Nous venons de trouver un safari à pieds tel qu on en esperait plus.
Seul petit hic: Nous randonnerions principalement au zimbabwe, notamment à Hwangue et Matusadona.
Pour moi jusqu à hier, le Zimbabwe était une zone de non droit d'une extreme violence. Pas le genre ou on va en vacances.
Là je vois qu il y a (quelques) touristes et que la situation s'est (un peu) améliorée.
J'aurais aimé avoir des retours de voyageurs recemment rentrés du Zimbabwe. Avez vous eu l impression de prendre des risques démesurés?
Nous avons fait l afrique du sud en indépendants y a 4 ans. Après 2 min a Durban, qqn avait la main dans la poche de mon mari, par contre dans les parcs on s etaient sentis completement safe (à 2-3 lions pres ;-) )
Est ce pareil au zimbabwe?
Merci de vos retours. Ce safari tailor-made est le seul qui reponde a nos attentes et notre budget mais bon, safety first ;-)
Nous étions au Zimbabwe en mai dernier. Nous n'avons ressenti aucun problème d'insécurité, bien au contraire. Les zimbabwéens sont très accueillants et plutôt contents de voir revenir les touristes dans leur pays. Ils sont toujours ravis de venir discuter avec vous quelques instants, en toute simplicité et sans aucune sorte de convoitises.
L'ambiance est très différente de l'Afrique du Sud. Si il faut sans doute faire attention à ses affaires dans les grandes villes (et comme dans n'importe quelle grande ville, Paris y compris), nous n'avons jamais été victime de malveillance. Nous nous sommes sentis très à l'aise dans ce pays où nous avons voyagé en partie en indépendant.
Il ne faut pas fermer les yeux sur la politique menée par Mugabe mais, en tant que touriste visitant des lieux touristiques, vous ne ressentirez même pas les effets sombres et négatifs de la dictature, ce qui est sans doute assez vicieux ...
Quoiqu'il en soit, le Zimbabwe mérite qu'on y aille !
Et pour aller dans votre sens, faîtes plutôt attention aux lions du Hwange 😉 Votre projet a l'air très sympa et j'aimerai bien avoir vos retours sur Matusadona auquel on a dû renoncer pour raison d'inondation !
J'ai répondu à un de tes posts sur une autre discussion et donc je reconfirme que nous n'avons eu aucun problème au Zimbabwe. Nous y étions cet été, nous avons fait l'Afrique du sud, le Mozambique et le Zimbabwe, tout en indépendant. Le Zimbabwe est le pays où les gens ont été le plus accueillants! Comme l'a dit Sitaelle, ils sont très heureux de revoir des touristes et on a été traité comme des rois !
Il y a peu de touristes mais on se sent comme privilégié d'être seul dans des guest houses et quasiment seuls à Hwange ! Nous avons traversé tout le pays d'est en ouest, une grande partie en transports locaux et nous ne sommes jamais senti en insécurité! le seul petit bémol serait Victoria falls qui regorge de touristes donc l'ambiance change un peu mais rien de bien méchant. Pour notre part nous avons trouvé le Zimbabwe plus tranquille que l'Afrique du sud.
Est-ce facile de prendre ces transports locaux ? j'ai un peu l'habitude de voyager, en général il faut se rendre dans une gare routière où des gens hèlent la ville de destination et puis après ca se passe assez bien ?
Est-ce de ce genre là ? et surtout est-ce limité uniquement à des "grands axes" Harare-Bulawayo par exemple ?
Est-il possible de se rendre dans des villes plus petites en transports locaux ?
Les locaux font également du stop semble-t-il. Est-ce aussi accessible au voyageurs ? et n'est-ce pas risqué ? (pas trop le risque de se faire dépouiller, mais plutôt d'être abandonné au lions sur le bord d'une route...)
Oui c'est ce genre là.
Nous avons fait Mutare - Masvingo - Bulawayo en transports locaux.
De Mutare a Masvingo, nous avons pris un minibus (chapas). Donc tu vas à la gare routière et de là plein de mini bus partent dans différentes villes (une peu partout dans le pays et non pas seulement dans les villes principales). POur ceux qui recherchent une solution comfortable... s'abstenir ! Je m'explique: le mini bus ne part qu'une fois blindé, mais vraiment blindé, il n'y a plus de notion d'espace vital. J'avais déjà voyagé en Amerique Latine mais ce n'était pas à ce point. Là, il faut sortir par les fenêtres aux arrêts. Mais au final, on en rigole bien maintenant 🙂 et tout ça s'est toujours très bien fini.
De Masvingo à Bulawayo, on a pris un bus plus grand sans problème et assez confortable. Il y aussi des bus de luxe il me semble mais seulement sur les grands axes au départ de Harare ou Victoria falls.
Tout le monde fait du stop un peu partout. On en a fait pour aller au Great Zimbabwe et également lorsque notre minibus est tombé en panne au milieu de nulle part. On nous a pris très rapidement et nous n'avons rencontré aucun lion! Les lions sont essentiellement dans les réserves ou autour, là où ils sont sûrs de trouver à manger... donc normalement tout devrait aller de ce côté là...
Pour aller au Great Zimbabwe vous avez fait du stop car il n'y a pas de transports public ou locaux qui y vont ?
Il doit bien y avoir des choses au départ de Masvingo ?
Et enfin, est-ce que ca vaut le coup d'aller à Harare ? nous allons globalement rayonner à partir de Bulawayo, nous n'avons pas identifié de choses qui nous intéresses vraiment autour d'Harare ou dans la ville même. On se trompe ?
Il n'y a pas de transport public direct pour aller au Great Zimbabwe. Il y a des taxis bien sur , mais c'est assez cher. A l'aller nous avons pris un minibus pour l'ecole polytechnique puis un autre minibus qui a été sympa et a fait un détour pour nous emmener jusque la porte du great zimbabwe. je pense que ça doit pouvoir se négocier avec la plupart des chauffeurs... Au retour par contre on a du marcher un peu et on a attendu au bord de la route principale. On nous a pris rapidement et direct jusqu'au centre ville !
Harare, je ne sais pas, on n'y est pas allé parce qu'on s'était dit la même chose ! On a fait Masvingo & Great Zimbabwe, Bulawayo et les Matopos, Hwange et Victoria Falls. On serait bien allé à Mana Pools et Lac Kariba mais nous n'avions pas assez de temps. J'espère y retourner un jour! 😛
Ayant largement bénéficié de vos conseils avant le départ, je voulais faire un petit retour sur notre voyage au Zimbabwe en Oct/Nov.
Tout d'abord, niveau "sécurité": Nous sommes revenus entiers et plutot emballés par l'accueil que nous avons recu des habitants. Une chose que je n avais pas intégrée et qu'il me semble utile de dire a ceux qui se posent des questions est que les troubles ont lieu pendant les élections. Malheureusement il semble qu'il y en est de nouvelles de prévues en mai 2011 donc, pour ceux qui vaient prévu de s y rendre l'an prochain, c est une question à suivre (ca peut encore changer)
Au niveau activités:
Je recommande TRES vivement le canoe sur le zambese. Nous avons pagayé pendant 3 jours entre Chirundu et Mana pools, ou plutot entre les elephants et les hippos, campant sur des iles et c est vraiment une experience unique...si on n a pas peur des crocos.
Mana pools est un parc absolument magique, que je recommande vivement. On peut y marcher à loisir...à ses risques et périls ou embaucher un guide via le bureau (20$/h/pers). Le plan B est de trouver un scout qui vous accompagnera (avec son arme) sur son temps libre.
Matusadona est moins varié et moins riche en animaux mais notre hotel (Rhino Lodge) nous a plus que comblé (dautant que nous y étions seuls). C est de loin le meilleur rapport qualité prix que nous ayons eu au zimbabwe. Après 10 jours dans le bush avoir son bungalow avec douche chaude, son landrover et son bateau pour aller pecher, c est le reve. A noter que le site ne rend pas du tout compte de la qualité de l endroit et de son personnel.
Antelope park ...tres commercial, mais caliner un lionceau doit quand meme etre sympa.
Hwange: les campsites Kennedy, shumba et surtout la plateforme Guvalala sont un must. Pour la derniere preparez vous a voir des centaines (ou au moins une centaine) d elephants littéralement sous vos pieds pendant la nuit. On n'y dort pas beaucoup mais c est assez exceptionnel, surtout si le tuyau d arrivée d eau juste en dessous est encore cassé ;-).
Les walks se limitent par contre à 1 ballade de 2 heures autour du main camp. A reserver en avance depuis harare si possible.
Vic Falls: Le rafting, de niveau 5, est le plus excitant de ceux que j ai fait jusqu'à présent. A ne pas manquer
Le plus du Zim c'est (malheureusement pour eux) l'absence de tourisme.
Les moins, ce sont des tarifs élevés qui ne sont pas en rapport avec le service.
Si vous souhaitez un guide compétent, je peux vous communiquer les coordonées de Steven Chenoy qui etait avec nous sur la partie Mana/MAtusadona. Beaucoup (V. Gumpo, Valsafari) essaient de surfer sur la vague du tourisme naissant et chargent des tarifs conséquent spour fournir une organisation plus que chaotique. Et 4 jours sans voiture, croyez moi, ca vous gate un peu l'humeur...
Somme toutes un bon voyage, surtout pour ceux qui ont l experience des safaris et cherchent une destinantion plus exclusive que l'ADS ou le Kenya, mais sans les tarifs du Botswana.
Voilà, j espere avoir rendu un peu de ce que j avais recu ;-)
Bonjour,
Merci pour ces infos, quasiment en direct 😉 du ZIM.
J'ai visité deux fois le pays:
- en 1998, souvenir inoubliable,
- et en 2007. Nous avons eu quelques ennuis mais nous en sommes bien sortis. Par contre, nous avions été très déçus de notre retour à HWANGE. En 2007, nous avons retrouvé un parc à l'abandon, dans lequel les éléphants "avaient pris le pouvoir", repoussant quasiment tous les autres animaux dans les zones inaccessibles du parc. Nous avions passé une nuit à SHUMBA, et comme toi, nous avions assisté au spectacle ahurissant de plusieurs centaines d'éléphants qui, en troupes, venaient, à tour de rôle, s'abreuver.
Maintenant que la situation politique est un peu apaisée, nous souhaiterions y retourner.
Comment as-tu ressenti la coexistence des animaux à HWANGE ?
Les infrastructures du parc ( hébergements: Main Camp? Sinamatella...) sont-elles à nouveau utilisables ?
Merci encore pour ces infos, notamment celles sur Mana Pools, que nous n'avions pas pu visiter en 2007 suite à un ennui mécanique qui avait cloué notre 4x4 à Matusadona.
TANGUE
J envisage d'y passer quelques jours ou 1 semaine l an prochain (parcs du nord)
Il me semblait que les relations avec la police étaient très tendues, du genre obligé de donner des bakshich sinon ils te font des misères
Est ce que si tu roules bien tranquille, ils te fichent la paix ou bien ils t'embêtent toujours jusqu'à obtenir quelque chose ?
As tu eu ce genre de soucis...?
Avez vous eu plus de soucis à Harare que dans les campagnes ?
D'autre part, comment payiez vous là bas ? les petites courses en dollars zimbabwéens ? ou tout en dollars américain ?
Comment payer l essence Carte visa ? comment payer les parcs : US$ ? Carte visa ?
Nous n avons pas eu de souci avec la police mais nous avions un guide. Il me semble qu il y avait regulierement des "péages" artisanaux dont le montant était bas mais la présence du guide nous a certainement éviter la surenchère.
Nous sommes alles au commissariat (une longue histoire) : ils ont eu l air assez désinvoltes mais pas pénibles.
Je crois qu il faut garder en tête que les situations peuvent évoluer très vite. De ce que j'ai compris de mes lectures et de ce que nos guides nous ont dit (du bout des levres) c est que cela peut se tendre rapidement a l arrivée d une election (et il est censé y en avoir une sous peu) et le comportement de la police est, je crois, assez fortement impacté.
Tout se paye en dollars US, le dollar zimbabwéen n ayant plus court.
Il me semble qu il fallait payer les parcs en cash. La carte (visa de pref) est utile en ville.
Sinon j en profite: le canoé entre chirundu & mana pools est un de mes plus beau souvenir de voyage et je ne pourrai assez le recommander aux personnes qui s en sentent le courage (crocos & hippos plein le zambese et campements spartiates sur les iles)
Je ne partage pas tout à fait l'avis de Marlène concernant les péages. Ils sont réellement artisanaux en terme d'installation (une tente, un banc) mais, à ma connaissance, ils sont tout à fait officiels. Nous les avons passés à plusieurs reprises. Le prix (1$) est affiché en gros et on ne nous a jamais demandé plus et les locaux le payent également. Vraiment aucun souci de ce côté là (Et nous voyagions en selfdrive).
Sinon, nous avons été controlés par la police 2 fois. Les policiers ne se sont pas montrés très avenants (voir carrément froids) mais ils ont simplement procédé au contrôle du véhicule et des permis de conduire. Aucun problème de ce côté là non plus. Précise juste que tu es dans un véhicule de location (petite incompréhension sur le fait que le propriétaire de la voiture ne porte pas le même nom que le conducteur 😉 ) et n'oublie pas de faire un permis international (il est obligatoire mais nous ne l'avions même pas).
Sinon, nous ne sommes pas allés à Harare. Mais les zimbabwéens que nous avons rencontrés et qui habitent là bas nous ont dit que la ville était plutôt tranquille (sauf, comme le précise Marlène, en cas de situations délicates où ce serait le premier lieu à être touché).
Concernant l'argent : tout en dollar US. Prévoir de toutes petites coupures (pour le péage 😉), la monnaie est rare. Je n'arrive plus à me souvenir si nous avions payé l'essence en CB mais il me semble plus prudent d'avoir du liquide. On peut retirer de l'argent (en dollar US) à VicFalls et Hwangue, sans doute à Kariba également.
N'hésite pas si tu as d'autres questions ! Nous faisons un nouveau voyage Zambie/Zimbabwe en septembre. D'ailleurs, nous avons prévu le fameux trip en canoë dont parle Marlène !
Je confirme: en 3 semaines à travers le pays, aucune sollicitation de bakshich.
Autorités correctes mais froides (nous étions avec une voiture immatriculée en RSA).
Tout se paie en USD mais ils n'ont que des billets, pas de pièces. Le plus souvent ils font des lots (par ex. 5 mangues) correspondant à ce prix et dans les supermarchés de Harare, pour arrondir au dollar supérieur, ils sortent d'une boite près de la caisse des bonbons ou des allumettes et te les donnent en appoint.
Hors Harare, et encore, carburant en cash.
Si tu as le temps, descends jusqu'à Hwange.
Tu viendras de Zambie? Si tu arrives de Lusaka, amène des USD avec toi.
Oui j ai d'autres questions Sitaelle, merci beaucoup... 😉
L'autre question majeure est l'état des pistes pour calculer approximativement les distances raisonnables faisables par jour.
Sont ce des pistes défoncées ?
y a t il beaucoup de villages qui "ralentissent" le rythme ? Beacoup de marcheurs sur la piste ?
y a t il du goudron ? est il en état correct ?
Si je compte 50km/h sur les pistes je suis bon ? (c'est déjà beaucoup)
Merci à toi pour tes infos.
J envisage de faire une boucle Lusaka - Chirundu (frontière ouverte ?) Napa, Natusadona, Hangwe, Vic Falls, Lusaka.
Tu en penses quoi en terme de distances et de nombre de jours pour cette boucle (hors jours passés dans les parcs biensur)
Merci beaucoup
Alors, j'ai consulté ma moitié, chauffeur officiel de nos expéditions, pour pouvoir te répondre correctement 😉
Concernant l'itinéraire que tu envisages, on ne connait pas Napa (c'est où ça ?) et pour l'instant pas trop la partie zambienne. D'ailleurs une question me taraude : pourquoi souhaites-tu passer par la Zambie ? Tu as peut être 1000 bonnes raisons que j'ignore mais cette partie n'est peut être pas la plus chouette du pays (je parle pour Livingstone -> Lusaka et Lusaka-> Chirundu) et cela va t'obliger à prendre un visa à double entrée assez couteux.
Pour répondre à ta question, le poste de Chirundu est bien ouvert d'après nos guides. Mais nous avons lu à plusieurs reprises qu'il était préférable de passer la frontière à Kariba (Chirundu est un passage très fréquenté par les camions). On pourra te confirmer tout ça à notre retour mi octobre ! Et même te dire précisément l'état des routes de ce côté de la frontière.
Partie Zimbabwe, nous avons fait VicFalls -> Chizarira -> Dete (la ville la plus proche de Main Camp au HNP). Après quelques jours dans le parc, on est reparti vers Dete -> Hwange (la ville) -> VicFalls.
VicFalls - Chizarira : Nous avons loupé la toute petite route goudronnée (mais pas intégralement) après l'aéroport direction Deka qui nous avait été conseillée. Du coup, on a fait pas mal de piste. La route est vraiment chouette mais il faut y aller doucement, il y a du monde partout ! L'accueil des habitants est juste top, d'ailleurs ! On devait pas dépasser les 40 KM/H sur ce tronçon.
Après Deka, on rejoint la route goudronnée principale. On peut accélérer un peu mais attention encore aux piétons. Tu quittes la route principale un peu avant Binga. Ce n'est plus que de la piste à partir de ce moment là. La route est peu confortable à cause des graviers et de la poussière mais n'est pas difficile (sauf sur le tout dernier tronçon qui mène au parc de Chizarira où la route est très difficile). On sait par ailleurs que la suite du trajet jusque Matusadonna est un peu compliqué à certains endroits mais on ne pourra pas t'en dire plus ! Au bout du compte, il nous a fallu 8h pour faire VicFalls -> Chizarira (entrée du parc) sans trop trainer et en se trompant 1 fois. Donc en moyenne, on était plus dans les 45km/h.
Chizarira - Dete : même route, même état jusque la route goudronnée après Binga. Mais ensuite, c'est que du goudron et ça roule bien (attention toujours aux piétons, aux animaux et aussi aux camions). On a fait ce trajet en 6h, tranquillement. Attention à prévoir une nuit à Main Camp même ou à intégrer les 1h30/2h pour rejoindre Kennedy (le premier camp de la zone, durée de trajet en fonction des rencontres qu'on fait en route !).
A notre avis, faire Matusadona -> Main Camp (HNP) ou même Hwange (ville) en 1 journée est vraiment ambitieux, voire impossible. En plus Chizarira mérite le détour, pour son isolement, sa tranquillité et sa beauté (voir ici : http://tawana.over-blog.com/article-en-route-pour-chizarira-pas-fini-53424613.html et articles suivants). D'autre part, attention à l'essence. Il doit y avoir une station à Binga ou Kariba, et à Dete et Hwange.
Enfin, Main Camp -> VicFalls, c'est une belle route goudronnée! Prévoir 4 heures.
D'abord un grand merci Sitaelle de prendre le temps et de tous ces détails fort intéressants.
Ton Blog est également passionnant et bien complet. Déçu que vous n'ayez pas vus de Léo à Hwangue...
Pourquoi passer par la zambie ?
En fait je pense :
- qu il est plus facile d'atterrir à Lusaka qu'à Harare (pas d'avion inernationaux actuellement ?)
- qu il est plus facile de trouver un 4x4 en location avec tente sur le toit.
En plus je voudrais faire un grand tour du style la carte ci-dessous.
option a : grand tour
option b : grand huit par Chirundu. ceci afin d'éviter de passer par le Mozambique ( ? ? ? ), et parce que il y a peu de route dans le sens Est - Ouest ce qui oblige à descendre Sud pour remonter sur Mana pool (et pas Napa... oooops ;-)
Je vais maintenant détailler ton trajet indiqué sur mon logiciel Mapsource - garmin et sur Google earth avec Track4africa.
Vous louez un 4x4 sur place ? Avec tente sur le toit ? où ça ? à quel prix ?
On est toujours très content de parler du Zimbabwe, nous avons particulièrement aimé ce pays et ses habitants. On sait en plus qu'il est important économiquement pour la population que les touristes y reviennent enfin.
Non, pas de léo à Hwange .... Mais du lion, pleins de lions (zone entre Kennedy et Ngweshla). Et puis si tu aimes les grands panorama sur la savane, ne te contente pas de Main Camp et file sur Sinamatella, une pure merveille (mais les pistes y sont particulièrement difficiles et nécessitent parfois de refaire un peu la route). Tu peux facilement passer une semaine au Hwange, entre ces 2 zones où la flore et la faune est très différente. Je ne connais pas le sud du parc par contre.
Concernant l'avion, tu peux en fait atterrir très facilement à Victoria Falls (2 vols quotidiens depuis Johannesburg). Je ne sais pas ce qu'il en est pour Harare mais je me demande si South African Airlines n'assure pas aussi la liaison. Quoiqu'il en soit, il est peut être plus pratique de voler jusque VicFalls, Livingstone ou effectivement Lusaka.
Pour le Zimbabwe, nous avions loué auprès de Bushlore qui nous a mis le 4x4 tout équipé à disposition à VicFalls. Mais le véhicule vient d'Afrique du Sud donc c'est assez couteux. Pourtant pas trop le choix : on ne trouve pas de 4x4 équipés tentes sur le toit au Zimbabwe. De plus, toutes les compagnies n'autorisent pas ses véhicules à y circuler.
En Zambie, on loue auprès d'une compagnie Zambienne (Hemingways) dont le siège est à Livingstone (où tu peux donc atterrir). Ils nous apportent le 4x4 à Lusaka. Quelqu'un sur ce forum m'a envoyé un message pour me dire qu'ils avaient été très satisfaits de ce loueur (propriétaires adorables et véhicules pas tout neufs mais robustes). On t'en dira plus aussi à notre retour ! Pour les prix, c'est ici : http://tawana.over-blog.com/article-le-choix-du-4x4-pour-la-zambie-69185409.html Il est probable que cette compagnie puisse aussi te mettre un 4x4 à disposition coté Zimbabwe si c'est plus pratique pour toi (on y avait pas penser quand on a préparé notre voyage mais ça doit être plus économique qu'avec Bushlore !).
Merci pour les compliments sur notre blog 🙂 et effectivement, on est chanceux de repartir bientôt 😉
Voici notre prévisions de parcours...
L option Rouge nous "oblige" à passer par le Mozambique, ce qui fait plus de kms, des frais de passage frontières, et ne comporte pas grand intérêt "touristique"...
Bon c'est pas tout ça mais faut je retourne continuer à lire ton blog...
Encore une remarque-question si je peux me permettre 😊 :
On partira sans doute au mois d'Aout 2012, mais j ai pas envie de passer du temps à réserver les campings ici ou là... J ai presque envie de partir sans me fixer d'obligation d'arriver tel jour (avant la nuit... 😛) dans les parcs, ou dans les guesthouses que nous fréquentons un jour sur trois ou quatre.
Qu'en penses tu ?
Faut il absolument réserver les campings dans les parcs ?
Penses tu qu il soit envisageable de camper sauvage en brousse ? ou qu il est possible de camper dans le jardin, chez l'habitant, près de la mairie du village, derrière l'église ? Par exemple, entre Mana pool et Matusadona, il y a beaucoup de kms...
Penses tu qu il soit envisageable de camper sauvage en brousse ? ou qu il est possible de camper dans le jardin, chez l'habitant
Nous avons bivouaqué à plusieurs reprises au Zimbabwe à l'orée de villages ou carrément au milieu (soirées animées) avec l'accord préalable des habitants qui n'en revenaient pas mais semblaient heureux de cette initiative.
Et sans testament préalable.
Tout à fait d'accord avec la réponse de voyajou ! Par contre, concernant les parcs, j'ai bien peur que la réservation soit incontournable.
Je n'en suis pas complètement certaine mais lorsque nous avons voulu changer nos plans alors que nous nous trouvions à Sinamatella au Hwange, il n'a pas été possible de le faire sur place. Les rangers ne pouvaient pas communiquer avec Harare (pas de téléphone !). On avait demander si nous pouvions simplement nous présenter à l'improviste. La réponse avait été négative.
Harare centralise toutes les demandes et je pense que les rangers n'ont aucune idée des disponibilités réelles à l'instant T. Nous avons finalement fait les modifs à VicFalls (il y a un Wildlife Office) mais ils ont de toutes façons appelé le bureau d'Harare ! Donc voilà, il me semble que la seule latitude que tu aies est d'effectuer tes réservations sur place soit en passant à VicFalls, soit à Harare. Peut-être que c'est possible à Main Camp également (grand bureau d'accueil un peu plus équipé !). Bref, c'est une belle réponse de normand 😉
Si je n'oublie pas, je pourrais demander confirmation lorsque nous serons à Mana Pools (bientôt 😛 ).
C'est un beau tour que tu prévois en tout cas ! Combien de temps avais-tu envisagé ?
Grand merci à vous trois pour toutes ces réponses très instructives...
Sitaelle, tu parles de réserver sur place (Harare - VicFalls) mais ne peut on pas réserver d ici en avance ?
Est ce que c'est galère comme Morémi depuis 2009-2010 ? "Fully Booked" ?
Pour Mana Pool par exemple tu as déjà réservé ?
Je voudrais partir un mois, si ma douce a l accord de son Boss...?😕
Cartago : deux messages de toi sur ce post = deux messages négatifs qui poussent à avoir "peur".
Tu as des arguments concrets ?
Une info si tu as Planète (TV):
ce lundi 29août à 7h40 Trek en Afrique Découvertes
Dans le parc national de Hwange, au Zimbabwe, Justin Bonello observe de près les comportements et habitudes des éléphants qui y vivent protégés.
😉
Nous avons déjà réservé Mana Pools pour cette année. La procédure est toujours la même. C'est lent mais pas de problème au final !
Au Zimbabwe, ce ne sera pas aussi galère qu'au Botswana, les touristes y étant bien moins nombreux. Le seul truc, c'est que le wildlife office n'est pas force de propositions si les dates et les camps choisis ne collent pas ... et parfois, il vaut mieux annuler et recommencer !
Un mois, c'est top 🙂
A suivre comme tu dis et n'hésite pas, on aime bien partager notre expérience si elle peut être utile.
Sitaelle
PS : Je n'ai surtout pas envie d'entrer dans le énième débat anxiogène et stérile qui se profile à l'horizon. Un lion, c'est dangereux, je pense qu'on est tous bien au courant 😉
Penses tu qu il soit envisageable de camper sauvage en brousse
je répond avec logique, pas pour la peur.
j'ai malheureusement vu des imprudents inconscients laisser leur peau là ou il ne fallait pas avec un peu de jugeote....Mais on sait bien que ça n'arrive qu'aux autres...
Tu vois il n y est jamais allé. Juste pour faire peur... je ne sais pas pourquoi.🤪
En tout cas merci d'avoir consulté ta grosse base de données sur ton gros disque dur. 😛
On fera attention aux lions, promis, t en fais pas.
En même temps si on écoutait tous les empêcheurs de voyager en rond, on ne serait pas aller en Tanzanie rencontrer des gens super gentils et dormir dans des huttes dans les parcs du sud, avec des lions et des éléphants qui tournent autour la nuit... like you know... 😉
Ton commentaire à propos du canoé sur le Zambèze m'interpelle.
De Chirungu, êtes-vous allés jusque Mana Pools ou seulement jusqu'à l'embouchure de la Chongwe River?
Avec quelle Cie êtes-vous partis? Zambienne ou zimbabweénne?
Tu rappelles-tu du tarif?
Comment étiez-vous arrivés et repartis de Chirungu? Y a-t-il moyen de prendre un bus ou un taxi depuis Lusaka?
Voit-on des animaux de suite dès le départ de Chirungu, et lesquels?
Quid des paysages?
Les bords du Zambèse sont-ils habités?
Beaucoup de circulation motorisée sur le fleuve?
Et les camps dans les îles : agréables, intimes, propres, bien situés?
Y a-t-il un bon courant pour ne pas trop tirer sur les bras? (on irait en juillet août)
Oh oh, Marie, tu tombes à pic avec ton expérience du Svalbard (photos géniales, bravo !). J'aurais sans doute bientôt besoin de quelques tuyaux ... mais dans une autre discussion 🙂
Et je rajouterais pour Marlène, et pour Sitaelle qui a préparé cette expédition :
Est il possible de ne faire que du Drive, en solitaire dans ce parc ? Peut on ne faire que deux jours - une nuit ?
y a t il des éléphants à cet endroit le long du Zambèze ?
Salut Franck,
Bah oui, ça va bien.
Je suis en pleine cogitation pour notre voyage de l'été prochain, si bien que je n'avance pas dans le carnet de celui de cet été.
Quel boulot les vacances!
Marie
Nous avions fait 3 jours de chirundu à Mana pools.
C est un guide zimbabween qui avait arrangé toute la partie canoe/rando de notre voyage mais j avais vu que les hotel backpackers de lusaka proposaient des trips canoes.
Sinon je peux te recommander Steven Chenoy stevchinhoi@yahoo.com qui etait notre guide sur la partie Mana pools/ Matusadona et qui était tres pro. Et quand tu pars en canoe dans une riviere d hippo et de crocos, tu veux quelqu un de pro....
Du coup c etait notre guide qui avait arrangé notre transfert depuis lusaka pour une somme modique.
On a vu des animaux pendant les 3 jours, et on a vu de tout sauf des fauves. Le plus impressionnant etant les elephants qui viennent boire a 2-3m de ton canoe...vive la montee d adrenaline.
Le cadre etait tres agreable. Peu de bateaux. En plus sur la fin du parcours, le long de mana, ils sont interdit cote zim. On en voit qqlq uns cotés zambie mais c est vraiment anecdotique.
On campait sur des iles sur lesquelles il n y a que ce que tu y ammenes. donc adieu les douches (et les cocas frais) mais aussi adieux les touristes...Et c etait tres propre.
Ce n est pas tres physique. Il ne faut pas y aller pour faire un exploit sportif. Le courant (en tous cas en octobre) te fait parcourir le trajet en 4-5 h sans pagayer, ce qui tombe bien vu que tu seras toujours en train de faire des photos.
Vraiment, on a fait pas mal de safari en voiture et a pied et ce trip en canoé et dans le top 2.
Sinon un petit conseil: si tu dois camper au zim et a mana essaie de louer une voiture avec tente sur le toit car les clotures des camps n ont pas été retapées depuis bien longtemps...quand elles existent et tu dormiras plus sereine 2 m au dessus des lions (à mon humble avis... ;-) )
Enjoy!
Et contacte Steve, je pense que vous ne le regretterez pas. En plus depuis il a du finir ses qualifs pour vous emmener barouder dans Mana à pieds...
Si je peux me permettre quelques questions complémentaires...
Les trois jours en canoe sont au forfait "tout inclus" avec Steven (ou autre organisateur) ? je veux dire c est eux qui apportent la bouffe et te préparent les repas (comme en Camp organisé) ?
Pour ce qui est de pagayer, ma femme étant épaisse comme un sandwich SNCF et moi pas beaucoup plus musclé, s'agit il de 4/5 heures par jour ou au total sur trois jour ? et est ce que tu penses que ça peut le faire si je pagaye tout seul ? 🤪 sachant que c'est aussi moi qui prend les photos... !
De même, est il possible de faire un plus petit trip-canoe sur deux jours au lieu de trois ?
Et enfin, tu dis que ce trip est ton Top 2... quel est ton TOP 1 ???
Salut Francky,
Je suis sur ce coup avec Marie et on envisage même d'emmener les enfants ! Et tu as vu Sabine ? Pas beaucoup plus épaisse ! Pourtant, elle souque dur 😉
On a fait il y a 2 ans un trajet du même acabit au Québec sur la même durée et la même distance tous les 4 et ça s'est très bien passé.
Tu peux jeter un œil à ça pour te donner une idée : www.zambezicanoeing.com
Comme le signale Franck, nous avons effectivement réservé un trip en canoë pour septembre prochain. Je n'ai pas toutes les infos en tête (c'est monsieur qui en a la charge 😉) mais je sais que nous avons réservé auprès de l'agence Zambezi (on connait quelqu'un qui y travaille) et qui sous-traite à Natureways. Concernant les prix, je crois qu'on est dans les 200$ par jour et par personne (gloups) tout compris (nourriture, équipement ) sauf les droits d'entrées dans les parcs ... (et l'entrée à Mana Pools est particulièrement couteuse) et les boissons spéciales (l'eau étant également une boisson spéciale !). C'est également un campement "participatif".
Bref, c'est un truc un peu cher .......... Marlène a peut être fait une meilleure affaire que nous 😉 (je veux bien savoir d'ailleurs !)
Enfin, la société que nous avons choisi est Zimbabwéenne. Nous allons jusque Kariba en 4x4 et laisserons notre véhicule au siège de Natureways. On part ensuite pour Chirundu avec eux.
Je confirme que les bateaux à moteur sont interdits côté Zimbabwéen en période sèche.
Concernant Mana Pools, pour Franck, c'est un parc tout à fait singulier en Afrique puisque tu peux y faire des parcours en canöe, du drive comme tu dis et du walk seul ou accompagné (amis du forum ne relancez pas le débat de la dangerosité des animaux en Afrique svp 😄).
Franck, j'ai les muscles d'un macaroni cuit (surtout dans les bras). Ma moitié (plutôt sportive) m'a vendu que je n'aurais pas de difficultés à faire ce trip en canoë. Au pire il ramera double 😄 Je te confirmerais au retour !!
Merci Marlène pour ces détails.
Tu ne réponds pas à la question du coût qui est en fait le seul truc qui m'inquiète.
Zambezi River Trip nous propose 3 nuits/4 jours pour 575 usd/pers (sachant que je lui amène 9 personnes sur un plateau!), les transferts A/R Lusaka Chirungu pour 700 $ (pour 9, en comptant la famille de Pierre et nous 5) et -tiens toi-bien- le bateau à moteur pour remonter de l'embouchure de la Chongwe à Chirungu pour 600 $ (2h de bateau)
Je trouve que ça fait trrrrès cher pour pagayer et dormir par terre dans un pays dont j'imagine que le niveau de vie est très bas.
Je n'ai pas trouvé beaucoup de concurrence en faisant une rapide recherche sur le net (mais n'ai pas de suite pensé à chercher au Zimbabwe)
Ces prix ne peuvent éventuellement s'envisager que si c'est réellement exceptionnel, et encore!
Te rappelles-tu du prix que vous aviez payé?
Merciiii!
Marie
Tarif: on devait tourner autour des $300-350 par jour pour 2 mais on avait un package sur 12 jours avec des services differents selon le lieu ( voiture ou pas, hotel ou camping) meme si on avait fait dans l ultra basique.
Oui c est hors de prix mais on n avait pas trouvé mieux. On s etait meme rabattu sur le zim parce que le botswana et la zambie etaient encore plus chers...
Et en plus pour $200 le service est moins bon que le camping 1 étoile de Palavas les flots...Mais bon, c est tellement beau...
Niveau bouffe: les guides Zimabweens ont une formation de cuisto dans leur cursus et c est surprenament bon pour du poulet ayant passé 3 jours dans une glaciere par 40°C ;-)
Niveau difficulté c est vraiment facile, comme je le disais, le courant fait tout le boulot.
Juste un petit bémol: Je ne veux gacher l enthousiasme de personne mais il faut etre clair qu il s agit de pagayer dans une riviere ou il y a statistiquement un croco tous les 10m, et probablement autant d hippos. Donc pour les enfants, faut qu ils soient bien sages avant de les mettre dans le canoé...
Merci Marlène.Pas de raison que les enfants ne soient pas sages, ils ont déjà une certaine expérience de l'Afrique et de ses bébêtes.
Ils n'ont pas 3 ans non plus (12 et 14).
Y avait-il une telle concentration d'animaux dès le départ de Chirungu?
Le parcours que nous propose Zambezi River s'arrête en fait juste avant le Lower Zambezi NP et donc aussi juste avant Mana Pools....
Marie
Le parcours que nous propose Zambezi River s'arrête en fait juste avant le Lower Zambezi NP et donc aussi juste avant Mana Pools...
En fait non ! Mana remonte beaucoup plus haut sur le fleuve côté Zim que LZ côté Zam !
Je viens de passer pas mal de temps à chercher des infos, tout le monde fait la même chose pour des prix similaires pour le canoë lui-même (ex: http://www.afrizim.com/activities/Canoe_Safaris/Info_Canoe/Start.asp). Pour les transferts, je ne trouve pas grand chose de clair pour l'instant, je commence d'ailleurs à me demander si Lusaka est la bonne option comme point de départ ?
- il y a des vols quotidiens entre Joburg et Harare (par South African et par British Airways) si on veut éviter de passer par la Zambie.
- pour réserver dans les parcs, mieux vaut passer par l'office central à Harare qui a seul une vue d'ensemble des réservations (qu'ils notent dans un grand bouquin, rien n'est informatisé...). Ils ont un site et un mail : http://www.zimparks.org/ et reservations@zimparks.co.zw
- je pense que ce pourrait être moins cher de passer par des agences au Zimbabwe pour faire la descente du Zambèze (je ne l'ai pas encore fait sur 3 jours, mais seulement une demie-journée à Mana Pools). j'en connais une à Harare, tenue par un Belge, on peut tout faire en français: Destination Horizon (mail : dhorizon@mweb.co.zw ou panamex@mweb.co.zw)
- il y a un bateau qui fait Kariba - Binga (et retour), on peut monter avec sa voiture, mais il est saisonnier, je ne sais pas exactement la fréquence.
- dans tous les parcs, on peut faire du drive seul, même si les conditions sont plus difficiles à Mana Pools qu'à Hwange. Et en général, les meilleures partie des parcs, en termes de faune, sont données en concessions à des lodges.
En tout cas, je confirme que le Zim mérite à être mieux connu et que son grand avantage actuellement est qu'il y a encore très peu de touristes. J'ai été 2 fois à Hwange, et on rencontre 2 voitures dans la journée max.
Que verrais-tu d'autre comme point de départ? Victoria falls?
Vic Falls ? Livingstone ? Harare ? Tout dépend de la suite du voyage… L'an dernier un aller JoBurg/VicFalls et un retour Windhoek/JoBurg étaient considérés comme un aller/retour d'un point de vue tarifaire par la Comair (filiale de British Airways).
Non, il n'y a pas de vols directs Joburg-Kariba ou Windhoek-Kariba. Avant, on pouvait passer par Harare et prendre Air Zimbabwe mais la compagnie est en défaut de paiement, du coup aucun pétrolier ne veut lui vendre de kérosène et les avions restent cloués au sol. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle petite compagnie qui faisait pas mal de vols au nord du Zimbabwe (Vic Falls, Hwange, Kariba, Harare) dans de petits avions, mais j'ai oublié son nom, je vais rechercher. sinon, Harare-Kariba, c'est environ 4 heures en voiture, la route est bonne.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
I’m thinking (thanks to some tips from forum members 😉) of taking this route to get to the Cederberg.
Apparently, the road was damaged by the May rains, and traffic is still slow there.
Has anyone taken this route recently?
If not, is one direction (toward or from the Cederberg) more scenic than the other?
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’m starting to plan a trip to Tanzania + Zanzibar in August 2027 for 2 to 3 weeks with my partner.
I’ve never been there before and I’d love some advice, especially for Tanzania where we’re planning to do several safaris in the North.
Specifically:
Do you recommend using a travel agency to organize the trip, or are guidebooks and internet recommendations enough?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one?
Would you recommend hiring a guide for the entire stay in Tanzania, or is it better to travel independently except in the parks where I’ve read that guides are mandatory?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one and at what price?
Have you had any bad surprises (hidden fees, inexperienced guide, poor vehicle condition)?
Looking forward to reading your tips! 🙂
Thanks in advance
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
