Je rentre d'un voyage de 12 jours en Iran.
J'en reviens comme les autres...enchanté, et pressé d'y revenir.
J'ai fait un programme classique Téhéran, Shiraz, Persépolis, Yazd, Ispahan, Kashan plus quelques étapes entre ces villes. Je voulais juste voir dans un premier temps les villes incontournables au cas où il me serait impossible de revenir dans ce pays. Mais les bruits de botte US-raéliens s'éloignant, la prochaine fois, j'irai plus en profondeur sur le Nord et L'Est du pays (Azerbaïdjan, Kurdistan, Mer Caspienne...).
😏J'attends vos questions avec plaisir ...
Je recommande Turkish Airlines pour la liaison Paris Téhéran avec escale à Istanbul. Actuellement ce sont les mieux placés en rapport qualité prix sur cette desserte. Si l'on réserve à l'avance on peut avoir des vols d'une durée total de 9H avec une escale qui ne dure qu'à peine 2 h à Istanbul (en réalité moins si on tient compte du temps de débarquement), c'est très confortable pour un prix de 300 à 400 € aller retour.
Pegasus est souvent un peu moins cher mais il faut décoller d'Orly (avec les frais souvent inhérents), l'escale est plus longue (minimum 4H), et il faut payer les repas et consommations à bord (à la manière d'une pur compagnie low cost).
j'en reviens aussi, après 3 semaines, et je vous restitue quelques éléments, en vrac, après avoir sollicit�� certain(e)s d'entre vous pour la préparation de ce voyage :
je ne dirai rien sur les prix, que dlef (que je salue, c'était bien tes hotes??) a abondamment décrits
comme je connaissais l'ouzbekistan, je suis parfois restée sur ma faim, notamment a esfahan que j'imaginais bien plus conséquente!!: en plus travaux sur la mosquée de l'imam, au palais ali qapu ....et début de l'aid el fitre, donc bcp de touristes partout!!
circuit aussi classique de l'iran central avec incursion dans les villages, les deserts et 2 jrs a alamut
a noter, en vrac :
- pres de kashan (30 km ) un site (anva , je crois) non cité dans le lonely, qui mérite un detour
-à yazd, comme tout le monde va au silk, j'ai voulu tester autre chose : la guest house kohan est super : cour superbe, musique agréable, acceuil (comme partout), thé offert en libre service... et prix inferieur a celle de kashan (700 000 pour 2)
-un moins pour l'agence de esfahan près de l'hotel azadi qui fait payer au prix fort le trajet de nuit esfahan-qazvin et qui me dit que le bus arrive a 5H30 a Qazvin: en fait, il arrive à 3H et nous laisse à un giratoire, en dehors de la ville !!! un iranien qui descend aussi nous met " de force " dans un taxi pour un hotel : on rameute tout le quartier , jusqu'à ce que le gardien se réveille...
des hôtels du lonely souvent complets a partir de kerman, (shiraz, esfahan, teheran) surtout les "top choice" et du coup la nécessité de reserver
- a alamut, surtout ne pas aller au golestan inn, le patron est infernal, son "hotel" crade, un vrai chantier, les prix de la chambre et des repas exhorbitants ; refuser que le taxi vous y emmène , après une nuit sur un lit-planche, on a trouvé a l'entrée de ghazor khan, sur la gauche , une guest house d'une chambre, coquette, pour 2 à 450 000 avec repas, chez razuli ; la proprio, ne parle pas anglais, semble bougonne, mais se met en quatre si vous lui parlez avec vos trois mots de farsi!!
- je n'ai jamais pu faire fonctionné le wifi (orange-irancell m'indiquant que je n'avais pas de credit), alors qu'il était disponible dans la plupart des hôtels de base du lonely
voila pour des questions pratiques..
plus globalement, la cordialité et la sociabilité attribuées aux iraniens ( que j'ai rencontrées et dont j'atteste ) ne permettent cependant pas (au moins pour nous) des discussions un peu suivies, et j'ai trouvé cela frustrant. quant aux paysages, ceux du centre ne sont pas terribles...
mes tenues ont souvent fait rire, (pourtant j'y avais bcp reflechi!!) en tout cas suscité bcp de commentaires, en particulier des femmes (sarouels a fleurs, tunique marocaine a capuche (pas trop islamiquement correcte car en fait on voit le cou!), mais n''ont pas empêché les contacts (cf plus haut)
on n'a pas vu de bassimji et très peu de police (en tout cas bien moins qu'en France) et a kashan et a yazd , on a pu enlever le foulard dans la cour de la guest (mais pas au silk).
j'ai dans ce circuit préféré yazd et kerman et "detesté " teheran que je voulais cependant connaitre
si on a vu quelques femmes avec du vernis de ttes les couleurs aux mains et pieds et quelques tenues décalées, des copines qui fument la qalyan entre filles ou avec des mecs, je suis cependant étonnée du poids du hijab noir en particulier pour des femmes jeunes à teheran (a moins qu'elles se lachent quand elles voyagent )
connaitre l'arabe m'a souvent facilité les choses et permis de lire le farsi, même si le lien entre arabe et farsi pose problème, c'est surprenant qu'avec quasiment le même alphabet, des termes parfois semblables, le farsi soit bien une langue aux sonorités completement différentes.
on a été témoin de scènes de racisme très fort envers les balouchis : tiens, tiens c'a rappelle quelque chose!!, du coup je me pose la question de la place des minorités
si je retourne en iran, ce sera cette fois un voyage plus rural, justement près des minorités, si un iran rural existe encore!!!
Merci pour tes retours. Cela fait toujours du bien d'avoir des témoignages, car éclairant la diversité de ce qu'est un pays, et donc illustrant la diversité des expériences que l'on peut y avoir.
Quelques éclairages complémentaires de ma part :
comme je connaissais l'ouzbekistan, je suis parfois restée sur ma faim
L'Ouzbékistan a quelques très beaux sites, j'ai particulièrement adoré la vieille ville de Boukhara. Mais il n'y a pas grand chose après Tamerlan et ses proches descendants timourides. En Iran, c'est presque l'inverse. Peu de sites ont survécu aux destructions mongoles, puis de Tamerlan. Ce que l'on voit aujourd'hui en Iran est pour l'essentiel postérieur à cette période, donc surtout Séfévide et Qadjar.
Sans oublier les destructions induites par les fréquents et violents tremblements de terre, l'un des plus grands dangers quand on voyage en Iran (alors que le risque politique est quasi inexistant). Bam en est tristement un témoignage vivant.
je suis cependant étonnée du poids du hijab noir en particulier pour des femmes jeunes à teheran (a moins qu'elles se lachent quand elles voyagent )
Dès que l'on a un emploi dans le secteur public, il est obligatoire d'avoir une tenue très islamiquement correcte. Donc :
- recours au tchador ou a minima au maghneh (couverture intégrale des cheveux, seul l'ovale du visage est laissé apparent. le couvre-chef descend jusqu'au épaules).
- couleur noire (voire marron foncé).
- pas le moindre ornement féminin (cf. vernis à ongle, bijoux, etc.)
Téhéran étant capitale politique, il y a donc une concentration élevée de personnes travaillant dans les administrations centrales ou des établissement publics. Par ex. musées.
L'Azerbaïdjan est aussi assez traditionnaliste, comme j'ai pu le constater à Tabriz ou à Ardabil. C'est là que la densité de "corbeaux noirs" m'avait impressionné.
connaitre l'arabe m'a souvent facilité les choses et permis de lire le farsi, même si le lien entre arabe et farsi pose problème, c'est surprenant qu'avec quasiment le même alphabet, des termes parfois semblables, le farsi soit bien une langue aux sonorités completement différentes.
Très simple à expliquer :
1°) le persan (farsi est l'appellation arabe, reprise par les anglais, consacrée depuis Khomeiny) est une langue indo-européenne, même si la tutelle arabe a induit une pénétration du vocabulaire arabe.
2°) l'alphabet n'est qu'une traduction visuelle de la langue, l'écriture. Ainsi, le kurde, une langue iranienne, s'écrit en arabe mais aussi en caractères latins (version kurmanji en Turquie). De même, le tadjik ou l'ossète (aussi des langues iraniennes) s'écrivent en cyrillique.
Si c'est une langue indo-européenne, le persan appartient au groupe particulier des langues iraniennes, lui-même membre de la branche indo-iranienne (dont font partie la plupart des langues d'Inde du nord). Donc pas étonnant que cette langue ait des sonorités propres, bien distinctes de l'arabe. Mais on retrouve des sonorités communes avec certaines langues européennes, par exemple l'allemand. Ainsi, la fille se dit Dokhtar en persan, Tochter en allemand. Très très proche.
La prosodie du persan est tout de même spécifique. Je ne parle pas le persan, mais je reconnais sa "musique" en écoutant une conversation.
si on a vu quelques femmes avec du vernis de ttes les couleurs aux mains et pieds et quelques tenues décalées, des copines qui fument la qalyan entre filles ou avec des mecs, je suis cependant étonnée du poids du hijab noir en particulier pour des femmes jeunes à teheran (a moins qu'elles se lachent quand elles voyagent )
Les étudiantes sont obligées de porter "l'uniforme" à l'université, en l’occurrence en Iran c'est la tenue noire. D'où les nombreuses jeunes femmes en noir (nombreuses étudiantes). A partir du moment où j'ai su cela, cela ne m'a absolument plus marquée.
D'autres mettent cette tenue juste pour être tranquilles par rapport aux hommes, c'est selon leur humeur du jour. Elles peuvent être colorées un jour et en noir le jour suivant. Je me rappelle cette fille dont j'ai fait connaissance en noir à Yazd (études), revue à Isfahan en couleur (jour normal), et à nouveau en noir 3 jours après (pour être tranquille).
Ce n'est donc pas forcément propre à la loi iranienne, et je pense que l'on ne fait que trop l'amalgame entre la loi iranienne, la loi musulmane (comme garder son voile à l'intérieur quand il y a une personne étrangère à la famille) et... l'humeur du jour des filles :) J'avoue m'être voilée + que d'habitude un jour où j'étais fatiguée et donc de mauvaise humeur pour me cacher des regards extérieurs et ainsi être un peu + tranquille. Bon Asafar tu sais à quoi je ressemble, donc tu imagines que ça n'a pas trop marché pour moi (sic), mais je suis sûre qu'en noir (et avec des lunettes de soleil) ça l'aurait fait ;)
A noter que quand on peut enlever les foulards dans les endroits clos comme les guesthouses qui acceptent, il est par contre demandé de les remettre lorsque l'on monte sur les toits. Ah bah faut pas exagérer non plus ;)
- je n'ai jamais pu faire fonctionné le wifi (orange-irancell m'indiquant que je n'avais pas de credit), alors qu'il était disponible dans la plupart des hôtels de base du lonely
Et pour info les CARTES SIM iraniennes ne marchaient pas dans mon téléphone portable (pas neuf mais pas si vieux non plus)(un S*ny Er*cs*n tout bête), les puces (je dis bien puces, pas cartes) étant + grandes que les puces françaises (enfin j'imagine que c'était ça le problème). La solution a été... une fille connue dans une guesthouse qui m'a hébergée quelques jours + tard dans sa ville et qui m'a donné un de ses téléphones et même rechargé sa puce pour que j'aies du forfait... ^^ j'ai pu le lui faire rendre par divers intermédiaires, mais elle ne comptait même pas dessus. Ah on vous a prévenu comment ils étaient, les iraniens.... :))
on a été témoin de scènes de racisme très fort envers les balouchis : tiens, tiens c'a rappelle quelque chose!!, du coup je me pose la question de la place des minorités
Salam Chrystine!
Expérience personnelle au Khouzistan (autrefois appelé Arabistan).
Mon chauffeur de taxi, iranien au sens ethnique, me dit : "Why do you speak to him? He's arabic!" alors que je remerciais un pauvre hère dans la campagne qui nous avait indiqué la route à suivre pour rejoindre Choqa Zanbil.
Dans le cas des baloutches, ils ont souvent un type physique distinct des autres iraniens. Et culturellement, c'est déjà presque l'Asie du Sud. De surcroît plutôt sunnites et s'y développe depuis des décennies un mouvement indépendantiste (comme au Pakistan de l'autre côté de la frontière). Pour couronner le tout, la région est historiquement réputée pour le vol, voire le brigandage. Pas que des avantages aux yeux des compatriotes de l'Iran Central.
Racisme ? Peut-être pas autant qu'avec les arabes, mais souvent un certain mépris, du peu que j'ai pu constater lors de mes voyages.
Pour les plus religieux, l'Oumna prime sur tout, et en conséquent, tout musulman est un frère, arabe inclus.
Pour les plus nationalistes, l'Iran est la terre des aryens (origine du nom du pays), indo-européens donc, et ils n'apprécient pas d'être confondus avec les arabes.
Pour d'autres, il y a une envie (développement économique oblige) teintée de mépris vis à vis des arabes du Golfe Persique. Avec une rivalité nourrie sur le nom de ce golfe (Persian Gulf vs Arabian Gulf).
Pour finir, il y a la rivalité chiites (religion officielle en Iran) vs sunnites, sachant que la plupart des Etats arabes sont majoritairement sunnites.
Sans doute l'iranien de la rue sera-t-il plus accueillant vis à vis d'un arabe du Maghreb que d'un arabe du Golfe.
Désolé de ne pouvoir être plus affirmatif que ces considérations un peu générales.
Fabrice
P.S. : le persan utilise l'alphabet arabe, mais c'est une langue indo-européenne avec une partie de vocabulaire issue de l'arabe (occupation séculaire oblige).
Hello I should be serving a warming drink to the participants in the discussion about gardens and parks that provide us with beautiful photos, I could mention…
Hi there, We d like to travel overland from Turkey to India in our converted van, but there are very few options these days. Crossing Iran seems risky and not…
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
