je pars en Iran pour un mois. Quelle est la solution pour voyager avec un minimum d'argent liquide ? J'ai lu qu'il serait possible de demander une carte "plastic card magnetic" ou "gift card" dans certaines banques et ainsi de pouvoir retirer aux distributeurs ATM. Quelqu'un a-t-il cette expérience ?
Merci.
Nadia
je pars en Iran pour un mois. Quelle est la solution pour voyager avec un minimum d'argent liquide ? J'ai lu qu'il serait possible de demander une carte "plastic card magnetic" ou "gift card" dans certaines banques et ainsi de pouvoir retirer aux distributeurs ATM. Quelqu'un a-t-il cette expérience ?
Merci.
Nadia
Bonjour Nadia,
Je rentre d'un séjour de 25 jours. Je suis parti avec tous mon budget en liquide (environ 2 500 Euros pour 2). Aucun problème : l'Iran est un pays très sûr. Juste prendre les précautions d'usages. Bureau de change dans toutes les grandes villes. Certains hôtels acceptent les euros. Tu peux payer ton visa en euros à l'aéroport de Téhéran en arrivant. Tous les tours de 1 ou 2 jours que nous avons fait (Alamut valley, Kerdovan, Désert à Kerman, Mahan, Désert à Yazd et Kashan, guide à Persépolis, etc.) ont été payés en euros.
L'Iran est un pays extraordinaire avec un accueil hors du commun de la part de la population. Grand sentiment de sécurité...
je n'ai pas expérimenté moi-même, mais j'avais croisé une fois un couple de touristes qui avait ouvert un compte qui leur permettait de retirer semaine après semaine le liquide pour leurs dépenses courantes avec une carte iranienne. Je ne sais pas précisément comment ils avaient procédé pour ouvrir un tel compte sans avoir de domicile fixe en Iran.
Moi j'ai fait comme tout le monde : j'avais une réserve de billets € dans une pochette que je portais sur moi, et 2 autres petites réserves planquées dans mes bagages.
Je ne me suis pas sentie en insécurité en Iran. J'ai été fouillée une fois en rase campagne par un pasdaran armé qui a trouvé et ouvert mes réserves de cash, mais il cherchait seulement si j'avais des cartes mémoire photo (je venais de passer devant un "site très sensible") et ne m'a pas pris le moindre euro. Par contre, on m'a fauché une pochette où j'avais une partie de mon liquide et une CB au consulat ouzbek à Téhéran (j'avais posé une sacoche à côté de moi sans la refermer, pendant que je complétais un formulaire au guichet)
Les voyageurs en Iran confirment tous une quiétude quant aux questions relatives à l'argent et la sécurité.
Mais si cette solution existe, cela permet de diversifier les sources et de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier !
Mon questionnement porté sur un service aux touristes et non aux résidents.
"You might want to have plastic money to prevent having your money stolen. Bank-e Melli-ye Iran (National Bank of Iran) which is a government-owned bank in Iran, provides an ATM debit card service (plastic magnetic card) for tourists who visit Iran. Tourists just need to head the nearest branch of this bank. Information on this service can be found here. Another way to prevent having your money stolen, is going to the nearest bank and getting a gift card. They are exactly like ordinary ATM debit cards, but once they get empty, they cannot be recharged. Sepah Bank or Bank -e- Sepah is a governmental bank that has a current account service for foreigners which provides both ATM debit card and cheque writing option. A list of permitted Iranian banks can be found here."
Je vais continuer à explorer...
Si vous trouvez quelque chose de votre côté, je suis preneuse !
Nadia
je pars en juillet pour 30 jours avec mon fils de 12 ans.
Ce voyage représente toutes nos économies et je sais aussi que nous en reviendrons bien plus riche !
Ton budget t'a-t-il semblé confortable ? Je pensais prendre un peu moins....
Pour ne pas tout avoir en liquide, je vais continuer à chercher des infos concernant le service de cartes de retrait décrit ainsi
"You might want to have plastic money to prevent having your money stolen. Bank-e Melli-ye Iran (National Bank of Iran) which is a government-owned bank in Iran, provides an ATM debit card service (plastic magnetic card) for tourists who visit Iran. Tourists just need to head the nearest branch of this bank. Information on this service can be found here. Another way to prevent having your money stolen, is going to the nearest bank and getting a gift card. They are exactly like ordinary ATM debit cards, but once they get empty, they cannot be recharged. Sepah Bank or Bank -e- Sepah is a governmental bank that has a current account service for foreigners which provides both ATM debit card and cheque writing option. A list of permitted Iranian banks can be found here."
Concernant le budget pour l'Iran, je peux te donner les indications suivantes (prix basse saison en Avril 2017):
- visa à l'aéroport: 75 € + taxe
- taxi Aéroport - Téhéran : 850 000 IRR
- Guest house (2 lits avec douche ou non suivant) de 500 000 IRR à 1 500 000 IRR
- Hotel (2 lits) - 30 à 150 Euros !
- musée/ mosquée/ monuments de 150 à 200 000 IRR
- Golestan palace à Téhéran: 450 000 IRR
- métro : très économique et pratique
- taxi: à négocier (tendance à rajouter 50% mini pour les touristes)
- tour 2 jours dans le désert à Kerman: 95 € (pension complète, guide, programme complet et intéressant)
- repas: très économique si basique. compter 10 €
- carte SIM 1,5 Go: 140 000 IRR (très pratique)
- bouteille d'eau: 10 000 IRR
- taxi Alamut Valley de Qazvin (AR): 50 € par voiture
- taxi Shiraz - Persepolis (AR) - 50 € (de mémoire) pour 2
- taxi Ispahan - Abyaneh - Kashan = 70 € pour 2
- bus Kashan - Téheran (VIP): 160 000 IRR
- Train assez économique
- Lodge désert 70 €/ pers. pension complète
1 000 000 IRR= un peu moins de 25 €
Notre budget a été de 50 €/personne/ jour en visant uniquement des guesthouses et des hotels économiques (moins de 30€) hors billet d'avion.
Ce voyage représente toutes nos économies et je sais aussi que nous en reviendrons bien plus riche !
Ton budget t'a-t-il semblé confortable ? Je pensais prendre un peu moins....
Quelques suggestions pour limiter vos dépenses :
- pas besoin d'acheter de l'eau minérale, l'eau est potable partout en Iran, sauf évidemment dans les trous d'eau. Toute boutique un peu florissante propose une fontaine d'eau réfrigérée devant sa vitrine, sur le trottoir. Il vous suffit de disposer d'un contenant pour disposer d'une réserve rechargeable. Je recommande de disposer sur soi de 2 bouteilles, car l'eau des fontaines est glacée et il est plus sain de la laisser réchauffer un peu. Ainsi, j'avais toujours une bouteille d'eau fraîche, rechargeant un peu à l'avance la seconde bouteille.
- en dehors du couchsurfing, Il est possible d'accéder à des hébergements bon marché avec les "mosaferkhaneh". Littéralement "maison pour voyageurs", c'est l'hôtellerie d'entrée-de-gamme des iraniens, souvent localisées aux abords immédiats du principal bazar. Confort rustique, voire très rustique (A Ardabil, celles que j'ai utilisée ne disposait pas de pièce d'eau, aiguillant vers le hamam situé en face). Réceptionniste rarement anglophone, ce qui oblige à connaître quelques phrases type en persan, notamment pour négocier le prix de la nuitée. Ne pas y compter sur une assistance touristique.
- Pour des liaisons longue-distance, sauf à vouloir rejoindre un site très à l'écart (par ex. Kareh Kelisa au nord-ouest de Tabriz), il n'est pas nécessaire d'affréter un taxi dar baste (= non collectif). Il y a toujours un autocar, un minibus, voire un savari (taxi longue-distance partagé).
- en environnement urbain, il y a toujours des autobus ou des taxis collectifs, voire métro dans les plus grandes villes. Quitte à marcher un peu.
- pour Persépolis, il est possible de prendre d'abord un minibus pour Marvdasht, puis un taxi collectif jusqu'à la limite nord de la ville, d'où l'on peut affréter ce taxi collectif en mode dar baste pour être déposé près du site archéologique. Au retour, il est possible de partager des taxis avec des iraniens, même pour rejoindre le site archéologique Naqsh-e Rostam (dit "Necropolis").
- il est vraiment rare de devoir passer par un tour organisé. Je ne l'ai fait que pour le "Tour du désert" autour de Yazd, car Chak Chak et Karanaq ne sont pas desservis par des transports collectifs. Depuis Qazvin, j'avais visité Alamut par transports collectifs en aller-et-retour dans la journée.
- pour le petit-déjeuner, vous pouvez acheter des légumes et fruits sur les marchés. Un petit-déjeuner traditionnel iranien pourrait intégrer petits concombres (kheyar), tomates (gorgé farangi), bananes, prunes, mûres... agrémenté de fromage (panir, style feta) et de yaourt (mast). A associer à du pain fraîchement sorti du four, par ex. nan barbari, nan sangak, ou nan taftun (ou autres, c'est affaire de goût).
- pour le déjeuner, si vous êtes pressée, de multiples échoppes proposent différentes sortes de brochettes. Mieux vaut sans doute éviter les kubide kebab faites avec de la viande hachée dont la fraîcheur n'est pas toujours au rendez-vous.
Les Mosaferkaneh accueillent-elles volontiers mère et enfant ? J'ai l'image d'un accueil plutôt masculin, non ? Est-il d'usage à cet endroit, en tant que touriste, de négocier le prix de la chambre ?
Etes-vous allé a Kareh kelisa pendant le festival de juillet ? Avez-vous camper avec les "pélerins" ? Il me semble avoir lu que vous en aviez le projet.
Ma préparation est encore désordonnée mais si stimulante ! Merci de votre aide.
Les Mosaferkaneh accueillent-elles volontiers mère et enfant ? J'ai l'image d'un accueil plutôt masculin, non ?
non, ce n'est pas réservé aux voyageurs mâles, même s'ils sont majoritaires dans ces établissements : j'ai logé plusieurs fois dans des mosaferkhaneh. J'ai même été agréablement surprise par l'ouverture des certains gérants d'hôtels ou de guesthouses : à Kashan par exemple, j'ai partagé une chambre avec 3 autres touristes (belge, français et chinoise) , nous ne nous connaissions pas et la chambrée était mixte ! Je ne pense pas qu'ils l'auraient fait pour des Iraniens, mais qui sait... Certains de mes hôtes iraniens m'ont expliqué que dans le nord de l'Iran (Gilan, rives de la Caspienne) on trouve assez facilement des locations accueillant les couples non mariés.
Globalement d'accord avec les prix indiqués, sauf celui-ci. En Iran depuis un mois, je mange la plupart du temps pour 0,5 à 1,5 euro (falafel, kebab, nourriture de rue), parfois de 3 à 5 quand je me fais plaisir. 😉
Pour info, j'ai dépensé en moyenne 25 euros par jour, tout compris (déplacements, nourriture, visites, hébergement), sans jamais dormir dans une mosaferkhaneh (les quelques fois où j'ai essayé, elles étaient complètes).
Sinon, j'adhère aux conseils de FabGreg. Je rajouterais les nombreuses possibilités de bus ou trains de nuit, qui font gagner le prix d'une chambre d'hôtel et du temps de visite.
Etes-vous allé a Kareh kelisa pendant le festival de juillet ?
Oui, c'est le grand pèlerinage de la communauté catholique arménienne d'Iran. Organisé pour célébrer la Saint-Thaddée, fondateur de cette Eglise chrétienne orientale.
J'ai dû patienter pour accéder à Kareh Kelisa, car le site était filtré par la Police. Contrôle attentif de mon passeport. A mon avis, c'était pour s'assurer qu'un musulman ne s'infiltre pas dans ce lieu de "perdition". Car, une fois à l'intérieur du sanctuaire, quelques minutes ont suffi pour que je me retrouve avec un verre de rouge à la main droite, un verre d'eau-de-vie à la main gauche. Productions artisanales (autorisées par la République Islamique pour certaines minorités religieuses), mais haut degré d'alcool.
Avez-vous camper avec les "pélerins" ?
En 2010, le pèlerinage était réduit à une seule journée, et je n'ai donc pas campé avec les pèlerins, lesquels revenaient pour la plupart à Téhéran. Il m'a donc fallu me replier sur Maku.
Est-il d'usage à cet endroit, en tant que touriste, de négocier le prix de la chambre ?
En Iran, j'ai quasiment tout négocié, sauf :
- billets d'entrée aux sites,
- transports en autobus, autocar, et train,
- achats en boutiques modernes,
- pains plats,
- repas en restaurants formels.
Pour les nuitées, je ne marchandais pas systématiquement. Quand le prix correspond au produit proposé, je ne négocie que si le standing dépasse mes attentes, en précisant alors que je ne remets pas en cause la légitimité de ce prix.
Evidemment, cela n'est pas toujours réussi. Tel la guesthouse Amir Kebir d'Ispahan, en dépit d'un rapport qualité x prix défavorable. Mais les mosaferkhaneh d'Ispahan semblaient (en 2010) se refuser à héberger un étranger : la clientèle iranienne leur suffit, et n'exige pas la paperasserie induite par la clientèle étrangère.
Encore plus étonnant, il arrive qu'ils proposent d'eux-même un discount sur un prix affiché sans qu'on l'ai demandé.. (on a eu cette expérience dans un musée, dans un hotel et dans un taxi qui s'est aperçu qu'on allait moins loin que ce qu'il avait imaginé...) 😉
Merci de donner toutes ces informations mais il faut savoir que le cout de la vie a beaucoup augmente depuis 2010 et que les chambres d hotel bon marche ont fermes.. ( pas toutes)
Prevoir entre 35/50euros jour pour un voyageur seul: 20 euros hotel 8-10 euros pour 2 repas . 10 euros pour les visites ( et oui 200 000 + 200 000 l addition monte vite) plus le transport ...
Ne croyez pas les 25 euros par jour c est pas possible sauf si vous visiter rien et que vous loger en doctoir ou chez l habitant.
25 euros c est du mytho. Ou alors vous avez dormi chez l habitant et visite que dalle. Rien qua kashan le budget viste est enorme sans parler du golestan a teheran..
Pour les bus urbains c est du sport si vous ne parler pas farsi mais par exemple a kashan pour aller au jardin Fin 5000 rials au lieu de 120-150 000 le taxi...
Bus facile a trouver les iraniens vous aiderons a le trouver a un rond point strategique de la ville.
Merci de donner toutes ces informations mais il faut savoir que le cout de la vie a beaucoup augmente depuis 2010 et que les chambres d hotel bon marche ont fermes.. ( pas toutes)
Mon premier voyage en Iran remonte à 2011 et à part les entrées aux sites (qui ont souvent décuplé... les Iraniens prennent l'argent là où il est), le coût de la vie n'a pas bougé. Sur les étapes de la route classique (Kashan, Esfahan, Yazd et Shiraz), l'offre d'hébergement a augmenté.
Prevoir entre 35/50euros jour pour un voyageur seul: 20 euros hotel 8-10 euros pour 2 repas . 10 euros pour les visites ( et oui 200 000 + 200 000 l addition monte vite) plus le transport ...
Ne croyez pas les 25 euros par jour c est pas possible sauf si vous visiter rien et que vous loger en doctoir ou chez l habitant.
Écoute, je viens de passer en Azerbaïdjan et j'ai fait mes comptes pour l'Iran: 768 dollars en 30 jours, soit 25,6 dollars ou 23,45 euros par jour (hors visa). Niveau hébergement, je n'ai que cinq nuits non payantes à mon actif: trois en bus, une en train et une en camping sauvage. La moitié du temps, pas de dortoir à dispo donc chambre individuelle (mais je suis bon négociateur). A deux, il y a encore moyen d'économiser un peu...
Je marche beaucoup et ne prends jamais les taxis en ville (seulement les bus urbains). Niveau bouffe, je m'en sors généralement avec 2 euros par jour, parfois 5 quand je me fais plaisir pour un repas. Sur Qeshm, j'ai même dépensé 7,5 euros par repas à deux reprises.
Niveau visites, je ne me suis jamais privé, même si j'ai zappé 2-3 maisons traditionnelles de Kashan et le Golestan à Téhéran (déjà vus en 2011).
Un autre poste d'économie potentielle: le change. La plupart des touristes changeaient 1 US$ pour 37'000 IRR (quand j'y étais), voire moins, alors que j'ai toujours pu négocier des taux entre 37'600 et 37'800 IRR dans les grandes villes (dans la rue).
Pourtant, on ne peut pas dire que je n'ai pas bougé: arrivé à Téhéran, j'ai fait deux virées dans le désert (Dasht-e Kevir et Dasht-e Lut) et je suis descendu jusqu'au golfe persique (Bandar Abbas, îles d'Hormoz et de Qeschm) avant de remonter vers l'Azerbaïdjan via l'ouest du pays.
Que tu ne voyages pas comme moi, je veux bien, mais prétendre que je suis mytho...😐
Je voyages a l economie marche beaucoup pour economiser...
Tous les iraniens vous diront que le cout de la vie a augmente... On n a pas visite le meme pays.
25 euros n est pas impossible mais c est pas correct d ecrire cela pour un futur voyageur dans le pays!
Tant mieux pour vous d avoir tenu un tel budget mais un restaurant avec boisson rizcet kebab c est 140 160 000... Vous devez pas manger grand chose petit estomac ce qui n est pas le cas de tout le monde...
Je voyages a l economie marche beaucoup pour economiser...
Il faut croire qu'il y a de la marge. Et ce n'est pas un concours... il y a 10 ans, je voyageais encore meilleur marché qu'aujourd'hui.
Tous les iraniens vous diront que le cout de la vie a augmente... On n a pas visite le meme pays.
Oui, ça s'appelle l'inflation... qui dévalue la monnaie vis-à-vis des devises étrangères. Donc pour nous, ça ne change pas grand chose.
25 euros n est pas impossible mais c est pas correct d ecrire cela pour un futur voyageur dans le pays!
En quoi est-ce moins correct que de dire qu'il faut 50 euros par jour? A chacun sa façon de voyager, mais je n'invente rien.
Tant mieux pour vous d avoir tenu un tel budget mais un restaurant avec boisson rizcet kebab c est 140 160 000... Vous devez pas manger grand chose petit estomac ce qui n est pas le cas de tout le monde...
Le déjeuner est souvent inclus dans la nuit d'hôtel. Un melon ou un falafel coûte 50 centimes d'euro (20'000 IRR). Dans les restaurants, je n'ai jamais payé plus de 100'000 IRR pour un kebab ou poulet sur assiette avec boisson.
2 visites ds la journee 400 000
Toutes les entrées ne coûtent de loin pas 200'000 IRR, et toutes les destinations n'impliquent pas des monuments payants à visiter.
1 nuit d hotel entre 500 000 et 1 000 000.
J'ai payé une fois 750'000 IRR, sinon jamais plus de 500'000 IRR, et j'ai la moitié du temps dormi en chambre individuelle (et jamais en mosaferkhaneh).
Pour les bus urbains c est du sport si vous ne parler pas farsi
Je n'ai pas la prétention de parler le persan (farsi, c'est la terminologie anglophone issue directement de l'arabe qui transcrit le "p" en "f"). Mais je n'ai pas eu de difficulté pour prendre l'autobus un peu partout en Iran, y compris à Machhad qui fut ma toute première étape et qui n'est pas très visitée par les voyageurs occidentaux.
Le tout étant de savoir annoncer sa destination. A l'arrêt d'autobus, les iraniens indiqueront quels autobus prendre. Evidemment, savoir lire les chiffres arabo-persans aidera à repérer l'autobus adéquat.
Pour payer, le chauffeur saura toujours montrer les billets de banque requis. De plus, il y aura toujours un iranien pour aider le dialogue avec le chauffeur (hormis quelques destinations moins courues comme Bagh-e Fin à certains horaires), voire même à payer lui-même. Plus compliqué pour une femme dès lors que la zone dédiée aux femmes est à l'arrière de l'autobus.
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
