Ma femme et moi partons en Iran fin avril, pour 2 semaines (14 jours complets sur place) et comme d'habitude, grâce aux lectures utiles sur internet et sur voyageforum en particulier, j'ai déjà pu constituer une ébauche d'itinéraire.
Voici l'idée :
Jour 1 : Arrivée en fin de soirée à Téhéran
Jour 2 : Visite de Téhéran
Jour 3 : Visite de Téhéran - Vol en fin de journée vers Shiraz
Jour 4 : Visite de Shiraz
Jour 5 : Visite de Persepolis et sites environnants, nuit au caravanserail de Zin o Din
Jour 6 : Direction Yazd - Visite temple de feu et tours du silence. Nuit à Yazd
Jour 7 : Visite de Yazd
Jour 8 : Yazd - Meibod - Chak chack - Yazd
Jour 9 : Bus vers Ispahan
Jour 10 : Ispahan
Jour 11 : Ispahan
Jour 11 : Ispahan
Jour 12 : Bus vers Kashan et visite de Kashan
Jour 13 : Journée à Abyaneh - Retour Téhéran (vol à 4h20 du matin)
Qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que l'on va passer "trop de temps" à Yazd et pas assez à Shiraz. Même question pour Persepolis : aura-t-on assez de temps sur ce site étant donné la nuit au Caravanserail la même journée (il y a apparemment presque 5 heures de route entre Persepolis et le caravanserail).
De plus, il nous reste encore 1 jours à placer quelque part. Avez-vous une idée de ce qui pourrait compléter cet itinéraire ? Un jour en plus à Téhéran ? Rajout d'une autre ville/site ailleurs ?
Enfin, pour faire les tours du jour 5, 6 et 8, est-il nécessaire de passer par une agence ou bien les hotels peuvent arranger ça ?
Merci pour tous vos conseils ! J'ai une grande habitude des voyages, mais c'est vrai que pour l'Iran les infos sont moins faciles à trouver.
Au préalable, je vous suggère de localiser les sites envisagés sur une carte géographiques, par ex. Google Maps. Cela vous aidera à optimiser les transports de votre circuit.
Jour 5 : Visite de Persepolis et sites environnants
Les hôtels touristiques de Chiraz proposent la visite de Persépolis et Naqsh-e Rostam. Mais vous pouvez aussi rejoindre Persépolis en enchaînant autocar (-> Marvdash) et taxi collectif (-> Persépolis). Sur place, vous trouverez un guide, ainsi qu'un transport pour Naqsh-e Rostam, avec visite en passant de Naqsh-e Rajab.
Le souci porte plus sur le site de Pasargades, bien plus éloigné. On peut envisager une visite en chemin pour Yazd, mais pas aisé en transport collectif.
nuit au caravanserail de Zin o Din
Le caravansérail de Zein-od-Din se situe entre Yazd et Kerman. En transport collectif, vous devez passer par Yazd et je doute que vous y parveniez en J5. Même avec un taxi affrété, je doute que vous y arriviez, car :
- les visites prennent tout de même du temps (et heureusement ;-)
- la route est longue.
Sans parler que le taxi devra rentrer chez lui...
A mon avis, la journée sera déjà très rempli, et il vaut mieux prévoir de dormir à Yazd ce soir là, voire même à Abarqu (y voir le cyprès multi-millénaire et le mausolée Gonbad-e Ali).
Jour 6 : Direction Yazd - Visite temple de feu et tours du silence. Nuit à Yazd
Visiter l'essentiel de Yazd (en priorité baladez-vous dans la vieille-ville de Yazd), puis rejoignez le caravansérail de Zein-od-Din (possible en autocar) où vous coucherez.
Jour 7 : Visite de Yazd
Revenez à Yazd et poursuivez vos visites. Pas besoin de tour organisé pour visiter le temple du feu, car il est dans la ville (je l'avais rejoint à pied depuis la place de Amir Chaghmak, avec visite en chemin de la citerne au 6 bagdirs). Les tours du silence sont en limite de ville, mais on peut les atteindre facilement en taxi (je n'avais pas trouvé d'autobus à proximité). Vérifier au préalable les horaires d'ouverture de ces tours du silence (désaffectées)...
Jour 8 : Yazd - Meibod - Chak chack - Yazd
C'est ce que les TO locaux appellent le "Tour du désert". Pas de transport collectif pour un tel tour. L'hôtel Silk Road s'avère souvent un bon point de regroupement de candidats.
Ce tour inclus généralement le village abandonné de Kharanagh. J'avais un a priori négatif, mais cela c'est révélé mon site préféré. Si vous affrétez votre propre taxi, il est envisageable d'inclure Ardakan et ses artisans potiers.
Jour 9 : Bus vers Ispahan
Le trajet ne prend pas toute la journée. En chemin, j'avais visité les sites de Na'in. Envisager aussi la possibilité d'embarquer un savari (taxi collectif longue-distance), un peu plus rapide et surtout plus fréquent. De plus, le point de départ des savaris pour Ispahan est dans Yazd, ce qui évite d'avoir à rejoindre la gare multi-modale (routière + aéroport) assez éloignée de la ville.
Jour 12 : Bus vers Kashan et visite de Kashan
Jour 13 : Journée à Abyaneh
Le village d'Abyaneh est situé entre Ispahan et Kashan, un peu à l'écart de la grand-route (embranchement avant de passer devant la médiatique centrale d'enrichissement nucléaire de Natanz).
Ma suggestion :
- depuis Ispahan, autocar pour Natanz.
- visite facultative (mosquée)
- affréter un taxi pour Abyaneh, incluant temps de visite sur place, puis dépose à Kashan (visite en J13).
nota : en 2007, un taxi faisait la navette Abyaneh et l'embranchement sur la grand-route, ce qui m'avait permis de visiter Abyaneh sans affréter de taxi.
Khoda hafez (= Que Dieu vous protège, la formule de congé la plus usitée en Iran)
Bonjour Benoit,
Quelques idées: pourquoi ne pas prendre un vol avec une arrivée à Téhéran et un retour de Shiraz. Tu économises une journée sur le circuit.
C'est ce que j'ai fait en novembre dernier. J'avais seulement 10 jours en Iran alors tout a été rationalisé. J'ai même dû zapper Téhéran.
Pour info : Téhéran-Ispahan 8h de bus pour 7.30 Euros.
Entre Ispahan et Yazd, taxi avec 5 arrêts : désert de Varzaneh (à zapper pour gagner du temps car pas exceptionnel), Na'Inn (mosquée très ancienne), Meybod (citadelle et caravansérail), Chak Chak (grotte des Zoroastriens) et Khranaq (village ancien en terre) puis Yazd. Coût 160 euros pour la journée (le taxi est reparti vers Ispahan à vide le soir même).
Entre Yadz et Shiraz, taxi avec 2 arrêts : Naqsh o Rostam (tombes royales creusées dans une falaise un peu comme Petra) et Persépolis (site archéologique). Coût 100 euros.
Le taxi est relativement bon marché et a l'avantage de permettre des arrêts sur le trajet.
Nous étions 3 filles. Pas de réservation en dehors de la première nuit d'hôtel. Nous avons improvisé au fur et à mesure du trajet. On savait seulement que nous devions être à Shiraz le soir de notre vol de retour (10 jours plus tard).
Les taxis ont été négociés soit à la réception de l'hôtel soit à l'office de tourisme (son équivalent). Mais attention, bien faire préciser les arrêts et les détours et bien ajouter que le chauffeur devra attendre lors des visites. Les faire écrire si possible car le chauffeur risque de râler (cas de celui pour Shiraz qui voulait nous presser à Persépolis) ou de ne pas comprendre. On ne va pas d'un point A vers un point B en ligne droite (sauf entre Yazd et Shiraz).
Autre chose, nous avions une carte routière avec nous (achetée en France). Cela nous a bien aidé.
Bonne préparation,
Jenny
Entre Ispahan et Yazd, taxi avec 5 arrêts : désert de Varzaneh (à zapper pour gagner du temps car pas exceptionnel), Na'Inn (mosquée très ancienne), Meybod (citadelle et caravansérail), Chak Chak (grotte des Zoroastriens) et Khranaq (village ancien en terre) puis Yazd.
Dommage que vous n'ayez pas ajouté un arrêt à Ardakan... car vous y êtes passées.
Na'in est effectivement à mi-chemin entre Yazd et Ispahan. Par contre Meybod, Chak Chak, et Kharanaq, constituent ce qui est appelé "Tour du désert", assez proches de Yazd. Pouvant se partager avec d'autres voyageurs depuis Yazd.
Le seul arrêt de Na'in se fait assez aisément via des savaris, depuis Yazd ou depuis Ispahan indifféremment. Après l'arrêt de Na'in, on peut embarquer un autre savari, pas besoin d'affréter un taxi. Mais cela revient économiquement presque au même quand on est 4 et que l'attente n'est pas trop longue.
Entre Yadz et Shiraz, taxi avec 2 arrêts : Naqsh o Rostam (tombes royales creusées dans une falaise un peu comme Petra) et Persépolis (site archéologique). Coût 100 euros.
Si Naqsh-e Rostam est effectivement proche de l'autoroute, le site est très proche de Shiraz, pas du tout de Yazd. Très facile à atteindre depuis Shiraz. Economiquement, cela n'a pas de sens d'affréter un taxi pour une telle distance et ne s'arrêter qu'à proximité de la destination. Sauf en étant 4, voire 3, ce qui rapproche le coût du taxi de celui des places correspondantes en autocar.
S'il y a un site à visiter entre Shiraz et Yazd, c'est Pasargades, , car assez loin de Shiraz et non desservi par le moindre transport collectif (même si on peut l'approcher en autocar).
Merci Fabrice et Jenny pour vos précieux conseils !
En vous lisant j'ai refait mon itinéraire et j'arrive ceci. Est-ce que cela vous semble convenable ?
Jour 1 : Arrivée en fin de soirée à Téhéran
Jour 2 : Téhéran
Jour 3 : Téhéran + Train de nuit vers Shiraz
Jour 4 : Shiraz
Jour 5 : Shiraz
Jour 6 : Shiraz - Persepolis - Naqsh-e Rostam - Naqsh-e Rajab - Pasargades - Shiraz
Jour 7 : Shiraz - Yazd en bus puis autre bus vers Caravanserail de Zein-o-din
Jour 8 : Caravanserail Zein-o-din - Yazd
Jour 9 : Yazd - Meibot - Chack chack - Kharanagh - Yazd
Jour 10 : Yazd - Na'in - Isfahan
Jour 11 : Isfahan
Jour 12 : Isfahan
Jour 13 : Isfahan
Jour 14 : Isfahan - Abyaneh - Kashan
Jour 15 : Kashan puis direction aéroport en début de nuit
Je n'avais osé suggérer le train de nuit pour Chiraz, mais c'est ce que je ferais à votre place.
Validez tout de même le transport entre Kashan et l'aéroport IKIA de Téhéran, car il y a quand même 200 km. Certes, en prenant un autocar pour Téhéran, il est sans doute possible de se faire déposer en bord d'autoroute au niveau de l'embranchement pour l'aéroport, mais il reste quand même 5-6 km jusqu'à l'aérogare...
Si besoin de "gagner du temps", on peut prendre un autocar de nuit entre Chiraz et Yazd.
En août 2010, l'autocar local passant à proximité de Zein-od-Din ne partait pas de la nouvelle gare routière, mais du carrefour Abouzar au Sud de la ville de Yazd. Mais il est sans doute possible de prendre à la gare routière un autocar à destination de Kerman.
Le site de Pasargades est assez éloigné de Persépolis (79 km).
Un backpacker un peu aventurier et cherchant à optimiser temps et coût pourrait procéder comme suit :
- autocar à destination de Surmaq, Firouzi, Abadeh ou Abarqu, et se faire déposer au niveau de l'embranchement pour Pasargades (4 km seulement).
- trouver un transport pour Pasargades, auto-stop inclus.
- après visite, revenir vers l'autoroute.
- intercepter un transport vers Abarqu/Yazd. Je crois qu'il y a dans le voisinage un poste de la Police de la Route, et les policiers de la route m'ont toujours aidé utilement à une telle "interception".
A refaire, c'est ce que je tenterais en solo, sûrement plus efficace que mon approche en transport collectif (lent, car petites routes) jusqu'à Sa'adat Shahr (21 km de Pasargades), où j'ai dû mobiliser un taxi.
A 2, sans bagages trop encombrants, cela doit rester jouable.
Fabrice
P.S. : le pouce levé est injurieux dans la culture iranienne, avec une connotation sexuelle déplacée. En Iran, l'auto-stop se pratique le bras tendu en montrant de l'index le sol de la route.
En 2010, l'autocar coûtait de l'ordre de 1 euro les 100 km. Une bonne partie des subventions carburants avaient déjà été supprimés. Le coût au 100 km n'a donc pas dû augmenter déraisonnablement.
Pour l'excursion " Yazd - Meibod - Chak chack - Yazd " l'office du tourisme de Yadz organise cette sortie très sympa ;où on voit plein de choses pour 24 € par personne
Lorsqu'il y a suffisamment de candidats, le Silk Road Hotel organise son propre tour, en incluant Kharanaq. Pas besoin d'être client de l'hôtel.
En août 2010, cela m'avait coûté 100 000 rials, avec en sus les billets d'entrée aux différents sites (15 000 rials au total). Tout cumulé, et au taux de change de l'époque (1 euro = 13 200 rials), cela représentait un peu moins de 10 euros.
Mais les départs ne sont pas assurés tous les jours. En août 2007, je n'avais pu en bénéficier.
Je suggère donc de se présenter au Silk Road Hotel dès arrivée à Yazd.
Bonjour Benoit,
Quelques idées: pourquoi ne pas prendre un vol avec une arrivée à Téhéran et un retour de Shiraz. Tu économises une journée sur le circuit.
C'est ce que j'ai fait en novembre dernier. J'avais seulement 10 jours en Iran alors tout a été rationalisé. J'ai même dû zapper Téhéran.
Pour info : Téhéran-Ispahan 8h de bus pour 7.30 Euros.
Entre Ispahan et Yazd, taxi avec 5 arrêts : désert de Varzaneh (à zapper pour gagner du temps car pas exceptionnel), Na'Inn (mosquée très ancienne), Meybod (citadelle et caravansérail), Chak Chak (grotte des Zoroastriens) et Khranaq (village ancien en terre) puis Yazd. Coût 160 euros pour la journée (le taxi est reparti vers Ispahan à vide le soir même).
Entre Yadz et Shiraz, taxi avec 2 arrêts : Naqsh o Rostam (tombes royales creusées dans une falaise un peu comme Petra) et Persépolis (site archéologique). Coût 100 euros.
Le taxi est relativement bon marché et a l'avantage de permettre des arrêts sur le trajet.
Nous étions 3 filles. Pas de réservation en dehors de la première nuit d'hôtel. Nous avons improvisé au fur et à mesure du trajet. On savait seulement que nous devions être à Shiraz le soir de notre vol de retour (10 jours plus tard).
Les taxis ont été négociés soit à la réception de l'hôtel soit à l'office de tourisme (son équivalent). Mais attention, bien faire préciser les arrêts et les détours et bien ajouter que le chauffeur devra attendre lors des visites. Les faire écrire si possible car le chauffeur risque de râler (cas de celui pour Shiraz qui voulait nous presser à Persépolis) ou de ne pas comprendre. On ne va pas d'un point A vers un point B en ligne droite (sauf entre Yazd et Shiraz).
Autre chose, nous avions une carte routière avec nous (achetée en France). Cela nous a bien aidé.
Bonne préparation,
Jenny
Bonsoir Jenny,
Nous voyageons en novembre prochain à 4 en Iran et avions prévu de passer à Varzaneh en venant de Yazd et loger au Chapaker guest house pour 2 nuits. Or d'après ton message Varzaneh ( et alentour) ne vaudrait pas le détour. Pourrais-tu préciser stp ? Est ce qu'il vaudrait mieux rester à Yazd et faire un trek de 3 jours dans le désert puis aller directement à Isfahan ?
Didier
En fait nous avions une journée très chargée et passer par Varzaneh qui a nécessité un petit détour ne m'a pas convaincue du bien fondée du circuit. Je n'avais jamais entendu parler de ce lieu avant d'y aller. C'est le gars de la réception de l'hôtel d'Ispahan qui nous a dit que c'était extraordinaire. Je n'ai vu que quelques dunes de sables (il n'y en a pas beaucoup)...Cela est personnel. Une autre personne sera peut être sensible à ce paysage.
A toi de définir tes priorités.
Un très beau voyage en tout cas qui se prépare.
Beaucoup de belles rencontres,
Jenny
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
