j'envisage un voyage d'un mois en Namibie en août prochain. J'hésite entre 2 formules: tout faire par moi-même (réservation depuis la France d'un 4x4 équipé pour le camping et de qq campings dans les parcs nationaux) ou passer par une agence basée à Windhoek. Cette dernière propose le plus souvent un itinéraire et s'occupe des réservations, et j'en ai trouvé deux sur le Web: Namikala (http://www.namikala-safaris.com/namibie/) et Tourmaline (http://www.planet-terre.com/). Quelqu'un est-il déjà par eux (ou une autre agence), et qu'en pensez-vous ?
Le 4x4 ne me parait pas obligatoire, à moins que tu ne veuilles aller au nord du pays. Nous avions choisi la toyota tazz de base, la moins chère des voitures de loc, et nous n'avons eu aucun problème. Même pas une crevaison! Ok, il faut rouler prudemment et éviter de le faire de nuit.
Sinon, pour les réservations, nous avions tout calé depuis la France (par le biais d'une agence, Aventuria) et on ne l'a pas regretté, notamment pour Etosha qui est très fréquenté en août. Nous n'avions pas amené de matériel de camping, on a tout fait en bungalow, sauf dans la Namib Rand Reserve où on a passé deux nuits inoubliables en plein désert, à la belle étoile, à la ferme Tok Tokkie. Si tu aimes faire de la randonnée, l'étape est incontournable et Mark, le propriétaire, un guide génial!
Un petit conseil: occupe toi de ton billet d'avion le plus vite possible, on a vraiment galéré pour trouver qlq chose de pas trop trop cher.
Pour la Namibie le 4/4 est en effet superfétatoire : cela va gréver votre budget pour un bénéfice finalement limité. Si vous partez à 4 ou 5 le combi WW est largement suffisant sinon une golf est parfaite pour 2 ou 3 voyageurs. En revanche, surveiller attentivement les pneus lors de la prise en main du véhicule : leur état est souvent affligeant. Bien sûr il faut rouler raisonnablement sur les pistes car cela "glisse" à la moindre courbe.
Pour l'hébergement pas de problème : vous définissez votre trajet et à partir de là vous demandez à un tout opérateur local de réserver pour votre compte.
je suis allée 3 fois en namibie, avec la formule 4x4 et tente sur le toit, je trouve ça mieux que tout, surtout ds ce pays, ça offre une immense liberté,
de s arréter nimporte où. Il existe des loueurs à Windhoek, pour le reste, pas besoin de passer par des agences, (très chères).si vous volulez d autres renseignements..;
Je découvre votre mail.
Nous partons du 14 août au 13 Septembre en Namibie à 2 véhicules 4x4. Nous partons du Cap, direction la Namibie, retour au Cap.
Actuellement, nous recherchons un coéquipier pour boucler notre projet.
A cette date avez-vous bouclez votre projet?
Voulez-vous vous joindre à nous?
Pour le mois d'aout si tu trouves un vol, tu auras de la chance.
Nous y sommes allés en mars 2003 et ça été un réel émerveillement. Un contact en permanence avec la nature et la faune. Pour nous ça été une ouverture sur l'afrique. De bien belles photos et films que nous prenons plaisir à revoir lorsque l'appel de l'afrique se fait trop sentir.
Nous étions passé par namikala ( Florence, tu peux lui dire que c'est de notre part, nous lui avions apporté du saucisson et du fromage, elle doit s'en rappeller ) pour la reservation du 4x4 avec tente de toit et équipement complet de camping. A part dans les parcs animaliers et reserve, pas besoin de reservation puisque la nature est à toi pour des bibouacs très sympas. Par contre il faut penser que tu seras en hiver austral et que parfois il gèle la nuit.
Pour les billet d'avions, nous étions passés par une agence de france à nice si je me souviens bien OTU.Tout par internet. si tu as besoin de plus de renseignement mon email est le suivant chantalcontesse@yahoo.fr
Après ce voyage en Namibie, nous avons pris la décision d'un voyage au long cours avec un 4x4 land rover defender 110 : départ prévu en 2006 le temps de preparation, de regler nos affaires courrantes ( vente de notre sté, mise en location de la maison et la fin des études des enfants, de préparer le land, l'ouverture d'un site internet pour reste e ncontact avec nos enfants, la famille et les amis)) et après un long périple de 4 à 5ans : le tour de l'afrique, puis l'australie, puis si notre santé le permet l'amérique du sud.
Encore une petite chose, pour l'utilisation d'un 4x4 en namibie, c'est sur que les pistes principales sont belles mais si tu veux faire une incursion dans le pays des himbas, il en faut un. Et si tu veux rêver encore plus sur cette tribu de namibie, tu peux lire un très beau livre : "pieds nus dans la terre rouge " de Solen Bardey. C'est unrécit d'une jeune fille de 19 ans qui a passer de tres longs mois avec cette tribu volontairement pour ces études d'ethonlogie. son récit est vivant et passionnant.
tout est fin prêt! On a tout préparé par nous-même, en suivant qq conseils de Jean-Louis Désert (cf. son très beau site namibie.nettementmieux.com), et désormais on compte les jours avant le grand départ.
Concernant les campings, on a juste réservé dans les parcs, histoire de pouvoir y séjourner tanquillement. En revanche, on se demandait justement si, pour les bivouhacs en pleine nature, il n'y a pas de "risques", compte tenu de la faune genre gros chats ?
Autre petite question: pas moyen d'obtenir une place dans le camp de Sesriem, y'a t-il une autre solution pour séjourner du côté du désert du Namibe ? Bivouhac ?
En vous souhaitant de bons préparartifs pour votre gand tour de 2006-2010,
Cordialement,
Patrick
Nous avons également prévu un voyage de 3 semaines fin Août avec A/R sur Johannesburg puis visite de la Namibie & Botswana.
Le billet d'avion est réservé mais nous sommes toujours en phase de finalisation des détails pratiques (locations 4X4, réservations, itinéraire définitif).
Auriez-vous des conseils à nous donner sachant que nous serons 6 à voyager ?
Mais en y allant sans reservation tu peux malgre tout trouver de la place.
Les emplacements sont délimités mais en haute saison, il parrait qu'ils te donnent la possibilité de rester dans le camp sur des emplacements moins confortables. information a vérifier quand même avant de partir. Pour le bivouac en pleine nature, il faut avoir à l'esprit que tout le long des pistes, les terrain qui la longent sont cloturés. il faut trouver un coin, mais je ne pense pas que ce soit difficile.
Pour les animaux "style gros chat", y'en a ça c'est sur, mais en ne laissant rien trainer dehors comme les poubelles, les gamelles, les chaussure et chaussettes ça limite les risques. Et puis s'endormir avec les rugissements des lions, le baissements des éléphans ça faut aussi parti du voyage. Il faut juste faire attention aux hyènes en ne laissant rien dehors.
En tout cas vous allez vous régaler. Profitez bien de tous les moments que ce pays merveilleux va vous offrir.
Bonjour. Depuis la France, tu peux passer par plusieurs agences (Aventuria, Makila...). Sur place, tu peux contacter Edna, qui parle très le bien le français, à Matiti Safaris (tél: (061) 259041). Sinon, voici le mail de la centrale de réservations qui apparaît sur le prospectus de Tok Tokkie: nfs@iafrica.com.na
ah ecvoute pour moi le choix est deja tout fait ne fait rien sur place tpeut perdre bcp de temps et ne pas avoir exactement ce que tu veut faire personnellement je regrette de ne pa s avoir reussis a joindre philippe frey il est indique ds le routard sur internet ecoute verifie et confirme bien ce que tu veux faire et reguarde bien les personnes qui seront avec toi que ils naient pas un tout a fait autre programmme et que il ne te mettte pas quelqun en plus comme suppleant ds lesurgros que tas payer et assure toi que ton guide est une personne de confiance de tout de maniere cest ton voyage et confirme le bien a la societe et demande quelqun de charmant moi jai eut la chance davoir un pretre comme guide mais je me suis fait bel et bien entuber sur la compagnie sur place autre chose confirme quelque chose de tres bien pour ton vol de retour et renseigne toi bien sur le pays avant bonne vacanceb n'hesite pas a faire un aller retour au zimbabwe en bus le voyage est tres tres fatiguant mais larriveee est epoustouflante darbrouka tchaw et bon voyagebbbhb
Pardon d'être un peu direct, mais je pense que cela le mérite ...
Je reviens de Namibie, qui est vraiment un superbe pays sauvage et très propre ... car la population namibienne fait très attention à le préserver tel quel. Il est notamment strictement interdit de s'arrêter n'importe où pour dormir, même avec une tente sur le toit. Ce pays regorge de magnifiques endroits sauvages où heureusement, il est interdit de dormir. Et vu l'énorme choix de campings où de lodges acceptant votre tente ou votre voiture, ce serait dommage de ne pas le faire ...
Il est formellement interdit de faire du camping sauvage en Namibie !
Même dans les régions les plus reculée du pays, vous trouverez toujours un camping d'une communauté locale.
Ne commencez pas a ravager ce pays ou la nature doit deja suffisament se battre pour survivre dans des conditions desertiques. La ou vos roues de 4x4 rouleront, plus rien ne poussera dans les quarantes années a venir minimum. "Desert du Namib, desert vivant", ça vous dit quelquechose ?
Desolé d'être un "peu rude" mais ce pays se donne un mal fou pour preserver sa vie sauvage, que ce soit la faune ou la flore, alors s'il vous plait, soyez respectueux. De plus, j'ai vecu pendant 5 ans en Namibie et compte y retourner l'année prochaine pour reprendre une ferme dans le desert et je souhaite trouver le pays comme je l'ai laissé !
Je suis vraiment désolée de vous avoir froissé avec mon idée de bivouac en namibie. Nous y sommes allés malheureusement que 15 jours et j'ai vu pas mal de personnes faire du camping sauvage.
Pour notre part, nous avons toujours eu recours aux campings, jamais de camping sauvage, nous sommes bien trop respectueux de la nature pour l'abimer, nous ne laissons jamais le moindre petit bout de papier ( même le pk est ramassé ). Nous avons l'habitude de faire du camping, qu'il soit sauvage ou en camping, quand il est sauvage c'est toujours dans le respect de la nature eten demandant aux fermiers sur leurs terres.
Voilà une petite mise au point de faite. Encore désolée si je me suis mal exprimée.
Je rentre ce matin du nord de la namibie et du botswana, il n'y a aucune interdiction pour pratiquer du camping "sauvage" dans ces zones reculées (bushland ou kaokoland). Le mot sauvage est inadapté pour ce style de bivouac. Et les règles élémentaires applicables à tous bivouac doivent être respecté (déchet, respect de la végétation ......). le camping est réglementé dans les parcs et sur les terrains privés. Dans le bushland, l'accord du village San proche est souhaitable. On doit s'appliquer la charte de bonne conduite du voyageur
Obligations du visiteur
Respect du droit local en matière pénale et de circulation. Non-ingérance dans les affaires locales. Respect des croyances et de l'intimité des personnes. Respect des équilibres économiques et sociaux locaux. Eviter toute attitude grossière ou condescendante, rester digne et respectable. Respecter les règles locales de courtoisie en toute circonstance. Ne rien détruire inutilement. Traiter ses déchets.
Je trouve vôtre réponse trés agressive et certainement pas fondée suite au post de LaSavoyarde.Vôtre façon de dire " Ne commencez pas a ravager ce pays ou la nature doit deja suffisament se battre pour survivre dans des conditions desertiques." doit trés certainement avoir une origine qui serait trés bon de nous expliquer.Au moins nous pourrions peut être comprendre cette réaction et dites vous bien que vous n'êtes pas la seule personne qui aimerait retrouver un lieu dans l'état où elle l'a laissé.J'aime ce beau pays qu'est la Namibie mais je doute que les wagons qui servent à traîner les touristes allemands ne laissent pas d'empreintes ni de déchets sur leurs passages🙁.Alors avant de condamner comme vous le faites, essayez de lire entre les lignes des posts et je suis sûr que LaSavoyarde respecte l'environnement et doit aimer retrouver les montagnes propres elle aussi 🙂, comme moi d'ailleurs .
Renseignez vous auprés du ministère de l'envirronnement et du tourisme namibien (www.met.gov.na) sur les sites de camping authorisés dans le Kaokoland et Bushmanland... Les structures mises en place par les communautées dans ces regions ne sont pas uniquement a but lucratif, cela repond egalement a un besoin urgent de canaliser les lieux de bivouac ;si vous preferez ce terme. Tout comme il est interdit de sortir des pistes, il est egalement interdit de bivouaquer a des endroits non prevu a cette effet. Le Kaokoland, entre autre, ne doit pas devenir le dernier terrain de jeu grand ouvert ou tout est permis pour les aventuriers du 4x4. Je ne remet pas en cause votre respect des régles les plus elementaires du campeur "propre" mais sans reglementation dans ces regions c'est la porte ouverte a tout type de debordement.
Pour repondre a "Vilcanota", desolé si le ton employé parait agressif. Quant aux "wagons" d'allemand, français, italiens et autres qui deboulent en Namibie, ces gens le font encadrés par des guides professionels et sont bien trop frileux pour s'aventurer en dehors des chemins balisés. Le problème ne se trouve pas a ce niveau. Ce tourisme de masse est, depuis plusieurs années maintenant, suffisament confiner a des sites classiques ou le reglement est simple a faire appliquer pour qu'il ne soit plus le danger.
Pour ce qui est d'un cours de botanisme en mileu desertique, ce serait avec plaisir mais là je n'en aurais pas le temps dans l'immediat. En attendant vous pouvez toujours faire l'experience de planter une graine dans un pot, de mettre ce pot sous les rayons du soleil toute l'année, et ne lui donner qu'un maximum de 100mm d'eau sur une année compléte.
Excusez le ton qui a pu parraitre agressif a certains d'entre vous, Mme LaSavoyarde en premier lieu, mais n'oubliez pas : Ne faite pas de bivouac en dehors des sites prevus a cette effet. Ou alors faite appel a des professionnels ayant ce droit. Si vous le souhaitez je peux vous donner le contact de compagnies trés serieuses a ce sujet.
Sans polémique en effet il est extrement souhaitable et recommandable que les gens bivouac dans les lieux gerer par les communautés. Maintenant dire que c'est interdit n'est pas juste. A ma connaissance et selon des responsables aucune loi n'interdit le bivouac libre hors des zones règlementées. On peut bivouaquer en dehors des camp site quand il n'y a pas de camp site dans la zone visitée (avec l'accord de la communauté concernée uniquement si nous sommes dans une zone habitée).Il est en effet interdit de faire du hors piste Celà est confirmé dans tous les contrats de location véhicule (même en full cover) Toute personne qui s'aventure hors piste perd toutes ses garanties contractuelles. D'ailleurs celà ne présente aucun intérêt pour découvrir ces régions.
@+
Je n'ai jamais voulu créer une polémique autour du bivouac dit "sauvage" en nambie, je voulais répondre gentiemment à qqu'un qui avait envie de découvrir ce pays.
Alors puisque vous m'agrésser, Monsieur, je vais vous répondre. j'ai visité la namibie en 2003 et j'ai adoré ce pays et sa population. Ca été un rêve pendant 15 jours. J'ai toujours respecté la nature, venant de nos belles alpes françaises, je peux vous dire que je connait bien le problème d'écologie. Et je suis scandalisée par les tonnes de déchets laissés par le alpinistes au sommet du mont blanc. je ne comprend pas que ces personnes soit disant amoureuses de la montagne puissent laisser des tas d'imondices là haut.
Mais en namibie, nous n'avons pas rencontreé ce genre de problème, les personnes que nous avons rencontrées, etaient conscientes du problème.
J'ai été très attiré par la population noire et originaire de la namibie, mais alors pas vraiment par la population blanche de ce pays qui " profite" de son statut. Cette population n'est pas accueillante, même pas un bonjour quand on rentre dans un magasin. Alors, Monsieur, si il y a qq chose à faire dans ce pays c'est bien, mais il faut respecter et arrêter de prendre ces gens pour des imbéciles. Ils manquent cruellement d'instruction, de structure pour leur donner le savoir.
J'en dirait pas plus, je ne suis pas là pour refaire le monde mais le comprendre. Je vous signal simplement qu'en 2006, je pars faire le tour de l'afrique pour justement connaitre d'autres peuples et d'autres horizons. J'aime énormément cette Afrique et j'ai envie de la découvrir plus longuement, plus profondément, sans artifice des agences de voyages.
Quel débat houleux ! Je ne peux m'empêcher de revenir sur ce que j'ai écrit il y a qques temps, puis sur ce que certains ont noté :
Personne ne prend des gens pour des "cons" en demandant à chacun d'entre NOUS (et non pas à VOUS seulement) de respecter ce très beau pays. Peut-être est-il autorisé de camper sur les terrains n'appartenant à personne ... mais la quasi totalité de la Namibie est composée de grandes terres appartenant à leurs propriétaires privés ! Vu le nombre de campings en excellent état et avec peu de monde (hormis ds qques endroits reculé comme le Kaokoland sans infrastructure, je l'accorde), pourquoi ne pas y aller ? Le fait que vous ayiez vu quelques "imbéciles" faire du camping sauvage ne vous excuse pas ... J'ai tjrs expliqué à mes enfants que ce n'est pas parce que les autres font des bêtises que l'on doit en faire aussi ! Même si vous avez l'habitude de faire du camping sauvage et ne laissez rien derrière vous, je pense qu'il ne faut pas en faire en Namibie ... sinon les futurs touristes en feront de + en + puisqu'ils vous ont vu en faire. D'ailleurs, certains d'entre vous - qui bien sûr font très attention à leurs déchets - disent ne pas hésiter à en faire car ils en ont vu d'autres le faire aussi, cf ma remarque ci-dessus ... !
Sachons respecter la nature autour de nous ... et donner l'exmple aux touristes qui nous entourent, si l'on veut continuer encore longtemps à profiter de ce beau pays.
Relisez bien son mail, et vous vourrez qu'il ne vous a pas du tout agressé. Il a juste eu le courage de dire "tout haut" mais avec tact ce qu'il pense au fond de lui-même concernant ce très beau pays et le camping sauvage. Et je suis de son avis, cf mon précédent message ... !
Sans vouloir être l'avocat du diable, il me semble tout de même que le ton employé est sans équivoque, je cite """"Ne commencez pas a ravager ce pays ou la nature doit deja suffisament se battre pour survivre dans des conditions desertiques""""
Nous en sommes tous conscient et savourons de trouver des endroits propres et sains, mais bon, LaSavoyarde ne méritait pas une telle agression par post .
Voila c'est tout, et vive la Namibie et ses habitants de souche 🙂
bonjour
je souhaiterai me rendre en namibie et voir le paysage de la TOK TOKKIE TRAIL
suis je obligee de prendre un guide pour voir ces paysages ou peut on y acceder sans faire de trail?
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 2 replies
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Bonjour je recherche des informations sur l’états des route à Moremi . Nous partons dans 15 jours et à priori les routes sont difficilement praticables. Auriez vous des conseils ?
Merci
Je prépare un éventuel voyage en Namibie, circuit classique, en avril 2027.
Je suis étonnée par les prix des hébergements dans les parcs qui sont vraiment très élevés. Est-il possible de dormir en dehors des parcs, mais pas trop loin et de profiter des games drives des parcs ?
Avez-vous des adresses de logements à prix plus raisonnables ? Je veux bien mettre 200 à 250 € par nuit.
Pas de camping, l'amie qui m'accompagnera refuse catégoriquement 😉, mais peut-être des tentes aménagéés.
Bonjour
Nous préparons un parcours Maun, Kazane, VF pour mai 2027 en Toyota Hilux 4*4 et en Lodge (nous ne campons pas), en mai/juin 2027
-Maun, arrivée à priori depuis Joburgh, 2
-Khwai, 2
-retour Maun
-définir une halte entre Maun et Sepopa?
-Sepopa, 2
-Passage Namibie, Bagani, 2
-Kongola, 2
-Katima Mulilo, 2
-Kasane,3 ou 4
-VF,1 ou 2
-retour France, depuis Kasane ou VF
Quel état de la piste entre Maun et Khwai ? les noms des étapes sont approximatifs en fonction des hébergements.
Merci pour vos retours sur ce projet.
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
