j'envisage un voyage d'un mois en Namibie en août prochain. J'hésite entre 2 formules: tout faire par moi-même (réservation depuis la France d'un 4x4 équipé pour le camping et de qq campings dans les parcs nationaux) ou passer par une agence basée à Windhoek. Cette dernière propose le plus souvent un itinéraire et s'occupe des réservations, et j'en ai trouvé deux sur le Web: Namikala (http://www.namikala-safaris.com/namibie/) et Tourmaline (http://www.planet-terre.com/). Quelqu'un est-il déjà par eux (ou une autre agence), et qu'en pensez-vous ?
Le 4x4 ne me parait pas obligatoire, à moins que tu ne veuilles aller au nord du pays. Nous avions choisi la toyota tazz de base, la moins chère des voitures de loc, et nous n'avons eu aucun problème. Même pas une crevaison! Ok, il faut rouler prudemment et éviter de le faire de nuit.
Sinon, pour les réservations, nous avions tout calé depuis la France (par le biais d'une agence, Aventuria) et on ne l'a pas regretté, notamment pour Etosha qui est très fréquenté en août. Nous n'avions pas amené de matériel de camping, on a tout fait en bungalow, sauf dans la Namib Rand Reserve où on a passé deux nuits inoubliables en plein désert, à la belle étoile, à la ferme Tok Tokkie. Si tu aimes faire de la randonnée, l'étape est incontournable et Mark, le propriétaire, un guide génial!
Un petit conseil: occupe toi de ton billet d'avion le plus vite possible, on a vraiment galéré pour trouver qlq chose de pas trop trop cher.
Pour la Namibie le 4/4 est en effet superfétatoire : cela va gréver votre budget pour un bénéfice finalement limité. Si vous partez à 4 ou 5 le combi WW est largement suffisant sinon une golf est parfaite pour 2 ou 3 voyageurs. En revanche, surveiller attentivement les pneus lors de la prise en main du véhicule : leur état est souvent affligeant. Bien sûr il faut rouler raisonnablement sur les pistes car cela "glisse" à la moindre courbe.
Pour l'hébergement pas de problème : vous définissez votre trajet et à partir de là vous demandez à un tout opérateur local de réserver pour votre compte.
je suis allée 3 fois en namibie, avec la formule 4x4 et tente sur le toit, je trouve ça mieux que tout, surtout ds ce pays, ça offre une immense liberté,
de s arréter nimporte où. Il existe des loueurs à Windhoek, pour le reste, pas besoin de passer par des agences, (très chères).si vous volulez d autres renseignements..;
Je découvre votre mail.
Nous partons du 14 août au 13 Septembre en Namibie à 2 véhicules 4x4. Nous partons du Cap, direction la Namibie, retour au Cap.
Actuellement, nous recherchons un coéquipier pour boucler notre projet.
A cette date avez-vous bouclez votre projet?
Voulez-vous vous joindre à nous?
Pour le mois d'aout si tu trouves un vol, tu auras de la chance.
Nous y sommes allés en mars 2003 et ça été un réel émerveillement. Un contact en permanence avec la nature et la faune. Pour nous ça été une ouverture sur l'afrique. De bien belles photos et films que nous prenons plaisir à revoir lorsque l'appel de l'afrique se fait trop sentir.
Nous étions passé par namikala ( Florence, tu peux lui dire que c'est de notre part, nous lui avions apporté du saucisson et du fromage, elle doit s'en rappeller ) pour la reservation du 4x4 avec tente de toit et équipement complet de camping. A part dans les parcs animaliers et reserve, pas besoin de reservation puisque la nature est à toi pour des bibouacs très sympas. Par contre il faut penser que tu seras en hiver austral et que parfois il gèle la nuit.
Pour les billet d'avions, nous étions passés par une agence de france à nice si je me souviens bien OTU.Tout par internet. si tu as besoin de plus de renseignement mon email est le suivant chantalcontesse@yahoo.fr
Après ce voyage en Namibie, nous avons pris la décision d'un voyage au long cours avec un 4x4 land rover defender 110 : départ prévu en 2006 le temps de preparation, de regler nos affaires courrantes ( vente de notre sté, mise en location de la maison et la fin des études des enfants, de préparer le land, l'ouverture d'un site internet pour reste e ncontact avec nos enfants, la famille et les amis)) et après un long périple de 4 à 5ans : le tour de l'afrique, puis l'australie, puis si notre santé le permet l'amérique du sud.
Encore une petite chose, pour l'utilisation d'un 4x4 en namibie, c'est sur que les pistes principales sont belles mais si tu veux faire une incursion dans le pays des himbas, il en faut un. Et si tu veux rêver encore plus sur cette tribu de namibie, tu peux lire un très beau livre : "pieds nus dans la terre rouge " de Solen Bardey. C'est unrécit d'une jeune fille de 19 ans qui a passer de tres longs mois avec cette tribu volontairement pour ces études d'ethonlogie. son récit est vivant et passionnant.
tout est fin prêt! On a tout préparé par nous-même, en suivant qq conseils de Jean-Louis Désert (cf. son très beau site namibie.nettementmieux.com), et désormais on compte les jours avant le grand départ.
Concernant les campings, on a juste réservé dans les parcs, histoire de pouvoir y séjourner tanquillement. En revanche, on se demandait justement si, pour les bivouhacs en pleine nature, il n'y a pas de "risques", compte tenu de la faune genre gros chats ?
Autre petite question: pas moyen d'obtenir une place dans le camp de Sesriem, y'a t-il une autre solution pour séjourner du côté du désert du Namibe ? Bivouhac ?
En vous souhaitant de bons préparartifs pour votre gand tour de 2006-2010,
Cordialement,
Patrick
Nous avons également prévu un voyage de 3 semaines fin Août avec A/R sur Johannesburg puis visite de la Namibie & Botswana.
Le billet d'avion est réservé mais nous sommes toujours en phase de finalisation des détails pratiques (locations 4X4, réservations, itinéraire définitif).
Auriez-vous des conseils à nous donner sachant que nous serons 6 à voyager ?
Mais en y allant sans reservation tu peux malgre tout trouver de la place.
Les emplacements sont délimités mais en haute saison, il parrait qu'ils te donnent la possibilité de rester dans le camp sur des emplacements moins confortables. information a vérifier quand même avant de partir. Pour le bivouac en pleine nature, il faut avoir à l'esprit que tout le long des pistes, les terrain qui la longent sont cloturés. il faut trouver un coin, mais je ne pense pas que ce soit difficile.
Pour les animaux "style gros chat", y'en a ça c'est sur, mais en ne laissant rien trainer dehors comme les poubelles, les gamelles, les chaussure et chaussettes ça limite les risques. Et puis s'endormir avec les rugissements des lions, le baissements des éléphans ça faut aussi parti du voyage. Il faut juste faire attention aux hyènes en ne laissant rien dehors.
En tout cas vous allez vous régaler. Profitez bien de tous les moments que ce pays merveilleux va vous offrir.
Bonjour. Depuis la France, tu peux passer par plusieurs agences (Aventuria, Makila...). Sur place, tu peux contacter Edna, qui parle très le bien le français, à Matiti Safaris (tél: (061) 259041). Sinon, voici le mail de la centrale de réservations qui apparaît sur le prospectus de Tok Tokkie: nfs@iafrica.com.na
ah ecvoute pour moi le choix est deja tout fait ne fait rien sur place tpeut perdre bcp de temps et ne pas avoir exactement ce que tu veut faire personnellement je regrette de ne pa s avoir reussis a joindre philippe frey il est indique ds le routard sur internet ecoute verifie et confirme bien ce que tu veux faire et reguarde bien les personnes qui seront avec toi que ils naient pas un tout a fait autre programmme et que il ne te mettte pas quelqun en plus comme suppleant ds lesurgros que tas payer et assure toi que ton guide est une personne de confiance de tout de maniere cest ton voyage et confirme le bien a la societe et demande quelqun de charmant moi jai eut la chance davoir un pretre comme guide mais je me suis fait bel et bien entuber sur la compagnie sur place autre chose confirme quelque chose de tres bien pour ton vol de retour et renseigne toi bien sur le pays avant bonne vacanceb n'hesite pas a faire un aller retour au zimbabwe en bus le voyage est tres tres fatiguant mais larriveee est epoustouflante darbrouka tchaw et bon voyagebbbhb
Pardon d'être un peu direct, mais je pense que cela le mérite ...
Je reviens de Namibie, qui est vraiment un superbe pays sauvage et très propre ... car la population namibienne fait très attention à le préserver tel quel. Il est notamment strictement interdit de s'arrêter n'importe où pour dormir, même avec une tente sur le toit. Ce pays regorge de magnifiques endroits sauvages où heureusement, il est interdit de dormir. Et vu l'énorme choix de campings où de lodges acceptant votre tente ou votre voiture, ce serait dommage de ne pas le faire ...
Il est formellement interdit de faire du camping sauvage en Namibie !
Même dans les régions les plus reculée du pays, vous trouverez toujours un camping d'une communauté locale.
Ne commencez pas a ravager ce pays ou la nature doit deja suffisament se battre pour survivre dans des conditions desertiques. La ou vos roues de 4x4 rouleront, plus rien ne poussera dans les quarantes années a venir minimum. "Desert du Namib, desert vivant", ça vous dit quelquechose ?
Desolé d'être un "peu rude" mais ce pays se donne un mal fou pour preserver sa vie sauvage, que ce soit la faune ou la flore, alors s'il vous plait, soyez respectueux. De plus, j'ai vecu pendant 5 ans en Namibie et compte y retourner l'année prochaine pour reprendre une ferme dans le desert et je souhaite trouver le pays comme je l'ai laissé !
Je suis vraiment désolée de vous avoir froissé avec mon idée de bivouac en namibie. Nous y sommes allés malheureusement que 15 jours et j'ai vu pas mal de personnes faire du camping sauvage.
Pour notre part, nous avons toujours eu recours aux campings, jamais de camping sauvage, nous sommes bien trop respectueux de la nature pour l'abimer, nous ne laissons jamais le moindre petit bout de papier ( même le pk est ramassé ). Nous avons l'habitude de faire du camping, qu'il soit sauvage ou en camping, quand il est sauvage c'est toujours dans le respect de la nature eten demandant aux fermiers sur leurs terres.
Voilà une petite mise au point de faite. Encore désolée si je me suis mal exprimée.
Je rentre ce matin du nord de la namibie et du botswana, il n'y a aucune interdiction pour pratiquer du camping "sauvage" dans ces zones reculées (bushland ou kaokoland). Le mot sauvage est inadapté pour ce style de bivouac. Et les règles élémentaires applicables à tous bivouac doivent être respecté (déchet, respect de la végétation ......). le camping est réglementé dans les parcs et sur les terrains privés. Dans le bushland, l'accord du village San proche est souhaitable. On doit s'appliquer la charte de bonne conduite du voyageur
Obligations du visiteur
Respect du droit local en matière pénale et de circulation. Non-ingérance dans les affaires locales. Respect des croyances et de l'intimité des personnes. Respect des équilibres économiques et sociaux locaux. Eviter toute attitude grossière ou condescendante, rester digne et respectable. Respecter les règles locales de courtoisie en toute circonstance. Ne rien détruire inutilement. Traiter ses déchets.
Je trouve vôtre réponse trés agressive et certainement pas fondée suite au post de LaSavoyarde.Vôtre façon de dire " Ne commencez pas a ravager ce pays ou la nature doit deja suffisament se battre pour survivre dans des conditions desertiques." doit trés certainement avoir une origine qui serait trés bon de nous expliquer.Au moins nous pourrions peut être comprendre cette réaction et dites vous bien que vous n'êtes pas la seule personne qui aimerait retrouver un lieu dans l'état où elle l'a laissé.J'aime ce beau pays qu'est la Namibie mais je doute que les wagons qui servent à traîner les touristes allemands ne laissent pas d'empreintes ni de déchets sur leurs passages🙁.Alors avant de condamner comme vous le faites, essayez de lire entre les lignes des posts et je suis sûr que LaSavoyarde respecte l'environnement et doit aimer retrouver les montagnes propres elle aussi 🙂, comme moi d'ailleurs .
Renseignez vous auprés du ministère de l'envirronnement et du tourisme namibien (www.met.gov.na) sur les sites de camping authorisés dans le Kaokoland et Bushmanland... Les structures mises en place par les communautées dans ces regions ne sont pas uniquement a but lucratif, cela repond egalement a un besoin urgent de canaliser les lieux de bivouac ;si vous preferez ce terme. Tout comme il est interdit de sortir des pistes, il est egalement interdit de bivouaquer a des endroits non prevu a cette effet. Le Kaokoland, entre autre, ne doit pas devenir le dernier terrain de jeu grand ouvert ou tout est permis pour les aventuriers du 4x4. Je ne remet pas en cause votre respect des régles les plus elementaires du campeur "propre" mais sans reglementation dans ces regions c'est la porte ouverte a tout type de debordement.
Pour repondre a "Vilcanota", desolé si le ton employé parait agressif. Quant aux "wagons" d'allemand, français, italiens et autres qui deboulent en Namibie, ces gens le font encadrés par des guides professionels et sont bien trop frileux pour s'aventurer en dehors des chemins balisés. Le problème ne se trouve pas a ce niveau. Ce tourisme de masse est, depuis plusieurs années maintenant, suffisament confiner a des sites classiques ou le reglement est simple a faire appliquer pour qu'il ne soit plus le danger.
Pour ce qui est d'un cours de botanisme en mileu desertique, ce serait avec plaisir mais là je n'en aurais pas le temps dans l'immediat. En attendant vous pouvez toujours faire l'experience de planter une graine dans un pot, de mettre ce pot sous les rayons du soleil toute l'année, et ne lui donner qu'un maximum de 100mm d'eau sur une année compléte.
Excusez le ton qui a pu parraitre agressif a certains d'entre vous, Mme LaSavoyarde en premier lieu, mais n'oubliez pas : Ne faite pas de bivouac en dehors des sites prevus a cette effet. Ou alors faite appel a des professionnels ayant ce droit. Si vous le souhaitez je peux vous donner le contact de compagnies trés serieuses a ce sujet.
Sans polémique en effet il est extrement souhaitable et recommandable que les gens bivouac dans les lieux gerer par les communautés. Maintenant dire que c'est interdit n'est pas juste. A ma connaissance et selon des responsables aucune loi n'interdit le bivouac libre hors des zones règlementées. On peut bivouaquer en dehors des camp site quand il n'y a pas de camp site dans la zone visitée (avec l'accord de la communauté concernée uniquement si nous sommes dans une zone habitée).Il est en effet interdit de faire du hors piste Celà est confirmé dans tous les contrats de location véhicule (même en full cover) Toute personne qui s'aventure hors piste perd toutes ses garanties contractuelles. D'ailleurs celà ne présente aucun intérêt pour découvrir ces régions.
@+
Je n'ai jamais voulu créer une polémique autour du bivouac dit "sauvage" en nambie, je voulais répondre gentiemment à qqu'un qui avait envie de découvrir ce pays.
Alors puisque vous m'agrésser, Monsieur, je vais vous répondre. j'ai visité la namibie en 2003 et j'ai adoré ce pays et sa population. Ca été un rêve pendant 15 jours. J'ai toujours respecté la nature, venant de nos belles alpes françaises, je peux vous dire que je connait bien le problème d'écologie. Et je suis scandalisée par les tonnes de déchets laissés par le alpinistes au sommet du mont blanc. je ne comprend pas que ces personnes soit disant amoureuses de la montagne puissent laisser des tas d'imondices là haut.
Mais en namibie, nous n'avons pas rencontreé ce genre de problème, les personnes que nous avons rencontrées, etaient conscientes du problème.
J'ai été très attiré par la population noire et originaire de la namibie, mais alors pas vraiment par la population blanche de ce pays qui " profite" de son statut. Cette population n'est pas accueillante, même pas un bonjour quand on rentre dans un magasin. Alors, Monsieur, si il y a qq chose à faire dans ce pays c'est bien, mais il faut respecter et arrêter de prendre ces gens pour des imbéciles. Ils manquent cruellement d'instruction, de structure pour leur donner le savoir.
J'en dirait pas plus, je ne suis pas là pour refaire le monde mais le comprendre. Je vous signal simplement qu'en 2006, je pars faire le tour de l'afrique pour justement connaitre d'autres peuples et d'autres horizons. J'aime énormément cette Afrique et j'ai envie de la découvrir plus longuement, plus profondément, sans artifice des agences de voyages.
Quel débat houleux ! Je ne peux m'empêcher de revenir sur ce que j'ai écrit il y a qques temps, puis sur ce que certains ont noté :
Personne ne prend des gens pour des "cons" en demandant à chacun d'entre NOUS (et non pas à VOUS seulement) de respecter ce très beau pays. Peut-être est-il autorisé de camper sur les terrains n'appartenant à personne ... mais la quasi totalité de la Namibie est composée de grandes terres appartenant à leurs propriétaires privés ! Vu le nombre de campings en excellent état et avec peu de monde (hormis ds qques endroits reculé comme le Kaokoland sans infrastructure, je l'accorde), pourquoi ne pas y aller ? Le fait que vous ayiez vu quelques "imbéciles" faire du camping sauvage ne vous excuse pas ... J'ai tjrs expliqué à mes enfants que ce n'est pas parce que les autres font des bêtises que l'on doit en faire aussi ! Même si vous avez l'habitude de faire du camping sauvage et ne laissez rien derrière vous, je pense qu'il ne faut pas en faire en Namibie ... sinon les futurs touristes en feront de + en + puisqu'ils vous ont vu en faire. D'ailleurs, certains d'entre vous - qui bien sûr font très attention à leurs déchets - disent ne pas hésiter à en faire car ils en ont vu d'autres le faire aussi, cf ma remarque ci-dessus ... !
Sachons respecter la nature autour de nous ... et donner l'exmple aux touristes qui nous entourent, si l'on veut continuer encore longtemps à profiter de ce beau pays.
Relisez bien son mail, et vous vourrez qu'il ne vous a pas du tout agressé. Il a juste eu le courage de dire "tout haut" mais avec tact ce qu'il pense au fond de lui-même concernant ce très beau pays et le camping sauvage. Et je suis de son avis, cf mon précédent message ... !
Sans vouloir être l'avocat du diable, il me semble tout de même que le ton employé est sans équivoque, je cite """"Ne commencez pas a ravager ce pays ou la nature doit deja suffisament se battre pour survivre dans des conditions desertiques""""
Nous en sommes tous conscient et savourons de trouver des endroits propres et sains, mais bon, LaSavoyarde ne méritait pas une telle agression par post .
Voila c'est tout, et vive la Namibie et ses habitants de souche 🙂
bonjour
je souhaiterai me rendre en namibie et voir le paysage de la TOK TOKKIE TRAIL
suis je obligee de prendre un guide pour voir ces paysages ou peut on y acceder sans faire de trail?
Hi, At the end of July, we re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks. We ve read conflicting info…
Here we go finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long. To keep it…
Hey everyone! Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%,…
Hi everyone, I'm heading to Namibia next May. I'm planning to take a first flight from Paris to Johannesburg with Air France, departing at 11:20 PM and…
Good evening I could use some advice Our trip to Namibia is planned for June/July 2026. We re struggling a bit with timing and choosing activities for the part…
I’m starting to plan a trip to Tanzania + Zanzibar in August 2027 for 2 to 3 weeks with my partner.
I’ve never been there before and I’d love some advice, especially for Tanzania where we’re planning to do several safaris in the North.
Specifically:
Do you recommend using a travel agency to organize the trip, or are guidebooks and internet recommendations enough?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one?
Would you recommend hiring a guide for the entire stay in Tanzania, or is it better to travel independently except in the parks where I’ve read that guides are mandatory?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one and at what price?
Have you had any bad surprises (hidden fees, inexperienced guide, poor vehicle condition)?
Looking forward to reading your tips! 🙂
Thanks in advance
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’m thinking (thanks to some tips from forum members 😉) of taking this route to get to the Cederberg.
Apparently, the road was damaged by the May rains, and traffic is still slow there.
Has anyone taken this route recently?
If not, is one direction (toward or from the Cederberg) more scenic than the other?
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
