Je souhaite m'offrir un séjour aventure au Kenya ou en Tanzanie et je n'ai pas beaucoup d'informations.
Mon but et de faire un safari photo en petit groupe (un ou deux 4X4 max) en traversant le pays et en campant (j'aimerais éviter les hôtels), est-ce possible? et quel TO? a quel prix?
Je souhaite particulièrement voir le Kilimandjaro et pourquoi pas tenter une ascension mais je ne connais pas la difficulté.
Bien sûr j'aimerais aussi connaitre la meilleure periode, le tout pour un voyage d'une dizaine de jours.
Alors à vos claviers et merci d'avance.🙂
Je suis aussi preneur de carnet de voyage de personne l'ayant déja fait.
A mon avis, cela dépend de la période durant laquelle tu veux partir et, bien évidemment du budget que tu veux y consacrer .
Evites les saisons des pluies surtout si tu veux faire l'ascension du kili
Je ne connais pas la Tanzanie mais pour le Kenya, les mois d'août et septembre sont géniaux au Masai Mara car c'est la période de migration. ( donc forcément, si les animaux sont au Mara, ils ne sont plus au Serengeti !)
Le Kenya et la Tanzanie sont deux pays merveilleux.
Je connais moins la Tanzanie que le KENYA.
Pour voir(uniquement le voir)le Kilimandjaro, on peut rester au Kenya.Il suffit d'aller à Loitokitok ou meme dans la region d'Amboselli ou on voit le Kilimandjaro le matin de bonne heure (apres nuages le masquant).
Pour le gravir, j'ai rencontrer à plusieurs reprises dans l'avion de retour sur Paris des personnes qui avaient "fait" (excusez l'expression) le "Kili "et qui semblaient ravis(une personne la derniere fois avait plus de 60 ans et etait arrivé en haut).
La derniere fois(mi Septembre)c'etait un groupe Nouvelles frontieres (apres c'est peut etre delegué à un TO local).
Il y a aussi Kirinyaga(le Mont Kenya) qui est majestueux (plus dur à gravir je crois) avec les highlands et les pays Kikuyu, Meru, embu...
Pour le camping, il y a nombres de TO proposant des safaris de toutes sortes et à tous prix, le meilleur peut cotoyer le pire.
Camping?....Il y a aussi les camps de toiles luxueux de certains lodges.
beaucoup de sejours au Kenya sont sur la base de 8 jours, donc 10 jours sans etre gourmand et en voyageant kidogo (doucement), pourqu'oi pas...
😉 un petit conseil: écrire à Sonia et Alexandre Poussin (ils ont un site) Ce couple a traversé l'Afrique de l'est à pied. Ils ont publié deux bouquins (tomes 1 et 2) sur leur marche et leurs aventures ("Africa Trek" chez R. Laffont) Ils étaient aussi au Kili
Personnellement, j'ai été au Kenya. Un pays merveilleux...
En fait pour le Kili, je ne sais pas trop car je me suis renseigné et il fait 5895 metre d'altitude!!!!!.....quand même.😮
A mon avis la difficulté doit être importante, alors si quelqu'un a déja effectué l'ascension, j'aimerias avoir son avis.
D'ici la j'irais faire un tour sur les differents sites que vous m'avez proposé.
Nous irons en Tanzanie à partir du 6 janvier et pour plusieurs semaines, nous cherchons à partager le début de notre périple, notre programme est le suivant :
1- ascension du Kili par la voie machame en 7-8 jours pour une meilleure acclimation
2- un safari de 8 jours
Nous avons contacté plusieurs agences et 2 retiennent notre attention par rapport au prix et leurs recommandations .
Nous sommes 2 pers; et souhaitons former un petit groupe de 4 - 5 max .
L'altitude ne nous a pas posé pb l'an drnier au Népal nous sommes montés à
5400m ;
Alors si ce plan te convient .........
Salut
A lire la demande de renseignements, je suis un peu hésitant pour répondre, car je ne suis pas bien certain de ce que signifie la demande.
Cette remarque n'est en rien un jugement (je me méfie, parce qu'on est parfois interprété dans un sens qui n'est pas le sien), mais correspond à une vraie interrogation sur le souhait.
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Ce qu'on entend par séjour aventure en traversant et en campant--
Bien entendu, nous sommes tous soumis à la dictature des merveilleux récits de voyage et des films non moins merveilleux qui nous montrent l'Afrique sous un côté qui chaque fois me redonne des fourmis dans les jambes. Mais je suis plus souvent en Asie et en Amérique du Sud qu'en Afrique ...
En terme de safari-photo, il faut un minimum de connaissances pour pouvoir faire ce type de voyage.
En premier lieu, il y a tout ce qu'on imagine sur les nécessités de savoir se débrouiller en -disons rase campagne- sachant que si vous recherchez vraiment l'aventure, vous risquez d'être assez loin d'une aide pour vous désembourber, réparer quelque incident mécanique etc...
Ce n'est pas particulier au Kenya ni à la Tanzanie, ni d'ailleurs aux pays voisins, mais lié aux déplacements dans des régions un peu perdues et au développement parfois incertain sur certaines zones.
Je présume que vous avez ces connaissances de base, au même titre que tout ce qui va avec : choisir un campement, monter le campement, faire un feu sans mettre le feu à la brousse, le problème de l'eau (emporter ou filtrer/purifier), lever le campement sans laisser le bordel etc ...
Il faut aussi savoir manager la sécurité avec les animaux, comme non seulement les prédateurs, mais aussi les abeilles (méchantes dans les zones sans eau), etc...
Il n'y a là vraiment pas de quoi s'alarmer, mais il faut avoir ces connaissances. Si vous ne les avez pas, ou pas complètement, cela vous impose de prendre un guide. ne jouez pas avec cela : quand vous penserez avoir les compétences d'un guide (ou d'un pisteur), alros vous pourrez envisager de faire ce voyage de vous-même.
Mais je vous déconseille de vous lancer comme ça sans guide, car les dangers spécifiques à ce type de voyage ne sont très probablement pas du tout similaires à cexu dont vous avez l'habitude. Je symbolise cela par un exemple qui est que lorsque l'on traverse une rue en ville, on ne se rend même plus compte que l'on vérifie les voitures de chaque côté. Et en brousse, avant de s'asseoir sur une pierre ou une souche, on vérifie s'il n'y a rien dessous qui peut vous piquer ou vous mordre.
Je le répète : ce n'est pas une barrière, et cela s'apprend assez facilement sans effort sur le terrain. Mais ceux qui ne connaissent pas doivent prendre impérativement un guide.
En général, je recommande un chaffeur-guide-aide par véhicule. Il sert aussi à négocier localement, et ceux qui connaissent l'Afrique savent combien la palabre est un facteur culturel important.
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Kenya
Le Kenya a depuis ces toutes dernières années une politique de sélection par l'argent pour ne prendre que le "haut de gamme". C'est une volonté claire et annoncée de ne vouloir que l'élite des touristes, tout au moins pour les safaris.
note : je n'émets aucun jugement sur cette politique et ne fais aucun commentaire. J'ai un avis, mais en fait il est partagé et donc, je me contente de citer les faits.
Cela signifie que tout devient plus cher, en particulier les parcs (augmentation forte des droits d'entrée et de séjour), et les lodges dans les parcs. Les TO et guides, bien qu'indépendants de cette politique gouvernementale, ont tendance à suivre le mouvement : il est normal qu'à avoir moins de personnes qui viennent et qui peuvent payer plus que les tarifs habituels font que les services augmentent.
Il reste tout à fait envisageable et superbe de réaliser un safari itinérant sous toile. Mais dans ce contexte, je crains que si l'objectif est de réaliser des économies par rapport à un séjour en lodge, ce soit raté. Car les services offerts la plupart du temps dans ce type de prestations sont assez sophistiqués et je crains que la plupart du temps, le séjour ne revienne plus cher qu'en lodges.
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Tanzanie
Jusqu'avant cette nouvelle politique élitiste du Kenya, on avait tendance à dire que la Tanzanie était plus sauvage mais plus chère, et que l'avantage était que l'on avait pas tous ces minibus autour des naimaux.
Désormais les choses changent et le Ngorongoro est aussi peuplé que le MasaiMara au temps des foules de minibus.
Les prix n'ont pas tellement changé en Tanzanie, ce qui fait que les deux pays sont désormais à peu près au même niveau.
Par contre, en Tanzanie, du fait de la politique mixte du pays en matière animalière (zones de parcs et zones de chasse), les organisations capables de fournir des safari sous tente sont plus nombreux et du coup plus accessibles qu'au Kenya.
En terme d'animaux, il est difficile de dire lequel des deux pays est mieux, parce que - évidemment - cela dépend de la saison, des parcs et de la chance. L'été (pour nous) les animaux du Serengeti remontent sur le Masai Mara, ce qui fait qu'on n'en voit pas trop dans ce parc. mais ils reviennent pour l'hiver (pour nous), et là, c'est le masai Mara qui est plutôt vide ...
Le Selous est superbe, et la gigantesque caldeira du Ngorongor reste un merveille à la fréquentaion touristique près.
Ne pas oublier la vallée d'Olduvai qui n'a pas d'animaux mais est l'endroit où l'on situe lapparition de l'homo sapiens ...
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Autres pays
Il me semble que ce qui est actuellement le plus exceptionnel pour les animaux, c'est le Zimbabwe parce qu'il n'y a personne.
Mais le pays est au bord du gouffre économique (60% de chômage !!!) et je ne saurais dire ce que peuvent devenir les choses. Actuellement, on peut circuler en sécurité, le réseau routier principal est dans un état remarquable et les problèmes de fourniture de carburant sembelent résolus depuis le mois dernier (tout au moins théoriquement : Total ne livrait plus les stations essences du réseau BP qui ne payeaient pas, mais TOtal vient de racheter ce réseau ...).
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a que très peu de touristes et que l'on est presque partout tout seul.
A mon avis, la meilleure façon de faire est de prendre un chauffeur-guide avec un 4x4 (ou deux en fonction du nombre) et ne pas réserver du tout.
Cela va permettre d'arriver n'importe ou et de pouvoir payer en dollars zimbabwe au cours du marché noir (environ 7000 à 7500 Z$ pour un USD) au lieu de devoir payer le logement au cours officiel (4100 Z$ pou un USD).
La densité des animaux dans les parcs sont superbes (visite du matusadona le long du lac Kariba à partir d'un bateau-lodge), Hwange, Matopos et bien entendu les Vic Falls, les deuxièmes plus belles chutes au monde.
Actuellement, je pense que le plus beau des pays safaris, c'est encore le Botswana.
Et il ne faut pas oublier la Namibie peut être un peu sec pour moi, mais tellement spectaculaire avec des oryx comme on n'en voit pas ailleurs.
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Ma recommendation :
Faites une recherche sur interent d'interlocuateurs TO qui peuvent vous proposer ce que vous souhaitez.
Si vous avez déjà fait ce type de safari et que vous êtes un peu aguerris, je n'ai rien besoin de vous dire de plus.
Si vous êtes débutants dans le domaine, prenez un chauffeur-guide de façon impérative.
Et pour les destiantions, vous vivrez des moments merveilleux aussi bien au Kenya, Tanzanie, Botswana, Namibie et Zimbabwe. Ce dernier pays est probablement celui où on a le plus de possibilités de se débrouiller pour faire du pas cher en acceptant les incertitudes et quelques aventures du non préparé à l'avance.
Bonjour,
Je partage en grande partie ton analyse, et pour avoir "baroudé" entre Botswana et Zimbabwe en "free lance" je suis ok//à tes précautions.
MAIS je souhaite apporter un bémol qui concerne le change au marché noir (dollars du Zimbabwe contre USD) attention les gars : je me suis retrouvée au poste de police de Vic Falls où l'on m'a gardée pendant plusieurs heures dans une pièce avec des hommes qui avaient été "interrogés" assez violemment (hématomes sur le visage) et qui étaient menottés aux pieds d'une table : bonjour l'ambiance. J'ai tenté de parlementer, on m'a répondu que mon passeport était un faux. Finalement, j'ai montré ma carte de presse (ce que je ne fais qu'en dernier recours) et là tout a changé et je suis sortie 1h après. Donc attention aux méthodes douteuses.... Sans carte de presse j'aurais du donner de l'argent aux flics et le change m'aurait couté bp bp plus cher. Depuis ce jour je ne change plus au marché noir !!!
Cordialement,
L
Oui, c'est une bonne remarque : le change dans la rue est
> interdit par la loi> l'occasion de se faire arnaquer, > l'occasion de se faire voler (on vous repère quand vous changez
Et cela, dans tous les pays du monde où cela se pratique.
En fait, le marché noir de l'argent existe essentiellement dans deux cas :
lorsque l'inflation est tellement galopante que l'argent étranger devient un valeur de stabilisation. Les habitants du pays ont beaucoup de mal à obtenir des devises (ne pas vouloir utiliser sa propre monnaie est assez embêtant et peu citoyen) et donc ils acceptent de perdre un peu aujourd'hui pour en fait gagner beaucoup demain.
lorsque, pour des raisons politoco-économiques, le gouvernement impose une valeur de change ne correspondant pas à la réalité.
Dans le cas du Zimbabwe, on est typiquement dans les deux cas en même temps.
Mais ce que dit okavango2000 est tout à fait vrai, et je regrette de ne pas avoir pensé à le préciser : cela peut être risqué et il faut se reposer sur son guide qui prendra les risques et touchera sa petite commission au passage.
Merci Mydrianne pour la proposition, mais c'est un peu tôt dans l'année pour moi (Obligations professionnelles).
Quel dommage car ca me parait vraiment sympathique🙁. Par contre, faites attention car j'ai lu sur le net que des elections vont avoir lieu au Kenya courant novembre et décembre, et il y a deja des heurts (meurtres, manifs...) dans le pays en ce moment. Donc renseignez vous bien avant de partir, il serait dommage de se retrouver dans un début de guerre civile (on sait jamais avec les pays africain qui sont asssez instables). Mais si vous restez en Tanzanie, il n'y aura pas de soucis.
Peux tu me donner les coordonnées de tes deux voyagistes par MP s'il te plait?
Merci Koudou pour tous ces renseignements.
Donc pour préciser mon choix, quand je dis aventure, c'est que je ne veux pas rester dans un hôtel pendant tout le séjour et ne faire que des excursions d'une journée.
Je n'ai aucune experience de l'Afrique, alors il est bien entendu que je veux partir avec un chauffeur/guide/aide.Mon but est de pouvoir faire des safaris tous les jours mais en traversant le pays en petit groupe de 4 à 8 touristes environ, en dormant dans des hôtels différents tous les soirs (ou encore mieux dans des camps ou même chez l'habitant), et c'est ca que j'ai du mal à trouver chez les TO.
J'avais penser faire un voyage sans TO, mais mon anglais n'est pas top et je ne suis jamais parti seul en freelance, et j'ai peur de me retrouver dans des situations délicates, alors je préfère un minimum d'encadrement. Je l'ai déja fait en Europe mais c'est trés différent, que ce soit au niveau culturel, géographique.....
Sinon, ce n'est pas trop une question d'argent (même si mon budget ne sera pas illimité), disons juste que si c'est pour avoir le même hôtel tous les jours et faire des visites de quelques heures avec plein de minibus, je préfère aller au Parc de Thoiry 😛.
Donc pour résumer, je cherche un séjour qui me permettra de voir une diversité de paysages au plus prés de la nature, tout en gardant un minimum de confort (surtou au niveau organisation et sécurité).
Concernant le pays Kenya ou Tanzanie, j'ai compris que tout dépendait de la saison (à cause de la migration des animaux), donc je calerais la date de mon voyage selon le pays que je choisierais car le plus important c'est quand même de voir des animaux.
Cela dit je me suis deja renseigné sur 5 ou 6 sites de particuliers et le choix n'est pas évident, même les personnes qui ont fait les deux pays ont du mal à choisir. Cela dit je reste ouvert à d'autre pays. C'est vrai que l'on me parle souvent du Zimbabwe comme le futur concurrent des Kenya, Tanzanie et Afrique du Sud pour les safaris.....a voir.
je n'ai pas répondu dans un premier temps car je considère (surement à tort d'ailleurs)
qu'un voyage "d'aventures" ne peut se faire sur une courte durée
mais peut être que si, et j'ai eu envie en ce soir de nostalgie de vous raconter mon expérience.
j'ai commencé par faire un ou deux voyages en groupe kenya/tanzanie.....
j'ai découvert comment monter le camp (encore qu'à loccasion de mes sévices militaires
j'avais un peu vu comment faire) j'ai surtout essayé de comprendre quelle approche faire avec la faune.
Comment la découvrir comment l'observer.
ce qui fait que ça m'a donné l'envie de partir en individuel
et j'ai voyagé à 2 au kenya, afrique du sud, botswana, namibie, zimbabwe
donc sans guide aucun
Il y a une différence fondamentale entre le kenya et l'afrique australe
au niveau du véhicule déjà
en afrique australe le gros 4x4 aménagé est courant (frigo tente de toit
réservoir grande capacité etc....)
au kenya j'ai toujours dû me débrouiller
ma tente (petite canadienne 2 places)
avec une voiture beaucoup plus petite (suzuki santana généralement)
les embûches de la route sont également différents
au kenya c'est essentiellement la boue, et la tole ondulée avec des
fossés intempestifs de 50 cm qui m'ont fait le plus peur
en afrique australe c'est le sable mou
à chaque fois j'ai vu beaucoup moins d'animaux qu'en groupe
mais les animaux que j'ai vu ont pris une valeur inestimable
en groupe on campait également plus sauvage
j'ai campé par exemple dans le serengeti en camping complètement sauvage
les rencontres avec la population prennent une tout autre dimension également
je me souviens d'une soirée passée dans une manyatta sur les pentes du mon teleki
où nous avions bu le chaï (thé au lait de chèvre) chez un samburu
je présume qu'il n'y avait jamais eu un touriste qui en a eu l'occasion avant moi
et qu'il n'y en a pas eu après...
les premières rencontres en individuel avec des grosses bêtes
rinos, éléphants..... sont également riches en émotions
le kenya présente l'avantage d'offrir une aventure dès qu'on quitte le
circuit touristique classique et c'est vite l'aventure
les réserves plus confidentielles abondent et les destinations rares ne manquent pas :
mais rien que les destinations classiques changent
région des lacs nakuru, bogoria baringo, naivasha .....
la tanzanie ne permet pas (à ma connaissance) de louer une voiture sans chauffeur
mais on peut louer une voiture avec chauffeur à des prix abordables et se faire son circuit à la carte....
l'afrique du sud est très facile à voyager,
trop même on pourrait dire mais quel beau voyage,
la namibie présente surement le plus de chose variées à voir
les bonnes pistes permettent un voyage sécurisé au parfum d'aventure
et l'aventure est toujours possible pour qui en a envie
(kaokoland, kaudum park.....
le botswana est un pays cher où le voyage d'aventure est à la portée
de 4x4 : le kalahari central la région de baines baobabs, kubu island n'xai pan,
magdadigadi.....
je garde un excellent souvenir du zimbabwe où la faune est la même qu'au botswana
mais les prix infiniments plus abordables
je n'ai visité que les matopos et hwange park (et vic falls bien sur)
mais c'est de beaux souvenirs
quand le sage montre du doigt la lune, le fou rêve aux étoiles
Je réponds, mais ce n'est pas une réponse en opposition au témoignage de jpw, mais plutôt un commentaire supplémentaire sur ses indications
je n'ai pas répondu dans un premier temps car je considère (surement à tort d'ailleurs)
qu'un voyage "d'aventures" ne peut se faire sur une courte durée
mais peut être que si, et j'ai eu envie en ce soir de nostalgie de vous raconter mon expérience.
Il est vrai que le mot "aventure" peut prendre une signification tout à fait différente chez les uns et chez les autres. Je l'avais déjà dit dans ma réponse précédente, et je continue de me méfier de ce chacun entend par ce mot.
Par exemple, je ne puis certainement plus dire que monter un campement soit encore une aventure pour moi, mais quand il fait chaud, je préfère un lieu climatisé que rester à suer comme une vache, toutes choses étant égales par ailleurs...
j'ai découvert comment monter le camp (encore qu'à loccasion de mes sévices militaires
Je souligne le fait que monter un camp, ce n'est pas monter une tente.
les embûches de la route sont également différents
au kenya c'est essentiellement la boue, et la tole ondulée avec des
fossés intempestifs de 50 cm qui m'ont fait le plus peur
en afrique australe c'est le sable mou
cela doit dépendre de la saison et du lieu.
en mauvaise saison, la boue au Zimbabwe est vraiment courante. Et la caractéristique principale, ce n'est pas s'embourber, mais glisser et patiner ... Conduire sur une piste avec de la boue, c'est genre morceau de beurre sur une poele chaude ...
Mais c'est vrai qu'en namibie, la sable pourri, c'est vraiment une s... et il vaut mieux avoir appris d'une part à contre-braquer, et d'autre part à pelleter ...
à chaque fois j'ai vu beaucoup moins d'animaux qu'en groupe
mais les animaux que j'ai vu ont pris une valeur inestimable
Ca, c'est une chose qu'il est difficile de comprendre a priori.
Il y a deux facteurs en fait. D'une part, le pisteur connaît son terrain et sait déjà à l'avance où il y a le plus de chances de voir les animaux. Ce n'est pas garanti, bien sûr, mais en pratique, cela fait vraiment une très très grosse différence.
Ensuite, il faut apprendre à voir et à regarder. Et ce n'est pas si facile que ça ...
les premières rencontres en individuel avec des grosses bêtes
rinos, éléphants..... sont également riches en émotions
Les Rhinos, ce sont en gros des vaches.
Bien sûr, on peut se faire charger. il n'y a qu'à grimper dans un arbre ou au pire se mettre derrière (il faut un peu plus de sang froid pour la deuxième solution, mais ça marche si on ne prend pas un arbre de 5cm d'épaisseur.
Les éléphants, c'est plus chaud.
D'abord parce qu'ils courrent tout droit derrière vous à 40km, abattage des arbres compris. Parce que quand j'écris "tout droit", c'est tout droit, et les arbres ne semblent pas les ralentir : ils tombent par terre tout simplement. j'ai bu au Burkina (dans le Fada n'Gourma) des éléphants nous courser et il arrive parfois d'avoir des pisteurs tués. L'éléphant le prend avec la trompe et le jette par terre.
Le plus d'accident, c'est avec l'hippo. Aussi bien dans l'eau que à terre. Et contrairement à ce qu'on pense généralement, un hippo, cela court aussi vite qu'un éléphant.
le kenya présente l'avantage d'offrir une aventure dès qu'on quitte le
circuit touristique classique et c'est vite l'aventure
les réserves plus confidentielles abondent et les destinations rares ne manquent pas :
lac victoria, lac turkana, lac stéphanie, tana-river
mais rien que les destinations classiques changent
région des lacs nakuru, bogoria baringo, naivasha .....
C'est vrai, mais la liste a tendance à faire penser que ce sont des destinations à peu près équivalentes.
Que nenni.
Le lac Victoria (qui n'a rien à voir avec les chutes du même nom), ce n'est pas un lac, c'est une mer. C'est vraiment très grand (cela doit faire 20 ou 30 fois la taille du lac St jean pour prendre une référence de nos amis du Québec.
Le lac Turkana, c'est un peu la même chose, et en plus, c'est pas simple d'y aller.
Naivaisha est déjà plus petit, mais il est grand quand même et il n'y a pas de parc.
Nakuru, c'est une merveille, mais il y a aussi les petits lacs comme Elementaita que j'adore.
la tanzanie ne permet pas (à ma connaissance) de louer une voiture sans chauffeur
Bien sûr que si.
mais par contre, je ne sais pas si on peut rentrer sans guide dans les parcs, car je ne l'ai jamais fait. Mais je pense que oui aussi.
l'afrique du sud est très facile à voyager,
trop même on pourrait dire mais quel beau voyage,
Mmmmm...
Je me demande si - du moment qu'on voit des animaux - il existe vraiment une trop grande facilité à voyager.
En tout cas, je ne regrette jamais quand je n'ai pas d'ennui ni d'incidents. On les résoud, mais je ne les cherche pas. Et un voyage sans problème n'est certainement pas upour moi un voayge raté, au contraire ...
la namibie présente surement le plus de chose variées à voir
les bonnes pistes permettent un voyage sécurisé au parfum d'aventure
et l'aventure est toujours possible pour qui en a envie
(kaokoland, kaudum park.....
Oui, à la bonne saison (en dehors de la saison des pluies.
mais je connais mal la Namibie pour la bonen raison que je n'y suis jamais allé. Et tout ce que j'ai ce sont les organisations de chasse de mes copains qui ont des territoires en namibie. J'irai, c'est certain.
le botswana est un pays cher où le voyage d'aventure est à la portée
de 4x4 : le kalahari central la région de baines baobabs, kubu island n'xai pan,
magdadigadi.....
et la région du delta de l'Okavango.
C'est génial ça : l'Okavango est une rivière qui disparait : elle se jette dans un bassin marécageux, et l'évaporation suffit pour que la rivière disparaissent dans ce delta.
je garde un excellent souvenir du zimbabwe où la faune est la même qu'au botswana
mais les prix infiniments plus abordables
je n'ai visité que les matopos et hwange park (et vic falls bien sur)
mais c'est de beaux souvenirs
Ce sont les deux principaux à mon avis : Hwange le mieux, et Matopos pour ses collines granitiques d'un seul bloc, comme des bols de riz posé à l'envers au milieu de la forêt. Avec tous les blocs en équilibre les uns sur les autres ...
Mais Matusadona le long du lac Kariba vaut aussi le dépalcement !
Et à Vic Falls, c'est sûr que les chutes sont bien. mais le plus top pour l'aventure, c'est la descente des rapides du Zambèze en raft. C'est vraiment génial comme truc.
Il est vrai que le mot "aventure" peut prendre une signification tout à fait différente chez les uns et chez les autres.
tout à fait pour moi il y a de nombreuses aventures possibles :
l'aventure mécanique, c'est surement celle à laquelle je suis le moins attaché
la mécanique est un moyen pour moi jamais un but,
malheureusement la mécanique peut pourrir un voyage et il est indispensable de la maitriser.
l'aventure sportive : gravir un sommet, faire un treck, explorer un gouffre...
traverser un océan... C'est malheureusement un genre d'aventure
que mon état de santé ne me permet plus d'apréhender....
l'aventure découverte : découverte d'une civilisation, de paysages, de la faune
le raft sur le zambèze je le classe ici je l'ai fait il y a bien longtemps
avant que les rafts autovideurs existent, quelles émotions.
c'est ce genre d'aventure qui me passionne le plus
et là la notion de temps (et plus particulièrement en afrique....)
se doit d'être elastique et demeure peu compatible avec un groupe et
un planing minuté et précis.
quand il fait chaud, je préfère un lieu climatisé que rester à suer comme une vache, toutes choses étant égales par ailleurs...
ah ça je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est ce qui me fait fuir les voyages organisés
car si j'apprécie le camping et la tente sur le toit qui reste la meilleure façon
de goûter à la liberté, camper dans la cour d'un hotel confortable
n'est pas vraiment de mon gout, pas plus que d'ouvrir une bte de sardines
à quelques mêtres d'un bon restaurant.
je me souviens d'un pastis que j'ai pris avec un gars que j'ai retrouvé
par la suite dans les génériques des émissions de nicolas hulot :
michel laplace toulouse, nous étions les seuls clients
de oasis lodge au bord du lac turkana, quand
en arrivant au bar nous nous sommes fait interpeller en français :
Il accompagnait un groupe de touristes
et les avait laissé à quelques kilomètres
vivre leur aventure à des années lumières de la civilisation,
alors qu'en réalité ils étaient à proximité d'une piscine des plus confortables.
en mauvaise saison, la boue au Zimbabwe est vraiment courante.
les pires endroits de boue c'est au zaire que nous les avons trouvés....
la boue dont tu parles qui se manifeste par une fine pellicule sur
un support sec et ferme est fort dangereuse
je me souviens au kenya justement à simba hills
où sur une piste bombée, nous nous étions pourtant arrêtés
et malgré ça nous avons glissé sans rien pouvoir faire
au ralentit comme dans un mauvais film...
jusqu'au fossé.....
Je souligne le fait que monter un camp, ce n'est pas monter une tente.
tu as raison de le souligner
mais un camp pour deux et un camp pour un groupe ce n'est pas pareil
à deux c'est exceptionnel de monter un camp
en dehors des campings, si je dors en pleine nature c'est que soit l'endroit est exceptionnel
(damaraland, kaokoland, kalahari...)
soit plutôt pour faire une étape de transition
et à ce moment là on stoppe la voiture, on déplie la tente
on mange tout prêt de la voiture, on dors et on repart...
à deux le problème des sanitaires ne se pose pas de la même
façon qu'en groupe.
les animaux : Il y a deux facteurs en fait. D'une part, le pisteur connaît son terrain et sait déjà à l'avance où il y a le plus de chances de voir les animaux. Ce n'est pas garanti, bien sûr, mais en pratique, cela fait vraiment une très très grosse différence.
ici encore tout dépend du guide et du voyage
prendre un guide au n'goron n'goro ou dans une réserve privée en afrique du sud garantit d'avoir
quelqu'un qui connait parfaitement les lieux
par contre le guide accompagnant d'un voyage à travers tout
le kenya, c'est plus contestable surtout s'il s'agit
d'un accompagnant qui arrive par le même avion que vous....
et la région du delta de l'Okavango.
oui c'est une destination au goût d'aventure.....
pour revenir au sujet du fil
en 2004 j'ai retrouvé un guide que j'avais connu en 89
nous avions évoqué un trip :
la traversée de l'okavango de shakawe jusqu'à maun
nous en avions reparlé là en 2004
même notre guide qui habite là bas
s'est mis d'un coup à avoir les yeux qui brillaient...
je ne ferais probablement jamais ce voyage,
mais l'aventure, c'est aussi le rêve......
quand le sage montre du doigt la lune, le fou rêve aux étoiles
Pour l'ascension du Kiliman(d)jaro, tu devrais faire une recherche dans le forum "voyager à pieds"; il y a déjà eu plusieurs discussions sur le sujet.
Manu
Nous sommes partis faire un Safari en Tanzanie fin Mars/début Avril.
Je conseille cette période pour faire un Safari : nous avons vus beaucoup d'animaux et beaucoup de jeunes.
Nous avons visités les parcs de N'gorongoro, Lac Manyara, Serengeti et Tarangire. Les 3 premiers sont ceux ds lesquels nous avons vus le plus d'animaux.
Et pour Zanzibar, pensez à apporter masque & tuba: vous y verrez de superbes poissons ...
Par contre je tiens à témoigner du manque de professionnalisme de l'agence qui a organisé notre voyage: Objectif Nature.😠
Si vous recherchez un Safari durant lequel vous manquez de rater votre avion par manque d’organisation, de vous rendre compte qu’une partie du programme est erroné et que le vol proposé ne correspondait pas à ce qui était annoncé je pense que je peux vous conseiller de partir avec Objectif Nature ...
Afrique de l'Est et Australe › Kenya / Tanzanie · 24 replies
Je suis en train de planifier un safari et j’hésite entre le Kenya et la Tanzanie. J'ai lu pas mal d'articles en ligne, et un en particulier m’a vraiment aidé…
Afrique de l'Est et Australe › Kenya / Tanzanie / Namibie · 19 replies
Notre couple envisage de voir en 2020 des animaux sauvages en toute liberté sans nuire à leur tranquillité et dans un pays qui les respecte. Nous avons pensé à…
Photographie et vidéo en voyage › Kenya / Tanzanie · 18 replies
Comme mon titre le dit, je part le 13 Aout 2019 pour un safari en Tanzanie. Je part de Montréal, Canada avec Air France, avec un escale à Paris, direction…
Compagnies aériennes › Kenya / Tanzanie · 6 replies
Ma question peux vous semblez bizarre, mais je vais prendre un vol de Nairobi à l'aéroport du Kilimandjaro le 15 août 2029 pour aller faire un safari. Étant…
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
).
Quel dommage car ca me parait vraiment sympathique🙁. Par contre, faites attention car j'ai lu sur le net que des elections vont avoir lieu au Kenya courant novembre et décembre, et il y a deja des heurts (meurtres, manifs...) dans le pays en ce moment. Donc renseignez vous bien avant de partir, il serait dommage de se retrouver dans un début de guerre civile (on sait jamais avec les pays africain qui sont asssez instables). Mais si vous restez en Tanzanie, il n'y aura pas de soucis.
Peux tu me donner les coordonnées de tes deux voyagistes par MP s'il te plait?
