Bonjour
Je tiens tout d'abord à préciser que je ne veux agresser personne en posant cette question, j'éspère ne pas avoir de réponse agressive 🙂.
La question que je me pose est la suivante :
Pourquoi tout le monde va a Sappa ?
Je suppose que des rizières, on peut en voir ailleurs ?
Je vois que tous les guides, tous les forums auguillent sur cette destination.
Si je décide d'aller dans une autre ville de la région, est ce que je vais avoir du mal à trouver un hotel, ou peut être que je ne serai pas le bienvenue ?
D'ailleurs, quelqu'un a-t-il une autre ville plus tranquille à me conseiller dans les environs ?
Merci
- Parce que Sapa avec un P
- Parce que trajet en train de nuit Hanoi - Lao Cai
- Parce que facile d'accès
- Parce que la ville est jolie
- Parce que les alentours le sont encore plus
- Parce que les échanges sont facilités grâce à l'anglais
- Parce que la bouffe au marché est pas chère et bonne
- Parce que si tu veux manger une pizza il y a aussi
- Parce que tu prends des pétées au billard par des gamines Hmongs
- Parce que c'est (presque) toujours dans un nuage
- Parce que quand y fait beau tu revis
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Je ne te répondrai pas sur "pourquoi aller ailleurs qu'à Sapa, et où", ce qui est en gros ta question, car je n'ai pas la réponse... Par contre, je peux te dire qu'aller à Sapa est une superbe expérience et que chercher toujours, encore et partout le "contrepied touristique", l'endroit où personne ne va pour avoir de l'authentique est parfois contre-productif...
Nous avons passé presque une semaine à Sapa, et avons fait des rencontres superbes... Il suffit de le vouloir, ne pas se comporter comme un abruti parce que tout le monde autour de toi se comporte comme tel... Sapa est effectivement superbe pour ses environs, les rizières créusées à flanc de montagnes, depuis des siècles, les petits chemins de montagne qui te font traverser ces rizières, des paysages plus minéral aussi, pour sa population aussi. Les Monghs sont un peuple (de ce qu'on en a vu) charmant, ouvert, curieux... Les Dzaos sont touchants de politesse, de timidité...
Arrivés en ville, que faire ? Marcher un peu dans les environs, jusqu'à Cat Cat, ne pas prendre d'agence, mais demander aux femmes Monghs et Dzaos qui vendent des "souvenirs" si on aller avec elles dans leurs villages... Là on peut faire de superbes marches dans la montagne, aller dans un village où pas un touriste n'est venu depuis longtemps, discuter (essayer en tous cas) avec les habitants, jouer avec les enfants... Perso on a fait plusieurs marches, avec des femmes Monghs.
Eviter les villages de Ta Van et Lao Txai, très fréquentés et touristiques (notre 1ère marche). La 2ème marche s'est faite avec une femme appelée Maï (si vous la retrouvez, je vous recommande d'aller avec elle ! Elle est juste d'une extrême gentillesse et on peut vraiment nouer des liens en quelques heures), jusqu'à son village de Hao Ta... Marche pas difficile, mais physique de plusieurs heures, paysages superbes, village reculé et "authentique" (pour le coup, on peut pas faire plus...) population charmante, aperçu de leur vie de tous les jours avec visite de leur rizière familiale, de leurs champs d'indigo, déjeuner avec eux, chez eux etc...
Bref, on peut aller ailleurs qu'à Sapa, bien sur, mais c'est tout de même dommage de ne pas y aller, juste parce que d'autres y vont, et qu'on veut se démarquer...
Mais je ne cherche pas à me démarquer (tout de suite une pointe d'agression, on dirait que c'est inévitable ) ! J'essaie de comprendre. Je ne veux pas aller dans un endroit parce que tout le monde y va, mais parce que j'ai choisi d'y aller.
Merci quand même pour la description d'un séjour possible, c'est vrai que ça fait envie.
Donc Abalone me dit que lez rizières en étage, il faut quand même chercher pour en trouver d'autres ; voila un élément de réponse interessant.
Sinon, je me disais qu'aux alentours de Sapa, il y a peut être d'autres villes avec le même type de paysage.
Ou tu vois une agression ? C'est toi qui fait un parralèle entre tes envies et Sapa, en disant que "tout le monde y va, à Sapa"... Si tu ne voulais pas de commentaires sur ce type de démarche, il fallait demander "où puis je aller dans les environs de Sapa" sans autre commentaire ?
Action / réaction, comme on dis...
Si tu vois une agression dans mes propos, j'aimerai que tu me le soulignes (copié collé de la phrase "agressive"), que j'évite d'agresser les gens à qui je parle sans le vouloir...
Bref, on peut aller ailleurs qu'à Sapa, bien sur, mais c'est tout de même dommage de ne pas y aller, juste parce que d'autres y vont, et qu'on veut se démarquer
C'est me preter des intentions qui ne sont pas les miennes. Je suis curieux, je veux savoir pourquoi Sapa est plus visitée que les autres villes du coin. Je vois qu'il y a des raisons pratiques (transport facilités, ça je m'en doutais), et aussi en raison du paysage qui selon Abalone est plus interessant (oui mais il faut bien chercher).
Quand on ne connaît pas du tout le Vietnam comme moi, forcément, on se demande pourquoi tout le monde va a Sapa, et que pas grand monde parle des villes environnantes. C'est de l'ignorance de ma part, que je cherche à combler en venant sur ce forum.
En postant ce message, j'avais en effet peur qu'il soit mal interprété, du coup je suis sur la defensive 🙂.
Mais ta réponse m'a éclairé, merci.
Et j'avoue que j'ai surtout peur d'être sans cesse solicité pour acheter des babioles la bas. Chose que j'ai du mal à gérer, puisque je me sens vraiment con de refuser (etc..., le débat habituel).
Ok, ca rend ta question plus clair, et également le fait que je t'agresse pas... Je dis simplement que c'est "dommage"... Si le mot "dommage" pour toi est une agression... Bref...
Concernant le marchandage : je suis dans le même état d'esprit que toi, surtout que les Monghs sont de très bonnes commercantes ;o) Un exemple : elles te proposent une babiole, tu refuses, elle continuent, mais en souriant, jamais méchament, jamais de façon lourde et agressive, toujours calmes et gentilles... Elles finissent par te demander ton prénom, elles le retiennent, en parlent entre elle, en rient, en plaisantent... Le lendemain, tu revoit ta vendeuse, elle t'appelles par ton prénom, te demande comment tu vas... Te redemande si tu veux acheter quelque chose...
Ce qu'on a fait : on a appris en Mongh comment dire "bonjour", "non merci", "au revoir"... En Dzao aussi, et quand on nous proposait des babioles, on disait non merci dans leur langue et elles étaient contentes qu'un étranger sache dire non merci en Mongh et nous laissait tranquille après nous avoir sourit... Aussi simple que ça...
Aussi : demander aux vendeuses comment elles s'appellent, d'ou elle viennent (pas aux Dzao, elles risquent de mal le prendre), si la vie n'est pas trop dure pour elles... Repérer la personne avec qui tu veux marcher et y aller le lendemain... Comme je le décris.
C'est pour ça que je parle de respect, de ne pas agir en abruti, car c'est vrai qu'on peut se sentir "agressé" à Sapa, il y a beaucoup de sollicitations, chose que je déteste ! Mais c'est fait tellement gentiment...
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Je ne vous ai jamais agressé : alors je vous donne mon avis, tout simple, tout bête :
- Pourquoi on va à Sapa, ? mais parce qu'il n'y a pas tant d'endroits au Vietnam qui ressemblent à ça... c'est à part, à cause du climat, à cause des montagnes (n'oublions pas que le sommet le plus haut du Vietnam, c'est le Fan Si Pan et que c'est de là qu'on arrive parfois à le voir quand les nuages et les brumes prennent un peu de vacances - )Abalone vous dit, à juste raison, qu'à part des déplacements individuels peut-être coûteux (et honnêtement je ne vois pas d'autres endroits similaires) c'est difficile de trouver l'équivalent😉
Il y a des petites vendeuses des Minorités qui vous proposent, tellement gentiment, des babioles (qui coûtent trois francs six sous) - ce n'est pas un harcèlement, pour moi c'est tout simplement faire une bonne action en remerciement de tant de sourires et de générosité, - Vous garderez toujours en mémoire ces petites, avec souvent leurs bébés sur le dos, qui vous parlent doucement, qui vous sourient.... comme il y a belle lurette qu'on ne sourie plus en France - - si vous estimez que vous avez suffisamment acheté de "babioles" dites gentiment, mais fermement "co roi" (prononcez un peu comme "cor zoi" j'en ai déjà, et continuez votre chemin sans mouvement d'humeur, sans rien de désagréable... et vous verrez le sourire, c'est contagieux...
De surcroit, il ne faut rien exagérer, il n'y a pas tant de touristes à Sapa : il y en a, raisonnablement pour que ce soit gai, mais on ne se marche pas dessus, c'est encore une légende !!! et Dieu sait que sur notre Forum, il y a des conteurs!!
Voilà, je ne sais si je vous aurais convaincu, mais si vous y allez je pense que ce sera un bon souvenir de votre voyage -
Bien cordialement - Kimtwo -
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
C'est très simple : Sapa, c'est le trekking et les fameuses minorités facilement accessibles en train de nuit. Dans le reste du pays, il y a aussi du trek, mais pas aussi bien organisé sauf en passant par des agences spécialisées et il vaut mieux oublier le confort dans les maisons d'hôtes, qui n'ont rien à voir avec les gîtes d'étapes européens vu la pauvreté locale. Le trek à Bac Ha est aussi super qu'à Sapa (et peu demandé) et Bac Ha est facile d'accès aussi (le train de nuit + bus public Lao Cai-Bac Ha) mais Sapa est plus rentable pour les agences et en plus, Bac Ha, le soir, c'est complètement mort alors que Sapa ..... J'ai même un contact pour du trek à Dong Van (région époustouflante), mais il m'a déconseillé un 2 jours/1 nuit vu la couchage, c'est tout dire !!!! J'ai fait un trek de fou de 3 jours dans les montagnes au nord du lac Babe -donc hors du parc national - mais il faut y aller et savoir par où passer, vu que ce n'est pas du tout organisé.
"On" va vs dire de ne pas aller à Sapa car trop de touristes sur les pistes. Evidemment, la plupart (donc pas toutes) des agences ne veulent pas s'embeter et les guides encore moins vu ce qu'ils sont payés, alors tout le monde se retrouve sur le "boulevard" de Ta Van et à Cat Cat. Certains guides peuvent vous emmener hors-piste, où vs ne rencontrerez pas un touriste de la journée sauf à l'étape finale ; il suffit de savoir à qui s'adresser.
Donc, pour répondre à votre dernière question, c'est Bac Ha le plus facile sans la foule.
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Comme l'a bien résumé Satoli avec une pointe d'humour, on va à Sa Pa parce que c'est plus facile et qu'on y trouve de tout. En ce qui me concerne, je n'ai pas aimé du tout, mais c'est très personnel et j'avais déjà un vécu assez long au VN pour savoir ce que je voulais trouver ou pas, cela ne m'empêche pas d'y diriger les touristes qui ne connaissent pas le Viet Nam et auront du mal à se débrouiller sur place.
On envoie les touristes à Sa Pa par facilité POUR EUX. C'est central, on y est vite, on trouve tout ce qu'il faut pour son confort et les agences foisonnent. Il y a une vie nocturne aussi, ce qu'il n'y a pas ailleurs. Pour moi, Sa Pa, c'est la facilité touristique comme Ha Noi dans le Nord, Hue ou Hoi An dans le Centre, Saigon dans le Sud, Can Tho dans le delta, Nha Trang sur la côte. Les infrastructures touristiques sont bien développées, on trouve des magasins et restaurants proposant des produits occidentaux, on peut faire jouer la concurrence pour les excursions, on a le choix... et cela n'empêche personne d'aller voir ailleurs en prenant ces villes comme point de chute.
Pour répondre à ta question sur les autres villes, je dirais que "ça va venir", il faut attendre que le tourisme s'y développe et que les habitants soient plus nombreux à parler au moins l'anglais. Que les infrastructures routières et les transports soient aussi plus développés (pas facile de prendre un bus local pour ploucville quand on ne connaît pas la langue et même, parfois, il n'y en a pas; c'est valable dans le monde entier).
Quant à savoir si tu seras le bienvenu ailleurs, oui, sans aucun doute. Le problème résidera dans la communication avec les locaux qui, s'ils veulent bien t'accueillir et te rendre service, se sentiront tellement décontenancés qu'il préféreront prendre la poudre d'escampette plutôt que de se rendre ridicule (beaucoup croient qu'on va se moquer d'eux).
Je suppose que des rizières, on peut en voir ailleurs ?
Bien entendu, sur toute la route du nord (voir les posts de Larsay)
D'ailleurs, quelqu'un a-t-il une autre ville plus tranquille à me conseiller dans les environs ?
Bac Ha, sauf le samedi, jour de marché si tu veux vraiment la tranquillité.
😇 n'y a-t-il que des femmes et des enfants sans cette région ? Et pourquoi les Dzao prendraient-elles mal la question de savoir d'où elles viennent ? parlent-elles l'anglais ou le français ? merci .
Parce que les hommes travaillent, assez loin de Sapa, -
Quant aux femmes elles baragouinent plus ou moins français et anglais - mais juste quelques mots pour le commerce - mais elles ont l'esprit bien clair et comprennent facilement ce que vous demandez -
Bonne journée - Cordialement - Kimtwo
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Je sais bien que vous n'avez pas de gouvernement, alors, vous êtes perdus 😏 , mais le marché de Bac Ha est le dimanche, pas le samedi (le samedi, c'est Can Cau, à 15 km au nord de Bac Ha, un "mini-Bac Ha" fort beau). Hélas, pas de frites dans les 2 !!!!! Ceci dit, même à Bac Ha, le marché se termine vers 13h, les groupes de Sapa déjeunent, repartent à 15h, et après, c'est le désert (sympa si on ne veut pas voir de touristes, mais mortel si on aime bien sortir un peu après dîner ; vaut mieux avoir une belle demoiselle ou un bon bouquin !!!!).
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Je sais bien que vous n'avez pas de gouvernement, alors, vous êtes perdus 😏 ,
Bonjour Jacques,
F...-toi de ma g..., je ne dirai rien 😛😉
mais le marché de Bac Ha est le dimanche, pas le samedi (le samedi, c'est Can Cau, à 15 km au nord de Bac Ha, un "mini-Bac Ha" fort beau).
Je m'escus' pour cette petite contusion 😇
Hélas, pas de frites dans les 2 !!!!!
Si ce n'était, à mon grand dam, situé dans le nord, j'y ouvrirais bien un fritkot belge, tiens ?
Ceci dit, même à Bac Ha, le marché se termine vers 13h, les groupes de Sapa déjeunent, repartent à 15h, et après, c'est le désert (sympa si on ne veut pas voir de touristes, mais mortel si on aime bien sortir un peu après dîner ; vaut mieux avoir une belle demoiselle ou un bon bouquin !!!!).
Le monsieur demandait un endroit tranquille, je lui ai renseigné un endroit tranquille 😇😇😇😇😇
Alors là, pour être tranquille, Bac Ha en semaine, on fait pas mieux (en plus de Dong Van, mais il faut y aller !!!)
PS. Vu ce que nous coûte nos ministres en France, c'est peut-être mieux d'en avoir pas. Et puis, comment pourrai-je me moquer de gens si sympas et qui font du si bon chocolat ????? 😉 J'ai rencontré un couple de belges paumés dans une rue de Hué ; 5 mn après, on se tutoyait et dinait ensemble avec DEUX bouteilles de Dong Van. Vive les Belges !!!! 😏
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
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Qu'est-ce que c'est que le Kwak ? moi pas être de Belgique, moi être née à Pariis, exilée dans le sud, alors je ne sais pas !!! quelque chose me dit que ça doit se boire - le traducteur-instantané pense que ça se mange ; gros goinfre !!!😉
Biz - Kimtwo-
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Cela dit, il y a mieux que Bac Hà pour les rizières en terrasse!
Oui, bien sûr, mais il est très possible de partir de là pour faire une virée à moto dans les alentours, il y a ce qu'il faut. Quand on y réfléchit bien, il n'y a pas tellement de villes dans cette partie, mis à part Lao Cai, Sa Pa et Bac Ha, le reste sont de petits villages où il n'y a pas encore beaucoup de choix en infrastructures touristiques.
Oui, bien sûr, mais il est très possible de partir de là pour faire une virée à moto dans les alentours, il y a ce qu'il faut.
Il faut aller loin de Bac Ha pour voir les fameuses rizières à étage ?
Et vu qu'il n'est pas permis pour les touristes de conduire une moto, c'est réalisable en scooter ? Je ne me rend pas compte du relief et de l'état des routes.
Et Lao Cai, c'est comment ?
Et vu qu'il n'est pas permis pour les touristes de conduire une moto, c'est réalisable en scooter ? Je ne me rend pas compte du relief et de l'état des routes.
Il vaut mieux y aller avec des guides qui conduisent la "moto" qui est en fait un scooter. Les seuls que les étrangers peuvent conduire légalement sont des 50 cc, pas bons pour la montagne. Je ne me souviens pas de la distance depuis Bac Ha, j'ai fait le tour en voiture les deux fois et, comme nous passions par le nord-nord (Meo Vac, Xin Man etc. qui sont assez loin), je n'ai plus vraiment fait attention aux distances. En ce qui concerne le relief, c'est monter/descendre tout le temps.
Lao Cai, c'est une ville sans grand intérêt, elle fait office de frontière avec la Chine, nous n'avons fait qu'y passer mais avions logé à Sa Pa, puis Bac Ha (ou l'inverse, il faudrait que je revoie mes copies😊).
La Kwak, c'est la bière du cocher! Excellente et elle est servie dans un verre avec une forme particulière qui permettait (selon la brasserie) aux cochers de l'accrocher à la calèche sans qu'il tombe...
Toute la région de Bac Ha est couverte de terrasses, un travail de titan réalisé par les h'mongs Fleurs. D'ailleurs, voila !
BAC HA
Alors là, j’ai été soufflé ! Rien à voir avec Sapa pour un tas de raisons :
- Pas de touristes en semaine, à part quelques aventuriers. Les touristes arrivent le samedi soir ou le dimanche vers 10-11h pour le marché du dimanche, et repartent vers 14-15h.
- Des paysages époustouflants, complètement différents de ceux de Sapa. Les montagnes sont beaucoup moins hautes (point culminant 1800 m alors que le Fansipan est à 3148 m), donc, à perte de vue, leurs flancs sont couverts de terrasses à riz et maïs. J’ai passé 3 jours stupéfait du travail de Titan réalisé par les H’mongs Fleurs ; quel peuple admirable de courage !
- Le marché du dimanche. Je m’attendais à un Disneyworld avec un touriste pour deux h’mongs ; pas du tout ! C’est tout simplement renversant. Imaginez des milliers de femmes habillées d’un costume époustouflant : ample jupe tout en minces bandes de tissu multicolores, corsage en tissu chatoyant mauve ou noir, et gilet/turban avec les mêmes bandes multicolores (plus des bijoux de toute sorte en argent) ; le gilet de certaines est couvert de perles de verre et/ou de paillettes. Il faut de 4 à 6 mois pour faire un costume complet. Les hommes sont bien moins attrayants : habillés tout en noir, et beaucoup ont de sérieuses têtes d’alcoolique, ce qui ne m’a pas étonné du tout après avoir goûté à l’excellent alcool de maïs local (meilleur que l’alcool de riz), qui doit faire au moins 40°. Donc, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont noyés dans la masse. Gigantesque marché où on vend de tout. C’est surtout pour les locaux une occasion de se retrouver (il faut voir les ripailles dans les immenses restaurants ; ayant auparavant vu les étals de boucherie, je me suis abstenu !). Parmi toutes ces H’mongs, vous verrez quelques très belles femmes, grandes, minces, élancées, au fin visage, et habillées d’un très élégant pantalon noir, veste noire avec une mince ceinture rouge, et une petit turban multicolore à dominante rouge : ce ne sont pas des H’mongs, mais des Dao Kim Mien.
- Les balades à faire aux alentours.
En règle générale, se balader en moto dans les montagnes, c’est magique. Mais ce n’est pas pour tout le monde dès que l’on sort des routes, les pistes étant souvent très dures à négocier.
Voici le tour que j’ai fait le 1er jour : prendre la route qui monte sur Si Ma Cai (aucune pancarte indiquant « Can Cau », SMC est la principale bourgade avant la Chine) ; à 6km sur le long col montant sur Can Cau, piste avec panneau indicateur sur la droite montant au village de Lung Phin : elle est bonne sur 800m, après, c’est la galère. J’ai donc continué la route. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle piste à droite avec panneau « Xa Lung Sui – 5 km » : prenez-la, elle est bonne et les paysages ont magnifiques. Retour sur la route. Vous verrez sur la gauche une sorte d’esplanade avec un immense panneau en béton « Welcome to Si Ma Chai » : une piste prend sur la gauche : vous la prenez au retour pour un « trek » époustouflant. Continuer la route jusqu’au minuscule village de Can Cau (joli cadre et le marché du samedi est très chouette). Continuer ensuite jusqu’à Si Ma Cai, les panoramas deviennent extraordinaires. Grosse bourgade avec un énorme développement immobilier en train, destiné à y installer tous les Viets possibles et imaginables. A noter un hôtel presque fini, le Hong Ngung (tel : 0974 384 044), élégant si on en juge par le lobby de faux marbre blanc : chambres à 160 000/200 000 et 300 000 ; il faudra acheter un permis à Bac Ha pour y séjourner.
Retour sur Can Cau et prendre la piste à droite du panneau en béton (petit panneau « Ta Van Chu 2 km »). Alors là, j’ai été soufflé ! Vous continuez la piste après Ta Van Chu, jusqu’à ce que vous arriviez à un T : tout de suite avant, tourner à gauche au coin d’une maison avec 2 côtés en mur blanc ; la piste retourne sur Bac Ha parmi des paysages presque aussi époustouflants que ceux de Dong Van-Mao Vac, mais je vous préviens, certains passages sont très durs, complètement défoncés dans les descentes. C’est tellement extraordinaire que j’ai remis ça le lendemain !
2e jour : en historien, j’avais toujours rêvé d’aller à Pha Long. Pourquoi ? C’était le QG d’un personnage hors du commun, le général H’mong Chao Quang Lo.
L’épopée du général Chao Quang Lo
Au lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 –massacre des garnisons françaises, sauf celles qui ont pu s’échapper en pays H’mong (où elles ont été recueillies au péril de la vie des locaux) ou en Chine (où les américains les ont désarmées et enfermées dans des camps sordides en tant que « Vichystes » alors qu’ils venaient de se battre comme des lions contre les Japs), les H’mongs locaux ont élu des comités régionaux chargés de l’administration, dont l’un, celui de Pha Long, dirigé par Chao Quang Lo. Les japs s’étant conduits comme à leur habitude lorsqu’ils sont arrivés là-haut, il organise la lutte armée et tient la région après l’évacuation des japs.
Lorsque les français ont évacué toute la Haute Région, de Lao Cai à Cao Bang, après le désastre de la RC4 en octobre 1950, les H’mongs ont refusé de nous suivre. Le Vietminh est arrivé et ne s’est pas beaucoup mieux conduit que les japs -réquisition de riz alors qu’il n’y a pas grand-chose qui pousse, et portage forcé. Chao Quang Lo, après avoir essayé de leur expliquer en vain que les H’mongs n’avaient rien contre le Vietminh et reconnaîtraient une indépendance sous leur contrôle, mais tenaient à ce que ce soient les H’mongs qui administrent leur région, il n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes –qu’il avait cachées. Le Vietminh a attaqué Pha Long le 30 octobre 1950, et a pris une énorme volée, Chao Quang Lo se révélant un extraordinaire chef de guerre. Il avait d’ailleurs à l’époque un jeune lieutenant qui se révèlera aussi talentueux dans « l’Art de la Guerre », au Nord Laos envahi par les Viets, le célèbre général Van Pao.
Ravitaillé par les français, Chao Quang Lo ne cesse de battre les Viets à plate couture ; en désespoir de cause, ceux-ci n’ont plus que le choix de demander aux chinois de les aider (la Chine était à l’époque la grande alliée du Vietminh). Voilà donc toute la région envahie par une nuée de sauterelles chinoises. Les H’mongs en ont massacré des milliers dans d’atroces batailles -les chinois ont fini par baptiser CQL « Le dragon terrestre »- mais ont succombé sous le seul nombre, et Pha Long a finalement été pris fin mars 1952 (donc après 3 ans de guerre féroce – quels guerriers, ces H-mongs !).
Chao Quang Lo s’est alors réfugié dans les montagnes et a continué la lutte. Il est mort d’une façon horrible en avril 1952. Les chinois avaient appris qu’il avait trouvé un petit chinois de 3 ans, abandonné et couvert de gale, et l’avait adopté. Ce fils, Tach Pao, avait plus de 20 ans quand les chinois l’ont persuadé de trahir son père adoptif, sous la promesse qu’ils le reconnaîtrait comme « Roi des H’mongs » ; il leur a donc indiqué la cachette de son père, qui a succombé après s’être battu comme un tigre et avoir failli rompre l’encerclement ; bien entendu, les chinois se sont ensuite débarrassés du fils. Même maintenant, Chao Quang Lo est une légende parmi les H’mongs.
Hélas, je n’ai pas pu arriver à Pha Long. La route est absolument épouvantable à partir de Si Ma Cai, et débouche sur la large vallée encaissée de la rivière Song Chay, où un grand viaduc en béton est en construction ; j’aurai pu traverser en bateau, mais il y avait encore 18 km à faire. Prévu dès que le pont est fini, en passant une nuit à Si Ma Cai. Du coup, je suis retourné sur la piste de Ta Van Chu, aussi émerveillé que le 1er jour.
Pour aller à Bac Ha
De Hanoi : train de nuit Hanoi-Lao Cai et bus Lqao Cai-Bac Ha, ou bus de nuit (sièges inclinables) Hanoi-Bac Ha, partant de Hanoi à 21h.
De Sapa : excursion organisée d’un ou 2 jours les jours de marché (Can Cau le samedi, Bac Ha le dimanche) ou bus Sapa-Lao Cai + Lao Cai-Bac Ha.
Les hôtels et restaurants de Bac Ha
- Le Sao Mai, longtemps le seul hôtel de Bac Ha, est correct, mais bourré de groupes le dimanche. Dormir dans l’aile originelle 1, avec de grandes chambres à $20 ; il y a 2 autres ailes, l’une avec des chambres aux fenêtres opaques –une sale habitude au Vietnam, car ni vue ni lumière ($25) - et une toute neuve, complètement impersonnelle ($35). Internet, location de moto ($7), restaurant triste.
- Le Cung Fu, un 3 étoiles aussi, tout neuf, mais plus cher ($30).
- Budget : Le Ngan Nga, en face du marché. Chambres correctes pour $10 dans le vieux bâtiment sur la rue, belles grandes chambres dans un nouveau bâtiment sur l’arrière ($15), et surtout patrons super sympas, mignonnes serveuses parlant anglais, et le 2e meilleur restaurant de Bac Ha (terrasse sur la rue pour admirer les H’mongs Fleurs tout en se régalant).
- Autre restaurant : le Hoang Nge, juste en face du Sao Mai, dans une jolie maison en bois avec petite terrasse. Le patron, M. Nge, fait les résas de train et de bus.
Une curiosité à voir à Bac Ha : le « château » du Roi-Chat (Vua Meo). Contrairement à ce qu’écrit le LP et le Routard, il n’a pas été « construit par les français pour complaire au chef H’mong Hoang A Tuong » (ils n’ont pas dû lire les explications en anglais hilarant), mais par ce dernier, un Tay, après avoir hérité de la fortune de son bandit de père, Hoang Yen Chao. Celui-ci ayant compris qu’il y avait de gros sous à faire dans le coin, a acheté des terres qu’il faisait cultiver par des ouvriers agricoles H’mong Fleurs exploités à mort, et s’est lancé dans tous les trafics possibles et imaginables avec les français, dont les armes et l’opium. Le fils s’est fait construire ce grand palais baroque de plus de 10 000 m2, très bien restauré et en passe de devenir un hôtel 4 étoiles, hélas après un projet de musée des minorités locales. Rien à visiter, toutes les pièces étant fermées.
A faire absolument : du trekking fantastique dans la région
M. Nge, le propriétaire du Hoang Nge, organise des treks super de 1, 2 et 3 jours, sur les pistes que j’ai faites en moto.Pour 1 jour, je recommande le Bac Ha-Lung Phin-Ta Van Chu ($20) ; pour 2 jours, le Bac Ha-Ta Van Chu-Lu Than en semaine ($45) et le Bac Ha-Can Cau-Ta Van chu-Bac Ha le samedi (pour le marché de Can Cau - $50). Il organise aussi au départ de la gare de Lao Cai un trek époustouflant de 6 jours dans toute la région. Tous ces treks ne sont pas facile à organiser, donc, me contacter si ça vous intéresse.
Moto illégale, mais "tolérée". Evidemment, en cas d'accident, faut payer les flics pour s'en sortir vu que .... Je n'ai eu aucun pb à Bac Ha de ce côté-là
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Merci à vous aussi Satoli... c'est curieux.. mais c'est certainement vrai cette histoire "d'accrochage" - on s'enrichit toujours de connaitre les petites histoires de l'Histoire et des objets - D'ailleurs, sur TV 5 monde, je trouve qu'ils ont des qualités de dissertation assez prononcées en ce sens et j'y vois des détails que j'aimerais bien qu'on apprenne à mes petits-enfants en France!!!😉... au lieu de "voilà" et "en fait"
Bonne journée - KT
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
c'est curieux.. mais c'est certainement vrai cette histoire "d'accrochage"
Certainement vrai pour plusieurs raisons :
- en Belgique, on (sauf moi) aime la bière (il suffit de voir le nombre de brasseries qui existaient à l'époque);
- "boire ou conduire", il ne fallait pas choisir
- les routes étaient longues et le temps déjà précieux
- les commerçants sont très imaginatifs quand il s'agit de faire un max de blé en un minimum de temps 😏😏😏
En ce qui concerne la forme du verre, il y a une double signification :
- pouvoir l'accrocher sans qu'il verse
- l'avoir bien en main sans qu'il glisse
Mais c'est ben vrai ça!!!! - je le vérifie tous les jours... à la télé... quand on nous parle de politique en Belgique - ne revenons pas sur ce sujet🙁, mais les commentaires des médias, tant français que belges, disent que vous avez le sens du compromis, de la gaité, de la blague, mais ça aussi, "c'est ben vrai"!!!
Je me souviens que tu avais dit qu'on ne se dispute pas vraiment avec des Belges, tant ils ont une nature "diplomate" et du compromis -- je découvre tout ça depuis que tu fréquentes ce forum: ça étend ma" culture" ... celle-ci se résumant, ainsi que je te l'ai dit, à une traversée rapide de Bruges et un coup d'oeil à Ostende....et tout ça sous un soleil resplendissant.. comme quoi il ne faut pas s'en tenir aux généralités-
Revenons à ton verre....il est non seulement très pratique sans doute mais bien joli - j'en ai un qui ressemble bigrement à ça... mais je l'ai ramené du Québec ????? -je vois pas bien le rapport, à moins qu'ils n'aient eu aussi des calèches et autre diligences et qu'ils n'aient eu aussi un certain amour de la bière forte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!😉😉
A toi aussi bon dimanche - Kimtwo-
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
Le Belge, adepte de l'auto-dérision, voilà ce qui nous rend sympathiques : ne pas se prendre la tête, ne pas avoir un gros cou, savoir se moquer de soi-même.
Ah oui, "notre"Larsay, s'il n'existait pas il faudrait l'inventer ...c'est à la fois notre Pic de la Mirandole et un petit esprit follet qui met de la gaité dans notre forum .......😄😄😏
Bonne balade si vous la faites -
Cordialement - Kimtwo -
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
Ce compliment me plaît beaucoup et me fait rougir comme une pivoine. Sans un grain de folie, le monde moderne serait invivable. Vous avez oublié mon côté "sicilien ombrageux" qui "part au quart de tour" quand on est discourtois avec lui 😄
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
bonjour,
je ne parviens pas à poser une question sur le forum (pas dégourdie ?) bref, comme je vois que tu connais bien.... pour aller à sapa, le train de nuit est-il obligatoire ? la route est-elle si mauvaise ? et le voyage en train de jour ? car les paysages doivent aussi être chouettes à regarder..
nous sommes trois couples à partir en mars (moyenne d'âge 60 ans et pas trop trekking dur) et nous préparons notre séjour (10 jours) dans le nord. si tu as un conseil à nous donner ils sont les bienvenus. merci d'avance.
pour aller à sapa, le train de nuit est-il obligatoire ? la route est-elle si mauvaise ? et le voyage en train de jour ? car les paysages doivent aussi être chouettes à regarder..
Le train de nuit est commode, on dort ou on se repose toute une nuit. Le paysage est du genre route de campagne jusqu'à Lào Cai et de Lào Cai on monte en bus jusqu'à Sapa et généralement, on ne pense qu'à s'accrocher pendant les virages. Il faudrait monter en voiture privée pour s'arrêter en cours de route pour admirer le beau paysage dont j'ai montré les photos dans un post déjà très très ancien.
nous sommes trois couples à partir en mars (moyenne d'âge 60 ans et pas trop trekking dur) et nous préparons notre séjour (10 jours) dans le nord. si tu as un conseil à nous donner ils sont les bienvenus
Si vous êtes 3 couples, le mieux est de louer une voiture individuelle, les frais sont partagés et c'est la solution la moins chère tout en répondant à votre envie. Je suis un peu fâché avec la censure qui supprime mes messages. Je pourrais vous suggérer en message privé, et en voiture un autre itinéraire et un autre site aussi beau sinon plus que Sapa et Bac Hà!
Je ne trahis aucun secret, n'est-ce pas Satoli, même si l'on se le partage en commun?🙂
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Je confirme les dires d'Abalone, à trois couples, le meilleur et le plus avantageux est de louer une voiture avec chauffeur et guide (pour les traductions, réservations d'hôtels, bons plans, visites, etc.). Vous pourrez ainsi prévoir un petit circuit qui vous mènera un peu partout dans les villages des minorités sans vous préoccuper de planifier des bus et trains et en ayant la possibilité de vous arrêter où bon vous semble.
Pour les adresses, d'autres membres en connaissent de bonnes, moi c'est plutôt le sud.
Ben oui, c'est beaucoup mieux, mais à 3 couples + tous les bagages, ce n'est plus une voiture, mais un minibus, qui font au minimum 16 places et, pour Halong, une jonque privée 3 cabines
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Et encombré de terre qui descend de la montagne ou des ruisseaux qui forment des tourbillons sur la route, ou des trous d'éléphant, un 4*4 c'est mieux🙂
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Oui, mais 6 personnes, plus un guide, plus un chauffeur, plus les bagages... Tu préconises de tirer à la courte paille ceux qui voyageront sur le toit ? 😏😏😏😏
Pour nous, ça ne s'était pas trop mal passé au final (bien que nous ayons du sortir plusieurs fois de la voiture et faire un bout de chemin à pied dans la gadoue). J'étais pétrifiée en me demandant ce que les clients allaient dire, mais ils se sont bien amusés en fin de compte.
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Lucky that we have a home/Our Home is Nha May Man/Passing rain and dry seasons/In a full-of-love atmosphere/Besides my new family/I have brothers and sisters/The sun shines over the skies/Let's stay here, with all of us,
Si le trajet se fait en mini-bus, un bon tour-opérateur se débrouille pour ne pas envoyer ce genre de véhicule sur les routes à risques. Genre le Bac Ha - Xin Man.
Par contre il n'y pas vraiment de soucis sur du Thanh Uyen - Yen bai par exemple.
Après on n'est jamais à l'abris d'une mauvaise surprise...
Une agence me propose ce tour: Hanoï, Nghia Lo, Mu Cang Chai, Than Uyen, Xuan Giang et Thac Ba puis retour HanoÏ le tout en 4 jours et demi (4 nuits chez…
Nous partons la semaine prochaine et j'aimerais savoir ce qu'il faut emporter comme vêtements. Faut il prévoir un pull pour le soir? est il convenable de se…
J'ai lu pas mal de discussions sur le Vietnam et maintenant j'aimerais avoir vos avis sur mon cas! Voila, avec mon ami nous partons le 22 octobre pour Hanoi et…
Lorsqu’on énumère les ingrédients, le Pho peut, au premier abord, sembler n’être qu’un simple bouillon avec des pâtes plates de riz, du bœuf/poulet et un peu…
Vous qui connaissez KonTum au centre VN, qu'avez vous apprecie? ses orphelinats, son eglise en bois, sa prison construite par les Francais en 1935, les maisons…
Je cherche la perle rare pour mon 3eme séjour sur Koh Lanta : un bel hotel qualitatif au bord d' une plage facile d'accès dans un endroit animé.
Si vous connaissez quelque chose qui s'apparente à ma recherche et que vous souhaitez partager n' hésitez pas.
Hi,
On September 1st, we're heading to Kalimantan for six weeks, probably from Pontianak to the Derawan Islands.
I've scoured this site, which is usually my go-to 😉, and others like VoyageForum, but recent info is pretty scarce.
I'd love any tips on places you've visited—our itinerary is still a work in progress.
We're two couples traveling with backpacks, using buses, boats, guesthouses, and homestays.
Thanks in advance!
Bonjour je souhaite diviser mon séjour en 2 parties soit 15 jours à phuket et 15 jours sur krabi. Savez-vous si je peux louer une voiture et la rendre a krabi lors de mon retour en France
Merci de vos retours
Bon dimanche
Martine
Hi, is anyone there in Flores right now? According to some websites, everything is closed and the situation is tough. But our guide says it's fine. Who should we believe? We're supposed to leave on September 2nd. Thanks to anyone in Flores at the moment!
Bonjour précieuse communauté,
J'envisage de me rendre au Cambodge cet hiver, juste après Noël, pour un premier voyage seule, et mon premier voyage en Asie. Pour deux semaines (oui, je sais, c'est peu, mais je ne peux vraiment pas plus...). J'ai deux grandes envies: Siem Reap, et la campagne, les villages, le Mekong...
Que pensez-vous de cet itinéraire? Arrivée à Siem Reap, départ de Phnom Penh
SR: 5 jours (1 jour pour l'arrivée, 3 pour les temples, 1 pour le lac et ses villages)
Kratie (étape sur la route du Mondolkiri): 3 jours (1 jour de trajet, 2 jours sur place)
Mondolkiri/Sen Monorom: 4 jours (1 jour de trajet, 1 jour sur place, 2 jours de treks)
PP: 3 jours (1 jour de trajet, 2 jours de visite)
Je pense qu'il faut que j'enlève un jour quelque part, si je pars du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche. A Kratie, peut-être? à PP? et je rate le trajet en bateau que tout le monde conseille (SR-Battambang), mais je ne vois pas où le caser. Sauf à faire un PP-PP en commençant par l'est, laisser tomber Kratie ou vraiment juste une nuit, puis SR, puis PP).
Dans mon timing, j'ai l'impression que le Mondolkiri est plus proche que le Ratanakiri, qui me tentait aussi beaucoup! Est-ce que cela restera pas trop compliqué toute seule? Je pense faire appel à des guides locaux, ou une petite agence locale, pour faire une escapade dans la nature et les villages.
Je lis qu'il y a beaucoup de monde à SR entre Noël et Nouvel An, je peux aussi faire le circuit dans l'autre sens. Mais je trouvais plus facile de me familiariser avec le pays en arrivant en territoire touristique, je me trompe peut-être...
Merci pour vos conseils et avis!
Hi fellow travelers,
First trip to Vietnam.
We’ll be arriving in Ho Chi Minh City during Tet.
Is it complicated to find accommodation and get around during this period?
Any tips would be welcome.
Thanks for your replies.
Hi everyone.
I’m planning my trip, and based on all the posts I’ve read, this country is amazing.
Of course, I’ve got a ton of questions for you.
Here’s a possible itinerary: Vientiane - Vang Vieng - Phonsavan - Sam Neua - Nong Khiaw + villages - Phongsali - Luang Namtha and the area - Udomxai - Huay Xai - Luang Prabang and back to Vientiane.
What do you think?
We’re planning to prioritize local transport—is it possible to do this loop?
We’d also love to go kayaking, but I’m not sure if the season’s right or where the best spot is.
For trekking—I read that Phongsali is the most authentic spot to visit villages and see wildlife. Do you know of a reliable agency and a guesthouse with reasonable prices?
Is it worth taking a slow boat for a stretch on the Mekong, and if so, which route?
For accommodations, is it better to book through Booking.com and Agoda or look when we arrive?
Are mosquitoes bad in Laos, and should we take malaria prophylaxis?
What’s the average daily budget (accommodation, food, visits)?
Is renting scooters a good option for exploring towns, and if so, which ones?
From what I’ve read, it’s best to carry cash—euros or dollars? Is it risky to walk around with that much cash?
I’ve still got tons of questions. Thanks to anyone who can help, and I’m open to all tips, info, etc.
Thanks again
Hi there,
I’m planning a trip to Vietnam in February, specifically Da Nang and Hoi An.
Does anyone know a French-speaking guide in the area?
Thanks for your help
Hi there,
I’m planning a family trip (my wife and I, both 47, and our two sons, aged 5 and 12) to Malaysia for the last week of June and the first two weeks of July 2027.
We used to love road trips as a couple, then as a trio, but since our second child arrived, we’ve taken a break with "camping village" style trips.
Now feels like the right time to get back to our old habits, while adjusting the pace for the kids.
We’re craving Asia. We’ve been lucky enough to visit Thailand, Indonesia (Bali and Lombok), and Sri Lanka before.
Friends have raved about Malaysia, so we’re definitely tempted.
For those who know and love Malaysia, what would be a good itinerary starting from Kuala Lumpur, with a maximum of 3-4 stops? We’d like a mix of culture, nature, and relaxation (just to clarify, we’re not big beach fans). All of this without rushing, of course.
Hello,
We’re a family of four with two teens aged 16 and 18. We’re heading to Thailand this summer. We’ll arrive in Bangkok and plan to take a flight to Luang Prabang.
I’ve seen there are some great visits and excursions to do (temples, markets, waterfalls) and maybe even venture a bit north to places like Nong Khiaw, Muang Xay, Muang Ngoy, or Oudom Xay.
But I’ve also heard about the Bokeo region with the Gibbon Experience.
Since we won’t be able to do everything, I’d love to hear about your experiences, impressions, and advice on the two options I’m considering, especially since we’ll be meeting family in Chiang Mai, Thailand, afterward.
Option 1: A loop from Luang Prabang heading slightly north, then a flight from Luang Prabang to Chiang Mai.
Option 2: A few days in Luang Prabang, exploring within a few dozen kilometers around, then heading to Bokeo province for the 2-day/1-night Gibbon Experience. For this option, I saw on Rome2Rio that it’s possible to book a ferry trip on the Mekong from Luang Prabang to Huay Xay—they mention about 8 hours. But is that realistic? What type of boat is it?
Then, to get to Chiang Mai, there aren’t many options—bus or minivan—but how does crossing the border work?
Finally, for those of you who’ve been to Laos in August, what was the weather like?
We’ve already visited Thailand, Vietnam, and Cambodia during the same period over the past four years and weren’t really bothered by bad weather.
I’m starting a discussion about guides in the Mekong Delta because we’ve just finished our trip in this region and had a hard time finding a French-speaking guide. We had Thanh—she speaks French really well and travels all over the delta region, including Ho Chi Minh City. She’s super friendly and flexible. I recommend her wholeheartedly. If it can help someone...
Feel free to contact us for her number.
Hi everyone,
I couldn’t find any recent info on Kuching.
Can anyone recommend a hotel or guesthouse for under 100 RM that’s nice and affordable? No dorms, please.
Also, does it rain a lot in November, and is it still worth visiting Semenggoh or Bako?
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
That said, I’m not really sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still any walks or sights worth checking out in Kampong Thom?
Silly question—backpack or hard-shell suitcase for the Sepilok, Kinabatangan, Tioman, KL trip?
I’m struggling to fit all my son’s and my stuff into the 70L backpack... and I’m thinking a suitcase would be easier, but I’m not sure if it’ll work for getting around.
Hi there,
I didn’t plan to return to Thailand this year, but my health conditions mean it’ll be the best place for me to stay between two trips to India. The tourism setup there is so well-organized that it’s the most "comfortable" country for a short visit. Thailand feels too sanitized for my taste, and there’s too much religion, Buddha, and the King, but it’s still the best option given how my health has been evolving. I’d considered two weeks in ThaTon for hiking, but I got too sick from the burn-offs during my trips to the mountains around Chiang Rai. So I’m not sure where to go this year. Definitely not the sea, touristy spots, or the mountains with burn-offs...
After a stay on Koh Phayam this coming November, I’d like to spend 2 or 3 days on Koh Phra Thong before heading further south.
Do you think it’s doable to leave Koh Phayam early enough to catch the 10 AM boat from Khura Buri to Koh Phra Thong? The next one isn’t until 4 PM, which would cost me a whole day.
I’m planning a trip to Indonesia, specifically Sulawesi and Java, in September for 10 days.
I don’t know this part of the world at all—any advice is welcome!
I’ll be traveling solo and would also love tips on meeting other travelers or locals.
Hello everyone,
Not long ago, I used to travel as a couple, but my husband has since passed away, and I’ve decided to set off again. The trip I took to Cambodia in January 2025 did me a world of good.
I’m now considering Thailand, a destination we never included in our plans because even 15 years ago, people said it was too touristy. Still, I’m thinking about the itinerary below, but I don’t feel up to arranging buses, trains, or guides on my own while I’m there. I’m looking for one or more drivers and have been in touch with an agency, but their offers are just copy-paste group tours that I don’t want.
So, if you have any contacts, experiences, or advice, I’d be so grateful if you’d share them with me. Here’s my rough plan:
Arrival in Bangkok
Ayutthaya (2 nights)
Kanchanaburi (2 or 3 nights)
Sangkhlaburi/Sai Yok (3 nights)
Sukhothai (2 nights)
Lampang (I’ve planned 3 nights, but that might be a bit much—it depends on what time I arrive in the city)
Chiang Mai
Chiang Dao
Pai
Chiang Rai
I was thinking about the Mae Hong Son loop—thoughts?
What do you think about staying overnight at the Golden Triangle?
When I look online, of course, I can find agencies that organize tours to national parks, etc.
I’m retired but in great physical shape. I’d rather go hiking than sit in hot springs with crowds of tourists who’ve all arranged meet-ups. I don’t want to spend a day at an elephant camp, and I don’t want to visit Karen villages.
I’d love to hear your advice.
Thank you all,
Hi everyone,
Could you share your thoughts on my 3-week itinerary?
We’re a small group (family + friends) of 12 people, planning to leave around January 21, 2027.
Here’s my itinerary:
3 nights in Bangkok
4 nights in Chiang Mai
3 nights on Koh Samui
3 nights on Koh Phangan
4 nights in Krabi
4 nights in Phuket
I’m also open to any great tips you might have...
Thanks, everyone! Alain.
Hi,
From Malacca to get to Jerantut, is it better to go back to KL and take a bus from there, or take a bus to Tampin and then a train? Any feedback on the "Jungle Train"? (duration, price, comfort, etc.). Thanks
Hi there,
We’re planning a 3-week family trip next summer with our three kids, who’ll be 8, 8, and 7 years old.
After some research, we’re leaning toward Malaysia to combine nature/forests and paradise beaches. The idea is to introduce our kids to the country’s culture, nature, and wildlife.
We want a great trip but without splurging on luxury options like high-end lodges and resorts. We’re looking for comfort with a touch of authenticity—basically, a good middle ground.
I’ve started putting together an itinerary and would love your expert advice and tips to help us build this amazing trip with our little ones.
Day 1: Departure from France
Day 2: Kuala Lumpur
Stay at a hotel near the airport or KL Sentral.
Just one night.
Day 3: Morning flight to Sandakan (Borneo).
Stay in Sepilok
Day 4: Sepilok:
* Orangutan Center
* Malayan Sun Bear Center
* Rainforest Discovery Centre
Day 5: Depart for Kinabatangan.
Boat safari in the late afternoon.
Day 6: Sunrise safari.
Jungle walk.
Evening safari.
Day 7: Final safari.
Return to Sandakan.
Flight to Kuala Lumpur, then to Kota Bharu (or overnight transit depending on schedules).
Day 8: Transfer to the port.
Boat to the Perhentian Islands.
Days 9 to 13: Perhentian Besar
5 full days.
* Snorkeling
* Hiking
* Turtle watching
* Wild beaches
* Relaxation
Day 14: Return to the mainland.
Bus or private car to Taman Negara.
Hi everyone,
We’re heading to Flores and then Bali at the end of September.
We’ve already visited both but this time, once we’re in Labuan Bajo, we’d like to take a boat to the Komodo Islands to see the famous Komodo dragons.
I don’t want to sleep on the boat—just a day trip would be perfect.
Does anyone know a reliable and friendly provider to recommend?
Thanks in advance, and have a great summer!
Summer seems to be the best time weather-wise for Bali.
And since summer’s when we can take a long trip, let’s go for Bali... even though we know it’ll be *packed* with people!
So we’ll steer clear of the island’s south...
Our current plan (19 days on the ground, 7 stops):
- 4 Nights (3 days) in Ubud
2 days for rice terraces / activities (Tegallalang, Campuhan Ridge, Monkey Forest, Bird Park, coffee plantation, market (?), dance "pestacle," cooking class and/or spa)
1 day with a driver for the Temples (Pura Gunung Kawi, Tirta Empul Spring, Pura Mengening, Goa Gajah...)
- 2 nights in Sidemen (1 day for Pura Kehen + Batur Caldera + Pura Besakih and 1 day to relax in the rice terraces)
- 3 nights on Gili Meno (Rest and beaches) from Padangbai
- 2 nights in Amed (1 day from Padangbai with the Abang rice terrace and Tirta Gangga baths, and the next day a boat tour in Amed)
- 4 nights in Pemuteran (1 day for transfer and rest, 1 day to visit Kawah Ijen, and 2 days of snorkeling at Menjangan Island)
- 2 nights in Munduk (1 day with the Dayang rice terrace and the 3-waterfall hike, 1 day at Pura Ulun Danu Bratan)
- 2 nights in Jatiluwih (1 day in the rice terraces, and on the last day, we’ll stop by Pura Taman Ayun in Mengwi and Pura Tanah Lot before catching our red-eye flight).
Accommodations in homestays or hotels.
Transportation to be arranged on-site with the lodgings (?)
Boat to Gili Meno to book in advance (?)
Kawah Ijen excursion to plan ahead (?)—check with the homestay (?)
Thanks for your thoughts/comments to help us explore this destination...
After reading and researching, we're planning the following stops in Cambodia in January 2027:
- Phnom Penh
- Kampong Cham
- Kratie
- Siem Reap
- Battambang
- Kampot (round trip)
I'm wondering about the direction of these stops, which could also influence our international flights.
Either a round trip from Phnom Penh in the order above.
Or landing in Siem Reap with the following order:
This second option would save us the Battambang - PP - Kampot trip but means doing a round trip to Battambang from Siem Reap and placing the "highlight of the trip" (Angkor) at the beginning of our stay.
Hi there,
We’re planning to travel from Chiang Rai to Luang Prabang next November.
We’d like to take a slow boat from Chiang Khong—or rather from Huay Xai in Laos—with an overnight stop in Pakbeng.
Could you let us know if the boat still leaves Huay Xai in the late morning? If so, what time roughly, and what’s the price for the trip?
Thanks for your help!
Alod
We (3 adults: 68, 65, and 25 years old) are just back from a short trip to the Philippines, and I’d like to share a little summary of our journey. First of all, I’d like to thank everyone who contributes to this forum about this destination and answers the questions of those who aren’t familiar with it. I should also mention that my comments are personal and don’t reflect anyone else’s opinions. Since I don’t have any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the sights, hotels, and restaurants.
Preparations:
We chose this destination in December and quickly booked our flight tickets (540 € with Turkish Airlines) for a departure on February 16 and return on March 5, 2019. We then contacted two French-speaking tour operators based in Manila, asking them to put together an itinerary based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and our budget. We wanted to see the rice terraces in northern Luzon, the hanging coffins in Sagada, before flying to the Visayas (Bohol, Siquijor, etc.), and the Taal Volcano, while limiting our nights in Manila as much as possible. In the end, we opted for Alize, whose itinerary and quote matched our request almost perfectly. Our exchanges helped us refine our circuit.
International flights:
The round-trip flights went smoothly. Turkish Airlines, while not at the level of Asian or Gulf airlines, does the job just fine.
Day 1:
We landed on time (6:15 PM) on Monday, February 16, at Terminal 3. We exchanged our euros (near the car rental counters), and I can confirm the exchange rate was very good. On the way to the St. Giles Hotel (decent and affordable for a transit night), we got our first glimpse of Manila’s dense traffic. The Makati district, where our hotel was located, offers a wide choice of restaurants, so we grabbed a quick bite to recover from the trip.
Day 2:
This day was dedicated to transferring to Banaue. Fortunately, we had a comfortable van and an excellent driver for this journey, which took all day (8 to 9 hours with stops). We got a taste of driving in the Philippines—and it’s terrifying. You wouldn’t want to drive on these roads. The first thing that struck us was the relatively good condition of the roads and the cleanliness (a change from other Southeast Asian countries). This impression lasted throughout our trip. Around 6 PM, we checked into our room at the Banaue Hotel (large, charm-free, but with a beautiful view of the rice terraces).
Day 3:
With the help of a local guide, we took a jeepney to Batad. And then—wow! The rice terraces form an amphitheater overlooking the small village. Under the sun, it’s simply spectacular and breathtaking! Even though we’re familiar with rice terraces (Sapa, Bali, Thailand, etc.), we were dazzled by so much beauty. We spent the day walking along the terrace walls. This place is timeless and fully deserves its UNESCO World Heritage status. However, we returned to the hotel exhausted (due to our ages and lack of exercise). We had dinner with our driver at the Las Vegas restaurant in the center of Banaue. The meal was decent, cheap, and the Filipino owner played the guitar to accompany our dinner.
Day 4:
Today, our driver took us to Sagada. The mountain road offered spectacular landscapes (about 1.5 to 2 hours). Along the way, we stopped in Bontoc to visit the small but interesting anthropological museum. It features old photos and various objects from the Ifugao tribes, as well as a reconstruction of primitive dwellings.
We then went on a short hike in Sagada with a very friendly local guide who explained the region’s funeral rites. The walk started at the communal cemetery before reaching “Echo Valley,” where we saw the first coffins hanging on the cliff. We continued to the “Underground River” and a small waterfall, ending our journey in the “Lumiang Cave” burial cave. All in all, this day was very interesting. On the way back, we made a few photo stops.
In the evening, on our driver’s recommendation, we ate at the “Bistro,” a French enclave in the center of Banaue (good pizza, roasted quail, homemade fries).
Day 5:
Today was a transfer day. To limit fatigue and nights in Manila, our tour operator arranged a flight from Clark to Tagbilaran (Bohol), saving us 2 to 3 hours of driving. But to catch our flight, we had to leave very early: 5:30 AM. Our kind driver dropped us off on time at the airport. To use it, we had to pay a 150 PHP tax per person. The Philippine Airlines flight (15 minutes) left early and was far from full. Upon arrival, we were taken to the Loboc River Hotel, on the banks of the river of the same name. A very charming lodge lost in a tropical garden. We stayed in a stilt cottage overlooking the river. We relaxed a bit in the lovely pool. This place is really great—the staff is charming, and the food is excellent for a reasonable price.
Day 6:
This day was dedicated to exploring Bohol. The program was classic, starting with the tarsier sanctuary. We saw a few specimens in a small garden, each pointed out by a staff member. It was both good and disappointing because the animals were in pseudo-freedom in a small enclosure. Then we went to the “Chocolate Hills” and climbed 240 steps to admire the panoramic view of the hills—but by 10 AM, it was crowded. On the way back, we stopped at the butterfly garden, which was uninteresting: tiny, with few butterflies. We consoled ourselves by photographing beautiful flowers. To please our teen, we stopped at the Loboc Eco Tourism Adventure Park and crossed the river lying down, suspended from a steel cable (300 PHP). Finally, we had the traditional lunch-cruise on the Loboc River. It was a factory-like experience, and the meal was unremarkable. The only good thing was the singer on each boat and the lush vegetation. Afterward, we visited colonial churches and the cathedral, remnants of the Spanish presence, before returning to the hotel for a well-deserved dip in the pool. Note that for those interested, there’s an arena near the hotel where cockfights are held every Sunday—something Filipinos are passionate (if not obsessed) about.
Day 8:
Very early departure for the port. We boarded a *banca* in search of dolphins. After about an hour of sailing, we were lucky enough to spot around a hundred dolphins. Our boat then headed to the small and charming island of Pamilacan. After a walk through the little village, we came across locals traditionally building a boat. They told us it takes about a month to finish their outrigger boat. Then we had to choose our snorkeling spot between the coral garden, the fish park, and the turtle enclosure. Note that a fee is charged for each spot: 150 PHP per place and per person. It felt a bit like we were being ripped off, especially since the spots weren’t amazing—we’d see much better on Apo for much less. We had lunch on the island at one of the many small eateries (350 PHP per person).
Days 9 and 10:
On our return, we were taken to the Bohol Sea Resort on Panglao Island, where we stayed for 2 nights. It’s a small, recent establishment in a quiet corner of the island. It’s relaxing—maybe a bit too much. It has a nice pool and access to Danao Beach, but the view is blocked by a flotilla of boats. We didn’t try their diving school. The meals were good. If we had to do it again, we’d skip this stop to spend more time in Negros.
Days 11 and 12:
We took a fast ferry (Ocean Jet) from Tagbilaran port to Dumaguete and were taken to the Thalatta Resort, about 20 km away near Zamboanguita. We stayed there for 2 nights. Let’s just say it was our favorite. It’s a small place facing Apo Island. The rooms are simple, and the pool, nestled in a magnificent tropical garden, is fantastic. The staff is friendly, and the meals are very good. The hotel has its own diving center (snorkeling gear provided) and its own boats. We booked the Apo Island excursion: 1,350 PHP per person, including lunch. It was incredible: magnificent corals, colorful fish, and turtles of all sizes. The crew was endlessly kind and didn’t hesitate to dive to guide us to the best spots. In short, a perfect day. This site is ranked among the top 5 diving spots in the Philippines.
Since we were lucky enough to be there on a Wednesday morning, we explored the surprising Malapay Market, a 10-minute walk from our hotel. You’ll find numerous stalls selling vegetables, fruits, live or dried fish, and handicrafts. Enclosures are set up for selling livestock (calves, zebu, pigs). There are also restaurants. We were lucky to see two pigs roasted traditionally on a spit. There are few Europeans, and the people are warm. A great moment.
We left this beautiful place with regret because we didn’t have time to visit the island or go swimming with whale sharks.
Days 12 to 15:
From Dumaguete port, we took a short crossing (1 hour with Ocean Jet) to Siquijor Island to reach the Coco Grove Beach Resort. A beautiful hotel nestled in a spacious tropical garden. Several restaurants and bars, 4 pools. Despite the size of the place, it remains intimate. You can snorkel (corals and fish) right in front of the beautiful beach. We stayed in a very pleasant duplex suite. For those interested, there’s a spa and a diving center. You can also take the Apo Island excursion (offered at 1,950 PHP).
We spent our days relaxing between the pool and the beach. In the evening, the sunsets over Negros and Apo were stunning.
We booked an island tour with a comfortable tricycle from the hotel (1,500 PHP). The circuit was classic and allowed us to go around the island. We discovered beaches, the famous 400-year-old ficus tree with its enormous roots, and its equally famous foot bath with its cleaning fish. Then we visited the St. Isidore Convent before heading to the Cambugahay waterfalls and their four pools. The setting is idyllic, and the water is surprisingly good—we had a lot of fun swimming. We had dinner at a restaurant overlooking the island, where you can see Apo, Cebu, and Negros. In the end, Siquijor turned out to be a real little tropical paradise.
Since the hotel restaurants were expensive, we dined at nearby establishments: Fuego (clean, good—excellent raw fish—and quiet), Chekesch (louder), and the very pleasant Baha Bar, which brews its own beer and offers more refined cuisine.
Days 15 to 16:
We left at dawn to return to Dumaguete and its airport by ferry. We had breakfast at the Coco Grande Hotel, an annex of the previous one. The Philippine Airlines flight went smoothly. A driver took us to the town of Taal. We stayed at Paradores Del Castillo, right in the heart of the old town. It’s a charming old house with only 6 rooms. The various rooms are decorated with antiques—a real little museum. The garden is pleasant and opens onto the town.
It’s an old early 19th-century house converted into a hotel, beautifully arranged with 6 rooms in the heart of the city. The restaurant in the garden is very pleasant and offers a panoramic view.
We visited an old Spanish house before heading to the beautiful Basilica of St. Martin of Tours, one of the most beautiful religious buildings in the Philippines. A mass was in progress, allowing us to gauge the Filipinos’ fervor before we could visit. When we left, it was dark, and we could admire the illuminated building. We ended our evening by exploring the night market with its many fruit and skewer stalls. A nice surprise.
In the morning, we were taken to the shores of Taal Lake, an ancient caldera where a second volcano has formed in the middle of the lake, which in turn contains another lake. We boarded a *banca* to reach the island in the middle of the lake. This was followed by an uphill walk, made difficult by the high temperature (36°C) and the dust on the path. The dust was worsened by the many horses carrying (or bringing back) the less courageous. To illustrate the difficulty of the climb, the trail is marked by the Stations of the Cross and its 14 stations. We were panting while our guide trotted far ahead. Our effort was rewarded when we reached the summit and its viewpoints over the inner lake and the surroundings. The wisps of smoke seen here and there confirmed we were on an active volcano. Inside the lake, there are supposedly 45 small volcanoes, one of which emerged during its last eruption in 1911.
On the way back, we had lunch by the lake before returning to Manila and the Bayleaf Hotel, whose main merit is its location in the Intramuros district. In the late afternoon, we walked along the walls of the old city.
We had dinner on the hotel’s panoramic terrace overlooking the city and the bay.
Day 17:
Last day! Our tour operator joined us for a tour of the Intramuros district. He enriched the visit with comments on the history, geopolitics, and economy of the Philippines. We visited the Manila Cathedral, destroyed 7 times in the past (6 earthquakes and the 1945 bombing). It’s beautiful, and its stained glass is magnificent. We couldn’t enter the San Agustin Church, the oldest Catholic building in Manila. We passed by the memorial to the Battle of Manila, which claimed over 100,000 lives. We visited the area around Casa Manila, which was closed on Monday, and had a drink at Barbara’s cabaret, located in a historic house. A very enriching morning.
Then we went to the Mall of Asia, the world’s largest shopping mall, to buy some souvenirs (Kultura store) before being taken to the airport. We exchanged our last pesos at the buying rate right after check-in.
The return flight went smoothly. We regretted not being able to use the facilities of Istanbul’s new airport, as its opening was delayed by another month.
Finances:
In the end, we spent 1,640 € for the international flights, 4,200 € for the stay (hotels, visits, various transports) with the agency (whose professionalism we can only praise), and about 700 € for meals, tips, and souvenirs.
Summary:
Luckily, we had beautiful weather throughout our stay, with temperatures between 26 and 35°C. Discovering the Philippines was a wonderful experience. The diversity of the landscapes, the kindness of the Filipinos, the cleanliness, and the truly delicious fruits (especially pineapples and mangoes). We were never harassed, unlike in many touristy countries. On the other hand, the food, though generally cheap, wasn’t exceptional.
Since this country is so vast, we might return in the near future.
Though I’m not a specialist on this destination, I’m happy to answer your questions based on my experience.
So, my flight tickets have just been booked for a trip to Cambodia from November 4th to 27th, 2025.
I’ll be traveling solo and want to explore this amazing country while getting a bit off the beaten path.
I’m arriving in Phnom Penh and also departing from Phnom Penh.
My goal is to travel as much as possible by bus and scooter.
What itinerary would you recommend?
What are the must-do things?
I’m open to all tips and info.
Thanks in advance for your help and responses.
We got back enchanted from a 6-week trip to Cambodia!
Our itinerary: Kampot - Kampong Chhnang - Battambang - Siem Reap - Kampong Cham - Sen Monorom (Mondulkiri) - Banlung (Ratanakiri) - Kratie - Kampong Thom - Phnom Penh.
We traveled by bus, minivan, boat (between Battambang and Siem Reap), overnight bus, scooter, tuk-tuk, and rickshaw for shorter distances. We stayed in guesthouses, homestays, and even in the jungle during a trek.
While the Angkor temples are fabulous, it’s the people you should visit Cambodia for—the "Land of Smiles" truly lives up to its nickname! Tourists gather in Angkor but are quite rare elsewhere, even though the country is easy to travel around.
I won’t describe our trip in detail but instead highlight a few favorite moments.
From Kampot, don’t hesitate to head out around 6 AM to see the fishermen return and their wives selling their catch (just 10 minutes away by the coast). Guaranteed picturesque!
In Battambang, known for its food scene, we discovered a cooking class with Smokin’ Pot (authentic Khmer cooking class). They pick you up from your guesthouse to shop for ingredients (we made fish amok and beef lok lak) at their village market, then cook and eat together. A private class—just the two of us! They also send the recipes via WhatsApp as a PDF. +855 12 821 400
In Siem Reap, I can recommend a francophone tuk-tuk driver who was very attentive to our wishes. We visited tourist spots but also more remote villages and local grilled-pork restaurants with him. He’s a wealth of information about local life, and chatting with him was a real pleasure—we left with regret! You can reach him on WhatsApp: Vung Hem, +855 96 614 0146.
We did a 2-day, 1-night trek in Mondulkiri. Don’t expect a super dense jungle—it looks more like a forest similar to ours. But Nara, our Bunong ethnic guide, made the experience adventurous and ultimately very immersive! WhatsApp +855 86 630 489
Bee Bee’s Chalets homestay: If you pass through Banlung in Ratanakiri, we *loved* this family and their budget-friendly bungalows. Playing Uno, enjoying Nita’s cooking (ask for her fish amok—amazing!), it was a true homestay experience! Contact Nita on WhatsApp: +855 88 818 5525.
In Kratie, rent a scooter and follow the Mekong north for 40 km at your own pace. Being so close to the locals was a treat! Same goes for heading south if you have time.
Kampong Thom: Head 25 km out to visit the pre-Angkorian temples of Sambor Prei Kuk. Around a hundred monuments spread across three sites… and hardly anyone there!
A few practical tips:
Though prices are often listed in dollars, you can always pay in riels (1 USD = 4000 riels), which is what we preferred.
PassApp: An app to book tuk-tuks or rickshaws (and most importantly, know the price upfront).
Virak Buntham: A bus company connecting several cities, bookable online.
Feel free to ask me questions about places, accommodations, etc.—I’d be happy to answer!
We’re planning our second trip to Thailand (2 weeks on-site, late April/early May) as a family with our 5- and 7-year-olds.
On our first trip, we visited Bangkok, Ayutthaya, the River Kwai, Koh Lipe, Koh Phi Phi, and Khao Lak. We especially loved Koh Phi Phi for its limestone cliffs and lush vegetation, as well as Koh Lipe for its crystal-clear waters and snorkeling.
This time, I’m thinking of spending 7 days on the islands. I was considering Koh Tao and Koh Phangan. We’d like some scenery, snorkeling right from the beach, and a bit of atmosphere—but not too much (just enough to grab dinner in the evening).
For the other part of the trip, we’re torn between Chiang Mai and Khao Sok. One or the other… or both? We don’t want to rush, but we’re really nature-focused, so we won’t be hitting too many temples…
