Vu que ma question de la semaine dernière est restée sans réponse (probablement trop spécifique?), j'élargis un peu.
Mon idée serait de faire un trek qui sorte un peu des classiques - j'ai fait la Markha, Hemis-Tso Moriri et Korzok - Spiti il y a une dizaine d'année, donc j'aimerais voir autre chose et surtout, surtout avoir l'illusion que le Ladakh ne s'est pas encore transformé en méga-tour du mont Blanc... Je commence juste à explorer le champ des possibles, il y a des réponses à toutes mes questions sur le web mais j'aimerais des retours d'expérience datant de l'an dernier (désolé pour l'éventuel double-emploi de mes questions, donc).
Question 1: Est-ce que quelqu'un a des itinéraires de trek à me suggérer? Cahier des charges:
- 7 à 10 jours de trek (pas de transfert en voiture au milieu comme ça m'a été proposé)
- itinéraire (très) peu fréquenté, et/ou récemment ouvert
- chances raisonnables d'être seul ou à peu près au campement tous les soirs et de pas croiser trop de monde sur la route
Question 2: Quel était le tarif raisonnable par jour / personne pour guide + cuisinier + horseman à l'été 2014? Un guide recommandé sur ce forum m'a proposé 60e/j/p, je trouve ça très cher: est-ce devenu le standard ou jusqu'où est-ce décent de négocier?
Question 3: la route Leh-Manali est-elle toujours aussi imprévisible? Pour être safe pour le vol de retour vers la France, combien de temps faut-il prévoir en bus pour rejoindre Leh à Delhi en comptant 1/2 à 1 journée à Manali? 3-4 jours ou plus?
Question 4: quid de la route vers Delhi via Srinagar? En termes de spectacle et de temps, peut-elle constituer une alternative à la route de Manali?
la route Leh-Manali est-elle toujours aussi imprévisible?
D'après ce que j'ai compris sur place à Leh, cette route a été coupée du 4 au 6 septembre inclus, du fait des pluies / chutes de neige. Trafic aussi interrompu sur le Zoji-La et par la voie des airs. Même Internet était coupé sur la voie filaire du fait d'un éboulement de terrain au Cachemire.
Pour être safe pour le vol de retour vers la France, combien de temps faut-il prévoir en bus pour rejoindre Leh à Delhi en comptant 1/2 à 1 journée à Manali? 3-4 jours ou plus?
Si l'on est pressé, il est possible de prendre l'un des puissants minibus (Traveller modèle 3350 construit par Force Motors), partant vers 22h00 de Leh et arrivant à Manali vers 16h00. Mais en dehors de chutes de neige au début du trajet (notamment passage du premier col), le trajet s'est fait sans souci.
En arrivant vers 16h00, il est possible d'attraper un autocar pour Delhi où l'on arrive en début de matinée.
Mais il faut impérativement prendre des marges de sécurité (d'après moi, 1 j minima pour Leh -> Manali, sans doute 1 autre jour pour Manali -> Delhi), au moins jusqu'à atteindre Chandigarh.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Il y a un trek au depart de Padum, a l'Est de la route Padum Darcha, par Shade, puis Phuktal puis en remontant la riviere Tsarap jusqu'a la route Leh Manali vers Sarchu.
Merci à toi pour ces infos. Je ne pensais pas qu'on puisse aller aussi vite sur cette route... Je suppose qu'il y a plusieurs compagnies qui proposent ce service de bus rapide?
Pour le premier vers Sarchu, c'est un itinéraire très fréquenté ou pas? Il me semble qu'il existait déjà il y a une dizaine d'années, mais je ne me rends pas du tout compte de la mesure dans laquelle le tourisme a augmenté dans la région depuis.
Non justement, je n'en connais pas grand chose de plus que la majorité des touristes, d'où mes questions sur la possibilité de faire des itinéraires qui sortent un peu des sentiers battus.
Je suppose qu'il y a plusieurs compagnies qui proposent ce service de bus rapide?
Pas vraiment des compagnies, mais des agences. Pour ma part, j'ai contracté directement avec le chauffeur sur le terrain de la gare routière de Leh. Notre minibus a roulé de conserve avec 5-6 autres véhicules du même type, a priori dépendant de la même agence. En se faisant assistance à quelques reprises. Deux chauffeurs différents se sont relayés sur notre véhicule.
Nota, ce ne sont pas des bus, voir les modèles sur le site de Force Motors. Vraiment puissants, et semblant passer dans tout type de terrain. En conversant avec l'un des chauffeurs, j'ai appris que ces véhicules remplaçaient les jeeps collectives et permettaient aux agences de faire face à la concurrence des taxis collectifs (les améliorations de la route permettent désormais d'utiliser des voitures standards, donc meilleur marché que les jeeps d'antant).
Des haltes régulières permettent de s'alimenter dans des dhabas en bord de route.
Gros handicap : trajet de nuit (quasi impossible de dormir) pour le 1er 1/3 du trajet, donc impossible d'admirer le panorama.
Comme tout transport de ce type, il y a un aléa associé au(x) chauffeur(s) :
- sécurité de la conduite (c'était OK pour les miens).
- style de conduite (le 1er avait une conduite agressive, l'autre était heureusement dans la souplesse).
- respect client : déplorable pour le premier, roulant fenêtre grande ouverte la nuit (il neigeait dehors) et fumant comme un pompier, sans égard à mes plaintes.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
mmm OK ça sent le plan un peu éprouvant mais effectivement s'il y a besoin de gagner un peu de temps ça pourrait bien faire l'affaire. Merci pour le tuyau en tout cas!
D'autant plus que j'avais passé la nuit précédente dans une cabine de camion à l'éboulement de Changmar, dans la Vallée de la Nubra. J'étais bien content de passer 1 nuit dans des draps à Manali, avant de rejoindre Delhi le lendemain soir par autocar de nuit (à partir de Mandi, car j'ai exploré la Vallée de Kullu pendant la journée).
Et je n'ai pas apprécié d'avoir été convoqué à 21h30 sur le terrain du bus stand, et de n'y avoir été embarqué qu'à 22h30 : le chauffeur avait été récupérer ses autres clients dans leurs guesthouses et hôtels respectifs. Comme en plus, il lui a fallu faire le plein d'essence, puis attendre ses collègues pour former convoi, nous ne sommes pas partis avant 23h00, voire un peu plus tard. J'aurai pu déguster tranquillement un délicieux Amdo Special Chowmein à l'Amdo Food sur Main Bazar.
s'il y a besoin de gagner un peu de temps ça pourrait bien faire l'affaire.
C'est exactement comme cela que je l'avais envisagé à l'origine.
Mais du fait que l'autocar en 2 j était complet le soir de mon départ, j'ai préféré assurer avec cette solution de minibus type jeep. Prendre l'autocar le lendemain soir restait compatible avec mon avion à Delhi, mais j'étais alors à la merci d'un blocage d'1 j du Rothang-La : un risque que je n'ai pas voulu prendre.
Dernier point, le prix. J'ai payé 2 000 Rs, mais c'était parait-il un tarif promotionnel, le prix normal étant annoncé à 2 500 Rs. Peut-être que certains de ces véhicules avaient acheminé des participants ou encadrants du Marathon de Leh / Khardung-La, et craignaient de repartir à vide.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
bon, OK, ce que j'en retire c'est que le bus en 2 jours sera probablement quand même plus sympa, avec cette solution en plan B... c'est des vacances après tout...
En réponse à la question 1, j'ai un itinéraire peu ou pas fréquenté.
Il prend environ 3 semaines, mais on peut le couper facilement :
départ de Shergol - remontée de la rive gauche de la Wakha river jusqu'à Gyal puis franchissement du Sarbatan La (4230m) - Gongmal - Yoma La (4250m) - Timti La (4750m) - Kanji - Kanji La (5250m) - Pudzong La (5020m) - Dibling - Lingshed - Nyerak - Nyerak La (5000m) - Zangla - Zangla sumdo - Niri La (5150m) - Shade - Nyalo Kontse La (4850m) - Gotunta La (5100m) - Marshung - Satok - route Manali près de Sarchu.
Presque personne ne connait la partie Shergol-Kanji. Les cols sont pénibles car il y a beaucoup de traces horizontales faites par les troupeaux de chèvres et de moutons, mais pas de sentier de randonnée qui monte vers le col.
Il faut faire Kanji - Lingshed - Zangla - Shade après le 15 août pour avoir moins d'eau lors des traversées de gués.
Shade - Sarchu devrait se faire au sec car la passerelle de branchages de Marshun a été renforcée l'été dernier et peut être empruntée. Photo ici : http://ladak.free.fr/curieux/html/passerelles.htm
Question 2 :
Le tarif dépend beaucoup des prestations demandées. Aujourd'hui, beaucoup de monde veut avoir une tente mess avec des tables et des chaises, veut manger au moins du poulet le plus souvent possible et boire de la bière. J'avais en tête une moyenne de 50 €/j/pers sur la base de 4 personnes.
Je marche seul avec de la tsampa et des amandes d'abricot (tsigu), je n'ai donc pas de conseil avisé sur le sujet.
Question 3 :
La route Leh-Manali s'est considérablement améliorée. Pourtant la météo est toujours la plus forte. En août 2010 plusieurs km ont été littéralement emportés par une énorme crue. En septembre 2014, elle a été coupée plusieurs fois par la neige pendant 1 jour ou 2, (et il y a eu une fois 3 jours et une fois 5 jours sans avion).
Sinon, • en temps normal, Leh-Manali peut se faire en moins de 24h non stop en taxi collectif (à 11 dans un taxi !), ou en minibus (même nombre mais un siège pour chacun). Puis une nuit et un jour à Manali pour attendre le soir un bus de nuit pour Delhi.
• Himachal Tourism a des bus qui font la route plus confortablement en 2 jours : 2500 Rs2014, nuit à Keylong et repas compris, sauf lunch en route.
• Avec plus de temps, en juillet-août, le bus de jour Leh-Keylong permet de s'arrêter et de passer une journée à Keylong, ou plus, puis de prendre un bus ou un taxi collectif pour Manali. Toute ces routes méritent d'être vues de jour.
Question 4 :
Passer par Srinagar prend plus de temps pour 2 raisons : la route est plus longue, et on ne peut pas passer à Srinagar sans s'y arrêter au minimum 1 jour.
Leh-Srinagar se faisait en deux jours avec une nuit à Kargil. De plus en plus cette route se fait non stop en taxi collectif ou en bus : départ dans l'après midi et arrivée tôt le matin à Srinagar.
Depuis Srinagar, un bus quotidien fait Srinagar-Delhi en 24h, départ 8h le matin et arrivée à 8h le lendemain matin à Delhi. Sinon, beaucoup de taxis collectifs pour Jammu dans la journée, et train de nuit pour Delhi. Sinon le train Srinagar-Delhi avec un transfert en bus de 30 km en attendant qu'un très grand pont qui enjambe une vallée soit fini. Je n'ai pas les horaires.
Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ces réponses détaillées (je n'ai rien contre les réponses longues, au contraire :o)).
Je vais étudier ton itinéraire, merci pour l'idée. Du coup, vu mes dates (juillet), ce serait plutôt soit le tronçon Shergol-Kanji, soit le tronçon Shade-Sarchu qui seraient pertinents. Est-ce que tu les décris dans la dernière version de ton guide? Si tu as un conseil sur le choix d'un côté vs de l'autre - subjectif ou motivé par des raisons pratiques d'accessibilité aux points de départ / arrivée, ça m'intéresse.
Sur les prix, est-ce que parmi les agences et guides cités sur ton site il y en a qui sont flexibles pour ajuster le niveau de prestations? Effectivement on n'a pas besoin d'une tente mess, de bière à l'apéro et de grande gastronomie, tant qu'on mange de quoi être en forme pour marcher et que les standards de sécurité sont respectés...
Malheureusement non, ce trek n'est pas (encore) dans mon guide.
Pour faire vraiment du trek, je te conseille plutôt la 2ème partie.
La 1ère est intéressante pour tous les à côtés : gonpa troglodyte de Shergol, ermitages de Padmasambhava à Urgyen Dzong, vestiges de forteresse à Phokar, Bouddha de Mulbek, puis vieux gonpa de Yogmal, vestiges du vieux village et de la forteresse de Bodkharbu. Ça peut se faire en 3-4 jours de marche, ou bien 1 semaine de visites.
La partie Shade-Sarchu se passe dans de la montagne, mais ce serait mieux de partir de Zangla parce qu'on y arrive par la route. Il faudra 2 jours pour aller à Padum en bus ou taxi collectif, et 3h de bus l'après midi pour aller à Zangla.
Entre Zangla et Sarchu, il n'y aura que le village de Shade, isolé au milieu des montagnes. Il faut des chaussures de plage pour le 1er jour entre Zangla et Zangla Sumdo, parce qu'on marche souvent dans l'eau. Le 2ème jour, il y a quelques gués à traverser, ensuite, c'est fini jusqu'à l'arrivée. Zangla-Shade prend 5 jours.
(On peut aussi partir de sTongde, mais en juillet ce sera impraticable, les gorges sont trop étroites)
Puis Shade-Sarchu prend aussi 5 jours, et 2 jours de plus si on fait un aller/retour à Phuktal.
On termine sur la route entre Sarchu et Pang avant midi le dernier jour. Là on est à la merci d'un bus, d'un taxi, d'un camion. Sarchu est à plus de 15 km. Il y a tout ce qu'il faut pour manger et dormir. Pang est beaucoup plus loin en direction de Leh. Le paysage de Sarchu est plus aéré que celui de Pang au fond d'un vallon, mais les tentes de Pang sont plus agréables que celles de Sarchu.
Donc si aucun taxi ou minibus ne rentre à Leh à vide, la meilleure solution est de faire du stop jusqu'à Pang. (ne pas prendre un camion pour Leh, il n'y arrivera pas dans la journée). Le lendemain, plusieurs solutions se présenteront pour revenir à Leh. J'avais eu la chance de tomber sur un taxi presque vide qui revenait à Leh.
Toutes les agences sont flexibles. Elles proposent des circuits classiques ou non pour garnir leur boutique, mais ensuite, tout est possible car elles gèrent tout par téléphone : réservation des taxis auprès du syndicat des taxis, et réservation des chevaux auprès du syndicat des horsemen. Elles ne fournissent que le guide et le cuisinier avec les gamelles et la nourriture. On peut donc tout discuter.
Si tu fais Zanskar - Shade - Sarchu, tu ne dois pas revenir a Leh a la fin du trek, tu es deja a mi-chemin de Manali. Donc des que tu rejoins la route tu fais du stop jusque Keylong, ou il y a des hotels, ... et de nombreux bus pour Manali.
yes c'est effectivement la meilleure solution sur cet itinéraire. Ca pourrait laisser du temps avant de partir marcher - à étudier. Par contre, pour la marge de sécurité à avoir sur le trajet vers Manali / Delhi ça ne doit pas changer grand chose, à lire le net j'ai l'impression qu'entre Leh et Sarchu ça coule relativement bien et que c'est la partie après Sarchu qui est la plus souvent coupée en été - ou je me plante totalement sur ce point?
Bonjour Djullé
Je viens de lire tes messages , en 2014 c' est donc le début septembre qui a été perturbé ?
Tu parles de 3+5 jours sans avion durant cette période ?
An général ces dernieres années les pluies étaient plutot en aout .....
Il va falloir de la chance pour passer a travers des intempéries (peut etre juin / juillet ) .
Bonjour Huguetter
En septembre 2014, on a eu beaucoup de nuages au Ladakh, les résidus de ce qui tombait dans le reste du Cachemire, à Jammu et Srinagar, où on a compté 282 morts.
En août 2010, ça s'était passé au Ladakh et il y avait eu aussi plus de 200 morts.
Mais juin et juillet ne sont pas une garantie de soleil permanent, car depuis quelques années, les nuages de la mousson arrivent à passer la barrière de l'Himalaya et on peut avoir quelques jours de pluie au Ladakh.
Il n'y a plus de règle !
Autrefois, septembre était le meilleur mois pour aller au Ladakh. Il fait moins chaud qu'en juillet-août et les marchés regorgent de fruits et de légumes. En juin, il fait très bon aussi, mais il n'y a que les restes d'orge et de riz à manger, en attendant que la route ouvre.
Maintenant, c'est la loterie. Il faut y aller et s'adapter.
JL
C'est vraiment récent ces épisodes de mousson au Ladakh? Je veux dire, toi qui as probablement pas mal discuté avec des locaux, ça n'existait pas du tout il y a 20-30-40 ans? Est-ce que c'est lié à des moussons plus fortes ou plus longues sur les contreforts de l'Himalaya?
Non, ça n'existait pas. Même les locaux le disent. Ça fait à peine plus de 10 ans que la météo se dégrade. Un orage comme celui de la nuit du 5 au 6 août 2010 qui a dévasté une grande partie du Ladakh était du jamais vu.
Dans les années '90 et début des années 2000, J'ai fait 2 traversées du Zanskar sans même prendre ma tente, en dormant toutes les nuits à la belle étoile sans recevoir la moindre goutte de pluie.
C'était le bon temps ! ! ! 😎 !
JL
Effectivement en juillet 2010 durant la traversée du Zanskar notre guide ne comprenait pas pourquoi ne ne voulions pas bivouaquer tres pres des torrents comme ils avaient l' habitude de le faire , jusque la les montées d' eau rapides ils n'y pensaient meme pas ....
Je suis nouveau sur le forum. J'ai l'intention de visiter la région du Ladakh vers septembre. J'aimerais découvrir le mode de vie des habitants et trekker. Il…
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I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
hi there
I’m heading to Uzbekistan for three weeks from mid-September to mid-October 2026—a country I haven’t visited yet.
I’d love to do a few multi-day hikes in the mountains without going through a tour operator or hiring a guide. Has anyone here done this?
It doesn’t have to be all trekking; day hikes are great too.
I’m open to any tips!
Also, I see there are lots of train options if you book well in advance—does that only apply to the "fast" trains? Are there buses as well?
hi how can I get internet when I arrive at Haneda? I mean in areas without free wifi. Is it more interesting to buy a SIM card? If so, at the airport? thanks for your help
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
We're planning to go at the end of November/beginning of December to visit (with a rental car) and hike on La Palma and El Hierro for 15 full days, including 1 day for inter-island ferry transfers. What’s the best split between the two islands—8 days on La Palma and 6 on El Hierro, or even more time for La Palma? Should we have one or two home bases on La Palma? Thanks for your tips!
Annie
Hello,
In mid-November, we’ll be in Mindelo and Santo Antão.
We’ve booked transportation with Kapverden Tours.
One trip is from Porto Novo to Ponta do Sol, including the hike from Corda to Coculi.
What’s the trail like?
Then we’ll be staying in Ponta do Sol,
Here’s what we’re planning:
A hike to Fontainhas—what’s the best direction, considering we’re not great with climbs? No problem with flat terrain or descents.
Take an aluguer to Ribeira Grande and continue along the coastal road.
With the agency:
An excursion to Cruzinha with a short walk.
Return to Porto Novo via the path from Cova to… I’m not sure where yet, to pick up the car for Porto Novo, since we’ll be taking the ferry that evening.
We’ll have a guide for this hike.
We’d love to spend a day in Tarrafal, but getting back requires a boat or taxi, and it’s really expensive!
We’re a couple, 78 and 76 years old.
What do you think of this itinerary?
Not very well known: Hokkaido Island has national parks that rival those in North America. Hiking there is free (even many mountain huts) and requires no formalities. These treks are described in the LP *Hiking in Japan* guide—you can just buy the Hokkaido PDF. It’s way better than Mount Fuji. Of course, everything depends on the weather, which is very unstable in the Japanese mountains (frequent strong winds). The trails are often obstacle courses.
The Daisetsu Zan traverse is a stunning hike through volcanic terrain with a remote section in the middle that requires at least one night of camping (there are basic huts for the rest, which is popular with Japanese hikers): 4 to 6 days.
The Shiretoko traverse takes 2 days with views including an island in Russia, but the ridge is brown bear territory—there are even more here than in Denali National Park in Alaska (brown bears and grizzlies are the same). I ran into 7 in just 6 hours of hiking!
Hi,
Since I can't take on long treks, I'd love to know if there are any nice hikes around Pokhara—or maybe in another region of Nepal. Day hikes or two-day trips would be perfect.
Thanks in advance for your tips!
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
