur de la procession. Elle constitue le moment fort d'une Ta'zieh, sorte de Passion chiite commémorant le martyre d'Imam Hussein.
Le grand nakhl de Yazd est particulièrement impressionnant puisqu'il fait 12 m de haut.
Pour les non-initiés, Kerbala est l'événement historique fondateur de la séparation entre sunnites et chiites. Depuis le sang coule, comme c'est le cas ce dimanche au Baloutchistan, avec 23 pèlerins chiites tués lors d'un attentat.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Ah, désolé pour ma question, je n'avais pas vu la photo une première fois, elle n'avait pas dû se charger.
J'ai recherché une confirmation dans mes photos, sans succès malheureusement, mais il me semble bien que le nakhl se trouve à droite mais plus avant de telle sorte qu'on ne le voit pas ici.
Yazd est la ville que j'ai préféré en Iran. Peut-être était-ce parce que c'était ma première fois dans le désert mais la vieille ville, les tours du silence, le désert à côté, l'histoire pluri-millénaire (l'une des plus vieille ville du monde dit-on), l'architecture... j'ai trouvé cela vraiment très beau.
J'avais entendu parler des badgirs et des qanats, mais j'imaginais des attrapes-touristes. En fait, j'ai été séduit par l'ensemble de la vieille ville, dans le trio de mes préférences en Iran avec Shiraz et Ispahan (chaque ville pour des raisons différentes).
Aussi, j'ai eu grand plaisir à y revenir en 2010, 3 ans après mon premier passage. Et d'y avoir le surprenant sentiment de retrouver un endroit familier.
je n'avais pas vu la photo une première fois, elle n'avait pas dû se charger.
Tout à fait normal, car j'étais en train de l'ajouter en mode "modification" alors que tu posais sans doute ta question. Question que j'ai découverte après avoir envoyé ma modification.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Alors pour les trajets en bus je sais qu'il y avait la Royal Safar Iranian mais j'avoue ne pas être sûr d'avoir toujours pris cette compagnie. En fait, une fois au terminal je demandais un bus VIP pour la destination que je voulais où alors je demandais à mes hôtes de réserver.
Le trajet Téhéran - Ispahan : mon bus est parti à 2h du matin et est arrivé à 7h du matin soit 5 heures de trajet.
Le trajet Ispahan - Shiraz : je suis moins sûr, je n'ai pas noté les horaires exactes. Je sais que je suis arrivé vers 6h15 à Shiraz mais je ne sais plus trop quand je suis parti. Vers minuit peut-être ?
Shiraz - Téhéran je ne sais pas, je n'ai pas fait. C'est peut-être via Ispahan en fait, parce que j'ai fait Andimeshk - Yazd via Ispahan.
Pour Fabrice : je n'ai malheureusement pas eu trop le temps de voir Shiraz (je couchsurfais dans la banlieue et les visites de Persepolis, Naqsh-e Rostam et Pasargades m'ont pris pas mal de mon temps là-bas) mais j'ai beaucoup apprécié là-bas les jardins et l'université. Aussi, j'ai été un vendredi là-bas donc l'ambiance était un peu particulière (bazar fermé, ambiance très très calme dans la rue). Je sais que je vais choquer mais j'admets trouver Ispahan un peu surcôtée: alors rien à dire la place de l'imam est su-bli-me (quoique ce parking au niveau du bazar ... au moins là-dessus ils feraient bien de s'inspirer des occidentaux...) et le quartier arménien très agréable aussi mais ça ne vaut pas Yazd je trouve ...
Merci pour ces infos. Je compte partir en aout avec ma soeur et vous lire nous rend encore plus impatientes de partir
J'avais quelques questions pour l'organisation
- Dans les bus de nuit, y avait-il des filles qui voyageait avec vous ( ça ne craint pas le soir ne serait-ce que d'arriver à la station de bus)?
- quel était votre itinéraire/ nombre de jours à passer par ville selon vous?
- pour l’hébergement, vous vous débrouilliez sur place? ou vous aviez reservé à l'avance?
Dans les bus de nuit, y avait-il des filles qui voyageait avec vous ( ça ne craint pas le soir ne serait-ce que d'arriver à la station de bus)?
aucun problème, les Iraniens sont polis, voire galants. Et l'Iran est, globalement, un pays très sûr (à part les régions frontalières avec l'Afghanistan et surtout le Pakistan, et peut-être, selon l'évolution des combats en Iraq, la frontière ouest)
Merci pour ces infos. Je compte partir en aout avec ma soeur et vous lire nous rend encore plus impatientes de partir
Je suis très honoré !
- Dans les bus de nuit, y avait-il des filles qui voyageait avec vous ( ça ne craint pas le soir ne serait-ce que d'arriver à la station de bus)?
Je n'ai jamais croisé de touristes dans les bus, il n'y avait que des locaux. Après je suis parti en basse saison donc peut-être que ce sera différent en août. J'ai cependant rencontré par hasard au début de mon voyage une jeune fille avec qui j'ai voyagé et cela s'est passé sans aucun souci. Nous n'étions pas de la même nationalité et quand on nous demandais, nous disions simplement que nous nous étions rencontrés ici et que nous voyagions ensemble (ce qui était la strict vérité d'ailleurs!) cela ne posait pas de problème. Il y a eu tout au plus des situations plutôt amusantes, je sentais bien que le chauffeur comme les passagers étaient un peu surpris de voir des touristes et n'étaient absolument pas habitués.
Une anecdote :
- Nous nous installons dans un bus de nuit, à côté, pas de problème nous sommes au deuxième rang. 10 minutes après cependant, on nous demande d'échanger de place avec les personnes devant nous et de nous mettre au premier rang. Nous nous exécutons et demandons après aux deux jeunes iraniennes que nous avons remplacé pourquoi il nous fallu changer de place. La réponse a été: "les femmes n'ont pas le droit d'être au premier rang mais si c'est une femme étrangère ça va"(!!!!). Nous avons donc voyagé au premier rang, les chauffeurs ont d'ailleurs été très sympa avec nous et nous ont même offert du thé.
- Il y a eu d'autres petites situations de ce type, où nous avons dû changer de place on ne sait trop pourquoi mais jamais aucun embêtement n'a été à déplorer. En fait je pense qu'en Iran la femme étrangère est considérée comme étant d'un "troisième sexe". Les iraniens sont très sympas et attentionnés.
Je n'ai pas vu d'endroit qui "craigne" en Iran que ce soit en plein jour ou à deux heures du matin au terminal de bus, vraiment. Les terminaux de bus sont toujours plein de monde et à part discuter avec des locaux, il n'y a pas grand chose d'autre qui puisse vous arriver.
- quel était votre itinéraire/ nombre de jours à passer par ville selon vous?
Je n'avais pas beaucoup de temps mais honnêtement je suis assez satisfait de la façon dont j'ai optimisé mon séjour, même si évidemment il y a bien des endroits où j'aurais aimé resté plus longtemps...
Jour 1 : arrivée à Téhéran à 4h00 du matin. Nuit à Téhéran.
Jour 2 : Journée à Téhéran - bus de nuit pour Espahan.
Jour 3 : Espahan - Nuit à Espahan.
Jour 4 : Espahan - Bus de nuit pour Shiraz
Jour 5 : Shiraz (Persepolis, Naqsh-e Rostam, Pasargades) - nuit à Shiraz
Jour 6 : Shiraz - bus de nuit pour Ahvaz.
Jour 7 : Sush - Choqa Zambil - Sushtar. Le tout depuis Ahvaz. L'après-midi, bus pour Espahan et bus de nuit pour Yazd, nuit à Yazd.
Jour 8 : Yazd - nuit à Yazd.
Jour 9 : Journée dans la désert près de Yazd - nuit dans le désert.
Jour 10 : Yazd - bus de nuit pour Téhéran.
Jour 11 : Téhéran - nuit à Téhéran
Jour 12 : Téhéran - nuit à Téhéran
Jour 13 : départ à 6h00 du matin pour Paris.
J'ai donc fait 4 jours à Téhéran, 2 à Espahan, 2 à Shiraz (1 à Persepolis et Cie / l'autre à Shiraz), 1 à Sush - Sushtar - Choqa Zambil, 3 à Yazd (dont un dans le désert). J'aurais dû passer le jour 11 à Kashan normalement donc n'être que 3 jours à Téhéran.
Au niveau de l'ordre, si vous arrivez de Téhéran, il est bon. Téhéran - Ispahan - Shiraz - Yazd - Téhéran est très intéressant parce qu'avec ces distances vous pouvez passer de vrais nuits dans le bus et ainsi gagner du temps si vous êtes justes. Suivant le temps que vous avez vous pouvez ajouter ou retirer "Sush - Shustar - Choqa Zambil" et Kashan à ce canevas.
- pour l’hébergement, vous vous débrouilliez sur place? ou vous aviez reservé à l'avance?
Je n'avais absolument rien prévu à l'avance... (je vous conseille cependant d'avoir au moins un nom d'hôtel pour le premier jour, ça ne mange pas de pain et ça vous évitera des inquiétudes inutiles si vous prenez le visa à l'arrivée) et je n'ai jamais eu de problèmes non plus. J'avais le lonely planet et j'ai pioché des hôtels là-dedans (pioché... je prenais le moins cher en réalité) quand je n'ai pas profité des couchsurfeurs de la personne avec qui j'ai voyagé. J'ai fait hôtel à Téhéran, Espahan et Yazd, couchsurfing à Téhéran et Shiraz (et une nuit dans une grotte dans le désert près de Yazd!).
satisfait de la façon dont j'ai optimisé mon séjour
circuit intense en autocar de nuit !!!
Cette partie d'Iran se prête assez bien à du transport de nuit, car les distances sont grandes et le cadre assez monotone. En sus de l'autocar de nuit, se souvenir que le train dessert certaines de ces destinations. Plus aisé pour le sommeil, moindre risque d'accident, confort occidental, mais avec l'inconvénient de devoir réserver 3-4 jours à l'avance sous peine de ne pas avoir de places disponibles.
En autocar de nuit, je déconseille le premier rang, car on est régulièrement éclairé par les phares des véhicules sur la voie opposée.
J'ai eu aussi la mauvaise expérience, entre Ahvaz et Shiraz, d'un chauffeur qui maintenait la musique à un volume élevé. sans doute pour éviter de s'endormir, mais pas aisé pour le passager que j'étais.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
En effet ! Mais tant qu'on se sent suffisamment jeune pour le faire, pourquoi pas ... !
Cette partie d'Iran se prête assez bien à du transport de nuit, car les distances sont grandes et le cadre assez monotone.
J'ai fait le trajet entre Andimeshk et Espahan de jour et j'ai trouvé les paysages montagneux très beau, presque "américains" (Utah, Nevada etc..).
En autocar de nuit, je déconseille le premier rang, car on est régulièrement éclairé par les phares des véhicules sur la voie opposée.
En l'occurence, nous n'avions pas vraiment le choix.. D'ailleurs, au moins en bus VIP, les places sont numérotées donc pour ne pas être tout devant il faudrait en faire la demande à l'achat du billet.
J'ai eu aussi la mauvaise expérience, entre Ahvaz et Shiraz, d'un chauffeur qui maintenait la musique à un volume élevé. sans doute pour éviter de s'endormir, mais pas aisé pour le passager que j'étais.
J'ai toujours eu le droit à des films iraniens perso.. Bien que n'étant pas cinéphile et ne parlant pas le persan, ils n'avaient pas l'air d'être d'une grande qualité ...
Pour les désagréments dans le bus, si on ne parle pas persan je pense qu'il est bien d'avoir écrit sur un carnet un certain nombre de demandes (cf. ce que j'avais fait pour le chauffage). Ça ne coûte pas grand chose de le demander au chauffeur.
"Kashan que j’ai raté à cause d’un malentendu avec le bus qui ne s’y est pas arrêté "
Nous avons presque eu la meme experience ... bizarre !
A Yazd, nous avons achete nos billets pour Kashan. Au moment de monter dans le bus, nous avons eu un doute car la destination indiquee sur le bus etait Teheran ( alors que pour tous nos autres trajets, notre destination etait clairement indiquee sur le bus). Le chauffeur ne parlait pas anglais, mais on lui a repete 5-6 fois Kashan ? Kashan ? et il a acquiesce, donc on est montes.
Dans le bus, on a trouve un homme qui parlait anglais. On lui a demande de nous confirmer que le bus s'arreterait a Kashan. Tout semblait ok. Arrives a hauteur de Kashan, le bus n'a pas pris de sortie pour le centre ville. On a donc demande a notre traducteur de rappeler au chauffeur qu'on voulait s'arreter ici. Et finalement, le bus ne nous a pas depose a la gare routiere de Kashan, mais au peage de l'autoroute au niveau de Kashan, a environ 3 km de la ville...
Vous imaginez la scene : on s'est retrouve avec nos trois enfants au bord de l'autoroute avec nos sacs a dos, en fin d'apres midi, et pas un taxi a l'horizon. Angoisse...
Finalement, nouvel exemple de la gentillesse des iraniens, deux iraniens s'etaient fait deposer en meme temps que nous. Mais eux avaient commande un taxi. On a tente de leur faire comprendre notre probleme et lorsque leur taxi est arrive, ils lui ont demande d'en appeler un autre pour venir nous chercher. Ils ont tous attendu que le deuxieme taxi arrive pour partir.
Salut,
Un grand plaisir d'avoir partagé ton vécu en Iran... ça me permet de recouper mes propres impressions de traversées de l'Iran que j'ai fait au début des années 70 (a long time ago, à l'époque du Shah !) en route pour l'Afghanistan... je suis tenté de reprendre contact avec ce pays séduisant tout d'abord en le traversant vers l'Arménie(il y a 80 kms environ de frontière et peut-être une liaison bus Tabriz-Erevan , bonne relation entre les 2 pays) puis en revenant séjourner plus longtemps... ton message aura contribué....
J'ai une petite question sur ton séjour à Yazd.
Tu as fait une excursion dans le désert avec une nuit?
C'était bien?
Tu es passé par qui pour prévoir cette expédition?
Merci beaucoup!
J'ai beaucoup aimé mon excursion dans le désert, ceci dit c'était la première que j'y allais de ma vie donc peut-être ai-je été biaisé par mon ignorance du fait. Le guide (qui parlait un anglais plus qu'approximatif mais largement suffisant) est venu me chercher à l'hôtel, une demi heure de voiture puis 1 à 2h de chameau. Ensuite déjeuner (préparé par le guide) et dans l'après-midi ballade en 4x4 au milieu du désert jusqu'à des moyennes montagnes. Arrêts fréquents sur des dunes, des zones de désert de sel et finalement bivouac dans une grotte avec dîner encore une fois préparé par le guide. Le matin, petit déjeuner puis retour en 4x4.
Je ne sais plus, j'ai trouvé le numéro sur le lonely planet version électronique et anglaise de la personne avec qui je voyageais. J'ai rencontré le type (qui parlait bien anglais) qui nous a présenté le "produit" et dit que ce serait son associé qui nous accompagnerais. Franchement, c'était top, je ne regrette pas du tout et ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs là-bas.
À poussin16 : j'espère que vous apprécierez votre séjour en août, si vous avez encore des questions n'hésitez pas !
À patrickandre : j'ai un oncle qui avait été avant la révolution islamique, c'est sûr que j'ai du mal à imaginer comment ce devait être avant ... J'avais avec moi un guide touristique de 1972 qu'il avait utilisé à l'époque, rien à voir du tout avec le lonely planet mais très intéressant ! (Pas mal de citations d'écrivains qui avaient voyagé en Perse et une partie "détails pratiques" réduite à deux pages ... Autres temps, autres mœurs !)
Bravo pour ta pierre à l'édifice, très agréable à lire. Je ne connais pas Naqsh-e Rostam mais ça donne envie de retourner en Iran.
Moi, j'avais aussi eu l'occasion de visiter la citadelle de Bam que j'avais adorée. Incomparable à quoi que ce soit ailleurs au monde, à ma connaissance. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle était détruite, le 26.12.2003, par un tremblement de terre qui a fait plus de 40.000 morts. Quelqu'un sur ce forum sait-il si on tente de la reconstruire ? Ce qui n'est sans doute pas la priorité.
En cherchant la date exacte du tremblement de terre sur google, je m'aperçois que c'est 1 an jour pour jour avant le tsunami, cette date serait-elle maudite 🙁? Je n'avais jamais fait le rapprochement.
citadelle de Bam (...) Quelqu'un sur ce forum sait-il si on tente de la reconstruire ?
une partie du mur d'enceinte a été reconstruite, ainsi que quelques bâtiments à l'intérieur, à titre d'exemple. Mais la reconstruction complète n'est pas envisagée pour une raison que j'ignorais : les règles de l'UNESCO interdisent de "modifier" un site classé, et cette contrainte inclut l'interdiction de reconstruire un site qui n'a subi que des dommages naturels. C'est ce que m'a expliqué un des guides locaux sur place.
Mon avis personnel après visite au printemps 2014 : bien que la citadelle aie été très endommagée (on ne peut plus visiter la partie haute, encore trop instable d'après les experts), ce site reste impressionnant, et j'ai préféré Bam à Rayen. Malgré l'ampleur des dégats, et malgré les nombreux échafaudages dressés pour consolider ce qui reste de remparts.
Quant à la ville "moderne" , elle a été plutôt bien reconstruite.
Merci pour l'info, ça fait plaisir de voir qu'on peut encore en voir une partie.
Concernant la remarque de l'Unesco, il me semble effectivement que, lorsque j'avais visité la place principale de Varsovie, il y avait une plaque commémorative avec une photo prise juste après la guerre. La ville était quasiment rasée, la place a été reconstruite à l'identique et l'Unesco avait fait une unique exception pour classer le site qui, normalement, doit être d'origine. Donc, c'est tout à fait plausible pour Bam.
bonjour!
merci beaucoup pour ton super message !
moi aussi je prévois un voyage en iran à la dernière minute (3 semaines avant...)
je vais chez des amis que j'ai rencontré il y a quelques semaines en france, et au dernier moment je décide de me lancer dans l'aventure de la découverte du pays ;)
je m'inquiétais par rapport au visa et au numéro du MAF dont plusieurs sites parlent. Je pense prendre le visa on arrival également (n'ayant pas le temps d'aller à paris pour déposer le dossier et mes empreintes... en effet je fait refaire mon passeport donc le temps me restant avant le voyage ne suffira pas!).
- dois je obtenir le numéro du MAF?
- dois je aussi prendre l' assurance soit disant obligatoire pour obtenir le visa?
- j'arrive à 2h45 du matin, je me demandais si le bureau pour les visas on arrival était ouvert tout le temps?
- je me demandais comment tu avais fait pour changer tes euros ? sur place ou en france avant ton départ?
- sais tu si les habits coutent cher là bas? étant une fille je dois échanger mes jupes/robes d'été pour la tenue manches longues/pantalons/foulards.
j'ai bcp de questions j'espère ne pas trop te déranger...
merci beaucoup d'avance!!
et merci encore d'avoir partagé ton aventure en iran :)
bonjour!
merci beaucoup pour ton super message !
moi aussi je prévois un voyage en iran à la dernière minute (3 semaines avant...)
Salut Marion ! Mais de rien et ne t'inquiète pas, 3 semaines sont largement suffisantes pour préparer un séjour !
je m'inquiétais par rapport au visa et au numéro du MAF dont plusieurs sites parlent. Je pense prendre le visa on arrival également (n'ayant pas le temps d'aller à paris pour déposer le dossier et mes empreintes... en effet je fait refaire mon passeport donc le temps me restant avant le voyage ne suffira pas!).
Zéro problème, m'étant décidé une semaine avant je ne m'étais même pas posé la question de faire un visa à l'ambassade. La procédure pour le visa à l'arrivée est très simple (cf. la description que j'en ai faite). Si tu loge directement chez tes amis, je te conseille cependant de leur demander de mettre leur téléphone relativement fort parce qu'il est fort possible qu'ils appellent le numéro du "contact" que tu leur fournira (cf. mon premier message).
- dois je obtenir le numéro du MAF?
Non, tu peux arriver les mains dans les poches et une écharpe sur la tête avec juste ton passeport !
- dois je aussi prendre l' assurance soit disant obligatoire pour obtenir le visa?
Comme j'ai une carte premier, j'avais demandé à Visa de me faire une attestation d'assurance voyage ... qui est arrivée chez moi deux semaines après mon retour d'Iran. On ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. J'ai vraiment juste eu à remplir le petit formulaire papier (une demi feuille A4) dont la seule rubrique "spéciale" était le nom d'un contact sur place où d'un hôtel, le reste c'est juste de l'identité.
- j'arrive à 2h45 du matin, je me demandais si le bureau pour les visas on arrival était ouvert tout le temps?
Je suis arrivé en plein milieu de la nuit et c'était ouvert. En fait, je trouve le fonctionnement de l'aéroport de Téhéran très étrange, j'ai l'impression qu'il n'y a que des vols la nuit où alors en tout cas il y en a énormément la nuit. Du coup, pas d’inquiétudes à avoir, ils ne pourraient pas se permettre de laisser poireauter autant de monde dans la zone internationale jusqu'à 9h du matin d'autant plus que l'on ne récupère ses bagages qu'après être passé par le guichet.
- je me demandais comment tu avais fait pour changer tes euros ? sur place ou en france avant ton départ?
J'ai tout changé sur place, je t'avoue que je ne m'étais même pas posé la question de savoir si je pouvais changer en France ! Prends une grosse somme avec toi et change au fur et à mesure, si tu calcule bien ça t'évitera de rechanger des rials en € et ainsi de reperdre de l'argent.
A l'aéroport de Téhéran le bureau de change au niveau des kiosques et du retrait des bagages à un taux pas très intéressant. Change juste ce qu'il te faut dans le bureau situé juste avant la sortie à l'air frais et pour le reste il y a des bureaux de change partout.
- sais tu si les habits coutent cher là bas? étant une fille je dois échanger mes jupes/robes d'été pour la tenue manches longues/pantalons/foulards.
Alors là, aucune idée, je n'ai acheté aucun vêtements en Iran... Ceci dit, pas de raisons que ce soit cher. Prends des pantalons (n'importe lesquels, des jeans c'est très bien à condition qu'ils ne soit pas slim) et des pulls "longs" qui descendent en dessous des fesses. Prends aussi quelques trucs légers car quand tu sera chez des gens où à l'hôtel tu pourras t'habiller comme bon te semble et étant donné les températures au mois d'août, ça m'étonnerai que tu n'en profite pas ! Pareil si tu va faire une excursion dans le désert, là tu pourras t'habiller comme tu veux.
Pour le foulard, si tu as une écharpe légère et relativement opaque ça suffira largement, il n'y a pas de modèle imposé !
Voilà, voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions !
Pour le taxi, TOUJOURS négocier. Je ne parlais pas un mot de persan mais j’avais un petit carnet sur lequel je demandais à ce qu’on écrive le tarif. J’écrivais systématiquement une somme inférieure en dessous et on trouvait un compromis. Ci-dessous, quelques exemples de tarifs que j’ai eu à payer.
Bonjour, je pars en Iran dans moins de 15 jours et je me demandais par rapport à ta technique de faire écrire le prix sur un carnet. Comment savoir si ils parlent en "Rial" ou en "Toman" ? J'avoue que pour le moment, c'est un truc où j'ai l'impression que je vais galérer à me faire comprendre et savoir si ils parlent en toman ou en rial.
Depuis l'Inde, j'ai l'impression d'avoir fait le plus dur en matière de négociations de prix, mais là, à préparer l'Iran avec le fait de parler en Rial et en Toman, j'ai l'impression que ça va être un autre niveau que l'Inde !
D'expérience (2007 et 2010), les iraniens entre eux ne parlent jamais en rial, seulement en toman. Ou en son équivalent populaire, le Khomeyni : dès 10 000 rials, les billets sont à son effigie. 1 Khomeyni correspond de base au billet vert de 10 000 rials (sabz Khomeyni? pour vérifier), et est donc synonyme de " 1 000 tomans". "Panj Khomeyni" correspondra à 5 billets de 10 000 rials, donc à 50 000 rials.
Les seuls (et rares) à m'avoir annoncé des prix en rials étaient des chauffeurs de taxi demandant des tarifs déraisonnables.
Une fois que l'on a son référentiel de prix, cela devient évident (il y a quand même un facteur 10 de différence), mais cela ne fait pas de mal de vérifier que ce sont bien des tomans.
A savoir aussi que le millier (hezar en persan) est souvent élidé. On n'achète rien avec 1 toman, encore moins avec 1 rial. A minima, on paye des centaines de tomans, et généralement en milliers de tomans. Qu'il s'agisse de milliers de tomans est donc évident et le millier n'est pas annoncé. Ainsi, "panj toman" (= 5 tomans) correspondra en fait à 5 000 tomans, soit 50 000 rials. Pas beaucoup plus qu'1 euro au cours actuel...
Est aussi élidé le million, mais là, je manque d'expérience, n'ayant pas procédé à des achats d'un tel montant 😎.
Le lecteur attentif aura compris que dans la vie courante, 1 Khomeyni = 1 toman (millier élidé) = 10 000 rials.
Fabrice
P.S. : explication historique, le toman a été la monnaie iranienne jusqu'en 1932, date à laquelle a été introduit le rial à un cours de... 10 rials se substituant à 1 toman. Le taux est resté dans le langage populaire. Un peu comme la France qui a introduit en 1959 le "nouveau franc" pour remplacer 100 "anciens francs", qui pourtant sont restés durablement dans le langage populaire (même en 2014, je connais quelqu'un qui parle en anciens francs dès qu'il s'agit de grosses sommes).
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
En fait, tout le monde parle en tomans. Comme j'étais pas sûr et que je préférais raisonner en rials je mettais toujours soit "R" soit "Rials" (en alphabet latin) après les tarifs que je proposais. Quand eux écrivaient un prix, je demandais confirmation si c'était bien en tomans / rials. En réalité c'est pas très compliqué, on s'habitue vite : il suffit d'enlever ou d'ajouter un zéro. La négociation se fait ensuite naturellement, que ce soit en rials ou tomans ! Et tu aura vite un aperçu des ordres de prix pratiqués là-bas donc pas d'inquiétudes à avoir !!
Ah désolé, je n'avais pas vu la réponse de Fabrice quand j'ai écrit mon message... (j'étais sur mon téléphone).
Juste une remarque, d'après mon expérience le "Khomeyni" ne me semble pas très courant, je n'ai rencontré personne qui "raisonnait" ainsi durant mon séjour (ok, ce n'est sûrement pas représentatif mais quand-même). J'ai juste demandé à un moment à un iranien que j'ai rencontré s'ils s'en servaient et il m'a dit que ce n'était pas très répandu. Il a parlé également d'un projet de changement de monnaie parce que raisonner en milliards ça va deux minutes mais bon...
Pour les taxis véreux je pense avoir eu de la chance car je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Juste un à Yazd, en revenant des tours du silence avec qui la négociation n'était pas évidente. Du coup, deux jeunes iraniens dans une 207 non loin ont proposés de m'emmener gratuitement où je voulais !!!
Ma plus grosse expérience de négociation a été à Sushtar pour réserver le taxi qui me ferait faire Sushtar - Choqa Zambil - Sush - Andimeshk (toute la journée). Sushtar n'est vraiment pas une grosse ville, en plus j'y étais au mois de février donc pas vraiment en haute saison et j'ai été assailli de taximen dont pas un ne parlait anglais. Ils avaient bien conscience que j'allais être le seul gros client de la journée. Généralement dans ces situations là y'a toujours un type sympa, qui parle un ou deux mots d'anglais (parfois plus) qui t'indique ce qu'il y a de plus intéressant pour toi et te conduit vers quelqu'un en particulier.
Juste une remarque, d'après mon expérience le "Khomeyni" ne me semble pas très courant, je n'ai rencontré personne qui "raisonnait" ainsi durant mon séjour (ok, ce n'est sûrement pas représentatif mais quand-même).
J'ai eu quelques expériences, notamment pour revenir de Masuleh, mais effectivement vraiment pas courant, en tout cas avec le voyageur occidental que je suis. Mais j'avoue avoir eu plaisir à montrer que je comprenais, demandant si c'était bien un Khomeyni vert (10 000R) et non bleu (20 000R).
Pour les taxis véreux je pense avoir eu de la chance car je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Juste un à Yazd, en revenant des tours du silence avec qui la négociation n'était pas évidente. Du coup, deux jeunes iraniens dans une 207 non loin ont proposés de m'emmener gratuitement où je voulais !!!
J'ai eu une expérience un peu similaire à Nosud. Convoyé gracieusement depuis Howraman-at-Takht, j'ai été débarqué au niveau de la station de taxi. Demandant un transport pour Paveh, j'ai été vite dirigé par le "boss" qui en anglais m'a demandé "100 000 rials". Le premier de mon voyage à m'annoncer un prix en rials. En 2010, cela équivalait à 7 euros, un prix vraiment déraisonnable pour seulement 40 km. Grossière erreur de ma part, j'avais laissé en vue mon bel appareil photo réflex. Prix annoncé en conséquence 😠.
J'ai donc refusé ce prix et me suis posté plus loin le long de la route. L'un des chauffeurs de taxi, qui m'avait suivi, a alors intercepté pour moi (sans que je ne demande) un véhicule privé, lequel m'a là encore avancé gracieusement en direction de Paveh.
Je n'ai pas eu à me plaindre des chauffeurs de taxi, mais je ne les ai sollicité qu'à de très rares occasions pour des courses privées, en ayant déjà une idée du prix raisonnable.
Ma plus grosse expérience de négociation a été à Sushtar pour réserver le taxi qui me ferait faire Sushtar - Choqa Zambil - Sush - Andimeshk (toute la journée). Sushtar n'est vraiment pas une grosse ville, en plus j'y étais au mois de février donc pas vraiment en haute saison et j'ai été assailli de taximen dont pas un ne parlait anglais.
Il est clair que Shushtar ne regorge pas de touristes occidentaux. J'avais eu la chance la veille au soir d'être pris en charge par l'exploitant et projectionniste du cinéma de Shushtar : contact utile parlant un bon anglais. Pour une course similaire (Shushtar -> Choqa Zambil -> Haft Teppeh (musée) -> Shush), j'en ai eu en août 2010 pour 295 000 rials. Cher (erreur de ma part, je n'avais pas convenu du prix au préalable), mais je reconnais qu'il a dû rentrer à vide, ce qui double l'addition.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
J'envisage un voyage en Iran, et je prends donc des infos ici et là.
Je viens de déguster cette discussion, et vous remercie tous pour la mines d'infos que vous apportez !
Dès les 1ers messages, je me suis dit : "ah tiens ! voilà ce que je donnerai à lire à mon entourage quand je vais annoncer ce projet de voyage !". Vous dites beaucoup de choses, simplement, qui devraient les rassurer ! 🙂 (*PS)
Il manquait la question du voyage en solo pour une femme ? et hop ! quelques messages plus tard, c'est fait ! 😛
A ce stade de mon projet (tout au début), j'ai quelques questions :
-je ne suis franchement pas très douée en anglais, pas assez pour avoir des discussions soutenues. J'ai surtout des difficultés pour le comprendre... les Iraniens parlent anglais comme les Anglais ? ou plutôt avec un accent ... je dirais "d'étranger" ? 🤪
-je pense faire ce périple sur 3 ou 4 semaines, et j'ai le choix de mes dates de congés.
Quelle période me conseillez-vous ? D'après les quelques infos que j'ai, le mieux serait fin sept-oct, ou mars-avril.
Merci encore !
Murielle
*PS : je crois avoir vu quelque part sur ce forum (titre d'une discussion ou d'un blog) un truc du genre : "ne dites pas à ma mère que je suis seul en Iran"...😎 il faut que je retrouve cette lecture !
-je ne suis franchement pas très douée en anglais, pas assez pour avoir des discussions soutenues. J'ai surtout des difficultés pour le comprendre... les Iraniens parlent anglais comme les Anglais ? ou plutôt avec un accent ... je dirais "d'étranger" ? 🤪
Je n'ai pas non plus un niveau d'anglais extraordinaire mais je dirais que l'anglais des iraniens est plutôt compréhensible. Enfin, j'ai réussi à "communiquer" même avec des personnes qui ne parlait pas un mot d'anglais et moi avec le seul mini lexique de persan du Lonely Planet. Bon, la conversation n'allait pas bien loin mais c'est toujours ça. Par contre, je ne me souviens pas avoir vu d'iraniens francophones, ou alors très peu.
-je pense faire ce périple sur 3 ou 4 semaines, et j'ai le choix de mes dates de congés.
Quelle période me conseillez-vous ? D'après les quelques infos que j'ai, le mieux serait fin sept-oct, ou mars-avril.
Personnellement, j'ai voyagé fin février - début mars. La météo était agréable (pour un homme en tout cas c'était bien : à Téhéran, on supportait bien une veste le matin mais il faisait relativement bon l'après-midi. Plus bas (Shiraz, Yazd, Espaghan) je suis resté au maximum en pull et sinon en T-shirt. Si tu veux aller skier dans les montagnes ça reste possible à cette saison.
Sinon, le nouvel an iranien a lieu fin mars, du coup le mois de mars est un peu l'équivalent du mois de décembre chez nous (fête de Noël, nouvel an et tout). Au début du mois, ça reste cependant peu perceptible. Par contre, les iraniens m'ont dit qu'il ne fallait mieux pas voyager en province fin mars parce que tous les téhéranais partent dans leur famille !
A contrario, ça devient une période intéressante pour aller à Téhéran puisqu'il parait que la ville se vide complètement !
les Iraniens parlent anglais comme les Anglais ? ou plutôt avec un accent ... je dirais "d'étranger" ?
La plupart font du mieux qu'ils peuvent. Ainsi, le professeur d'anglais du village de Howraman-at-Takht n'était pas irréprochable dans son expression. Les meilleurs anglophones rencontrés étaient :
- 3 femmes professeur d'anglais,
- des anglo-saxons revenus vivre au pays (si, si, cela existe),
- des membres de la diaspora iranienne vivant aux Etats-Unis et venant visiter la famille (j'en ai croisé un à Bisotun avec un T-shirt arborant l'aigle américain sans que cela ne lui pose le moindre problème). Ou passer de bons moments dans le pays qu'ils n'ont jamais tout à fait quitté.
J'oubliais 1 iranien professeur de linguistique anglaise en Université, Niveau clairement au-dessus. Mais c'est rarissime.
Pour les francophones, c'était fréquent dans l'élite de l'époque du Shah, mais c'est devenu rare. Je converserai volontiers en français avec la brillante Leila Hatami 😇.
je ne suis franchement pas très douée en anglais, pas assez pour avoir des discussions soutenues.
A défaut de pouvoir soutenir une conversation en anglais, quelques formules de persan susciteront un beau succès. A minima, apprendre à compter est toujours utile en sus des formules de courtoisie. Pour les chiffres de 1 à 10, pour 100, 1000, cela peut resservir en Inde du Nord et au Pakistan, car cela a été repris en hindi/urdu.
Quelle période me conseillez-vous ? D'après les quelques infos que j'ai, le mieux serait fin sept-oct, ou mars-avril.
Cela dépend des régions que tu souhaites explorer.
Le nord-ouest azéri est suffisamment froid l'hiver pour que les chambres soient toutes équipées de chauffage individuel au gaz. Il me semble que l'hiver est aussi assez rude dans les régions kurdes. Et évidemment dans les chaînes de l'Alborz et du Zagros.
Sur l'axe central, il fait certes chaud l'été, mais c'est une chaleur sèche. En m'abreuvant de 3-4 l d'eau / j, je n'ai pas eu le moindre problème, même à Kerman, Yazd, et Kashan, lesquelles sont en bordure du désert. D'après mon thermomètre, il avait fait au moins 43°C.
Le seul endroit où j'ai été gêné, ce fut à Rasht (Gilan) début juillet lors d'une période de fortes chaleurs (établissements publics mis en congé d'office). Car chaleur humide au bord de la Caspienne (on y cultive le riz et le thé). Je suis vite parti au frais dans les hauteurs, à Masuleh.
C'est sans doute la côte Persique qui présente la chaleur la plus difficile à surmonter, car intense et humide.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci bien à tous les 2 pour ces premières précisions !
Bon, je devrais me débrouiller avec mon niveau d'anglais... ouff !
Pour ce qui est d'apprendre quelques mots du pays, oui, aucun doute que c'est utile, et agréable aussi ! Je le fais toujours quand je visite un pays que je ne connais pas (au moins par souci de respect, d'adaptation et de communication avec les gens du pays).
Pour le reste, je n'ai plus qu'à potasser des guides, et ce forum.
Je reviendrai certainement vers vous quand les choses se préciseront.
Un peu timide sur cet aspect, je fais peu de photo-portrait. Mon retour d'expérience est donc réduit.
Quand un rapport s'était établi dans le cadre d'une conversation, j'ai pu la plupart du temps photographier mes interlocuteurs quand je le souhaitais. Je n'ai souvenir que d'un refus, à Howraman-at Takht, de la part d'une maîtresse de maison dont j'appréciais particulièrement la tenue vestimentaire, très colorée. Alors que son mari était un photographe passionné.
Lors de mes 2 voyages en Iran (2007, 2010), j'étais souvent sollicité pour être photographié au sein d'une famille. Il était alors aisé de demander la réciproque.
Mais cela pourrait changer dans les hauts-lieux touristiques (cf. Ispahan, Yazd, Chiraz) si le tourisme occidental s'y développe autant qu'on ne le rapporte.
Par ailleurs, mon expérience ne couvre évidemment pas les processions religieuses de l'Achoura.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
ah d'accord ! moi, ce que je préfère dans un pays, ce sont les gens, leur mode de vie, habitat, fêtes....aussi j'adore faire des portraits. Dans certains pays, cela ne pose aucun problème, mais là je ne sais pas, en tant que pays très musulman...Au Yémen (il y a quelques années), je n'avais pas eu de problème. Mais j'aime aussi le reste, le culturel, l'histoire, les paysages, la nature...
la plupart des Iraniens se laissent volontiers photographier, et photographient eux-même volontiers leurs proches... ou les touristes de passage (souvent avec leur téléphone portable). Mais dans les mosquées pendant les offices, ça ne se fait pas. Lors des processions à l'extérieur, je ne sais pas.
Bonjour Tom alias Masiu, s'il est bien un post à CITER EN EXEMPLE, c'est le tien. Un modèle du genre pour ceux qui, comme moi, voyagent nez-au-vent, sans trop aimer prévoir à l'avance ce qui sera la surprise du lendemain !
Les membres du forum sont tous gens de bonne volonté, animés par une même passion : le voyage, la découverte de pays nouveaux, de régions qui leur sont inconnues.
Je ne comprends pas qu'écrivant dans les forums, ils ne saisissent pas d'emblée le besoin primal des lecteurs qui viennent se documenter à leur source.
Exprimé sous forme de données simples, quel est ce besoin ?
Savoir si on peut aller dans tel pays, quelles sont les démarches nécessaires, quels vols internationaux sont à préférer, à quel prix, cela va de soi, mais c'est très loin de suffire...
Il faut très utilement préciser ce qu'ont coûté au moins 10 objets ou services du quotidien, dépenses faites en une période bien définie (par exemple en Février-Mars 2014), en un ou mieux plusieurs endroits précis (dans la capitale ou dans un lieu très touristique, au contraire dans une petite ville).
Exemple de 10 dépenses au quotidien :
- une boisson (bouteille d'eau minérale, soda type coca) à Cochin ou Veraval ou Bundi en Avril 14 ;
- une course lambda en taxi collectif ou tuk-tuk (très variable, dit Masiu, de 10 à 100.000, pour nous faire comprendre qu'il faut négocier);
- un rapide déjeuner type fast-food à Colaba (Bombay), à Hampi ou "Chez Joey" à Agra...
- une chambre d'hôtel dans la catégorie qu'on s'est choisie ;
- un ticket pour la visite incontournable de tel monument ;
- le billet bus ou train ou avion pour aller de telle à telle ville ;
- un quart d'heure de massage facial sur un ghat de Bénares ; sur la plage de Koh Phi Phi
- une séance coiffeur homme ou teinture dame dans un parlour de Pahar Ganj
- un ticket métro ou course en taxi pour sortir de l'aéroport ou y aller (Tehran 400 puis 300.000, dit Masiu)...
- prix d'un plat classique ou plus élaboré dans un restau correct (plat local, plat "continental")
Voilà 10 suggestions, grâce auxquelles d'autres voyageurs pourraient se faire une idée du coût de la vie dans un pays qu'ils ne connaissent absolument pas, pour la visite duquel ils cherchent à évaluer un nécessaire budget.
Je le disais, le récit de Masiu remplit parfaitement cette fonction d'information.
En plus il fourmille de détails et d'opinions personnelles : bonne idée, ça, voir le Choqa Zambil au petit matin... Ouais, j'installe Psiphon de ce pas... ; ne surtout pas oublier ce bus Yazd-Téhéran (120000) qui te largue en pleine nuit et en rase campagne à 3 km de Shazan (merci Bahrain)...
Merci à toi, Masiu, ton récit était super, et aussi ton programme, je vais m'en inspirer!Jean-Pierre
Je reviens de 15 jours (du 15 au 30 avril 2011) de voyage en Iran. j'y suis allée avec mon copain, et pour donner les grandes lignes de ce voyage: - mon copain…
Nous revenons d'un voyage en Iran, et pour aider les futures voyageurs voici quelques éléments qui je l'espère pourront aider les futures voyageurs dans ce…
Après avoir eu des informations sur le forum pour préparer notre séjour, nous revenons cette fois ci vous donner notre compte rendu: Nous sommes partis à 4…
Ayant largement puisé des informations dans ce forum pour préparer notre voyage, voilà en retour un petit compte-rendu qui pourra peut être aider certains…
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
