Je souhaite rentrer au Soudan en venant d'Ouganda, puis aller vers Juba. Est-ce possible? La frontière est-elle ouverte?
J'imagine qu'il faut un visa soudanais avant. Quelqu'un sait-il s'il est possible de l'obtenir à Kampala? Sinon un retour d'expérience des gens l'ayant obtenu a Paris me serait bien utile.
Merci d'avance pour vos réponses,
Je suis allée au Soudan en avril (en me limitant à Khartoum et aux sites archéologiques) et j'ai posté à l'époque un message pour obtenir des renseignements; MVBergen (qui semble avoir le don d'ubiquité tellement il est présent sur tous les fronts) m'a répondu avec compétence et patience, et aussi d'autres forumistes. Mon voyage a été passionnant.
Voilà que je découvre sur cette ancienne discussion un message récent demandant à Michel s'il y a un train pour le Darfour. Sûrement Michel connaît la réponse, mais le problème n'est pas là. Que faire au Darfour ? Pourquoi aller au Darfour ? Voyeurisme ? Attrait pour le danger ? Imiter l'Arche de Zoé ? Mon avis: à moins d'être journaliste ou MSF, on n'a rien à faire là; et ni les journalistes ni les ONG ne demandent sur un forum les horaires de train. Ou alors...j'ai encore beaucoup à apprendre.
Et si je poste ce message, bien entendu, c'est que je voudrais d'autres avis...
Virginie
Ayant reçu un MP concernant Old Dongola, je me permets de communiquer l’info qui peut toujours intéresser quelqu’un. Surtout que le site en vaut largement la peine.
Situé entre Dongola (au nord) et Abu Dom (au sud), le site de Old Dongola se trouve au niveau du village de El Ghaba mais sur l’autre rive, la rive orientale (east bank)
Il faut compter 45 (à 50) bonnes minutes de marche pour rejoindre la rive (il y a la palmeraie entre le village et le Nil)
Le chemin qui mène jusqu’à la rive et au bac (barque avec moteur pour passage pédestre) est « relativement intuitif » et de toute façon, vous croiserez bien un villageois qui vous indiquera la direction. En gros, c’est un peu un « zigzag » avec une alternance de « gauche-droite » (comme à l’armée…) dans la palmeraie.
Le site est visible depuis la rive occidentale, au niveau du bac.
Une solution très sympa et agréable pour y accéder consiste à négocier l’affrètement de la barque pour vous faire conduire jusqu’au site (où vous serez débarqué près de la maison du ghaffir) Si vous n'optez pas pour cette solution, vous n'aurez qu'à aller de pied jusqu'au site, en remontant la rive orientale vers le Nord. Le site est un promontoire immanquable, avec un sable couleur orangé.
Il y a plusieurs possibilités pour venir visiter le site.
La première (que je ne conseille pas mais que je peux comprendre pour une raison de timing) est d'affréter un boksi depuis Dongola, pour un aller-retour dans la journée. En fait, à Selim (le village situé en face de Dongola, sur la rive orientale du Nil, au niveau du ferry) vous trouverez des bokasis (qui assurent entre autre les liaisons vers le nord) et il est possible d'en affréter un pour la journée.
La solution que je préconise est d'aller, en boksi depuis Dongola, jusqu'à El Ghaba et d'y trouver un toit pour la nuit.
Il n'est pas pertinent de vouloir loger à El Debba où se trouve pourtant un lokanda/funduk (il n'y en a pas à El Ghaba) mais celui-ci ne vaut pas les 40 kilomètres (32 à vol d'oiseau, dixit GPS) qui vous sépare alors de Old Dongola. L'idée de loger à Abu Dom est encore moins bonne.
Pour Old Dongola, au plus prêt on loge, on mieux c'est!
Le plus simple est de négocier le "bout de gras" avec un commerçant ou accepter une invitation que l’on m’a faite à l’époque (mais malheureusement, j’avais ma « piaule » à El Debba !!!)
Le « logement » risque peut-être d’être « précaire » (quoique en comparaison avec le lokanda d’El Debba, on ne peut être que gagnant !) mais les soudanais sont charmants et prévenants. Pas de stress. Par contre, prévoir couverture de survie et vêtements si votre sac de couchage est « limite » du point de vue thermique et que vous dormez dehors !
Pour les voyageurs qui arrivent du Nord, il y a deux possibilités.
Venir de Dongola puis y retourner pour traverser le désert en direction de Karima ou quitter El Ghaba avec n'importe quel véhicule jusqu'au début de la route Abu Dom-Karthoum et se faire déposer au premier "relais" au début de la route, traverser la route et faire du stop auprès des véhicules qui "montent" vers Mérowé-Karima (Mérowé étant le "hub" de Karima et le lieu où se trouve le ferry pour traverser le Nil et aller à Karima)
Abu Dom ne se trouve pas sur la "grand route" et il n'est donc pas avantageux d'y aller.
Pour les "sudistes" (les voyageurs qui viennent du sud), vous pouvez prendre un "otobees" depuis Khartoum (ou Omdurman) en direction de Dongola et vous vous faites déposer au niveau de El Ghaba (deux pylônes télécom, côte à côte, à l'est de la route, comme repère)
De là vous reprenez un boksi (ou tout ce qui roule) pour Dongola et allez vers le nord (vers Halfa et l'Egypte) ou vers l'est, vers Karima.
Si vous avez choisi d'aller d'abord à Karima en étant arrivé de Khartoum-Omdurman, vous pouvez reprendre un véhicule (depuis Karima) pour Khartoum et vous faire déposer au premier relais de la route Abu Dom - Khartoum et, après avoir traversé, vous faites du stop pour remonter vers El Ghaba - Dongola.
L'autre solution consiste à y venir depuis Dongola. Confer modalités déjà expliquées.
Il n'y a strictement rien de sorcier à procéder de la sorte mais il faut de la patience et du temps.
Le Soudan est totalement bord****** mais rien n'est impossible...
Bonjour, je pars avec ma femme effectuer la traversée de l'Afrique de l'Est en remontant par l'Ethiopie puis le Soudan, Egypte puis l'Europe. Il se trouve que l'obtention du visa pour le Soudan depuis une ambassade du Soudan à l'étranger est quelque peu compliqué...puisqu'aux dernieres infos il faut passer par une agence de voyage au Soudan qui fait la demande de visa. L'opération coute qques centaines de $...
Nous cherchons donc des astuces, adresses, contacts ou nom d'agences de voyages sérieuses au Soudan qui pourraient nous permettre d'obtenir ce fameux visa (en fait l'agence fait la demande aux autorités et délivre un n° qui permet de faire la demande). Nous effectuerons ces différentes "manoeuvres" depuis Addis Ababa en Ethiopie (où se trouve l'Ambassade du Soudan).
Vos conseils ou adresses d'agences nous serons très précieuses !!!
Je dois me rendre au Soudan.
Est ce qu'il y a possibilité de changer des dollars à l'aéroport ?
Ou hôtels ?
Ou banque ( mais je n'aurais pas beaucoup de temps sur Khartoum)?
je souhaiterais aller de Karthoum à Nyala en train et suis disposé à y passer le temps voulu! mais je voudrais avoir une idée approximative du temps à consacrer et savoir si le voyage en vaut la peine d'un point de vue pittoresque! qu'il s'agisse du voyage et du train lui-même, de la vie à bord ou des zones traversées, gares etc...
Par ailleurs je voudrais aller dans le parc national de Boma où ont lieu les migrations de Kob. Peut-on s'y rendre et assister à cette migration?
Pour finir, je voudrais aller dans une zone ou les Dinkas vivent encore traditionnellement avec leur bétail; où faut-il aller?
merci!
Je voudrais traverser le Soudan en 4X4, en venant de Lybie (pour éviter l'Egypte car la caution pour le carnet passage en douane est double) et pour continuer sur l'Ethiopie. Quelqu'un a t'il effectué ce voyage? Toutes infos me seraient utiles. Merci
Après le Kenya, et l’Ethiopie, le Soudan. Mai-juin 2007
Remerciement. Je remercie le « forumvoyagiste » Mvbergen Michel qui m’a été d’un précieux conseil. Consulter ses posts sur forumvoyage est vraiment instructif.
L’idée. Je propose une synthèse de ce morceau de voyage en rapportant des éléments pratiques, anecdotiques et réflexions à débattre. Soyez indulgent.
Livre : le Bradt, Sudan 1e édition, en anglais, semble complet pour les anglicistes. Pour les autres, le guide Africa de Lonely Planet (édition anglaise) suffit. Il couvre tous les pays du continent Africain.
Décalé. Je voulais aller visiter le Soudan pour prolonger mon voyage en Egypte de novembre 2006. C’est une erreur. La qualité intrinsèque des sites soudanais est bien inférieure à celle des sites égyptiens, au sens touristique seulement ! Peut-être faut-il inverser le sens du trajet et visiter d’abord le Soudan, ensuite aller en Egypte… dans la foulée ; et c’est ma deuxième erreur, revenir à l’époque pharaonique, cinq mois après l’avoir quitter …
Donc l’intérêt du voyage au Soudan n’est pas là - dans l’archéologie - pour un touriste qui fait tout à l’envers. Quand on visite le Soudan, on s’invite au désert, et le voyage est intense, le désert vous prend tout, jusqu’à la substantifique moelle ; on en sort épuisé, et Assouan est vécu alors comme un paradis. Je vais tenter de le décrire. Il est évident que 15 jours de Soudan au mois de juin est largement suffisant, sauf à vouloir mourir.
Visa . Aller lire mon post sur l’Ethiopie, récit de voyage, où je donne la procédure pour obtenir le visa de transit (15 jours) à Addis Abeba.
1 - Metemma, La frontière côté Soudan.
Formalités. On passe par trois bureaux dans l’ordre : frontière et douane, police ou on nous prend l’empreinte digitale. Aucune difficulté.
Bus. Passer la frontière tôt pour avoir une place dans le taxi ou le bus pour Gedaref, l’attente peut-être longue quand la dernière place vous file sous le nez, comme ça m’est arrivé. À Gedaref, pour aller à Khartoum, on change de gare. Et si on arrive trop tard il n’y a plus de bus pour la capitale.
À Gedaref je suis resté sur le bord de la route Port Soudan – Khartoum pendant toute l’après midi avant qu’un bus ne me prenne. Attendre est une vertu à posséder au Soudan.
2 – Khartoum.
Arrivée tardive. Un jeune, avec moi dans le bus, me dépose devant l’hôtel, sa famille étant venue le chercher en voiture. Je prends une chambre au Salli Hôtel, bien situé mais pas terrible. C’est l’hôtel moins cher de Khartoum et les autres sont pires ou fermés. Il y a un ventilateur indispensable. Je mets la barre trop haute au regard du standard du Soudan. À près coup, l’hôtel est très correct pour le prix. Cependant le camping Blue Nile est très bien m’a-t-on affirmé.
L’enregistrement. Les posts de Mvbergen détaillent bien toute la procédure. L’enregistrement a changé de lieu, il se fait maintenant près de l’ambassade des USA, dans un bâtiment neuf et le lieu peut-être pérenne.
Billet du ferry. Acheter à Khartoum le billet du bateau pour l’Egypte est recommandé. Il faut aller à la gare des trains située à l’extérieur de la ville par le bus. Beaucoup d’attente, donc de perte de temps, mais ainsi on est certain d’avoir une place. On peut prendre une couchette (deux par cabine) qui n’est pas indispensable ou dormir à la belle étoile. Le trajet en train est épuisant au dire de ceux qui l’ont pris.
Etouffant. À Khartoum, il fait très chaud, trop chaud. 45 degrés, c’est terrible. En plus le vent de sable de la veille voilera la ville pendant deux jours à cause de la poussière en suspension. Pour se rafraîchir on boit de délicieux jus de fruit naturel très frais. Une institution ? Un bourlingueur que j’ai rencontré au parc national de Molé au Ghana il a y 2 mois, se souvenait encore des délices de ces jus de fruit. Je le cite « et en plus, ils mettent du sucre dans le jus de citron. Ce n’est pas partout que ça se fait ! ». C’est clair, on en prend tout le temps, ils sont indispensables et pas chers. À Khartoum, la chaleur est telle que l’on ne mouille pas son tee-shirt. On transpire en continue certes, mais l’évaporation de la sueur est instantanée. Et lorsque je suis entré au Méridien, légèrement climatisée, pour l’accès internet, j’ai beaucoup transpiré jusqu’à ce que la température de mon corps baisse suffisamment; à la sortie, j’ai suffoqué quelques instants. C’est la première fois que je vivais une telle sensation.
2- Méroé.
C’est certainement le site majeur du Soudan. Il se remarque de la route. Le bus nous dépose tout près, on finit à pied, sous le soleil et la chaleur. Dès que l’on s’écarte du goudron, le désert est là. La marche pour aller vers les pyramides se fait sur un terrain dur. À l’entrée, tout le confort : accueil chaleureux, dépôt du sac à dos, thé, rafraîchissements payants, guides, chameaux ; du quatre étoiles Michelin. J’y vais à pied, seul.
Un groupe de pyramides domine le désert de sable jaune ocré, d’une couleur parfaite ; un peu plus loin en contrebas, un deuxième groupe de pyramides. Je suis le premier visiteur, aucune trace sur le sable. Je monte la dune pour arriver aux pieds des pyramides – glissades, essoufflement, sueur -. Comme toujours dans le désert, il y a la brise, qui chasse le sable ; on comprend que les pyramides puissent être ensevelies - le sable les protége -, un sable est si léger, si fin. Le silence est total. Le soleil est implacable, il écrase tout ; et donne au désert cette capacité d’insonoriser les bruits, de faire apparaître les gens sortis de nulle part ; et tout à coup, un guide à côté de moi, un peu plus bas le chamelier et son chameau. Je ne l’ai pas vu venir, ni entendu s’approcher. Le guide me propose à nouveau son service, et n’insiste pas face à mon refus. Les Soudanais sont discrets. Je reprends ma flânerie dans ce lieu magique, magique aussi la présence des pyramides.
3 – Atbara.
De retour sur le goudron, en attendant le passage d’un bus, je lève mon pouce, et je suis pris. Ils sont deux dans la cabine étroite, on va être trois entassés pendant 40 Km. Les Soudanais sont comme ça.
Je descends au Nile Hotel, l’hôtel bourgeois., Je pressens qu’on quitte la modernité après Atbara, je veux passer une dernière nuit dans un vrai lit, avec des draps propres mais rapiécés Les lokanda seront pour demain.
4 - Karima.
Le taxi-brousse - encore bien - traverse le désert de Bayuda jusqu’à Merowe et s’arrête devant l’embarcadère. Superbe traversée. Prendre le bac pour traverser le Nil, puis le taxi pour Karima. Si on indique au chauffeur le nom de l’hôtel, il nous y dépose. Je descends au Al Nasser Hotel où je prends une chambre simple et bien. On doit se faire enregistrer à l’autre bout de la ville, à la sécurité, face au stade de foot. C’est la dernière formalité policière à accomplir au Soudan. Il n’y a plus de policier ensuite, tout du moins je n’en ai plus vu. Et je me sens plus libre jusqu’à la fin du voyage, à oublier même que la police existe.
Les taxis passent tout près du Jebel Barkal. En prendre un et se faire déposer derrière la colline. Le cadre est enchanteur comme toujours dans le désert de sable, le dos à la route. On visite deux pyramides. C’est très amusant de monter le Jebel Barkal, encore plus pour le descendre. D’en haut la vue est infinie. Faire le tour du Jebel Barkal, pour y voir les restes d’un temple et aller à la billetterie pour les autres sites (lire le post de Michel ou tout est bien expliqué). En procédant ainsi, on ne paye pas le prix de la visite du Jebel Barkal. Personne n’est dupe cependant.
La visite de Nuri peut se faire de la route. Il faut y aller cependant pour le passage du Nil en pirogue, pour la ballade qui rejoint la route, et pour ensuite revenir à Merowe (qui n’est pas Meroe hi hi, tout le monde le dit) et prendre un taxi pour Deir Ghazali.
Ce site est en plein désert. Pas un désert de sable - il y en a peu finalement sur terre - mais un désert de cailloux, de rocher, de croûte. Le paysage est beau, pas très beau. Quelques buissons, le soleil implacable, la chaleur et la brise salutaire, le silence. Bonne excursion, mais dure négociation. La voiture est indispensable pour s’y rendre. On peut signer le livre d’or.
De Kamira, on va en bus à El Kurru. Au carrefour, on peut essayer le stop. Là encore très bonne expérience, même si on ne va pas très loin. Le chauffeur s’excusera, apportera de l’eau et des gâteaux, des dattes, de quoi attendre le passage du bus. Cette gentillesse spontanée… Très beau village avec deux boutiques d’alimentation, stock de coca-cola.
5 – Dongola.
Le trajet Karima – Dongola se fait dans un pick-up primitif. On est entassé sur le banc en bois, les bagages s’accrochent à l’extérieur du véhicule. Il n’y a pas de bâche, ni de toit. On va manger du sable pendant tout le trajet. Les places de la cabine sont pour les femmes et les enfants en bas âge. On va suivre une nouvelle route, tantôt utilisable, tantôt en fin de chantier. Aussi les risques d’ensablement sont réels, et notre véhicule s’ensable. Le trajet devient insupportable quand une voiture est devant à cause de la poussière. À mi-chemin il y a un réservoir et tout le monde boit : chacun un petit peu pour un premier tour, puis plus abondamment ensuite. Je bois la quantité d’eau saumâtre d’un chameau. Arrivé à Dongola, j’ai le début d’une insolation. Je bois encore 4 litres de coca pour le sucre, d’une traite, puis encore deux litres, sans pisser ni suer. Le désert est terriblement évaporateur.
6 – Wawa.
J’y arrive très tard, vers minuit. Le chauffeur du bus réveille le guide et me confie à lui. Le bus s’en va. Le guide m’installe un lit et je dors dessus dans mon duvet. Le lendemain, il me conduit à Soleb. C’est vendredi, pas de transport, je suis coincé à Wawa. J’ai tout mon temps, je vais beaucoup apprendre.
Wawa est un tout petit village, à côté du Nil juste après la rive mise en culture. Les maisons sont dans le désert, sans ombre. Le village est étendu.
Je fais la curiosité des enfants en me lavant à la fontaine. Les gens viennent me voir, et l’on se comprend comme on peut. Le soir, je suis invité à dormir chez un d’entre eux. Il m’indique un lit. Il apporte le repas que nous partageons. Et puis il se lève, ses copains sont là. Sympa.
7 – Abri –– Le ferry.
Plus grand chose à dire. À Wadi Halfa, je retrouve les occidentaux (7) que j’avais perdu à Metemma. Chacun raconte sa traversée du Soudan. Bonne expérience.
La procédure d’embarquement est bien décrite dans le Bradt, les étapes sont nombreuses … Les officiels aident les touristes, semblent plutôt cool, sans doute pressés qu’ils sont de nous voir quitter le pays : rester 16 voire 17 jours au lieu de 15 ne pose pas de problème; ils vérifient très superficiellement le passeport
À 20h, le soir, le bateau passe devant Abou Simbel. Premier cadeau de l’Egypte.
L’islam. En parler brièvement, rapporter le peu que je l’ai vu et ressenti – observations partielles non partisanes –.
L’islam et les femmes. Plus je monte vers le Nord, plus je prends conscience du peu de femmes dans les rues, pour ne pas dire aucune à la fin. Autrement, les femmes s’effacent au fur et à mesure que je m’approche de L’Egypte. Le monde masculin, je l’avais déjà constaté à Shiva, oasis d’Egypte dans le désert libyen. L’occidental que je suis ressent un malaise. Vraiment l’islam a un problème avec les femmes. La présence (invisible) des femmes est totale : les maisons sont bien tenues, le linge est lavé et séché, les familles sont nourries, on entend parfois leurs rires qui s’échappent des cours et des maisons. Mais elles ne font pas less courses, ne tiennent pas les magasins…
L’islam et la solidarité. L’islam produit une société plus solidaire. Il n’y a pas de pauvreté extrême comme en Ethiopie. Les gens sont pauvres, ils ont peu à manger. Ils sont tous pauvres à peu près dans la même proportion. Je n’ai vu personne mendier au Soudan. Pourtant il y a des riches. Quel contraste avec l’Ethiopie.
L’islam et les plaisirs. Des jeunes soudanais m’ont fait goûter de l’alcool, très bon et très fort. Ils étaient fiers de m’en proposer, ils ont ri de ma surprise. Ils sont allés ensuite danser et ils ont emporté la bouteille avec eux – sans doute en avait-il plusieurs –. Je n’imagine pas qu’ils dansent entre mecs. Ils m’ont invité aller avec eux, j’ai refusé ; peut-être ai-je eu tord. L’alcool, la musique, la danse ne font pas de ces jeunes de mauvais musulmans…
Conseil. Allez visiter le Soudan, seulement en hiver... Les soudanais sont très prévenant avec les touristes, et une fois le contact pris, ils sont responsables de nous, jusqu’à nous materner. Le tronçon Metemma – Khartoum - Wadi Halfa est sans danger. Il faut y aller non pas pour l’Etat – le Darfour – mais pour la population.
Bonjour,
je souhaiterai partir au Soudan en solo fin mars 2007. Il y a beaucoup de discussion sur ce forum sur l'obtention du visa hors de France mais rien sur la France. L'ambassade du soudan en France exige-t'elle une invitation pour la délivrance du visa ? une réservation dans un hôtel de Khartoum pour 2 nuits suffit-elle ?
merci de votre aide
Un pote et moi comptons remonter tout le Soudan et l'Egypte. Cependant on se pose quelques questions sur le passage du lac Nasser entre Wadi Halfa et Assouan. Nous savons qu'il y a un bateau qui part de là le mercredi, mais nous voulons pas louper le site d'Abou Simbel. De plus le mercredi ne correspond pas du tout à notre programme. Le but serait de rejoindre Assouan depuis Abou Simbel avec le bus. Est-il possible de rejoindre Abou Simbel depuis Wadi Halfa avec une feloutte ou un autre type de transport ?
la province de Western Bahr El Ghazal est-elle accessible? Peut-on aller à Raja?
Par ailleurs, le visa pour aller au sud soudan, province autonome, s'obtient-il à l'ambassade du soudan comme si l'on allait à Karthoum?
Merci amis voyageurs aventuriers pour votre réponse...
nous descendons sur l'egypte en velo et souhaitons rallier kartoum.
Nous pensons que la route est davantage une piste de sable de wadi alfa jusqu a l'embranchement vers Merove.
AQuelqu un peut il me le confirmer ?
Combien de km sans asphalte ?
la piste est elle roulable ou faut il pousser souvent ?
des camions ou bus passent ils sur cete piste ?
est ce sans risque ?
merci de tous vos temoignages : c'est important pour la planification du trip !
Angelina
notre blog : sionroulait.blogs.marieclaire.fr
bonjour à tous, l'été prochain je sens bien qu'on aller au Soudan, en venant d'Egypte probablement. J'ai lu un peu les posts mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'impressions concernant ce pays. aussi si on pouvait résumer ici les impressions des voyageurs, les trucs à pas rater ou à éviter, ce serait intéressant pour tous, merci!
en passant peut on rentrer au soudan en venant d'Egypte par la route en longeant le nil? ou faut-il la passer sur le fleuve?
Bonjour, et bonne année en passant, quels sont les passages frontières terrestre ouverts pour passer du soudan à l'ethiopie?
j'aimerais à limite y rentrer par le plus au sud possible.
bonjour, j'ai lu sur le site du ministère des affaires étrangères que la frontière entre l'Erythrée et le Soudan était fermée actuellement. pourtant certains l'ont franchit. qu'en est-il?
sinon en demandant le visa on doit dire comment on arrive en Erythree, mais si on arrive par le soudan on arrive par une région du pays out of limit, y a t-il une astuce? et pour finir est-ce qu'on peut faire le visa à khartoum?
Quelqu'un(e) a t'il demandé récemment un visa pour le Soudan avant de s 'y rendre par les airs ?
Est-il aisé à obtenir en individuel et qu'en est-il des diverses autorisations et permis pour se déplacer dans le pays ?
Le Soudan serait un de mes projets 2006 si les démarches administratives sont réalisables.
Merci
Michel
Bonjour tout le monde!😉
Je voudrais quelques renseignements sur le Soudan, Je souhaiterai traverser le Soudan en arrivant d'Egypte pour aller en Ethiopie.
est ce possible?
Comment se deplacer dans le pays?en train? en bus? taxi?avec ou sans guide? (si vous avez connaissance des trajets en train, bus, des arrets, des prix, toutes infos sera la bienvenue)
Quelles sites sont a ne pas manquer au Soudan?😮
Si c'est possible je pense y rester 1 a 3 semaines (combien peu me couter un visa)?
Est ce qu'il y a des portions faisable facilemment a pied?
Quelles circuits me conseiller vous? (sur une base de 2 semaines)
Quelles sont les infos qui seraient succeptible de m'interesser?
Est ce quelqu'un connait une bonne adresse à Khartoum pour apprendre l'arabe (ecrit surtout)? J'ai une bonne base, mais elle est insuffisante pour mes besoins professionnels.
Salut,
J'aurais besoin d'aide sur les formalités pour un européen non pas pour entrer au Soudan mais pour en sortir.
En effet j'ai un ami portugais qui est parti il y a un mois et demi travailler au Soudan. Cependant après un mois et demi, cette entreprise ne lui a toujours pas payé et commence à douter du sérieux de cette entreprise. Il pense donc revenir au Portugal au plus vite cependant le contact de l'entreprise au Soudan a son visa d'entrée et est sensé s'occuper de toute la partie burocratique.
Ma question est quels sont les documents nécessaires pour sortir du Soudan. Et dans le cas, s'il est nécessaire, de ne pas avoir en sa possession le visa d'entrée comment peut elle faire pour sortir du Soudan.
Merci pour toute info.
bonjour à tous!
Action contre la faim vient de me proposer un poste au darfour (à Nyala plus exactement). je dois me décider en quelques jours et j'avoue que la question de la sécurité me fait hésiter. est-ce que quelqu'un parmi vous à eu une expérience au darfour ou à des infos ou conseils à me donner?
merci d'avance
Bédicte
Bonjour à tous....
Je compte me rendre au Soudan ces prochains mois afin d'y apporter une petite aide aux populations. Je démarre seulement ma réflexion sur ce projet alors merci de me donner quelques tuyaux. Comment y aller (via le Tchad ou Kartoum?). A qui s'adresser sur place? quelles sont les localités les plus concernées ? y a t-il des guides?
D'avance merci!!!
" Sauver Le Darfour En silence, tout comme il y a douze ans au Rwanda, se déroule le premier génocide du 21ème siècle dans une région de l'Ouest du Soudan, le Darfour.
Depuis l'hiver 2003, 300 000 hommes, femmes et enfants y sont morts de l'incurie médiatique et politique.
Les milices janjaweeds, alliées du gouvernement soudanais de Khartoum, s'appuient sur les tribus musulmanes "arabes" pour massacrer les tribus musulmanes "africaines" contestataires de l'Ouest du pays.
Des Organisations Non Gouvernementales et des journalistes sont même chassés du Darfour par le gouvernement soudanais.
Le régime dictatorial de Khartoum orchestre ainsi sciemment la famine des populations du Darfour et le silence autour des massacres. Aujourd'hui, 2, 5 millions de personnes ont été déplacées de cette région de 6 millions d'habitants.
10 000 personnes y meurent chaque mois.
Selon le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le Darfour est "l'enfer sur terre". Seule l'intervention des casques bleus en vertu de l'article 42 du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies permettrait de prévenir ou de réagir, contre les attaques sur les populations civiles du Darfour et de protéger les travailleurs humanitaires afin qu'ils remplissent leurs missions en toute sécurité. La décision de faire cesser le génocide au Darfour par les casques bleus incombe en premier ressort aux 5 Etats membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Si une résolution n'est pas prise en ce sens, c'est notamment parce que les peuples des membres du Conseil de sécurité ne les interpellent pas sur ce sujet.
De l'indifférence des peuples naît l'inaction des gouvernants. Madame, Monsieur la mobilisation de notre pays, de nos responsables politiques et de nos citoyens, est essentielle à la survie des 6 millions d'habitants du Darfour. La communauté internationale doit passer outre le refus du régime "illégitime" de Khartoum d'accueillir des Casques bleus et cesser de se servir de la sémantique (génocide ou pas) comme prétexte à la non-intervention. Sauver Le Darfour, SLD, réclame la tenue d'élections libres sous supervision de l'ONU seul moyen de rétablir la paix en restaurant la Démocratie. Sauver Le Darfour doit devenir le slogan de la mobilisation en faveur les populations trop longtemps opprimées du Soudan. Le temps du réveil citoyen est venu.
Si vous voulez aider vous pouvez le faire, c'est simple et nimporte qui peut aider: vous pouvez voir ça ici ou faire la chose suivante: postez le même topic que le mien dans le plus de forums/sites/blogs possibles, svp c'est la seule manière de faire connaitre le drame du Darfour pour créer une mobilisation.
sauverledarfour.org "
Salut,
Je serais au Soudan dans une 1 semaine environ. Il faut s y faire enregistrer dans les 3j apres l arrivee. Apparemment y a plusieurs villes, dont Kartoum, ou on peut le faire mais il semblerait que le prix ne soit pas le meme selon la ville.
J ai entendu parler de 55$US a Atbara et eventuellement gratuit a Qua Abri. Quelqu un peut il me confirmer ca? et eventuellement le prix a Kartoum?
Merci.
a titre d info, j arriverai par le nord en provenance de l egypte.
Je souhaiterais partir au Soudan de mi-février 2007 à début avril 2007. Pour cela j'attends une réponse, il s'agirait d'un échange c'est-à-dire que je serais hébergée en échange j'aiderais un enseignant et je lui donnerais quelques cours de français.En effet, je suis étudiante en lettres(français).
Donc toutes les informations possibles sont les bienvenues, merci de répondre rapidement, car le départ serait pour bientôt, si il peut se réaliser, inch allah!
Quelques questions: j'ai vu qu'il fallait s'enregistrer, en quoi cela consiste t'il? pour le visa, peut-on et faut-il mieux le prendre à Bruxelles ou Genève plutôt que Paris. En fait, j'habite dans le Sud, près de l'Espagne. au sujet des langues: j'essaie de me débrouiller en français mais sinon je suis un peu limitée car je ne parle ni l'arabe ni l'anglais (un tout petit chouilla). quelqu'un connaît-il la région du Kordofan?, c'est là qu'aurait lieu l'échange donc un peu au sud de Khartoum.quelqu'un a -t-il des adresses d'ong au Soudan, ou quelles sont les aides que l'on peut apporter?J'aime beaucoup m'occuper des enfants...
Par conséquent, pour tous les renseignements que vous avez, merci.
Bonne continuation.
Qu'en est-il des risques associes au camping sauvave en Egypte (le long du Nil ou le le de la mer rouge), au Soudan, en Ethiopie et en Tanzanie.
Nous imaginons que lorsque quelqu'un doit voyager en 4x4 parcourant tous ces pays, parfois, il pourrait etre emmene a dormir sous la belle etoile ... Nous n'avons pas toujours le choix dans la vie ...
A la fin novembre 2006, il n'y avait toujours pas moyen d'employer ni cartes Visa ni cartes MasterCard au Soudan.
Les ATM (de plus en plus nombreux) à Khartoum (et dans d'autres villes) ne sont utilisables que pour les usagers de certaines banques (comme par exemple la Farmers's Commercial Bank) mais uniquement avec des cartes soudanaises. L'ATM situé dans le lobby de l'Hilton (à Khartoum) ne fonctionne qu'épisodiquement et ne porte pas mention des cartes acceptées. Je n'ai même pas su en savoir plus à l'hôtel même ! Il est de la Byblos Arab Bank.
Il n'y a pas Western Union contrairement à ce que laisse penser l'inscription proche de l'Acropole (l'hôtel) mais une nouvelle agence de change (en cours de finition) proche de l'ambassade d'Allemagne porte l'inscription au fronton. Un vœu pieu, un rêve ou une future réalité ? Par contre, il y a plusieurs agences Travelex qui semblent tout à fait opérationnelles.
Dès lors, le plus simple reste le cash. A Khartoum, il y a de plus en plus d'agences de change privées qui proposent de meilleurs taux (et des heures d'ouvertures plus étendues) que ceux offerts par les banques. Il est dès lors préférable de les privilégier. Les banques islamiques sont légions mais n'offrent pas de facilités. Il n'en va pas de même pour la Banque de Khartoum ou la Franco-Soudanaise. A Khartoum comme en dehors.
L'euro plus stable et avec un bien meilleur taux de change est la devise à avoir pour changer dans les banques et/ou agents de change.
Il est quand même souhaitable d'avoir un peu de dollar (en plusieurs petites coupures) pour vous dépanner comme " billet magique "
Je me trimballe toujours deux fichus travellers (en USD) que je n'ai toujours pas changé. Je ne sais dès lors toujours pas en dire plus sur le sujet.
Michel
Comme vous le savez, il est obligatoire, pour un étranger, de se faire enregistrer auprès des autorités soudanaises dans les trois jours de son entrée sur le territoire.
A Khartoum, les choses ont changés. L'enregistrement ne s'effectue plus Sharia al-Taiyar Morad (dans le bâtiment rose) mais à Garden City. C'est voisin de l'ambassade d'Irak et se situe à l'est de la ville. A l'est des deux ponts vers Bahri et de l'université. La course en taxi est de 1000 SD (depuis Sharia al-Taiyar Morad) et en minibus 50 SD depuis al-Arabi.
Il est toujours nécessaire de se munir d'une photo, du document à remplir (fourni vierge avec le tampon de votre hôtel par l'immense majorité des hôtels de moyen standing), de la photocopie de la première page du passeport et de la page avec le visa et le cachet d'entrée sur le territoire appliqué aux douanes.
A Garden City, vous devez vous rendre au dernier bureau situé dans les jardins. Celui situé à côté de la photocopieuse (celle destinée à photocopier la page du visa avec le cachet d'entrée sur le territoire)
Vous faites la file et remettez les documents. Ressortez et attendez entre les deux bâtiments (le dernier hors duquel vous venez de sortir et le précédent, situé deux trois mètres avant la photocopieuse)
Logiquement, votre passeport va vous être remis par une personne sortant de la porte du fond. Une fois récupéré, vous vous dirigez vers la fenêtre latérale du bâtiment duquel vous venez de sortir (celui du fond), vous refaites la " file " avec les documents remis (votre passeport, la feuille complétée et approuvée par un militaire) plus la somme " du jour " et donnez le tout (au travers de l'ouverture) à la préposée.
Le prix fluctuant entre 8000 et 10000 SD. Il n'est pas accepté de dollars.
Une fois que vous aurez remis le tout, cela devrait encore prendre un quart d'heure (inch'Allah) pour que vous récupériez votre passeport muni de la preuve de votre enregistrement.
Même si les démarches sont coûteuses en temps et en argent, vous risquez de bien plus gros soucis si vous ne le faites pas !
N'ayant pas transité par l'Egypte ou l'Ethiopie, je ne sais donner d'infos que pour Khartoum.
Michel
