Il semble qu'il y ait des restrictions de circulation pour les self drivers à Chobe le long de la rivière, ces restrictions semblent aléatoires et dépendent manifestement, au lu des divers témoignages, de la fréquentation du moment.
Les périodes concernées vont de Juin à Septembre, les self drivers se trouvent interdit de circuler le long de la rivière aux heures les plus intéressantes à savoir en début de matinée et fin d'après midi.
Ce sont les heures les plus intéressantes pour voir la faune, mais aussi pour la lumière ambiante.
Me voilà conforté dans l'idée de na pas trop traîner dans ce coin, mais je vais tout de même y passer...faudra faire gaffe aux horaires...😕
Salut Erwan,
Ça va, ça vient, depuis des années...
Je ne sais plus quel est ton projet, mais si tu rentres par Ngoma Gate par l'Ouest, tu pourras aller quand tu veux où tu veux. C'est côté Kasane que ça bloque parfois.
Ne zappe pas le sunset cruise, c'est sûr vous ne serez pas le seul bateau, mais c'est quand même une sacrée expérience !
Salut Erwan,
Ça va, ça vient, depuis des années...
Je ne sais plus quel est ton projet, mais si tu rentres par Ngoma Gate par l'Ouest, tu pourras aller quand tu veux où tu veux. C'est côté Kasane que ça bloque parfois.
Ne zappe pas le sunset cruise, c'est sûr vous ne serez pas le seul bateau, mais c'est quand même une sacrée expérience !
Non, le sunset cruise est maintenu,
J'avais pas compris que les restrictions n'étaient valables que depuis Kasane, par contre, j'avais bien noté sur za 4x4 que tu étais au courant depuis 2012 😏
Bonjour,
Nous étions au Chobe River Front en Juillet de cette année. Entrée par Ngoma Gate (tu peux voir les détails dans le carnet posté en aout).
Nous n'avons eu aucun problème, aucune mise en garde orale à Ngoma gate.
Lors de notre traversée du River front franchement nous n'étions pas nombreux.
L'agence par laquelle nous sommes passés pour la réservation des campings nous précisait :
"Attention, du fait de la surfréquentation de cette partie du parc, les autorités Botswanaises ont régulé les horaires d'entrées et de sortie du Parc. Les circuits individuels auront accès au Parc de 9h à 14h30, les horaires du matin et du soir étant réservés au Tour opérateur et véhicules des lodges. Une charte de conduite a également été mise en place, interdiction de sortir des pistes, rouler à moins de 40km/h, pas + de 4 véhicules arrêtés sur une scène animalière avec des arrêts de moins de 5 min...Visiblement tous les retours de nos clients sont unanimes cette réglementation n'est pas appliquée mais ce sont les informations que nous avons reçues des autorités Botswanaises."
Petite précision: nous dormions à l'intérieur du parc au camping de Hihaha.
Bonjour,
Nous étions au Chobe River Front en Juillet de cette année. Entrée par Ngoma Gate (tu peux voir les détails dans le carnet posté en aout).
Nous n'avons eu aucun problème, aucune mise en garde orale à Ngoma gate.
Lors de notre traversée du River front franchement nous n'étions pas nombreux.
L'agence par laquelle nous sommes passés pour la réservation des campings nous précisait :
"Attention, du fait de la surfréquentation de cette partie du parc, les autorités Botswanaises ont régulé les horaires d'entrées et de sortie du Parc. Les circuits individuels auront accès au Parc de 9h à 14h30, les horaires du matin et du soir étant réservés au Tour opérateur et véhicules des lodges. Une charte de conduite a également été mise en place, interdiction de sortir des pistes, rouler à moins de 40km/h, pas + de 4 véhicules arrêtés sur une scène animalière avec des arrêts de moins de 5 min...Visiblement tous les retours de nos clients sont unanimes cette réglementation n'est pas appliquée mais ce sont les informations que nous avons reçues des autorités Botswanaises."
Petite précision: nous dormions à l'intérieur du parc au camping de Hihaha.
Lilas
Il semble à lire les témoignages sur 4x4 comunity , que les restrictions soient bel et bien appliquées, mais de façon épisodique, totalement aléatoire en fonction de la fréquentation et uniquement à partir de Kasane : les self drive sont bloqués à la porte jusqu'à 9h s'ils se présentent malgré tout.
Tout dépend de la fréquentation des lodges à Kasane en fait.
Le truc pour ceux qui veulent visiter ce coin en self drive , est de savoir qu'il vaut mieux y arriver par l'ouest, on se sait jamais
Tu penses que ces restrictions visent exclusivement les sudaf ?
Moi qui vais venir avec une voiture de loc de Joburg, tu penses que j'ai intérêt à faire savoir que je ne suis pas sud africain ? Je sens que ça va être simple ça...😏
Effectivement si tu discute un peu, disant que tu es français, que c'est le voyage de ta vie, que tu ne pourra faire ça qu'une fois, etc... peut-être.
TIA
Un petit témoignage qui ne va pas faire avancer le schmilblick de façon significative, mais tout de même :
Nous sommes passés par là en août, en rentrant pas Kasane, et n'avons eu aucun écho/mise en garde de quelconque restriction...
Mais on ne rentre peut-être pas exactement dans le cadre de la question, puisque, passant la nuit à Ihaha, on avait paressé avant et n'étions rentrés dans le parc que vers 11h, pour en ressortir le lendemain à peu près à la même heure... Donc pas vraiment à l'aube...
Très peu de monde rencontré au final dans le secteur du River Front, contrairement à ce que je craignais (nous y étions fin juillet).
Nous avons vraiment VRAIMENT adoré le coin et y avons fait de bien belles rencontres, avec notamment 2 groupes de lions (9 + 4) vu en l'espace d'une demie-heure le long de la rivière. Nous n'y avons passé qu'une seule nuit, aurions du en prévoir 2 à Ihaha.
Vos 2 témoignages confirment ce qu'ont répondu beaucoup de touristes sudaf sur le forum 4x4 comunity : pas de restriction constatée pour la plupart d'entre eux, même au départ de Kasane.
C'est un peu comme si il y avait un système on/off déclenché par le nombre de demandes de safari formulées par les lodges et TO.
Bref, c'est complètement imprévisible, mais c'est bon à savoir.
Je vais arriver par l'Ouest, je ne suis à priori pas concerné, mais beaucoup arrivent de Kasane.
Je ne doute pas que ce coin soit magnifique, mais je redoute un peu la surfréquentation qui est réelle parfois, d'où ces mesures de protection de l'environnement, mesures indispensables à mon avis...faut juste pas en être la victime expiatoire...😏
Effectivement, lorsqu'on y était, on ne peut vraiment pas dire que c'était sur-fréquenté !
Mais encore une fois, notre courte expérience ne peut pas être considérée comme pleinement représentative...
Et effectivement, en self-drive, je ne sais pas si c'est de la sagesse ou de la couardise, mais on ne fait pas trop les malins ! Un plantage peut vite devenir un grand moment de solitude ! 🙂 Et y a du sable, par là bas !😛
Voici mon expérience qui date de dimanche dernier : nous nous sommes naïvement présentés à Sedudu Gate (Kasane) à 6h tapante. Le ranger qui faisait les enregistrements nous a immédiatement expliqué que nous ne pouvions pas entrer dans le parc avant 9h et que le river front jusque Serondola était réservé aux tours opérateurs avant 9h et après 14h30, quelque soit la porte par laquelle on entre au Chobe.
Les selfdrivers sont donc contraints de respecter ces horaires, même s'ils campent à Ihaha, et de ressortir après 14h30 par une piste les conduisant à la route goudronnée.
Nous sommes immatriculés au Botswana et cela ne change rien. Le ranger nous a dit que la règle était en place depuis février 2012 (on en avait bien entendu parlé mais comme tous les monde semblait dire que ça ne serait jamais mis en place, on l'avait totalement oublié !)
D'autre part, les pistes de cette partie du parc ont totalement étés revues. River Front (de Kasane à Serondola) est maintenant un circuit à sens unique. Départ par une nouvelle route le long de la rivière (prendre à droite, immédiatement après la porte) et retour par la route principale.
Nous y avons vu beaucoup de monde après 9h, avec un effet "petit train" qu'on a pas tellement apprécié ....
Mais sinon, de Serondola à Ihaha, c'est quand même sympa, et par là il y a plusieurs pistes à explorer :)
Ah zut, Sitaelle, désolé de lire que vous avez subi ça...
En même temps, en arrivant à 11h, ça ne risquait pas de nous arriver !! 😇😛
Cela dit, ça nous a peut-petre permis de passer après que le 'petit train' se soit dissipé ? 😇
Pour rafraichir ma mémoire, Serondola est bien ce picnic site situé à mi-chemin d'Ihaha depuis Sedudu gate, n'est-ce pas ?
Y êtes-vous encore ? Si c'est le cas je vous jalouse ardemment !
🙂
G
Ce n'est pas si sur-fréquenté que ça. Il y a bien moins de monde sur le river front qu'à Etosha par exemple. Peu s'y risquent en self-drive.
😮
Donc , si c'est " petit train " sur Chobe River Front, c'est "RER aux heures de pointe" à Etosha ?!?
😉
Bon, ça a surtout l'air d'être "bol dépendant"...
En arrivant de Mwandi camp avec cette histoire de sens unique, il va falloir que je remonte la route pour aller sur cette piste ? J'imagine que le sens unique c'est dans le sens Est Ouest ?
'scusez, hein, mais que diable allez-vous faire dans ces embouteillages et contraintes?
(Ah, oui, j'oubliais, ça manque en Normandie😎 et comme les vacances c'est le changement...)
'scusez, hein, mais que diable allez-vous faire dans ces embouteillages et contraintes?
(Ah, oui, j'oubliais, ça manque en Normandie😎 et comme les vacances c'est le changement...)
Gnagnagna...gausse toi fourbe ! ne vois-tu point que je suis en souffrance ?
😏
En arrivant de Mwandi camp avec cette histoire de sens unique, il va falloir que je remonte la route pour aller sur cette piste ? J'imagine que le sens unique c'est dans le sens Est Ouest ?
Oui, sens est > ouest ... Ils ont tout bien balisé, tu pourras pas te tromper 😉
Je n'ai pas le plan fourni par le ranger sous la main mais si je n'oublie pas, je t'en ferais une photo en fin de semaine. Tu pourras voir les limites, la route de sortie et le sens.
Je suis passé au River Front en juillet, terrestre (sans la queue d' une restriction) puis aquatique, c' est la sixième fois depuis six ans, c' est réellement de plus en plus surpeuplé, sur la piste on est emm... tous les km par d' autres véhicules, les bateaux embouteillent et le spectacle des éléphants dans l' eau avec en toile de fond une dizaine de voitures de safari à la queue leu leu n' est pas extrêmement excitant..
C' est vrai qu 'on a l' opportunité d' y voir (peut être) d' un coup ce qu 'on mettrait des semaines à voir ailleurs, cela a fait plaisir à mes petits enfants (13 ans et 10 ans) dont c' était le premier séjour en Afrique, mais pour moi, le River Front perd chaque année de son aspect magique, et j' avoue lui préférer maintenant d' autres destinations certes moins faciles mais vraiment authentiques telles CKGR, Pans, Hwange, Kafue, etc..
- pour un premier voyage en Afrique (ou un deuxième 😉), Chobe River Front reste magique.
- lors du dixième, c'est à éviter.
Comme Etosha, et d'autres lieux d'ailleurs.
Fred
Très bien vu,
Pour le premier voyage, on va à Etosha et à Chobe, ensuite on fait des tonneaux avec sa 4x4 de loc sur une gravel road, pour le dixième on va ailleurs on faisant des tonneaux avec son propre engin..LOL.
Non, je ne tonnelle pas, même si personne n' échappe à sa propre c...., j' ai failli en roulant trop vite sur la mauvaise piste qui va de Moremi South Gate à l embranchement (?) de la route de Maun, vitesse due à une sortie trop tardive...
En revanche j' ai été témoin d' un magnifique saut périlleux d' une Toy conduite par une Européenne qui a jugé bon de freiner dur dans un virage sur la gravel qui mène à Jim Jim Falls en Australie (Kakadu NP) en 2004..Tout ce qu 'il ne faut pas faire..
Mais sans aller d' un post à l' autre, il y a dix ans que je suggère aux "first timers" (mais je ne suis pas évangéliste) de faire un stage 4x4 en France avant de prendre livraison de leur Hilux, Hardbody, Troopy ou autre Defender (il y en a un tas, et cela peut être marrant - j' en ai fait perso au début des années 2000, également en Australie.
Et si cela rend le voyage trop cher, c' est comme le rachat de franchise, mon conseil (s' il est permis): changer de mode de transport ou de destination.
Nous sommes retournés hier au Chobe par Sedudu Gate. Arrivée à la porte vers 6h30 : même interdiction de passer par le river front jusque 9h. D'autres selfdrivers étaient également sur place et tous le monde a été déboutés. La mesure semble donc avoir un caractère permanent. Nous avons demandé jusque quand le plan serait appliqué (nous imaginions qu'il ne le serait peut-être plus en basse saison) mais n'avons pas obtenu de réponse.
L'alternative proposée aux selfdrivers (parce qu'il y en a quand même une !) est donc d'emprunter la route goudronnée jusqu'au croisement permettant de rejoindre directement Serondola.
Pas le choix, on file par cette entrée. Environ 5 km plus loin, on croise nos premiers animaux ... Et pas les plus ordinaires puisque 8 hyènes se trouvent à quelques mètres, gloussantes à souhait autour d'un feu hyppotrague dont il ne reste pratiquement plus que les cornes.
Autant le dire tout de suite, on fait plus du tout la tête contre le plan de décongestionnement :)
On arrive à Serondola vers 8h (à cause des hyènes !). On commence à explorer le coin peu confiant quant à nos chances de voir d'autres prédateurs à cette heure là.
Finalement, on aura vu pas moins de 12 lions en 1 heure, une ribambelle de vautours faisant leur service de nettoyage, un immense troupeau de buffles, une bonne vingtaine de girafes, des hyppotragues (bien vivants cette fois) .... Bref, un véritable enchantement, libre, sans sens unique, le long de la rivière si on le souhaite à l'heure où on le souhaite ...
Notre conclusion : West Serondola is the new River Front ;-) Surtout que d'après nos souvenirs (on a fait quelques passages par ici), c'est également dans ce coin là que nous avons déjà vu des lions, les chiens sauvages et quelques léopards furtifs (parce qu'on est vernis avec les lions mais pas du tout avec les chats tachetés !).
En achetant son permis la veille et en se présentant à la barrière à 6h, il est possible de rejoindre la rivière vers 6h45 pour profiter de la belle lumière du matin sans tours opérateurs autour, ce qui est également un point assez positif.
Finalement, cette stratégie n'est peut-être pas si mauvaise.
Pour ajouter un autre argument, nous avons aussi fait un boat cruise il y a quelques jours. Et contrairement à Bolo, nous n'avons eu quasiment aucune voiture en arrière plan ce qui est peut-être un bénéfice du nouveau plan.
Coté bateaux, c'était également tout à fait acceptable, notre guide ayant fait en sorte de ne pas s'agglomérer avec les autres. On a pu observer tranquillement, et sans pression pour eux, les éléphants batifolant gaiement dans l'eau, ce qui est toujours un super spectacle.
Après notre déception de la semaine dernière, on aura retrouvé un peu de la magie du Chobe River Front :-)
Finalement, on aura vu pas moins de 12 lions en 1 heure, une ribambelle de vautours faisant leur service de nettoyage, un immense troupeau de buffles, une bonne vingtaine de girafes, des hyppotragues (bien vivants cette fois) .... Bref, un véritable enchantement, libre, sans sens unique, le long de la rivière si on le souhaite à l'heure où on le souhaite ...
Oh ben oui, moi aussi je compatis...😕
😏
Super ! Je me demande si je ne vais pas prendre ce chemin d'emblée en arrivant de ngoma gate, je n'en aurai pas l'obligation, mais ça me permettra de quitter le goudron plus tôt...
Donc en fait, en arrivant de Kasane, tu tournes à droite sur la piste allant vers Serondola et en arrivant sur le river front tu te diriges vers l'Ouest , c'est ça ?
Pour ce qui est du terrestre, j' avoue de toutes les façons ne pas être un ayatollah de la "River Road", bien au contraire, les animaux vont à la rivière et en reviennent, donc on en voit aussi (et beaucoup) qui traversent la piste moins proche du bord (je ne sais pas si elle a un nom), c' est une option que j' avais choisie avec bonheur au printemps 2012..
Bien sûr il y a la beauté du paysage, mais elle risque comme je l' ai indiqué plus haut d' être polluée par les voitures qui font éventuellement la queue pour voir les bestioles.
Quant aux embouteillages (terrestres ou fluviaux), ils sont sans doute aussi fonction des saisons, et que dans tout les cas, c' est mieux si on peut se permettre de voyager en dehors des vacances scolaires Sud Africaines ou Européennes (ce qui est le cas en ce moment), ce sont des périodes que j' évite de toutes les façons avec persévérance..
J' ai fait une très belle visite en Octobre 2014 en entrant vers 14 heures à Ngoma et en ressortant le soir à Sedudu..
Au fait, ôtes moi d' un doute, ce que tu appelles savamment hyppotrague, c' est bien ce que j' appelle "sable antelope". Si c' est le cas, les hyènes ne respectent vraiment rien, c' est une espèce menacée (que j' ai aussi eu le bonheur de voir entre autres au River Front en Avril).
Au fait, ôtes moi d' un doute, ce que tu appelles savamment hyppotrague, c' est bien ce que j' appelle "sable antelope". Si c' est le cas, les hyènes ne respectent vraiment rien, c' est une espèce menacée (que j' ai aussi eu le bonheur de voir entre autres au River Front en Avril).
Oui, c'est bien un sable, hyppotrague est juste le nom français 😊
Les hyènes sont des chipies mais j'aime trop leurs gloussements pour leur en vouloir complètement 😄
L'alternative proposée aux selfdrivers (parce qu'il y en a quand même une !) est donc d'emprunter la route goudronnée jusqu'au croisement permettant de rejoindre directement Serondola.
Est-ce le croisement de Nantaga situé à une 20aine de km de Kasane ?
Pour les restrictions, j'ai interrogé l'agence de voyage locale qui nous a aidé pour notre voyage au Botswana en avril prochain. Voici sa réponse
"En effet, de nouvelles règles ont été instituées l'an dernier mais n'avaient jamais été appliquées jusqu'à aujourd'hui. Il semble que ce soit à cause d'une grosse affluence en cette période que les règles sont appliquées. Au mois d'Avril, pour votre voyage, nous pensons que cela ne devrait pas être le cas. De plus, la partie réglementée est très petite, ce ne sont que quelques km du river front (environ 11 km sur 55)."
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
.ou comme ça?🤪
