Lors de mon voyage en Jordanie fin 2010, j'ai effectué un trek de 4 jours dans le wadi rum.
4 jours, c'est beaucoup par rapport à la durée des séjours généralement constatés chez les touristes, et pourtant j'ai le sentiment que j'aurais pu sillonner ce désert encore plusieurs jours sans me lasser des paysages merveilleux traversés et des nuits extraordinaires sous la lune et les étoiles.
Ce post a pour objectif de vous sensibiliser, futurs visiteurs de la Jordanie, à la protection devenue indispensable de ce désert malmené par un tourisme de masse.
Peut-on encore parler de désert lorsque l'on sait que 600 4x4 le sillonnent quotidiennement (la superficie du wadi rum fait seulement 720 km2 !), que de nombreux campements "en dur" (avec électricité, toilettes, douches, alignement de tentes affreuses sur sol bétonné, lits...) ont été plantés au beau milieu du sable pour des touristes en quête soi-disant d'authenticité et que les déchets abandonnés se multiplient ?
Le wadi rum est déclaré "zone protégée" et pourtant les dérives sont importantes, une des raisons est que le désert est désormais supervisé par l'Aqaba Special Economic Zone Authority, faisant la promotion d'un tourisme massif et non raisonné.
Alors à vous qui projetez un séjour dans cette région magnifique mais réellement en danger, soyez attentifs dans votre choix des formules de séjour dans le désert et privilégiez autant que possible des excursions responsables et écologiques. Evitez les campements en dur qui ne vous offriront pas l'expérience tant attendue du désert authentique, privilégiez les randonnées à pied ou à cheval (ou en dromadaire si cela vous chante !), ne laissez pas traîner vos déchets dans la nature et exigez de vos guides une expérience vraiment authentique et respectueuse de la nature.
Plus nous serons nombreux à refuser les campements pour moutons occidentaux, plus nous favoriserons un développement harmonieux du tourisme dans le wadi rum.
Merci de votre attention !
Tout d'abord, le "Wadi Rum" fait beaucoup plus de 720km2. Pour aller à la montagne Um Adaami sur la frontière saoudienne, il faut plus de 40kms. Pour aller d'est en ouest il faut plus de 100kms. Et au nord de la "zone protégée" il y a encore plusieurs centaines de km2 qui sont visités en général par les pickups venant de Petra et d'Aqaba.
Il est certainement vrai que la plupart des visiteurs viennent pour deux à trois heures et suivent la même route, et que si on a un peu plus de temps on peut aller beaucoup plus loin. Evidemment l'idéal est de faire une randonnée avec bivouac dans le desert, dormant loin du monde et faisant la cuisine sur un feu de camp.
Malheureusement, peu de touristes ont le temps de faire ceci, la majorité visite la Jordanie pour cinq à six jours seulement. Il est aussi vrai que ce genre de randonée coûte cher. De plus, les autorités ont interdit aux touristes une grande partie de ces régions lointaines, voulant les protéger. Seulement les bédouins sont autorisés à les parcourir en jeep. Il est possible de faire du trekking en allant vers le sud, mais le jeep est découragé pour des visiteurs.
Les camps fixes, que tu regrettes, sont imposés par ASEZA; si un Bedouin veut faire visiter Wadi Rum il doit disposer d'un camp avec toilette, douche et cuisine fixe, c'est à dire en brique. Il faut dire que la grande majorité des touristes appréciede dormir ceci, et refuse de dormir dans une tente quand l'équipement sanitaire n'est pas ce dont ils ont l'habitude. J'ai eu des gens que me demandent si les tentes sont équipées par l'acclimat, et certains demande même le wifi....
Les bedouins qui ne peuvent pas offrir un campement conforme aux normes ASEZA sont les "pauvres" et souvent il parlent très peu l'anglais.
J'ai la chance d'avoir plusieurs amis bédouins, avec qui j'ai souvent fait des excursions extraordinaires, quand il partent à la chasse, par exemple. Ce sont des expériences inoubliables, mais aussi des expériences que la masse de touristes de cherchent pas vraiment, quoiqu'ils en disent!
Je suis étonnée par ce que tu écris : "si un Bedouin veut faire visiter Wadi Rum il doit disposer d'un camp avec toilette, douche et cuisine fixe, c'est à dire en brique."
J'ai parcouru le wadi rum en dormant sous tente igloo tous les soirs (sauf le dernier, non loin de Rum, et c'était tellement affreux comme campement que j'ai pris mon duvet et suis allée dormir dehors contre un rocher), pas de douche ni de toilettes, juste du PQ et une boîte d'allumettes pour brûler le papier. Pour la bouffe : une bouteille de gaz et un réchaud. Pour nous laver : un jerrican d'eau (froide) avec un tuyau pour faire couler l'eau et du savon. C'était roots, mais je n'en attendais pas moins. On avait un guide et un cuisto pour toute la durée du trek.
Je crois que si on n'est pas capable de faire des sacrifices sur son mode de vie habituel, c'est qu'on n'est pas capable de vivre l'expérience du désert. On n'est pas à Disneyland, bordel !!! Le désert n'est pas fait pour offrir du confort. Sinon autant rester au bord de la Mer Rouge dans un hôtel avec Wi-Fi et compagnie.
Le désert est une expérience de retour à l'essentiel, si on bétonne, ce sera vraiment la fin de tout...
Personellement je suis entièrement d'accord avec toi. Quant je suis avec des amis bédouins, nous dormons franchement dehors, avec une couverture ou sac de couchage et un matelas. Je me suis même habituée à me passer du matelas quand il faut, avec juste un tapis de plage. Pour se laver, bof, on s'en passe, en attendant une bonne douche quand on revient au village!
L'eau du jerrycan et un savon suffit pour se laver les mains, au moins!!!
Cependant, je n'ai pas bien compris si tu parles du camp le dernier soir ou de la randonée? Parce que si ceci était un camp dans la zone protégée, le gars aurait de graves ennuis si ASEZA le trouve - et les camps sont contrôlés regulièrement. Les "bons" guides ont des camps tout à fait correcte.
excuse-moi, je n'ai pas été claire : je n'ai dormi dans un campement que le dernier jour, qui avait douche, toilettes, électricité... Et en fait je l'ai trouvé affreux parce que je venais de passer 3 nuits magiques dans le désert, sans campement "en dur" donc. Et en comparaison, l'expérience du bivouac est juste extraordinaire ! Pour rien au monde, si je retourne là-bas, je n'irai dormir dans un lit et dans un campement "en dur". Je préfère la méthode bédouine : un feu de camp, une couverture bien chaude et les étoiles.
Je suis partie via l'UCPA en fait (qui a fait appel à Star Desert). Le guide dans le wadi rum est un jeune qui s'appelle Salah Al Zalabeh. Il travaille par le biais d'autres bédouins qui possèdent des campements mais lui n'en a pas (il est jeune, il a 24 ans).
Sinon je connais Anne, une française installée à Rum qui organise des périples dans le wadi rum avec des bédouins et qui travaille avec cet état d'esprit "nature" autant que possible. Elle a un site : http://www.voyagerenjordanie.com/
Je reviens de Jordanie, avec un petit séjour dans le Wadi Rum. Je n'avais que 10 jours de vacances, et la destination a été choisi au dernier moment (devant partir au Japon le 26 mars, j'ai annulé 10 jours avant et le weekend avant le départ on a opté pour la Jordanie, attirés par Pétra)
Donc forcément, le temps qu'on pouvait passer dans le Wadi Rum était plutot court, et le temps d'organisation du voyage aussi.
On a contacté l'agence Jordan Tracks, dont les coordonnées sont dans le routard, et qui propose pas mal de formules différentes sur leur site internet (dont des trek completement à pieds).
J'avais déjà eu une super experience du desert en Egypte (Desert Blanc, Aqabat...). 4 jours merveilleux, nuits à la belle étoile (la lumière de la pleine lune sur le sable du desert, la chaleur du soleil qui me reveille au petit matin... font partie de mes meilleurs souvenirs !)
Par contre, apres une marche de 15 minutes, j'avais déjà réussi à choper une insolation (oui j'ai beaucoup de mal avec le soleil et surtout la chaleur...)
Donc en préparant le séjour dans le Wadi Rum, je préférais éviter la marche dans le desert... C'était bien sur avant de connaitre le Wadi Rum (qui est assez "ombragé", puiqu'il est montagneux)
Jordan Tracks nous a dit qu'en haute saison, ils ne pouvaient pas organiser un tour sur mesure avec nuit dehors (manque de personnel peut-etre) et que nous dormirions donc dans leur camp. Soit.
J'avoue avoir été vraiment étonnée, et même un peu choquée, de voir la douche et les toilettes dans le camp en plein milieu du desert (pas si loin du village en fait, même comme on y est arrivé à dos de chameau ça prend du temps)
Sans parler du desert, la Jordanie est un pays qui manque d'eau. Un pourcentage non négligeable de la population se trouve sous le seuil de pauvreté en eau. Alors mettre l'eau courante dans le désert, j'avoue n'avoir pas compris. Bon il se trouve que de toutes façons, je n'avais rien pour prendre une douche, on s'en est très bien passée.
Mais moi qui pensais retrouver la sérénité des nuits dans le desert en Egypte, c'était loupé. J'avoue avoir failli faire comme toi et prendre ma couverture pour dormir dehors.
Autre chose qui m'a surprise, toujours en comparant avec l'Egypte, c'est le nombre de jeep croisées. En Egypte si on croisait une autre voiture dans une journée, c'était l'évenement. Là on a croisé pas mal de monde. En même temps, le circuit classique en jeep se fait sur une toute petite boucle, c'est normal qu'on croise du monde...
Personnellement, ce qui m'a surtout choquée, se sont les déchets, et principalement le plastique.
Notre guide bédouin dans le Wadi Rum a rammassé quelques mégot quand on s'est arrété pour pique-niquer le midi, et les as jeté dans le feu qu'il avait allumé pour le thé. Il était choqué que les gens laissent trainer leur mégot de cigarettes par terre.
Par contre, les bouchon et autres sacs en plastiques, ça ne l'a pas choqué du tout.
Et à en voir la collection de vieux sac en plastique sur le bord des routes, qui gache et polue de magnifiques paysages, ça ne choque pas plus les Jordaniens qui ne vivent pas dans le desert.
Le problème que tu soulève s'étend à bien plus que le Wadi Rum, aussi bien pour les plastique que pour l'eau. Pourquoi faire des hotels avec piscine dans un pays qui manque d'eau ?
Bref, j'ai l'impression que l'écologie, si importante pour nous occidentaux (mais ce n'est que très récent) n'est pas encore entrée dans les moeurs des jordaniens.
En tant que touriste, on peut bien sur faire un effort, mais le problème ne vient pas que de nous. Il est d'ailleurs dificile, quand on sait que les camps fixes sont imposés par ASEZA, de faire autrement que de passer par un camp en dur. Toi même a été "obligé" d'y passer l'une de tes nuits.
Et mine de rien, avec ce que tu décris, je trouve que Jordan Track est vraiment bien. Leur camp en dur est bien intégré dans le paysage (il vaut vraiment arriver dessus pour les voir, cacher derière la roche). Il n'y a que 2 minuscules pièces en biques (accolés aux paroies rocheuse) pour la cuisine et les douche/toilettes. Mais les tentes, si elle ont une armature métalique pour être rigide, restes des tente). Les repas se font sous une grande tente, avec des tapis directement sur le sable.
Après avoir discutté un peu avec nos guides bédouins, je te confirme qu'il ont un vrai respect de la nature.
Je reviens de Jordanie, avec un petit séjour dans le Wadi Rum. Je n'avais que 10 jours de vacances, et la destination a été choisi au dernier moment (devant partir au Japon le 26 mars, j'ai annulé 10 jours avant et le weekend avant le départ on a opté pour la Jordanie, attirés par Pétra)
Pareil...
Devant partir le 27 mars à Osaka, j'ai annulé le 21 et choisi la Jordanie pour un séjour de 12 jours.
On a contacté l'agence Jordan Tracks
Pareil...
Je joins une photo du camp.
Pour l'anecdote, je suis sorti à 5h45 de la tente. Il faisait encore nuit et sans voir d'où ça venait, je me suis pris 20 kilos sur le dos : la chienne !
On est restés ensemble jusqu'au lever du soleil... un moment bien agréable 😉
Nous avions également effectué notre sjour dans le Wadi Rum avec Jordan Tracks et vraiment on avait pas été déçu.
Le guide bédouin (Saleh) était vraiment génial et même si le chameau c'est peu confortable, on avait adoré cette forme de voyage pour profiter de la nature.
Le repas le soir était vraiment excellent (avec le cuisinier égyptien) et en plus on était que 2 du coup on a vraiment pu en profiter.
Et nous n'avions vu que très peu de touristes tout au long de notre périple mais en aout cela devait aider.
pourriez vous me dire si vous aviez réservé la balade longtemps avant, ou bien tout simplement en arrivant, car je viens en jordanie en septembre, mais je n'aime pas trop "planifié" mes voyages a la journée près, si je me sens bien dans un endroit, j'aime pouvoir rester une journée de plus, est ce que cela vous parait possible ? ou pas recommandé du tout ?
a pétra la meme chose ? faut il absolument réserver un hotel avant...je me dis qu'avec les évènements actuels, peut etre que la jordanie sera un peu "abandonnée"...
Même si il n'y a rien à craindre en Jordanie, elle est en effet malheureusement un peu boudé par les touristes.
Nous y étions parait-il en haute saison, mais Isabelle de Jordan Tracks nous a dit que certains professionnels du tourisme avaient vraiment du mal. Eux ils ont une bonne réputation, et propose différentes option (à cheval, à pied....) ce qui leur permet de ne pas avoir de problème. Ce n'est a priori pas le cas de tous.
Nous avions reservé une semaine avant le départ, sans problème. Et je pense qu'on aurait pu au dernier moment aussi. Mais sans garantie bien sur. Quand on a déjeuner au restaurant du village Wadi Rum, plusieurs personne nous proposaient des balades à dos de chameaux.
Pour Pétra, on avait aussi reservé l'hotel une semaine avant le départ. Ca nous a évité de chercher une fois arrivée sur place. Mais il n'était pas complet. Par contre le premier qu'on avait repéré était complet.
Comme Tokala (et pour la même raison, cf supra), je n'ai réservé la Journée du Bédouin (1 jour de 4x4 + nuit dans le camp) chez Jordan Tracks qu'une semaine avant. Le jour même, ce devait être possible, toutes les tentes n'étaient pas occupées. Après, pour les 4x4 ou les dromadaires, faut voir. De toute façon, en fonction de tes dates, ils pourront te dire si c'est la peine de réserver ou non.
Bonsoir. Evidemment nous sommes -maintenant- tous d'accord pour dire qu'il faut préserver la nature où qu'elle soit. Mais le tourisme est dans certains endroits l'unique ressource viable. Et si certains voyageurs sont prêts à des sacrifices sur le confort, (et j'en ai fait partie en voyageant sac au dos au Mali, en Bolivie, en Thaîlande et bien ailleurs), d'autres demandent un minimum (et c'est parfois mon cas aujourd'hui notamment avec mes enfants de 5 et 7 ans). Alors pour que ces touristes viennent aussi et contribuent au développement des Bedouins, des Dogons, des Lisus ou des Aymaras (entre autres), il est nécessaires de créer de structures pas trop spartiates. Après, c'est affaire d'éducation pour limiter la casse, et, c'est vrai, ce n'est pas gagné, même si la pollution visible (sacs, papiers..) n'est pas forcément la faute des touristes (je pense au Maroc notamment, que j'aime beaucoup), car une des caractéristiques des pays moins développés est de ne pas pouvoir s'occuper efficacement de la propreté, faute de moyens tout simplement. A chacun de faire des efforts donc, mais ne crachons pas sur ce qui peut aider un pays et des gens-surtout- à vivre mieux, et les divers campements décriés en font partie, même si je ne suis pas si naïf pour penser que tout l'argent dépensé là-bas va droit dans la poche des locaux, car pas mal de structures sont, en partie au moins, au mains d'occidentaux. L'équilibre est dur à trouver, mais le tourisme est de toutes façons indispensable.
Faux, faux et faux !
Je vis a Wadi Rum, et connais parfaitement les reglements.
AZEZA n'impose rien du tout.
Un bedouin, du moment qu'il appartient a certaines tribus (5 entout entre Rum et Diseh) peut avoir une jeep et travailler a Wadi Rum.
Ce reglement etonnant (chez nous on parlerait de privilege, voire de "racisme" !) est le seul a etre reellement applique aujourd'hui, car ce sont les locaux, pour preserver leur hegemonie sur le lieu, qui l'ont impose, et donc ils surveillent son application.
Niveau campementss permanents, il y en (accrochez-vous, c'est dur) PLUS DE CENT.
Grands, betonnes.
Enlaidissant gravement les paysages, au point que plusioeurs zones du desert sont deja "condamnees".
Sur cette centaine, 60 environ n'ont pas de license.
AZEZA n'a pas le pouvoir (ou ne veut pas l'utiliser pour des raisons assez evidentes d'investissements futurs dans la zone, donc "rester en bons termes" avec les locaux..) d'intervenir pour stopper les bedouins d'en faire chacun a sa tete.
Aucune planification.
Meme la "wilderness zone", ou absolument aucune infrastructure n'est en theorie autorisee, est atteinte.
En fait, le Wadi Rum est gravement menace.
Encore un an ou deux, et, si rien n'est fait, le nombre de ces "motels du desert" aura double.
Pourra-t-on encore parler de desert ?
Dans les autres pays desertiques, on part en 4x4 ou a pied, et on bivouaque.
Les bedouins installent des tentes mobiles, pour la nuit, et demontent.
Au Maroc, en Algerie, en Lybie..
Pourquoi pas a Wadi Rum, bien plus petit que ces deserts-la ?
Parce que tout simplement, c'est trop fatiguant, d'installer, puis de remballer.
Eh oui, ca tient a ca.
Laisser tout a un endroit, qu'on ferme s'il n'y a personne.
Et comme chacun clame qu'il veut son endroit..
Chacun veut "son" camp.
J'ai une voiture, une maison, un camp.. je suis quelqu'un.
C'est comme ca.
1500 personnes a Rum.
500 travaillant dans le tourisme.. plus les jeunes qui vont grandir.
Imaginez la catastrophe.
Si on veut sauver Wadi Rum, il n'y a pas 36 solutions.
Attendre que les autorites fassent quelques chose, c'est comme attendre Godot..
La seule solution, c'est refuser de dormir dans un campement.
On peut tres bien le faire.
Demander une randonnee, meme si elle comporte de la jeep.
Et bivouaquer.
Ca coutera sans doute un peu plus cher (pas toujours), vous gouterez au vrai plaisir du desert (diner avec un toit sur la tete, dans une "piece" fermee, est-ce cela, le desert ? Surout si la nuit est belle et douce, comme souvent d'avril a novembre ? Dormir dans une "tente-maisonnette", doublee de plastique, est-ce pour cela que l'on vient ? Est-ce pour trouver des cuvettes en faience roses dans des cabinets carreles comme chez vous ? Autant l'hotel, non ?), et vous agirez pour sauver le desert s'il en est encore temps !
Wadi Rum etait un Parc Naturel (et les campements y etaient strictement reglementes en nombre et en taille), mais tout a derive.
Et les "AZEZA impose" ne sont que mensonges destines a justifier ces horreurs !
Pour en savoir plus, et vivre une belle experience, avec des jeunes bedouins aimant encore leur desert, un site : www.wadi-rum-authentique.com
100% d'accord avec toi Marguerite.
je vais de moins en moins à Rum ayant vu la situation se détériorer.
J'ai essayé les campings pour mes groupes, surtout dernière nuit de la rando, mais ne le fais plus car les gens sont très décus et les campings souvent sales.
Et on oublie de dire qu'aujourd'hui c'est l'eau de la nappe phréatique de Rum/Diseh qui alimente les milliers de chambres d'hôtels à Aqaba.
Ca c'est aussi très grave, c'est de la politique à court terme faite pour enrichir les promoteurs immobiliers.
bonjour Anne
j'ai passé 3 jours dans le wadi rum (et deux nuits), avec Jordan Nomads. Ils ne proposent que du bivouac. J'avais envie de profiter de ces quelques jours pour me ressourcer et j'avais un peu envie de voir personne pour etre honnete! mes souhaits ont été respectés! Nous sommes partis plus au Sud apparement. Mon guide parfaitement anglophone était d'une gentillesse extreme et a bien compris ce que je voulais! Les seules personnes que j'ai croisé, ce sont deux bédouins qui, attirés par notre feu où mon guide cuisinait, sont venus nous saluer et partager un thé.
Un vrai plaisir!
Après, à chacun de trouver ce dont il a envie, le confort ou une expérience un peu plus authentique du désert...
Nous partons en Jordanie le 27 décembre 2013.
Avec un treck dans le Wadi Rum au programme.
Comme vous, nous ne voulons pas de camps bétonnés mais vivre une expérience la plus authentique possible.
Comment trouver un guide qui nous fera découvrir ce désert loin des sentiers touristiques avec nuits à la belle étoile ??
Merci pour votre aide
Je rejoins Karinewild pour vous conseiller les guides de l'equipe Jordan Nomads ; ils sont contre les camps betonnes et vous proposent des excursions a la carte, pour le coup on ne peut pas faire plus authentiques ! Nuits en bivouacs itinerants, simples mais confortables et hyper chaleureux ! J'ai fait appel a leurs services a plusieurs reprises, rando a cheval et trek de 3 jours, vraiment jamais decue ! croise peu de touristes (juste a la sortie du village et quand on longeait les sites plus touristiques), depaysement total ! A recommander fortement ;-)
Faire un séjour de 2 semaines avec un voyage organisé est ce prudent ces 2 pays. Je suis de Quebec et je demande à ceux qui y sont allés dernièrement Merci
Nous serons 2 adultes pour un très court séjour en Jordanie, à Aqaba, du 13 au 18 janvier. Nous souhaitons voir Petra et le wadi rum. Je pense: partir le…
Nous envisageons un séjour d'une semaine en Jordanie, au mois d'octobre 2019, nous serions 4 ou 5 adultes. Nous pensons louer un appartement pour une semaine,…
J'envisage un séjour d'une dizaine de jours en Jordanie, fin février 2019, j'aimerai passer 3 ou 4 jours dans le Wadi Rum. Quelqu'un pourrait-il me donner…
Nous partons le 18 mars pour 15 jours en Jordanie. Nous avons prévu de passer les premiers jours à AMMAN. Combien de jours faut il prévoir pour découvrir…
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
