Bonjour,
Je prépare un voyage en Namibie pour cet été et je voudrais vous demander conseil sur la faisabilité et l'intérêt de mon itinéraire. D'autre part, je trouve que cela fait beaucoup de km et qu'il y a peu d'arrêts pour marcher et reprendre son souffle ! Faut il shinter ou raccourcir certains parcours ? et quoi ? Ou vous arrêteriez vous pour prendre le temps ? Connaissez vous sur ce parcours des lodges simples et pas chères ?
Je l'ai réalisé en me servant des posts notamment celui de Beregond .
voici ce que cela donne :
20 /7 Windhoek
21 Mariental 270 km
22 /7 Parc Transfrontalier Kgaladi KTP 310 km mata mata camp
23 Ktp Nossoh camp 240km
24 KTP Tree river 150
25 KTP Tree river 120 ( autour de Tree river ) est ce valable de passer 3 jours dans ce parc ?
26 Keemanshop 270 quick river tree forest
27 Fish river canyon 200km ? Camping ais ais ( Est il possible de visiter ainsi le canyon en le traversant depuis Keemanshop ?)
28 et 29 Aus et luderitz 260 km
30 Naukluft ranch koiimasis 120
31 Sesriem 250 sesriem camp
1er aout Sesriem homeb campsite 250 km
2 Walvis Bay 250km Lagoon lodge ? quelqu'un connait il le prix de cette lodge ?
3 Walvis Bay lagoon lodge ?
4 SPitzkoppe apres arret ravitaillement à Swakopmund 150 km camping petite rando ?
5 Brandberg Twyfelfontein 300 km
6 Palmwag 140 camping palmwag
7 Etosha 300 km okankuejo camp
8 etosha 70 Haladi
9 Etosha 70 Namutoni
10 Rundu par la route goudronnée 400 km Kaisosi river lodge camp
11 Shakawe 250 km ballade en bateau J'ai bien lu les réserves sur ce détour en botwana Qu'en pensez vous ? par ou passer ?
12 Bagani parc Mahongo 70 km ballade en voiture pour voir des animaux nundo safari camping
13 Kongolz 300km
14 Kasane Kubu lodge camping 250 km
parc de chobe Faut il ajouter une journée ?
15 Makgadikgadi 350 km planet baobab
16 Maun 250 km
17 Maun trip dans le parc Moremi
18 Ghanzi 400
19 Khalahari 300
20 8 Windhoek
Est ce que "ça tient la route " ?? J'ai peur que ce soit trop speed !
Merci de me donner vos lumières !
C'est en moyenne 4 à 5h de route par jour: à vous de juger si c'est trop, sachant que dans ces paysages, souvent on oublie qu'on roule tant on est occupé à regarder.
S'il fallait gagner quelques jours et un millier de kms, je suggère de ne pas aller au KTP et donc de zapper aussi Fish River. Le KTP selon nous est assez surfait avec peu de pistes de traverse et beaucoup de monde; et dans votre cas il est excentré alors que vous avez ensuite plusieurs NP prévus. Les jours gagnés seront bienvenus à Chobe et Moremi.
Et puisque vous allez à Makgadikgadi, ne manquez pas Nxai Pan, juste au nord du premier.
Lagoon Lodge 100€ en mars dernier (prix négocié pour une double)
Swakop mérite plus qu'une halte ravitailement.
Intense mais jouable… Les étapes sont de l'ordre de celles que je fais. Mais sur un mois plein, est-ce que ça ne finira pas par provoquer un peu de lassitude ? Vous prévoyez quel type d'hébergement ?
Pas assez de temps à Kasane, quel dommage de ne consacrer qu'une journée vite fait à Chobe !
À Maun, tu es quasi dans le domaine de l'impossible pour un A/R à Moremi dans la journée.
J'ai du mal à comprendre les 3 jours au KTP (que je ne connais pas), les 3 jours à Etosha, mais si peu là.
C'est du gâchis de venir dans ce coin et d'y passer si peu de temps.
Pour le Sud, je ne peux pas te dire, je ne connais pas encore.
Merci de ces réponses rapides, j'ai l'impression de jouer un contre la montre, il parait qu'il faut réserver tout cela très vite ! ce qui me parait vraiment aberrant, ce n'est pas ainsi que je voyage d'habitude !
Je ne veux pas aller aux chutes Victoria cette fois, c'est cher , il semble qu'on se fasse un peu harceler ? et j'ai vu les chutes d'Iguassu donc, ça peut attendre une prochaine fois !
Je compte loger en camping la plupart du temps avec un 4x4/ tente sur le toit, mais un vrai lit serait bienvenu de temps en temps , si le prix reste raisonnable, c'est pour cela que je demandais des adresses . Ce voyage va être le plus cher de notre vie !!
Si quelqu'un est allé au KTP au sud, j'aimerais en savoir plus sur l'endroit
Nous étions au KTP du 21 au 23 mars 2011.
Il y a quatre ans des sudafs nous avaient assuré que c'était leur NP préféré, nous avions donc une grosse attente et c'était notre dernier NP après 3 mois en Afrique australe (en rejoignant Cape Town) et des parcs vraiment sauvages et peu fréquentés (Hwange au Zimbabwe, CKGR au Botswana, etc.). Ce contexte explique sans doute en partie notre déception.
Facteur aggravant, nous y étions lors d'un week-end prolongé à l'occasion de la fête nationale namibienne, donc beaucoup de namibiens étaient là.
Ceci dit, ce parc c'est deux pistes principales nord/sud (tôle ondulée tout du long) et seulement deux pistes tranversales (les autres sont réservées aux lodges), donc assez peu de possibilités de s'échapper: on suit un peu le flot mais en pire qu'à Etosha ou au Kruger où il y a plus de pistes. Beaucoup de mammifères, des lions mais pas d'éléphants, ni de rhinos, ni de buffles, et encore moins d'hippos. Les camps communs sont ... communs et vite pleins.
Voilà pourquoi je te conseillais de ne pas faire le détour alors que tu vas à Etosha, Chobe, Moremi et les Pans.
Pas somptueux; les pistes principales suivent une dépression, seules les pistes tranversales permettent de respirer un peu. C'est beau, hein mais du somptueux, c'est pas ce qui va manquer dans votre voyage.
De plus, ce parc fait office de frontière entre les trois états adjacents et c'est un peu compliqué (par exemple, on est obligé d'y rester deux jours et deux nuits si on ne repart pas par le point d'entrée initial, ce qui c'est vrai ne serait pas ton cas).
Mais tout ça n'est que notre avis et notre expérience. Le problème pour toi c'est le grand détour que cela exige et comme l'ont dit également Pierre et Ericarole, tu ne pourras pas tout faire.
C'est en moyenne 4 à 5h de route par jour: à vous de juger si c'est trop, sachant que dans ces paysages, souvent on oublie qu'on roule tant on est occupé à regarder.
vaut mieux lire ça que d'être aveugle mais tout de même après tout ce que tu m'as balancé en mettant en exergue ma tendance à Américaniser l'Afrique Australe 😉 MDR ... non je ne pouvais pas laisser passer ça ! hi, hi, hi. Alors que là on pourrait croire qu'il est tout ç fait possible d'avaler les kms.
Ceci dit au risque surprendre tout le monde pour moi le circuit est trop speed ... et si c'est moi qui le dit 😊😮.
On ne peut pas soutenir un sprint pendant tout un marathon (ce qui est envisageable pendant 2 semaines, éventuellement 3, mais à mon avis pas plus).
1 mois c'est long donc il ne faut pas que ménager les montures mais aussi les troupes.
Je me permet d'intervenir même si je n'étais pas encore dans ces magnifiques endroits qui font rêver.
Cela fait tout de même des mois que "j'ingurgite" des données, pour mon plus grand plaisir.
La première chose je garderais le principe du sec et de l'humide pour varier les paysages (c'est à dire Namibie et Botswana).
En gros:
Windhoek -
Kalahari (Bagatelle par exemple - vers Mariental) -
Keemanshop (forêt de Kokerboom)-
Klein Aus (chevaux sauvages) -
D707 avec pause dans un ranch -
Sesriem -
Naukluft Zelda River ou plus haut vers Bullsport(randos) -
resdescendre par Gecko Camp -
Walvis, y rester au moins deux jours pleins: une sortie en mer, l'après midi Welwitschias Drive par exemple, une journée dans le désert avec Turnstone Tour et 1/2 journée visite Swakopmund.
Ensuite Spitzkoppe -
pourquoi pas une journée 4x4 en passant par Messum Cratère et dormir au Brandberg
Brandberg - Twylfontein par les pistes encore, nuit à Plamwag
Palmwag concession ou Rhino tour au Grootberg Lodge
Purros
Opuwo
Epupa pour voir de l'eau et des chutes
Kunene River très bel endroit au bord de l'eau
Etosha 2 ou 3 jours
Rundu, tour à Mahango
Shakawe (deux nuits, une journée pleine)
Kwando Camp
Chobe 2 jours (Boat Cruise + Game drive)
Nuit suivant à Elephant Sands 50 kms au Sud de Chobe
Baobab Planete et un tour à Baine Boabab, extraordinaire "ilot" de Baobab au milieu du rien
Maun 2 jours
Juste del'autre côté de la frontière Botswana / Namibie
Windhoeck
Oups, j'ai trop de jours ... il n'y a plus qu'à alléger un peu 😉
ouai h , je suis bien d'accord avec Max 68, c'est trop speed ! Je vais d'abord enlever le KTP, et ajouter peut être un jour au Botwana J'y retourne immédiatement !!
'tain, Maxou, t'es trop fort!
T'y es pas encore allé, t'arrives le dernier dans la discussion et c'est toi que la miss félicite pour tes bons conseils?
J'suis dégouté! M'en va conseiller les gens sur le Balouchistan où je ne suis pas encore allé. Tu me conseilles quelle démarche? Ah oui, je sais, un post ingénu, deux remorques de gentillesse, trois tombereaux d'humour, quatre roues d'obstination.
Alexxandra, t'inquiètes, Max est notre mascotte.😏
(à l'automne 2012, à son retour, on sera tous au chomage😛)
Au niveau décalage horaire ils sont en GMT +1 de minuit à 12h et GMT -1 de midi à minuit...ce qui fait qu'ils peuvent faire une sieste de 2 heures sans que cela ne se voit ... pas cool comme pays ? 😉🙂🙂🙂 MDR
Ta suggestion appelle quelques question, pas seulement pour éclairer la lanterne d'Alexxandra, mais aussi la mienne.
Comment rallie-t-on Purros à partir de Palwag ou Grooteberg ? En 1 jour ou avec un stop à Seifontein ? A partir de Seisfontaine, T4A propose par défaut un trajet qui ignore la D3707, et conduit donc à un trajet de plus de 8h. La D3707 est-elle praticable (3h avec T4A quand le force à emprunter cet axe) ?
De Purros à Opuwo, est-ce qu'il faut repasser par Seisfontein ou faire la boucle vers Orupembe (en empruntant cette même D3707) ? soit 10h de trajet.
@ Alexxandra : concernant les parcs, je suis personnellement d'avis que ce ne sont pas des lieux que l'on visite juste en y passant. Certains ont une chance inouïe et voient les principaux sujets en peu de temps, mais quand la chance n'est pas au rendez-vous ... Il n'est peut-être pas inutile de l'aider un peu en prenant le temps de se poser et d'attendre que les animaux viennent à vous. Il est donc judicieux, comme indiqué par max, voyajou, ericarole et Pierre, de supprimer quelques parcs pour donner leur chance aux autres de vous livrer ce qu'ils ont de plus beau.
D'autant que, si j'ai bien noté
Ce voyage va être le plus cher de notre vie !!
, alors autant ne pas le gâcher en voulant trop en faire.
Il se trouve qu' Alexxandra, alias Catherine, habite à Rouen, comme moi, et m'a contacté pour avoir quelques renseignements.
Nous nous sommes donc rencontré, mais je n'ai pas été de très bon conseil en fait, j'en suis désolé.
Les deux agences de voyage qu'elle a contacté lui ont proposé deux itinéraires (qui ne me paraissaient pas vraiment "optimisés" ni très logiques ?), et il semble que ce soit un mix des deux qui est présenté içi.
Comme Catherine n'a pas trop étudié la chose, elle est un peu paumée et ne sais pas trop que choisir.
Et comme j'ai été nul en conseils quand nous nous sommes rencontrés, j'aimerais bien l'aider pour que son circuit se monte rapidement ! 😛
D'abord une précision car il semble qu'il y ait une incompréhension, pour voir le Fish River Canyon, c'est le camping de Hobas qu'il faut choisir, il se trouve à 10 kilomètres du canyon, il permet d'aller y diner le soir, et d'aller y déjeuner le matin, en y admirant le coucher puis le lever du soleil.
Ai-Ais, bien qu'il soit dans le vaste parc national, se situe à 100 kilomètres du canyon.
Je ne suis pas, contrairement à certains d'entre vous içi, un grand connaisseur de la région, je ne sais pas trop quoi dire au sujet de la partie Botswana ni au sujet de la "percée" vers Twylfontein et Palmwag...
La demoiselle de Tourmaline a déconseillé à Catherine le classique Maun-Third Bridge-Xakanaxa-Kwai-Savuti-Ihaha-Kasane, qu'en pensez vous à cette époque de l'année, problèmes de franchissements, routes alternatives quoi qu'il arrive ?
Pourquoi ne pas l'envisager ?
Aller à Twylfontein et Palmwag sans pousser vers Purros et Epupa ?
Pourquoi descendre vers Shakawe pour ensuite remonter par la bande de Caprivi ?
Allez hop les accros de la région, proposez vos idées !
Concernant la première partie du voyage, histoire de bien mettre les choses à plat :
J0 Windhoek
J1 : Marienthal (Bagatelle Kalahari)
J2 : Keetmanshop (QuiverTree Forest)
nb : à mon humble avis, si on descend dans le sud jusqu'à Keetmanshop/Aus, c'est dommage de zapper le fish river canyon
deux options : route par Seeheim ou route par Klein Karas, voir carte et mon carnet de voyage
J3 : Fish River Canyon (Hobas camping NWR, seul logement à proximité immédiate du canyon, les autres logements se situent à plus de 30 km)
J4 + J5 : Ai-Ais/Aus en contournant le canyon par le sud
OU
J4 + J5 : Aus (Klein Aus Vista 2 nuits, ou Aus première nuit, Luderitz seconde nuit)
dans ce cas, le contournement par le sud est une grosse étape de grosso modo 6 heures de route minimum, et ce serait dommage d'arriver trop tard et sur les rotules à Aus, donc si Aus direct sans passer une nuit à Aï-Aïs, je pense qu'il est préférable de prendre la route directe via Seeheim
J6 : Koiimasis
J7 + J8 : Sesriem
J9 : Homeb (je ne connais pas, pour ma part c'était Mirabib, même coin, que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille fortement !)
J10 : Walwis Bay/Swakopmund : une ou deux nuits ? excursion bateau/Sandwich Harbour ? cape cross ?
J11 : Spitzkoppe
J12 : Brandberg
ensuite soit nord ouest que je ne connais pas, soit on zappe le nord ouest et dans ce cas :
J13 : différentes options : Etosha direct, étape intermédiaire au Waterberg, étape intermédiaire dans les Erongo Mountains ?
Comment rallie-t-on Purros à partir de Palwag ou Grooteberg ? En 1 jour ou avec un stop à Seifontein ? A partir de Seisfontaine, T4A propose par défaut un trajet qui ignore la D3707, et conduit donc à un trajet de plus de 8h. La D3707 est-elle praticable (3h avec T4A quand le force à emprunter cet axe) ?
Sur la dernière version de T4 que j'ai sur Mapsource il faut 5h15 et ça fait 218 kms. On passe bien par Sesfontein. De plus cela correspond aux temps que j'ai lu sur les différents carnets.
De Purros à Opuwo, est-ce qu'il faut repasser par Seisfontein ou faire la boucle vers Orupembe (en empruntant cette même D3707) ? soit 10h de trajet.
Je crois que c'est Bernicotti qui a mis 6h pour faire Purros - Opurembe - Opuwo (300 kms). En dernier ressort on peut toujours faire Purros - Sesfontein - Opuwo
Je suis d'accord avec Alexxandra, qu'est-ce que c'est cher 🤪
Voilà ce que je ferais à peu de choses près. C'est du vite fait, il faudrait affiner en particulier les zones que je ne connais pas (Sud Namibie et les pans au Bots).
Certaines étapes sont des liaisons un peu longues, mais d'autres sont courtes et j'ai essayé pas mal de fois 2 nuits au même endroit…
Palmwag / Puros, avec un arrêt baignade de 2 bonnes heures à Ongongo, on était à Puros en milieu d'après-midi tranquille, tranquille ! Si on avait pas oublié les sous, on aurait eu le temps d'une visite aux lions ou aux éléphants, le guide était OK !
Puros / Orupembe, on est passé par les lits de rivière. On était à Marble Mine encore nettement au Nord vers 14h30 après une pause déjeuner.
Puros / Orupembe / Opuwo par la D3707 : c'est plus de 6 h c'est sûr ! 5/6 h c'est le temps de route d'Orupembe à Opuwo.
Cela commence à prendre forme ! Contrairement à ce que tu penses, Beregond, ce que vous m'avez dit m'a été d'une grande utilité. En fait je ne suis jamais allée en Afrique plus bas que l'Ethiopie, donc je me représente mieux ce à quoi on peut s'attendre ... et ça donne envie !!
Plusieurs voyageurs sur ce forum ont été déçus par les chutes de Victoria, et de plus c'est super cher, surtout si on veut aller en Zambie , ce qui semble valoir le coup "d'oeil " Et puis, j'ai vu les chutes d'igassu, c'était magnifique
Donc, faut faire des choix... Je zappe les chutes et le nord ouest de la Namibie, et je me concentre sur les parcs Etosha en Namibie évidemment et les parcs au Bostwana ( Mahongo, Chobe du coté de Kasane, Moremi depuis Maun Il semble qu'il faille passer par Nata et le parc Makgadikgadi depuis Kasane pour rejoindre Maun. Je pense que je devrais voir beaucoup d'animaux. Ce que je ne sais pas, c'est s'il faut prendre des tours systématiquement pour voir les animaux , ou si on les voit en se baladant dans son 4x4. Cela fera une grosse différence de budget j'imagine .
En tous cas, merci à tous
Pour Puros - Opuwo, j'ai été revoir le carnet de Bernicotti. Voilà ce qu'il avait écrit :
Finalement, la piste est bien meilleur que ce que j’avais pu lire. Elle a du être refaite. A tel point que nous arrivons à Opuwo peu après 14h30. Nous avons mis deux fois moins de temps que prévu. Du coup, je regrette un peu de ne pas avoir pris un peu plus de temps lors de nos arrêts. Mais bon, on a quand même vu des choses extraordinaires.
.
C'est sur ce commentaire que j'ai basé ma réponse. Après comme tu le dis souvent cela dépend de l'état des pistes. 🤪
précisons immédiatement pour éviter la polémique: je n'ai pas encore traversé ces contrées bien qu'habitant en Angola. Je prépare depuis 6 semaines un énorme périple en voiture depuis Luanda avec un turning point aux Victoria falls pour mai (en croisant Etosha, Caprivi, Victoria, Kasane-Maun Okavongo par la piste).
Juste quelques premiers points de réflexion:
1) il me paraît impensable de faire ce voyage sans passer aux chutes Victoria. Irais-tu à Rome en oubliant le Colisée ? Au CAire sans les Pyramides, etc. ?
2) quelle est ta période de voyage ? Celle-ci devrait conditionner tes passages à différents endroits.
3) des enfants ? Seule ?
3) je partage l'avis général sur le trop plein. Prends le temps d'observer et prevois quelques jours de gras au cas où un imprévu te tombe dessus (panne voiture, casse mécanique, tracas perte/vol documents, etc.). A vouloir voir trop de choses similaires tu risques de courir après le temps et tu ne verras rien du tout.
Géologue, justice et progrès
Un voyage en Afrique, ça se prépare.
Un voyage en Afrique depuis l'Afrique, faut préparer la préparation !
Peu de raison de prendre un guide dans Etosha, toutes les pistes sont praticables par des néophytes, les animaux se concentrent à proximité des points d'eau, cela n'est pas de la brousse style Moremi ou Savuti, où un guide apporte très certainement un plus.
Mahango c'est en Namibie, juste avant la frontière botswanaise, cela se fait en trois à quatres heures grand maximum si on se contente de la boucle est vers la rivière (on a testé un petit bout de la boucle ouest, sable mou profond, galère, brousse assez épaisse peu propice à l'observation, on a vite fait demi tour).
Une dizaine de kilomètres avant le parc, le Mahangu Safari Lodge est très sympa, 7 emplacements de camping au bord de l'Okavango. Sinon il y a Ngepi un chouilla plus au nord.
Si vous rejoignez Kasane par la bande de Caprivi, il est inutile de passer la frontière pour Shakawe, vous vous arretez à Divundu (Ngepi ou Mahangu donc), visitez Mahango, et faites demi tour sans passer la frontière.
Si vous ne prenez pas la bande de caprivi, différentes étapes possibles : Divundu/Shakawe/Guma lagoon/maun, éventuellement Tsodilo Hills, vous choisissez selon la longueur de l'étape, le temps que vous avez (pas le climat!)...
Maun : la ville se situe environ à une heure trente (pour vous !) de voiture de l'entrée de Moremi, une heure et quart grosso modo pour les TO. Je pense que des safaris à la journée dans Moremi doivent se faire, mais surement pas donné, à mon avis au dela de 100 euros par personne.
Le camping de Kaziikini est plus pret, genre une bonne demie heure de l'entrée de Moremi.
Si vous ne voulez pas envisager de nuit dans Moremi, à Third Bridge (le camping le plus accessible de Moremi, vraiment dans le parc sauvage, au contact des animaux, voir mon éléphant sur l'emplacement de camping !), vous pouvez envisager kaziikini pour un self drive, sans s'enfoncer loin dans Moremi, cela en met déja plein les mirettes, la partie la plus proche de l'entrée sud, autour de Xiri Lagoon, est celle que j'a itrouvé la plus jolie.
Donc voila, Maun ne présente aucun interet en soi, c'est juste la ville la plus proche de l'entrée sud de Moremi.
Kasane : la ville est sur la rivière Chobe, à l'entrée du parc du même nom. Pas mal de lodges, mais aussi bcp de monde, on a du faire trois lodges pour avoir de la place mi octobre, les deux premiers etaient pleins, réservation bienvenue !
Vous pouvez aller en self drive dans Chobe, tout en logeant à Kasane, mais c'est un peu dommage de ne pas aller dormir dans le parc même, au camping de Ihaha. Il n'y a aucune difficulté particulière pour y aller, l'endroit est magnifique, vous pourrez il faire vos safaris seuls, et les betes seront au rendez vous à coup sur.
Je vous conseille vraiment, après votre arrivée et nuit à Kasane, de réserver au moins une nuit à Ihaha.
Pour ce qui est du safari organisé, je pense que Chobe river front n'est pas le lieu où le guide apporte le plus, les possibilitées de pistes sont peu nombreuses, la encore, ce n'est pas la brousse de Moremi ou Savuti.
J'espère que mon laïus t'aidera un petit peu, j'ai essayé de t'expliquer un peu "l'architecture des lieux" et comment peuvent s'organiser les étapes...
Montre nous à quoi ressemble l'évolution de ton itinéraire que l'on puisse donner des avis 😉
Merci beaucoup de ces précisions, cela s'éclaire !!
Pour ce qui est de shakawe, c'est l'agence qui conseille qui dit :"ce parc est tres petit surtout interressant pour son parcours au bord de la rivière, la boucle dans la foret est longue et incertaine du point de vue des rencontres animalières". Est ce la même boucle dont tu parles ?
ils proposent après shakawe un arret à bagani qui semble être du coté des popas falls ils disent qu'on peut y voir des animaux, ensuite arrêt encore à Kongola et ensuite Kasane . De la on doit pouvoir aller dans le parc chobe. ...ensuite parc makgadikgadi et moremi
Mon problème, c'est le choix , je ne pense pas qu'il soit bon de faire tout ça, ça va être la course ! j'ai horreur d'être pressée dans un programme tout réservé !d'habitude nous sommes complètement libres sur place, mais c'est sûr que j'ai pas envie de me retrouver quelque part dans la brousse à la nuit tombante sans point de chute... et devoir partager un point d'eau avec les hyènes !!!
ou faut il zapper???
je vais encore creuser la question , maintenant j'ai acheté le billet d'avion, donc le sort en est jeté ! ça va être génial !
Oui c'est la même boucle dont je parle, mais regarde la carte de la région pour mieux appréhender les lieux (Google maps si ta carte papier est trop peu détaillée).
En venant de Rundu tu es sur la grosse route nationale qui fait tout droit jusqu'au bout de la bande de Caprivi.
A Divundu/Bagani (deux villages voisins en fait, qui ne font qu'un en gros), la route de la bande de Caprivi continue tout droit, et une bifurcation descend vers le parc de Mahango (tout proche, à 25 kilomètres), puis la frontière. Le parc animalier de Mahango, avec son parcours au bord de la rivière et sa boucle dans la foret...se situe côté namibien, la frontière se situe à l'extrémité du parc, une fois la boucle le long de la rivière faite. Shakawe se situe quelques kilomètres après la frontière, hors du parc national.
La faune, elle est dans le parc de Mahango, pas à Shakawe, ni à Popa Falls/Bagani/Divundu.
Tu peux donc visiter ce parc de Mahango sans aller à Shakawe, et il y a trois camping/lodges en bordure de l'Okavango à proximité immédiate de l'entrée de Mahango (et à proximité aussi de Divundu/Bagani) : Ngepi camp/Mahangu safari lodge/Ndhovu lodge. Ces trois lodges ont des sites internet personnels, tu peux voir à quoi ça ressemble.
Niveau distances kilométriques, pour bien fixer les idées :
10-15 km entre Divundu/Bagani et ces trois lodges.
10-15 km entre les lodges et l'entrée du parc de Mahango
30 km la boucle le long de la rivière
frontière à 500 mètres de la fin de la boucle
Shakawe 10-15 kilomètres après la frontière
IL N'Y A AUCUNE RAISON DE PASSER LA FRONTIERE ET DE DORMIR A SHAKAWE SI VOUS POURSUIVEZ PAR LA BANDE DE CAPRIVI ET PAS PAR LE BOTSWANA.
Oui c'est la même boucle dont je parle, mais regarde la carte de la région pour mieux appréhender les lieux (Google maps si ta carte papier est trop peu détaillée).
En venant de Rundu tu es sur la grosse route nationale qui fait tout droit jusqu'au bout de la bande de Caprivi.
A Divundu/Bagani (deux villages voisins en fait, qui ne font qu'un en gros), la route de la bande de Caprivi continue tout droit, et une bifurcation descend vers le parc de Mahango (tout proche, à 25 kilomètres), puis la frontière. Le parc animalier de Mahango, avec son parcours au bord de la rivière et sa boucle dans la foret...se situe côté namibien, la frontière se situe à l'extrémité du parc, une fois la boucle le long de la rivière faite. Shakawe se situe quelques kilomètres après la frontière, hors du parc national.
La faune, elle est dans le parc de Mahango, pas à Shakawe, ni à Popa Falls/Bagani/Divundu.
Tu peux donc visiter ce parc de Mahango sans aller à Shakawe, et il y a trois camping/lodges en bordure de l'Okavango à proximité immédiate de l'entrée de Mahango (et à proximité aussi de Divundu/Bagani) : Ngepi camp/Mahangu safari lodge/Ndhovu lodge. Ces trois lodges ont des sites internet personnels, tu peux voir à quoi ça ressemble.
Niveau distances kilométriques, pour bien fixer les idées :
10-15 km entre Divundu/Bagani et ces trois lodges.
10-15 km entre les lodges et l'entrée du parc de Mahango
30 km la boucle le long de la rivière
frontière à 500 mètres de la fin de la boucle
Shakawe 10-15 kilomètres après la frontière
Ça c'est du précis !
IL N'Y A AUCUNE RAISON DE PASSER LA FRONTIERE ET DE DORMIR A SHAKAWE SI VOUS POURSUIVEZ PAR LA BANDE DE CAPRIVI ET PAS PAR LE BOTSWANA.
Ce que je dis aussi depuis un moment (je ne sais pas si c'était sur ce fil, en tout cas maintenant, c'est fait ! 🙂)…
Shakawe c'est bien pour aller ensuite vers Ghanzi ou Maun ou Tsumkwe via Nokaneng, sinon… 😠
Pour compléter : les balades en bateau sur l'Okavango sont aussi intéressantes côté Nam que côté Bots…
Ca y est mon rythme cardiaque en prend à nouveau un coup: pourquoi ai-je prévu une nuit à Shakawe au lieur du Mahango Safari Lodge 😊😉
EN fait à l'origine c'est au Xaro que je voulais aller, l'histoire du bateau et d'être au lieu de l'eau 😛 après pour un raison budgétaire je me suis reporté sur le Drotsky dont les photos donnaient vraiment envie. De plus je pensais que ce serait plus "aquatique" que du côté Namibien 😮
Pour revenir sur ton top circuit, en fait c'est que tu ai inclus les Pans au Botswana, je ne sais pas pourquoi mais ce coin m'attire 😛
"c'est que tu ai inclus les Pans au Botswana, je ne sais pas pourquoi mais ce coin m'attire"
Ah! les pans.
Quand tu seras plus grand, ou une autre fois.
J'en profite pour poser une questions aux connaisseurs du Botswana (pas la peine de vous défiler, vous êtes fichés): maintenant que vous connaissez Chobe, Moremi, Kasane et Cie (option 1) mais aussi les pans (Makgalagadi & Nxai) et le CKGR (option 2), si vous deviez faire un dernier voyage dans ce pays, où iriez vous? Et pourquoi ne conseillons-nous pas pour un premier voyage l'option 2 plutôt que l'option ?
Je ne connais pas (pas encore ?) l'option 2… Mais je dirais : parce que l'Okavango est un mythe ! (la faute à qui ?).
Les pans et le CKGR, on ne découvre leur existence même que plus tard… Quand on est déjà plongé dans le grand bain du premier voyage. Non ?
Avec un peu de retard sur le fil (je vois qu'on est maintenant assez loin au Bots, les pans, et autres), merci pour tes infos. Je suis -enfin- allé voir le carnet de Bernicotti et effectivement, les étapes présentée font de Purros une étape pas trop éloignée de la piste des chutes d'Epupa et du Kunene.
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Voyager en camping-car › Namibie / Botswana / Afrique du Sud · 15 replies
Comptons partir avec ma femme et ma fille 1 mois entre la namibie et l 'afrique du sud, le programme serait: windhoec sossuslevei Swakopmund damaraland…
On m'a offert pour mes 30 ans un aller retour pour la Namibie du 28 septembre au 24 octobre. Bien que je sois habituée à voyager seule loin et longtemps, je…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
