Bonsoir,
mon expérience, on a pu changer de plans voire voyager sans réserver sur la période septembre octobre mais à l'inverse, j'ai vu des gens se faire virer d'Etosha (Okaukuejo) début octobre car ils n'avaient pas réservé.
Donc, j'aurais tendance à dire, réservation conseillée dans les parcs naturels (même si tu trouveras toujours des expériences inverses de gens qui ont trouvé de la place... mais bon, se retrouver à Etosha à 16h30 sans réservation, ça ne m'aurait pas beaucoup amusée) et possiblement, plus de souplesse pour les autres lieux.
Anne-Marie
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Bonsoir,
Nous partons également en novembre et nous nous posons la même question.
A priori, afin de conserver un peu de souplesse, nous pensons réserver seulement les campings de Sesriem et Etosha .
A bientôt !
Octobre ce n'est pas encore la basse saison.
Je me demande si ce n'est pas une connerie de ma part de ne pas vouloir réserver les campings.
En même temps je n'ai pas envie de faire :
Jour 1 : ...................
Jour 2 : ....................
ect......
Je sais à peu près où je veux aller mais s'il y a un lieu où j'ai envie de rester, ça serait difficile de ne pas le faire parce que le jour 6, j'ai réservé pour le camping machin chose.
Donc j'attends encore des témoignages pour savoir s'il faut réserver les emplacements de camping y compris en octobre. 😉
Il n'y a guère que Sesriem qui peut poser problème, donc commencez votre parcours par là et ensuite vous serez tranquille.
Etosha a tout de même une sacrée capacité d'accueil, et si tout est complet il y a Etosha Roadside qui est proche de la Galton Gate et encore peu connu.
Bonsoir,
Merci également pour l'info. Cela me conforte dans l'idée de ne réserver que Sesriem (et peut-être Etosha) d'autant plus que nous y serons dès le second jour.
Il n'y a guère que Sesriem qui peut poser problème, donc commencez votre parcours par là et ensuite vous serez tranquille.
Etosha a tout de même une sacrée capacité d'accueil, et si tout est complet il y a Etosha Roadside qui est proche de la Galton Gate et encore peu connu.
Quand c'est ouvert ! 😛
Et si tu es à Okaukuejo, ça fait un peu loin quand même... 😐
Edit, vérifier les vacances des Sud Africains, ça peut servir. Ils viennent pas mal en vacances chez leurs voisins.
Am
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Il n'y a guère que Sesriem qui peut poser problème, donc commencez votre parcours par là et ensuite vous serez tranquille.
Etosha a tout de même une sacrée capacité d'accueil, et si tout est complet il y a Etosha Roadside qui est proche de la Galton Gate et encore peu connu.
Salut Max
Ton message est rassurant quant à la possibilité de venir en Namibie en octobre sans réserver les places de camping.
Ceci dit, on est loin de la France : j'ai lu que les campings ont une capacité d'accueil de 15 emplacements en moyenne.
Un internaute précise que pour juillet prochain, tout est complet mais c'est peut être la période qui veut ça ? les estivants doivent débarquer en nombre.
Enfin il faut que je sois certaine que la réservation ne soit pas obligatoire en octobre car je loue une berline.😉
Salut! La Namibie est "à la mode" car beaucoup de vacanciers amateurs de desert ne vont plus en asie ou au nord de l'afrique et se rabattent vers le dernier (?) lieu qui leur semble sans risques.donc c'est vrai que cette année les échos que j'ai eus montrent clairement que avril, juillet, août et octobre (vacances européennes entre autres) afficheront complet.pour octobre je ne prendrai pas le riqsue de ne pas réserver DANS Etosha (camping possibles même en dehors pas très loin) sous peine de devoir sortir dare dare pour dormir à l'extérieur.Même chose pour sesriem.pour le reste, tu peux y aller sans trop de risques
Expérience vécue remontant cependant à 2 014.
Nous sommes partis un peu plus de 5 semaines avec un 4x4 surmonté de 2 tentes, à/c du 28 octobre.
Nous avions fait des réservations pour la première fois de notre vie (suite à la lecture des commentaires de VF) pour un bon tiers des destinations alternant camping et lodges. Je te donne mes constatations au fur et à mesure :
- Sesriem (c'est une bonne idée de commencer par là), nous n'y avons pas campé, il y avait beaucoup de monde à Sossusvlei, le camping était chargé mais ne semblait pas complet = prudence.
- White Lady Lodge au Brandberg : deux ou trois tentes seulement.
-Hoada dépendant de Grootberg : personne.
-Etosha : personne à Olifantsrus mais du monde dans les 3 campings d'Okaukuejo, Halali et Namutoni, cependant loin d'être surchargés.
-Ruacana: seul au camping du Lodge et personne à celui d'Hippo Pools.
- Le long du Kunene : les campings semblaient déserts.
-A Kunene River Lodge : à peine la moitié.
Après le Kakokoland (du monde à Epupa falls dans les différents campings, environ 1/3 à 1/2 d'occupation) et le Nord du Damaraland, nous sommes allés à:
- Twyfelfontein : peu de monde à Aabadi Mountain camp mais un peu de monde au grand camping (moins sympa) près de la rivière dont j'ai oublié le nom.
- Erongo Mountains : 5 ou 6 emplacements occupés à Ameib Ranch.
- Spitzkoppe (notre chouchou) : difficile de savoir exactement car les emplacements sont très dispersés et éloignés les uns des autres, nous avons pu choisir notre place sans problème et sans réservation (9B) sachant que les n° 9 et ceux situés vers l'Arche sont des sites magnifiques. Là, il n'y a que des toilettes sèches pour 2 ou 3 places, par contre il y a des sanitaires avec douches à l'entrée, un bar, un restau et une petite cuisine + malheureusement un nouveau Lodge.
Lors de notre voyage en Afrique du Sud (2 016), nous avons fait une petite incursion en Namibie au départ de Kgalagadi pour aller à Fish River Canyon : guère plus de la moitié des emplacements étaient occupés à Hobas et seulement 4 ou 5 à Ai-Ais (premier jours de novembre).
Si tu évites les périodes de vacances des Européens (juillet et août) et surtout celles des Sud-africains (à rechercher sur internet), tu devrais pouvoir voyager sans trop de formaliser, sauf, toutefois à Sesriem et peut-être à Etosha où les campings sont grands.
Ne pas réserver comporte un risque mais permet d'être libres;
Ça devient quasi obligatoire en période de pointe.
Les congés dans l'hémisphère sud sont en décembre et janvier, de plus, les Sud-africains ont des petites vacances en dehors de ces dates, comme nous, mais aussi des départs décalés en fonction des provinces. Je me souviens d'une semaine très chargée en RSA lors d'un voyage courant septembre ou début octobre en 2 011, tout était complet pendant quelques jours à Kgalagadi et Augrabies Falls NP.
Au début de novembre 2 016, c'était très très calme à Fish River Canyon.
Idem, d'ailleurs en 2 011, fin septembre début octobre.
J'y suis allé plusieurs fois et n'ai jamais vu la foule car cette merveille est très excentrée par rapport aux principaux points d'intérêt en Namibie. Il n'y a pas grand chose à faire sur place sinon admirer et se balader de Main View Point au départ du treck en amont ou le long du canyon en aval, maintenant qu'il est interdit de descendre jusqu'à la rivière.
Il y a peut-être plus de monde pendant la période où la randonnée est autorisée, c'est à dire, l'hiver australe, les marcheurs campant à Hobas au départ et à Ai-Ais à la fin. Presque personne, lorsque nous l'avions faite mais il y a longtemps de cela.
Tout le monde ou presque parle anglais en Namibie, mais aussi allemand car bon nombre de propriétaires et fermiers sont les descendants des colons. Il existe de nombreuses fermes dans le pays mais toutes n'accueillent pas les touristes et toutes ne disposent pas de camping.
Je suis allé dans le Waterberg, il y a quelques années, le site est joli et assez original mais les animaux très difficiles à rencontrer car la végétation est assez dense. Il y a sans doute mieux à voir dans ce pays pour un premier voyage !
Effectivement, venir en Namibie et ne pas aller à Etosha National Park serait dommage. La faune y est très riche et facile à voir, ce qui assez étonnant dans une région semi-désertique. On n'y rencontre pas les espèces fortement liées à l'eau car le parc en manque (buffles, hippopotames, crocodiles et autres). On y campe sans problème en dehors des périodes de pointe comme je te l'écrivais hier. Prévoir au moins 3 jours car il est immense, grand comme trois départements français.
La concession de Palmwag est aussi un magnifique endroit, moins riche qu'Etosha mais plus diversifié et sauvage. On peut s'y rendre en berline mais pas s'y promener car les pistes sont assez caillouteuses. Le lodge organise des game-drives pour découvrir le coin. Le camping est bien mais visité par les éléphants du désert de temps à autre, tout comme celui de White Lady Lodge au Brandberg et d'autres dans le Damaraland et le Kaokoveld.
Jety, je lis dans "le petit futé" qu'on ne peut pas descendre de la voiture dans Etosha national park.
Je comprends par rapport à la faune mais c'est frustrant si ça s'avère exact.
Je pense que si je réserve une place de camping pour plusieurs jours, ce sera pour Etosha.
Pour le reste, à te lire, en octobre ou novembre, la réservation n'est pas nécessaire.
Par contre, faut il aussi réserver pour l'entrée dans le parc d'Etosha ?
Parce que si j'ai réservé un emplacement et que l'entrée m'"est refusée because trop de monde....
Jety, je lis dans "le petit futé" qu'on ne peut pas descendre de la voiture dans Etosha national park.
Je comprends par rapport à la faune mais c'est frustrant si ça s'avère exact.
Par contre, faut il aussi réserver pour l'entrée dans le parc d'Etosha ?
Parce que si j'ai réservé un emplacement et que l'entrée m'"est refusée because trop de monde....
Nat
Vu les animaux qu'on y croise (lions, guépards, léopards entre autres), il est bien normal de ne pas pouvoir descendre et c'est pareil dans tous les parcs naturels avec faune "dangereuse". Il y a quelques lieux de pique nique grillagés avec portail et toilettes, les seuls endroits où on peut descendre. Bon, quand on crève un pneu, on descend, on surveille les alentours et on espère que tout se passe bien pendant la réparation. 😉
Il est impossible qu'on te refuse l'entrée à Etosha avec une réservation camping (je crois même qu'Etosha n'a pas quota journalier contrairement au Kruger en Afs). La seule raison pour laquelle tu pourrais être refusée serait un soucis d'horaire...
Anne-Marie
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Ainsi, les Sud Africains sont en congés, entre autres, de début octobre à début décembre ?
ça ne m'arrange pas du tout parce que je me disais qu'en allant en Namibie en octobre ou novembre, il n'y aurait pas besoin de réserver pour les campings.
Salut! Octobre est la très haute saison en Namibie, novembre moins mais l'an passé quand j'y étais les gens sur place pensaient que la saison 2017 allait être encore plus chargée et que la saison allait se rallonger. Il semble bien que ce soit le cas, donc Etosha et Sesriem il est prudent de ne pas faire l'impasse
Mauvaise nouvelle.
Je ne savais pas qu'octobre est en très haute saison.
Que me recommanderiez vous alors excepté la saison des pluies ?
Si c'est seulement Etosha et Sesriem qui font le plein mais qu'ailleurs en Namibie on peut trouver des campings facilement, je fais l'impasse sur ces deux sites.
Pour un premier voyage en Namibie, faire l'impasse sur Sesriem (surtout) et Etosha, après avoir évincé Fish River Canyon, pour cause d'éloignement, serait vraiment dommage. C'est un peu comme venir à Paris et ne pas visiter le Louvre, la Tour Eiffel ou Montmartre ! Ce n'est pas un hasard si ces deux sites sont les plus fréquentés de Namibie. Même si il y a du monde à certaines périodes de l'année, ce n'est pas encore la plage de la Baule au mois d'août !
Si une partie d'octobre est haute saison, novembre ne l'est pas, à moins que cela ait changé depuis un an ou deux !
Débute son périple par l'un de ces deux sites en réservant les emplacements de camping (2 nuits à Sesriem ou au moins 3 à Etosha), après, tu n'auras plus de contrainte et pourra voyager au gré de ta fantaisie et des disponibilités !
Donc je n'évince pas Etosha et Sesriem.
A Sesriem, on peut descendre de la voiture ou c'est comme Etosha ?
Apparemment, tu as davantage apprécié Sesriem.
Pourquoi ?
commencer par ces deux sites et embrayer sur le parc de Damaraland est t-il logique ?
Ces deux parcs nationaux n'ont absolument rien en commun, Etosha est un sanctuaire animalier, vaste comme trois départements français, Sesriem est le cœur du désert du Namib avec des dunes magnifiques où il bien sûr possible de se balader et de grimper sur certaines d'entre elles.
J'ai aimé les deux sans préférer l'un à l'autre.
Commencer par les deux est bien sûr impossible car les distances sont très importantes, l'un est au nord de Windhoek et l'autre au sud/ouest.
Même si on aime l'improvisation, il est préférable de préparer une trame de circuit pour limiter les temps de route qui ne sont jamais les moments les plus intéressants d'un voyage.
Tu débutes par Sesriem/Sossusvlei (en réservant pour être certaine d'avoir une place) et ensuite tu suis ton parcours selon ton humeur. En novembre, tu ne devrais pas avoir de problème pour planter ta tente.
Quant à Etosha, tu prends le risque, où tu bloques des jours ce qui t'oblige à y être à la date donnée ou tu essaies de t'informer quelques jours à l'avance (pas évident).
Je note précieusement tes conseils (j'ai un carnet).
Ce n'est pas en novembre 2017 que je me rends en Namibie mais je prépare bien à l'avance.
Sesriem/Sossusvlei est accessible en berline ?
Je pense que oui car tu dois te souvenir que j'ai décidé de ne pas louer de 4x4.
Je pense que c'est assez risqué, même en novembre, de se pointer à Etosha sans avoir réservé.
Penses tu que novembre est une belle période pour aller en Namibie ?
Je supporte difficilement les grosses chaleurs mais je déteste la pluie.
En même temps, avec le réchauffement climatique, on peut plus être sûr du temps mon bon monsieur!
Sesriem est bien sûr accessible en berline, tout comme Sossusvlei (70 km de route) sauf les 5 derniers km où le sable est très mou mais des navettes 4x4 conduisent les touristes du parking au pied des plus hautes dunes, près du vlei.
Novembre correspond à la fin du printemps et au début de l'été, il commence donc a faire chaud surtout au milieu de la journée, par contre, les nuits sont plus agréables. Nous n'avons eu aucune pluie pendant notre séjour 2 014.
Personnellement, je ne me priverai pas d'Etosha, même au risque, ce n'est pas certain, que les campings soient complets. Il en existe aux portes du parcs : à l'ouest vers Galton Gate dans la concession d'Hobatere, au sud, vers Okaukuejo et à l'est, vers Namutoni.
J'ai bien compris que ça serait dommage de se priver d'Etosha.
Je pense que je réserverai pour Etosha et Sesriem même si c'est contraignant parce que ça détermine l'itinéraire et le nombre de jours où l'on décide de rester dans un site.
enfin, j'ai encore bien du temps devant moi pour réfléchir mais je préfère m'y prendre à l'avance.
Bonjour ,
et merci pour l'info , nous partons fin octobre jusquà fin Novembre 4 semaines et je me posais la question des résas lodges ou camping, pas trop envie non plus d'être coincées par des dates. Apparemment d'après ce que je lis sur le vf , novembre est un mois calme. juste une question est-ce que vous conseillez de prendre un équipement camping avec tente sur le toit pour pallier les problèmes d'hébergements au cas où ? et la possibilité de s'arrêter entre 2 points au milieu de nulle part, ( cela est-il prudent ? ) comme je le faisais au sahara au temps béni où cela était possible ! 1er voyage en Namibie donc mes questions peuvent parître naîves !
merci pour les réponses
Mimite
Bonsoir Mireille
Tu as donné déjà une des clés de ma réponse : le temps béni et pas si lointain où la planète était plus vaste semble bien révolu ( pas pour toujours j'espère…quoique..) et les sanctuaires de paix et de nature se rétrécissent …donc on est beaucoup sur l'affaire et oui, il faut réserver à l'avance même en Novembre . J'ai organisé un voyage avec des amis en Novembre 2017 et en m'y prenant portant en février je n'ai pas eu tout ce que je souhaitais…
Une piste pour des safaris à organiser sans trop se précipiter : le parc de la Pendjari au Bénin , il n'y a pas tous les big five mais par contre des antilopes plus difficiles à voir comme les hippotragues ou antilopes cheval, des lions , des éléphants…bref un régal ! Pour info il semblerait que les sud Af vont venir mettre leur nez dans l'organisation de ce parc …à suivre
P.S: un guide ornitho en français ! Je me suis régalé et du coup j'ai fait de gros progrès : trop contente!
Bonsoir Sylvie ,
merci pour ton message et pour l'info sur le Bénin ! je le mets derrière l'oreille! j'ai vérifié les dates des vacances scolaires de l'Afrique du sud et elles ne commencent que le 15/12 , donc novembre devrait être tranquille . pour ne pas avoir de surprise pour les hébergements j'ai décidé de louer un Hi LUX avec tente sur le toit et matériel de camping ... on ne sait jamais .
je ne veux vraiment pas réserver les lodges avant , nous y restons 1 mois complet et nous prenons notre temps , nous verrons bien , en tout cas nous y serons en même temps ! je n'ai pas encore choisi le loueur de voiture , si tu as de bonnes infos je veux bien, pour le moment celui qui me semble le mieux prestations/prix c'est Odyssey.
autre question , nous avons prévu d'aller à fish River Canyon et je n'ai jamais lu le moindre avis des voyageurs là-dessus .... est-ce que cela vaut le coup ?
bonne soirée😉
Mimite
Bonsoir,
Nous partons également en novembre et le loueur qui nous a paru avoir le meilleur rapport qualité/prix est Asco car hire (www.carhirenamibia.com). Nous avons loué un toyota hilux avec tente de toit à cette agence.
Quant aux réservations, après avoir longtemps hésité, nous avons décidé de ne réserver qu'à Windhoek, Sesriem et Livingstone.
Bonne soirée
Xavier
Fish River Canyon est un site excentré et pour cela écarté des circuits par beaucoup de touristes qui visitent la Namibie pour la première fois.
La randonnée au fond du canyon est magnifique mais pas facile car il faut porter son bardas pendant 4/5 jours et de toute façon fermée en novembre en raison de la chaleur.
Que peux-t'on y faire à cette époque : admirer le fantastique panorama depuis Main View Point, marcher un peu de ce belvédère jusqu'au départ de la randonnée le long du canyon (un petit km) en amont et se balader en voiture sur la piste qui va vers l'aval avec de nombreuses possibilités pour regarder ce somptueux paysage. Pour cela, une journée est suffisante et l'on peut terminer à Ai-Ais, à la fin des gorges (station thermale, camping et balade le long de la rivière), c'est très joli mais beaucoup moins spectaculaire.
Pour une autre vision (inoubliable), on peut aussi se rendre sur la rive opposée à Fish River Lodge mais il y a un peu de route entre les deux, pas de camping et établissement souvent complet longtemps à l'avance.
Bonsoir,
Nous partons également en novembre et le loueur qui nous a paru avoir le meilleur rapport qualité/prix est Asco car hire (www.carhirenamibia.com). Nous avons loué un toyota hilux avec tente de toit à cette agence.
Quant aux réservations, après avoir longtemps hésité, nous avons décidé de ne réserver qu'à Windhoek, Sesriem et Livingstone.
Bonne soirée
Xavier
Bonjour Xavier,
merci pour ta réponse , décidemment je crois qu'il y aura beaucoup de français sur les pistes en Novembre ! j'ai trouvé personnellement que pour 1 mois Asco était très cher , je vais revoir ça .merci pour l'info
bonne journée
Mireille
Bonjour jety34,
merci pour ces infos , évidemment je me pose des questions sur l'intérêt d'aller jusqu'à fish river canyon , je connais les canyons américains ! mais les guides étaient tellement dithyrambiques sur ce site .....je n'ai pas l'intention de faire un treck et d'autre part ce n'est plus la saison.
Dans ce voyage je n'avais pas prévu Cape Cross ni Epupa falls , peut-être peut-on me dire si c'est plus judicieux de changer de cap, car après le spitzkoppe et branberg nous allions directement sur Etosha par outjo.
merci et bonne journée ensoleillée
Mimite😊
Je ne connais pas la Namibie à toutes les saisons.
J'y suis allé à plusieurs reprises, grosso-modo étalées de juillet à janvier, donc pas d'avis pour les autres saisons, sauf d'avoir vu des photos avec de la neige en avril à Aus ou à Namtib, étonnant !
Donc, de juillet à septembre, les journées sont plutôt agréables mais les soirées et les nuits fraîches à franchement froides (givre à Windhoek = - 4/5°), d'octobre à janvier, les nuits se radoucissent et les journées deviennent de plus en plus chaudes au fur et à mesure que l'on approche de la fin de l'année. Quelques pluies mais pas gênantes. Bien sûr, le climat n'est pas uniforme du nord au sud ou d'est en ouest.
Novembre reste pour moi un bon mois car, priorité, il n'y a pas trop de monde, excepté à Sossusvlei, sauf aux heures chaudes et parfois à Etosha mais le parc est immense; la chaleur reste supportable, à mon goût !
Même si certaines gorges d'Ethiopie sont plus profondes que Grand Canyon, ce dernier est le plus prestigieux de tous les canyons, mais aller à Fish River avec une idée de comparaison serait une erreur, chaque site a son propre charme et l'on en profite plus l'esprit libre !
Cape Cross peut-être un détour intéressant sur la route du nord. Epupa Falls est un endroit magnifique (il fait chaud en novembre). Après le somptueux Spitzkoppe et le magnifique Brandberg, tu peux faire étape dans Ugab Valley, Twyfelfontein, Palmwag, Grootberg (lodge superbement situé), traverser Etosha d'Ouest en Est et remonter à Ruacana pour rejoindre Kunene River Lodge puis Epupa Falls : très beau programme avec camping un peu partout.
Bien cordialement et bonne préparation de voyage.
Jacky.
Re bonjour Jacky,
vraiment encore merci pour toutes ces infos , maintenant il va falloir faire des choix ! je vais soumettre tout ça à la copine avec laquelle je pars .une dernière question.... ça c'est pas sûr !
est-il préférable de prendre l'option assurance maxi avec le pare brise et pneus couverts ?
bonne fin de journée .
Mimite🙂
Je n'ai jamais pris ces deux options, mais tu peux faire le calcul du coût de ces deux suppléments avec celui d'un pneu ou d'une glace (de plus, crevaison ne veut pas dire remplacement d'un pneu) :
- pas de bris de pare-brise depuis que je voyage.
- peu de crevaisons et aucune lors de nos deux derniers voyages en Namibie (35 jours et 5/6000 km en 2 014) et Afrique du Sud (47 jours et 7/8000 km en 2 016) sur des pistes pas toujours faciles dans les deux cas, mais trois en Ethiopie en 2 015 en un mois et demi (avec véhicule d'agence et son chauffeur : dure la conduite au Pays du Café).
Par contre, bien contrôler l'état des pneumatiques au moment de la location y compris, bien entendu, la ou les roues de secours (2 c'est préférable si on s'éloigne un peu des sentiers battus comme le Kunene ou Epupa Falls).
Peut-être louer un gonfleur si il n'est pas fourni par l'agence (il l'était chez Asco) car il faut parfois dégonfler, notamment dans le sable profond (par exemple les 5 km qui séparent le parking pour tous de celui situé au pied des dunes à Sossusvlei, il y a aussi des navettes, par pour les "dégonflé(e)s" mais pour ceux ou celles qui voyagent en berline !).
Merci Jacky pour ta réponse et pardon de le faire si tard ...vacances scolaires ! ( pas pour moi bien entendu !)je suis en train de faire le parcours et si tu veux bien je te le soumettrai .je suis un peu déroutée car je lis tellement d'infos contradictoires !!! une fois Novembre est la saison basse d'autre fois saison chargée . vacances scolaires d'Afrique du sud ou pas? Pour certains tout , ou à peu près , peut se faire avec un véhicule de tourisme pour d'autres un 4x4 est recommandé! pour ma part j'ai plutôt l'intention de louer un toy hilux (double ou simple cabine ?) avec tente de manière à avoir un plan dodo de repli . <nous allons emprunter des routes B, C et D.
Donc avec le parcours établi je pense que je pourrai avoir une idéee plus précise .toutes les infos sont les bien venues.
A bientôt
Mireille
J'ai donné dans cette discussion le résumé de mon expérience en Namibie pendant le mois de novembre 2 014. Les choses ont peut-être changé depuis ? La haute saison en novembre ne l'est peut-être que pour les prix ?????
L'an dernier, je suis allé en Afrique du Sud à la même période et n'ai jamais rencontré la foule, excepté au Cap (Table Mountain et les pointes) où là, ça ressemblait plus à la file d'attente de la Tour Eiffel ; au KTP, tout était complet mais ce fantastique sanctuaire semble réservé du début à la fin de l'année, par contre, il n'y a pas de cohue sur les pistes car les capacités d'accueil ne sont pas importantes et le parc est immense.
La Namibie est devenue une destination très prisée et le temps où l'on pouvait circuler sans croiser un touriste est révolu depuis très longtemps mais ce n'est pas encore la ruée car le pays est grand, sauf à Sossusvlei. En débutant ton périple par ce site et en réservant ta place de camping, tu pourras, ensuite, voyager à ta guise partout ailleurs y compris à Etosha où il y a tout de même beaucoup de place dans les différents camps et aux abords.
En ce qui concerne les congés des Sud-africains, tu pourras trouver les dates sur internet.
J'ai effectué mes premiers voyages avec une berline sans rencontrer de problèmes majeurs, bien sûr on ne peut pas aller partout mais il y a de quoi occuper un mois de vacances. Le 4x4 est bien entendu plus sécurisant, permet de rouler sur les pistes B, C, D et de sortir des sentiers battus et...... avec une tente sur le toit, deux roues de secours, un bidon d'eau, un jerrycan d'essence, de quoi casser la croûte et quelques bouteilles de vin d'Afrique du Sud, c'est le paradis !
Les contributeurs de VF attendent ton projet d'itinéraire.
Bonjour,
Je me permets de me mêler à la conversation car comme Mireille nous partons en novembre avec un véhicule muni d'une tente de toit, comme elle nous nous posions la question des réservations et, en plus, nous sommes aussi du sud-ouest....
Les propos précieux de Jacky nous ont confirmé que seules les réservations à Windhoek, Sesriem et Livingstone paraissent nécessaires à cette époque.
Pour info, après beaucoup d'hésitations, voici notre itinéraire :
J1 : Windhoek/Gecko camp
J2 : Gecko camp / Sesriem . Dunes 45 et elim en fin d'après-midi
J3 : Sossuvlei. Sesriem / Ganab ou vogelfederberg Camp
J4 : Walvis Bay (kayak le matin) / Spitzkoppe
J5 : Spitzkoppe / Mowani mountain camp
J6 : Mowani / Sesfontein
J7 : Sesfontein / Epupa falls
J8 : Epupa falls (randos, observations ornitho / visites Himbas)
J9 : Epupa falls
J10 : Epupa falls / Otjitotongwe camp
J11 : Otjitotongwe / Okaukuejo (Etosha)
J12 : Okaukuejo / Halali camp (Etosha)
J13 : Halali camp / Namutoni camp (Etosha)
J14 : Namutoni / Roy's camp (ornitho)
J15 : Roy's camp / Omatako camp (visite San)
J16 : Omatako camp / Ngepi camp (Mahango)
J17 : Ngepi camp / Katima Mulilo
J18 : K. Mulilo / Kasane (restitution véhicule) puis Kasane/ Livingstone en bus
J19 : Chutes Victoria côté Zimbabawe
J20 : Chutes Victoria côté Zambie.
J21 : vol Livingstone/Johannesbourg/Toulouse.
Toute critique est acceptée !
Xavier
Ton itinéraire n'est pas mal du tout et donne envie !
Gecko Camp est situé dans un magnifique endroit.
Le temps passé au Spitzkoppe me semble un peu juste car cet endroit est vraiment magique et l'on peut s'y balader à sa guise, idem dans les Pontok Mts (sauf peut-être à Bushman's Paradise où le guide ne semble pas nécessaire mais seulement obligatoire) et le Little Spitzkoppe voisin. Les emplacements de camping (je l'ai déjà dit) numérotés 9 et ceux vers l'Arche sont vraiment très agréables. Je pense que l'on peut toujours choisir où s'installer, bien sûr, en fonction des disponibilités. (Courses et plein à Swakopmund, sinon à Uis).
Khovarib ou Camp Aussicht sont peut-être mieux que Sesfontein, surtout le second si tu désires rencontrer les Himbas (c'est un peu moins "apprêté" que vers le Kunene). L'étape depuis Mowani sera un peu longue mais faisable, par contre celle vers Epupa Falls sera plus courte. Ne pas oublier de faire le plein à Palmwag, sinon passage obligé à Sesfontein qui n'est parfois pas alimentée.
Epupa Falls est un endroit magnifique : les crocos plutôt en amont et les belles balades avec vues sur les chutes en aval. (Plein et courses à Opuwo car il n' y a pas grand chose au-delà de cette ville, à moins de changement ?). Très très longue étape ensuite.
Ensuite, je serais rentré à Etosha par Galton Gate pour traverser le parc d'ouest en est avec une nuit en camping à Olifantsrus et une à Namutoni, pour la troisième, au milieu, il y a Okaukuejo et son plan d'eau avec beaucoup de monde des deux côtés de la clôture ou Halali, plus agréable avec un point d'eau moins visité, parait-il ? Mais il n'y a pas de règle en matière de rencontre avec la faune.
Après, je n'ai pas de conseil car il y a bien longtemps que je ne suis pas allé dans ces coins. Les choses ont évolué à vitesse grand V, partout en Namibie.
Bonsoir Jacky,
Merci pour tes conseils. Comme toujours, il est très difficile de trouver le juste milieu entre "moins faire et mieux voir" et "plus faire et moins bien voir"... Nous préférons la première démarche, c'est pourquoi nous avons fait l'impasse sur le sud, Palmwag, le parc de Naukluft, Brandberg etc... Nous pourrions aussi éliminer Epupa pour "gagner" 3 ou 4 jours et ainsi prendre davantage notre temps dans les autres endroits mais à ce jour nous avons trop envie d'y aller ...
A propos d'Etosha, je pensais que, comme indiqué sur ma carte, toute la moitié ouest du parc était réservée aux tours operators. J'avais envoyé un mail au parc pour confirmation mais je n'ai obtenu aucune réponse. Si ce n'est pas le cas, il serait en effet interessant de traverser tout le parc d'ouest en est.
Cordialement
Xavier
La partie ouest du parc, longtemps fermée à tous, a été ouverte aux TO puis, il y a quelques années (en tout cas en 2 014) aux voyageurs individuels.
Dolomite Camp est un magnifique endroit sans clôture sur la brousse, avec une petite capacité d'hébergement et sans camping, ni boutique, ni station, du moins en 2 014.
Olifantsrus est un point d'eau superbement aménagé et bien visité. Il a un camping avec une toute petite boutique ou snack mais pas de carburant.
On dit que la faune y est moins riche dans cette zone, ce que je n'ai pas constaté lors de notre séjour car nous y avons vu plusieurs fois des rhinos noirs et des lions, énormément d'éléphants, des hyènes et quasiment tous les herbivores présents dans le sanctuaire.
Si tu n'y restes que 3 jours, il faudra faire un choix comme je te l'ai écrit entre Okaukuejo ou Halali. Personnellement, malgré la quasi certitude de faire de belles rencontres le soir auprès du point d'eau du premier nommé, je préfère le second, car il y a beaucoup moins de monde et le point d'eau réserve, lui-aussi, d'agréables surprises.
Il semble impossible, sauf à rouler vite, ce qui est d'abord interdit mais surtout pas le but dans un parc animalier, de faire Galton Gate/Okaukuejo dans la journée, d'autant plus que l'étape précédente est Kamanjab, si je me souviens bien. Si cette dernière n'est pas une priorité, tu peux faire halte dans la concession d'Hobatere, près de l'entrée (beau camping et faune similaire à Etosha) en descendant d'Epupa Falls = gain de km. J'avais noté les temps de route d'un camp à un autre mais en fonction des rencontres cela peut beaucoup varier, de plus, nous sommes très amusettes et Madame prend des photos donc........ ça traîne un peu !
Bonjour Jacky,
Désolé si j'insiste, mais sur le site de "Etosha national park", il est stipulé que les clients de Dolomite ont un accès exclusif à l'ouest d'Etosha par Galton Gate.
Peut-être avais-tu pu emprunter toute cette route ouest, de Galton Gate à Okaukuejo parce que tu étais client du Dolomite camp ?
Cordialement
xavier
Je me permets d'intervenir car nous nous sommes aussi posés la question de l'accès ouest d'Etosha en préparant notre itinéraire et la confirmation de l'ouverture se trouve ici, sur le site du parc :
Nous sommes deux couples arrivant en voilier à Walvis Bay au mois de mars prochain en provenance du Cap. Nous voulons louer un camping-car chez Bobocampers ou…
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Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 21 replies
Nous avons reservé 1 nuit dans chacun des 3 campings d'Etosha et une nuit à Sesriem en août 2008 par l'intermédiaire du site internet de NWR. Nous n'avons…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
