Sommes au Japon et notre périple est déjà bien entamé. Jusqu'à présent, tout s'est très bien passé, et notamment dans les transports que nous redoutions. C'est pourquoi je tiens à remercier ici les personnes qui m'ont aidé à construire ce voyage et notamment Masterpo, Clabin, Calamity Gin, Tatra, Sissi57, et j'en oublie certainement, personnes sans lesquelles notre approche fut sans doute différente. Pour toutes les autres que cette aventure en solo tenterait mais qui n'osent sauter le pas, n'hésitez plus, si nous y sommes parvenus, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Mais attention, une bonne préparation est selon moi indispensable car, une fois sur place, elle facilitera grandement les choses. Le matin, lorsqu'on démarre un programme, nous savons exactement quel bus, quel train ou métro nous devons prendre et ainsi ne perdons pas de temps à chercher. Tout est très bien indiqué certes, mais il y a tellement de choses d'indiquées.....Quant au personnel, il est pléthorique et vous renseignera afin de ne pas partir dans la mauvaise direction. Mais attention, on vous répondra que si vous demandez votre chemin mais on n'ira que très rarement à votre rencontre. Nous trouvons les Japonais ni sympathiques, ni antipathiques, plutôt indifférents. Les attitudes restent toujours très professionnelles. En conclusion, je dirais que visiter le Japon est facile et que cela tient au fait qu'ici l'ordre et la discipline règnent. Tout fonctionne comme de l'horlogerie suisse. On va rapporter de superbes photos de temples et de sakuras et puis aussi des foules...
Merci encore à tous
jean marie
Mais attention, on vous répondra que si vous demandez votre chemin mais on n'ira que très rarement à votre rencontre.
Pas tout à fait d'accord avec ça...
Il suffit d'avoir l'air perdu (ce qui n'est pas forcément un rôle de composition) pour qu'une âme charitable vole à votre secours.
Oui oui, nous avons fait d'agréables rencontres comme cela, en ayant l'air perplexe devant une carte ou google maps. On est venu spontanément à notre rencontre.
Continuez à bien profiter de votre voyage!
Mais attention, on vous répondra que si vous demandez votre chemin mais on n'ira que très rarement à votre rencontre.
Pas d'accord.
Il suffit d'être perdu devant une carte pour qu'un japonais plus ou moins rapidement pour aider.
Ce n'est pas systématique bien sur, mais c'est en tout cas bien plus fréquent que si un japonais restait planté devant une carte en France. Il pourrait attendre longtemps!
Nous trouvons les Japonais ni sympathiques, ni antipathiques, plutôt indifférents.
C'est une généralité sans trop de sens,
Y a 2 sons de cloches : les japonais indifférents, et ceux trèèèès sympathiques et ouverts qui ne demandent qu'à t'aider et rendre service. Et faire des rencontres, ça ne tombe pas forcément tout cuit : à un moment donné, il faut aussi aller vers les gens. Sinon ils diront exactement la même chose que toi : "touristique ni sympathique ni antipahitque", et personne n'avance..
J'ai trouvé les Japonais très polis, respectueux, serviables, soucieux de leur prochain, discrets....et pour ceux avec qui nous avons parlé, très sympathiques.
Si on se place dans la perspective inverse......nous ne sautons pas au cou de chaque voyageur étranger croisé dans la rue chez nous, nous serons polis, souriant et tâcherons de l'aider au mieux s'il nous demande de l'aide. Et dans le monde mondialisé où nous vivons, l'étranger a quand même perdu beaucoup son attrait mystérieux qui poussait à engager la conversation avec tout exemplaire humain non local rencontré.
Bonjour,
nous partons dans un mois pour un troisième périple d environ 3 semaines au Japon .
Comme vous, nous voyageons en transports en commun, aucun problème pour trouver les horaires de train avec http://www.hyperdia.com/ mais par contre pour les trajets en bus c'est plus compliqué , je n ai pas trouvé de site en Anglais permettant de faire de courts trajets ( inter villes ) en bus .
Avez vous un tuyau a partager.
Merci
Alod
Bonjour,
Non, je n'ai pas de site à vous indiquer concernant les bus. Comme vous, nous les trouvons plus compliqués à l'usage et nous les évitons autant que faire se peut.
Bon voyage
cordialement
jm
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Dans ce monde mondialisé, tout tend à se ressembler, jusqu'aux comportements. Les jeunes japonais, comme tous les jeunes du monde ont le nez sur leur téléphone portable et les moins jeunes piquent du nez dans les transports tant il nous a semblé que ce peuple manquait de sommeil. C'est pourquoi j'ai parlé d'indifférence. Et en France, c'est comme partout, personnellement je renseigne spontanément les visiteurs égarés. Donc, je maintiens que notre présence les indiffère comme partout ailleurs, ce qui n'est pas un reproche puisque nous aimons ne pas être trop sollicités. C'est très bien comme ça. Ils sont polis, oui, bien sûr et se tiennent mieux que chez nous, c'est aussi vrai. Mais attention aux apparences, car nous avions ces mêmes comportements dans les années 60 et on sait comment cela s'est terminé ! On les a également vus également se défouler la nuit dans shinjuku à Tokyo et là c'est une autre histoire... donc peuple contraint, sous pression, avec réflexes mécaniques et codés mais pour combien de temps ? cette jeunesse qui voudra un jour ou l'autre ressembler à toutes les autres commence à fréquenter les macdos et les starbucks, moins d'obèses qu'en chine mais ça commence.
Voilà pour nos impressions qui essaient d'être objectives.
Mais nous adorons, rassurez vous, ce pays, en voyage..
merci et cordialement
jm
Mais attention aux apparences, car nous avions ces mêmes comportements dans les années 60 et on sait comment cela s'est terminé !
??? J'ai rien compris là...
On les a également vus également se défouler la nuit dans shinjuku à Tokyo et là c'est une autre histoire... donc peuple contraint, sous pression, avec réflexes mécaniques et codés mais pour combien de temps ?
Remarque hâtive basée sur une micro expérience. 90% des Japonais rentrent sagement chez eux à la fin d'une journée de travail... Quant à se "défouler" c'est juste simplement passer du bon temps le soir avec des collègues ou des amis... J'ai vu peu de Japonais "se défouler" à vrai dire.
cette jeunesse qui voudra un jour ou l'autre ressembler à toutes les autres commence à fréquenter les macdos et les starbucks, moins d'obèses qu'en chine mais ça commence.
Les Japonais n'ont pas à copier leur mode de vie sur ceux des autres. Ils sont très peu influencés par le mode occidental... S'ils fréquentent les Starbucks et McDo (dans les grandes villes, car dans les petites villes il n'y en a aucun...) c'est simplement par ce que les enseignes américaines sont venues s'implanter au Japon. Ce n'est pas pour autant que les Japonais s'occidentalisent...
Merci pour cet éclairage en espérant que vos prédictions se confirment. Je ne connais pas le Japon comme vous mais mon âge me donne hélas un certain recul et depuis 50 ans que je voyage, j'ai pu constater combien le rouleau compresseur américain nivelait tout, à commencer chez nous où nous pensions pourtant avoir une forte culture.
Merci en tout cas et bien cordialement.
jm
Tu tires des généralités sur un pays dans lequel tu as passé seulement 2 ou 3 semaines, le tout en n'ayant à mon avis rencontré aucun japonais ou seulement de manière assez superficielle.
Bref, ton résumé à propos des japonais et pour le moins très light et ne sert à rien, en plus d'être relativement imprécis, voire totalement faux.
Passe au moins 1 an dans le pays en t'intéressant de près aux gens et à la façon dont le pays fonctionne, et ça sera certainement plus constructif.
Bonjour,
nous partons dans un mois pour un troisième périple d environ 3 semaines au Japon .
Comme vous, nous voyageons en transports en commun, aucun problème pour trouver les horaires de train avec www.hyperdia.com/ mais par contre pour les trajets en bus c'est plus compliqué , je n ai pas trouvé de site en Anglais permettant de faire de courts trajets ( inter villes ) en bus .
Avez vous un tuyau a partager.
Merci
Alod
Bonjour tout le monde , pour les bus, j ai retrouvé ce site qui offre des possibilités :
https://japanbusonline.com/en
Bien à vous toutes et tous
Alod
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Dans ce monde mondialisé, tout tend à se ressembler, jusqu'aux comportements.
Vous n'avez pas bien regardé ... ou à travers des lunettes grises 😉
Les jeunes japonais, comme tous les jeunes du monde ont le nez sur leur téléphone portable et les moins jeunes piquent du nez dans les transports tant il nous a semblé que ce peuple manquait de sommeil.
Les jeunes, les moins jeunes et même les très vieux ont tous le nez sur leur portable et tous à l'occasion profitent des temps de transports pour piquer un roupillon, ce qui ne nous dit rien sur un éventuel manque de sommeil (et sérieusement, comment juge-t'on de l'état de repos de tout un peuple sur la seule base du spectacle du métro ou du train ? 🤪), mais passablement de choses sur le sentiment de sécurité qui leur permet de se détendre ainsi.
...., je maintiens que notre présence les indiffère comme partout ailleurs,
Vous n'en savez rien du tout. Notre présence en indiffère ou en irrite sans doute certains (surtout lorsqu'on ne parle pas la langue, qu'on ne montre pas d'intérêts particuliers pour des aspects précis de la culture et qu'on visite manifestement le pays en ne tenant compte que des clichés véhiculés à son endroit), en intrigue ou amuse d'autres, en réjouit passablement, etc. A nous de susciter les réactions qui nous feraient plaisir 😉
On les a également vus également se défouler la nuit dans shinjuku à Tokyo et là c'est une autre histoire...
Qui ça, "les" ? Shinjuku est une toute petite partie de Tokyo, qui attire une "faune" particulière, rien donc qui vous permette de juger toute une population.
donc peuple contraint, sous pression, avec réflexes mécaniques et codés mais pour combien de temps ?
A nouveau, combien de Japonais connaissez-vous suffisamment pour pouvoir juger de leur état psycho-social ?
cette jeunesse qui voudra un jour ou l'autre ressembler à toutes les autres commence à fréquenter les macdos et les starbucks, moins d'obèses qu'en chine mais ça commence.
Il y a des macdos au Japon depuis plus longtemps qu'en France, la nourriture y est passablement "japonisée" et le Japonais moyen n'y va qu'exceptionnellement pour un en-cas. Une consultation des tonnes de magazines consacrés à la nourriture dans le moindre kiosque ainsi qu'une visite d'un quartier d'habitation de Tokyo, avec ses magasins d'alimentation de proximité proposant une myriade de produits frais ainsi qu'une pléthore de petits restaurants de cuisine traditionnelle montre immédiatement que l'influence occidentale y est bien moindre qu'il n'y paraît.
Voilà pour nos impressions qui essaient d'être objectives.
Ben c'est raté. Il vous faudra revenir, et mieux observer, voire nouer des contacts avec la population pour vous défaire de vos impressions erronées. 😉
Pardon si je vous ai froissée, ce n'était pas le but poursuivi. Vous avez sans doute raison sur tout et moi sur rien, je veux bien en convenir. Toutefois, avant de cesser d'intervenir définitivement sur ce forum, je me permets de vous recommander ce site "https://www.soleilrouge.org/pourquoi-je-ne-vis-pas-au-japon";. Son auteur y dresse un tableau très exhaustif de ce pays qu'il connait parfaitement. Il parle des choses qu'il a appréciées mais ne fait pas l'impasse sur ce qu'il a moins apprécié. C'est ce que j'appelle un récit objectif. Etant marié à une Japonaise, il pourrait être chatouilleux sur les moindres critiques visant cette grande nation. Non seulement, il ne l'est pas et évoque de lui même certains aspects qui l'ont choqué.
Je suis au moins d'accord avec vous sur un point : pour connaître réellement un pays, il faut effectivement y vivre longtemps (plus d'un an) et parler la langue (ici pas l'anglais mais le Japonais). Ce n'est pas mon cas et Je ne cherchais pas à émettre des jugements de valeurs, seulement des impressions de voyage....
Bien à vous
jm
Non, il y dresse un tableau de ses déceptions et frustrations personnelles, qu'il transpose à un pays tout entier.
Je connais un nombre relativement important d'occidentaux mariés à des japonaises. Une partie d'entre eux se sont mépris quant à ce dans quoi ils ont mis les pieds (entre autres, le mythe de la mousmé hyperféminine japonaise en opposition à la féministe hargneuse occidentale, le statut privilégié du mâle occidental, les valeurs prétendument héritée de la culture samouraï, etc. 😉) et reportent leur frustration sur les défauts, réels (ils existent, je ne suis ni aveugle ni stupide) ou supposés, du pays. C'est très, très rarement exhaustif et/ou objectif.
Je suis au moins d'accord avec vous sur un point : pour connaître réellement un pays, il faut effectivement y vivre longtemps (plus d'un an) et parler la langue (ici pas l'anglais mais le Japonais). Ce n'est pas mon cas et Je ne cherchais pas à émettre des jugements de valeurs, seulement des impressions de voyage....
.. mais c'est hélas ce que vous avez fait, sans vous en rendre compte semble-t'il.
Pardon si je vous ai froissée, ce n'était pas le but poursuivi. Vous avez sans doute raison sur tout et moi sur rien, je veux bien en convenir. Toutefois, avant de cesser d'intervenir définitivement sur ce forum, je me permets de vous recommander ce site "https://www.soleilrouge.org/pourquoi-je-ne-vis-pas-au-japon";. Son auteur y dresse un tableau très exhaustif de ce pays qu'il connait parfaitement. Il parle des choses qu'il a appréciées mais ne fait pas l'impasse sur ce qu'il a moins apprécié. C'est ce que j'appelle un récit objectif. Etant marié à une Japonaise, il pourrait être chatouilleux sur les moindres critiques visant cette grande nation. Non seulement, il ne l'est pas et évoque de lui même certains aspects qui l'ont choqué.
Je suis au moins d'accord avec vous sur un point : pour connaître réellement un pays, il faut effectivement y vivre longtemps (plus d'un an) et parler la langue (ici pas l'anglais mais le Japonais). Ce n'est pas mon cas et Je ne cherchais pas à émettre des jugements de valeurs, seulement des impressions de voyage....
Bien à vous
jm
C'est pourtant exactement ce que tu as fais. Tout en concluant fièrement :
Voilà pour nos impressions qui essaient d'être objectives
Alors que tu es au mieux approximatif, pour ne pas dire que tu n'as rien compris (normal en passant seulement 2 ou 3 semaines au Japon avec 0 rencontre)
Je comprends votre message mais le lien que vous donnez n’est qu’un avis parmi tant d’autres, aussi intéressant soit-il.
J’habite au Japon depuis plusieurs années et je suis marié à un japonais. Je suis parfaitement heureuse ici, où la vie me correspond bien plus que celle que j’avais en France. Mon avis est-il pour autant moins crédible ?
Je trouve dommage qu’il faille absolument parler des aspects négatifs / qui ne nous plaisent pas pour être considéré comme objectif.
Quand je vois toutes les réactions croisées nées des premières impressions dont a bien voulu nous faire part jmgv sur le vif au cours de son voyage, je ne peux m'empêcher de constater ce que tout le monde devrait savoir: c'est que chacun d'entre nous peut avoir des impressions ou des comportements complètement différents l'un de l'autre, ce qui ne l'empêche pas d'apprécier son voyage (ou toute autre activité) selon ses critères et ses ressentiments. Il suffit parfois de voir les comportements de certains automobilistes sur les routes pour s'en convaincre. Je pense donc que jmgv n'est pas trop à blâmer et que, à tête (et corps) reposé(e) il pourra avoir un jugement plus nuancé sur tout ce qu'il aura vécu au cours de son séjour. Je crois que nous sommes tous passés par là. Attendons donc de voir ses belles photos pour nous en convaincre.
D'autre part il faut parfois voir aussi si nous sommes toujours nous-mêmes à la bonne place. Un exemple vécu montre que l'on pourrait parfois être courroucé par ce qui nous arrive mais que la réflexion doit nous amener à nous critiquer nous même:
Un soir je me suis fait copieusement engueuler par micro interposé en plein milieu de la gare Shinkansen de Kyoto par le chef de quai ! Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour dire au revoir à un copain qui venait de monter dans le train et se trouvait assis à sa fenêtre, je m'étais penché en m'appuyant sur la pointe de mon pied qui dépassait la ligne jaune de sécurité. Certes sur le moment même j'étais surpris mais, réflexion faite, c'est bien moi qui étais en tort ! ! ! (et entretemps le train était parti et je me suis retourné vers le chef de quai en signe d'excuse car, malgré que je n'avais rien pigé, j'avais quand même compris).
Merci clabin pour votre soutien. Vous avez compris qu'il s'agissait d'impressions de voyage que globalement nous apprécions. Rien de plus mais il faut croire que c'est déjà trop. Les procureurs veillent afin que le politiquement correct soit respecté. Pendant ce temps là, notre liberté d'expression s'amenuise.
Merci encore
jm
Comme je vous comprends. Si le Japon est une contrée magnifique, le choc des cultures peut être parfois violent. Je ne compte plus le nombre de portes que je me suis mangées parce qu'en occident, on vous la tient, le nombre de japonais qui m'ont niée en regardant le sol lorsque j'essayais de leur demander une info, ou le nombre d'employés de gare qui bégayaient à peine 3 malheureux mots d'anglais dans leur masque, ... frustrant sur le moment, grosse tranche de rire en y repensant 😉
Côté transports, si j'appréhendais lors de mon premier voyage, dès mon arrivée j'ai été très vite rassurée. C'est ultra simple, bien indiqué et ce qu'on dit rarement, c'est que les noms des gares/stations sont quasi toujours indiqués certes en japonais, mais également en alphabet latin ! Ca simplifie, du coup... 😄 pour mieux s'embrouiller avec le nombre de sorties des grosses gares: plus de 40 pour Ikebukuro 🤪
Par contre, le dodo dans les transports, j'avoue y avoir succombé en même pas 3 jours sur place. Je ne sais pas si c'est le placement des sièges, qui nous berce de droite à gauche à chaque accélération-freinage, ou la durée des trajets, mais difficile pour moi de ne pas piquer du nez comme les locaux...
D'ailleurs, vous avez remarqué que s'il n'y a plus de "priority seats" de disponible, personne ne se lève pour laisser sa place à une personne âgée ? Ou qu'ils mettent leur sac sur le portant au dessus de leur tête lorsqu'ils s'assoient et que personne ne le leur vole ? 😮
Il est dommage que bien souvent, les passionnés manquent de lucidité... Le Japon, c'est un autre monde, avec ses bons et moins bons côtés, qu'on vit tous différemment. 😉
We'll never be as young as we are now (One Ok Rock - Decision)
(appelés "Romaji")
Il semblerait (d'après ce que je crois en avoir appris) que c'était une exigence des troupes d'occupation américaines au lendemain de la deuxième guerre mondiale.
Ca simplifie, du coup... 😄 pour mieux s'embrouiller avec le nombre de sorties des grosses gares: plus de 40 pour Ikebukuro 🤪
Shinjuku c'est pas triste non plus de même que, à Osaka, Namba et Umeda avec toutes les sorties des passages commerciaux qui y sont connectés.
Je connais bien: 4 voyages d'un mois chacun et, accessoirement, 10 ans d'étude de la langue 😉
Bien que je savais déjà lire les kana et quelques kanji lors de mon premier voyage en 2006, je me rappelle que c'est ce qui me faisait le plus peur : comment trouver mon quai, dans quel sens aller, savoir où descendre, etc... alors que finalement, c'est très simple. Les rômaji, c'est le genre de petit détail passé sous silence qui rassurerait beaucoup de monde, surtout au Japon puisqu'il s'agit d'un pays avec une écriture différente de la nôtre.
Bon, ça ne m'a pas empêché de me retrouver un jour à 新橋 - Shinbashi au lieu de 新宿 - Shinjuku en 2011: quand on veut faire la maline avec une carte en japonais, faut lire tous les kanjis 😄 . mais se perdre, ça fait aussi partie du voyage 😉
We'll never be as young as we are now (One Ok Rock - Decision)
Merci pour votre message, on se sent moins seul !
Comme vous, si nous avons apprécié notre voyage au Japon, nous avons également su (entre) voir certains aspects moins séduisants.
On parle par exemple du civisme des Japonais. Je veux bien l'admettre. Toutefois, je me souviens que dans un train (ou un métro), c'est moi, le vilain européen, qui me suis levé pour laisser mon siège à une dame âgée et un peu handicapée. Elle m'a d'ailleurs chaleureusement remerciée lorsqu'elle est sortie, ce qui voulait sans doute dire que ça n'était pas aussi fréquent que cela... chez nous non plus, je le déplore tout autant, mais quand on nous dit que là bas, le civisme règne en maitre, j'ose juste dire qu'il faut être nuancé.
Et les vélos sur les trottoirs, personne n'en parle et pourtant, ce fut notre préoccupation première pendant tous nos déplacements à pieds. Ils arrivent derrière vous, vite la plupart du temps, tantôt sur votre gauche, tantôt sur votre droite, voire au milieu et vous risquez le coup de guidon dans les reins à chaque instant. Je terminerai enfin par les paysages qui ne nous ont pas emballés. Les villes se rejoignent avec leur lot de fils électriques et leur habitat hétéroclite. Comme dit mon épouse, heureusement qu'il y a les cerisiers pour masquer tout ça.
Mais et malgré tout cela, nous avons aimé.
cordialement
Jm
"Bon, ça ne m'a pas empêché de me retrouver un jour à 新橋 - Shinbashi au lieu de 新宿 - Shinjuku en 2011: quand on veut faire la maline avec une carte en japonais, faut lire tous les kanjis 😄. mais se perdre, ça fait aussi partie du voyage"
Ah ! çà c'est très marrant, car moi aussi j'ai eu exactement la même blague: je me suis retrouvé sur le quai pour Omiya alors que je voulais aller à Ofuna; c'est la même ligne (Keihin Tohoku) mais c'est le terminus opposé.
Et, à propos du signe "shin", méfions nous car c'est aussi le même que "nii" comme Niigata et Niimi.
Quant-à apprendre le japonais, j'avais essayé il y a une cinquantaine d'années mais, après un an j'y ai renoncé car l'enseignement n'était pas vraiment un cours de langue pour apprendre à parler (ou même à simplement comprendre) mais plutôt un cours de philologie, ce qui n'était pas vraiment le but recherché.
'est moi, le vilain européen, qui me suis levé pour laisser mon siège à une dame âgée et un peu handicapée. Elle m'a d'ailleurs chaleureusement remerciée lorsqu'elle est sortie, ce qui voulait sans doute dire que ça n'était pas aussi fréquent que cela...
En fait, il y a des places réservées pour les personnes handicapées et les personnes âgées. On considère par conséquent que, si ces personnes ne se dirigent pas spontanément vers les places qui leurs sont réservées en priorité, c'est qu'elle n'éprouvent pas le besoin de s'assoir.
Et les vélos sur les trottoirs, personne n'en parle et pourtant, ce fut notre préoccupation première pendant tous nos déplacements à pieds. Ils arrivent derrière vous, vite la plupart du temps, tantôt sur votre gauche, tantôt sur votre droite, voire au milieu et vous risquez le coup de guidon dans les reins à chaque instant.
Les vélos sont censés partager le trottoir avec les piétons sur les grands axes (et être sur la route dans les petites rues)... et c'est vrai que c'est assez pénible. Les vélos sont une plaie en ville, à Paris comme à Tokyo d'ailleurs. A Tokyo, il y a un marquage au sol, peu respecté, que ce soit par les piétons ou les vélos. Les vélos sont, de loin -et comme à Paris-, les plus indisciplinés de tout ce qui se déplace au Japon (les automobilistes étant les plus disciplinés !). Sur les trottoirs, les vélos sont censés occuper le côté le plus proche de la route. Ce dernier détail t'avait peut-être échappé, c'est peut-être pour ça que tu t'es senti agressé par les vélos si tu marchais sur "leur côté'" de trottoir.
Je terminerai enfin par les paysages qui ne nous ont pas emballés. Les villes se rejoignent avec leur lot de fils électriques et leur habitat hétéroclite.
Le paysage urbain j'imagine ? Ou alors c'est que tu t'es peu aventuré dans la campagne et la montagne, souvent bien plus sauvages que ce que l'on trouve en France.
Personnellement, j'adore l'esthétique des villes japonaises et je préfère le dynamisme architectural de Tokyo celui, figé (bien que pas dénué d'intérêt), de Paris. Mais chacun ses goûts. Concernant les fils électriques, l'explication tient dans le fait que le Japon est un pays à très fort risque sismique, et qu'en cas de gros tremblement de terre, il vaut mieux que les câbles restent facilement accessibles (s'il y a une rupture). Il doivent, pour cela, être à la fois visibles et distendus. Au final, je trouve que ça participe aux caractéristiques visuelles des villes japonaises.
Le civisme existe, mais il est différent de celui que nous connaissons. Nous avons des poubelles et plein de déchets par terre, eux n'ont pas de poubelle et les villes sont pourtant propres par exemple. Ils ne mangent pas ou ne fument pas en marchant, mais sont dénués de toute galanterie. Simple choc culturel parce qu'on nous a dit qu'ils étaient ultra polis sans définir ce qu'on entendait par là 😉
Les vélos sur les trottoirs, c'est l'horreur et encore plus quand il pleut: le guidon dans une main, le parapluie dans l'autre 🤪. Merci Kujila pour cette info que les vélos doivent rouler au plus près de la rue, je l'apprends à l'instant 😄
Et concernant les fils électriques, on est d'accord que c'est moche mais c'est le côté "pratique" en cas de tremblement de terre dont le Japon est régulièrement sujet: c'est plus rapide et facile à remettre en état que s'ils étaient enterrés.
Par contre côté paysages, il faut sortir des villes pour en prendre plein les mirettes, ou se perdre dans des villes de taille humaine (Nikkô, Nara, Kamakura, ...).
We'll never be as young as we are now (One Ok Rock - Decision)
Bonjour,
Ce dernier détail t'avait peut-être échappé, c'est peut-être pour ça que tu t'es senti agressé par les vélos si tu marchais sur "leur côté'" de trottoir.
C'est bien de vouloir à tout prix trouver des explications, mais non, où que je marchais et même à ma place, ils m'ont frôlé. C'est la même chose à Paris et je le dis, alors pourquoi ne faudrait-il pas le dire du Japon ?
Le paysage urbain j'imagine ? Ou alors c'est que tu t'es peu aventuré dans la campagne et la montagne
Ben si un peu quand même. Je suis plus d'accord pour la montagne
souvent bien plus sauvages que ce que l'on trouve en France. Il y a quand même des chiffres irréfutables. Les Japonais sont 130 millions sur un superficie égale à un peu plus de la moitié de la France. C'est comme si notre pays comptait 200 millions d'habitants. Forcément, le paysage s'en trouverait modifié. Il suffit de constater combien il a déjà changé en 50 ans.
je préfère le dynamisme architectural de Tokyo celui, figé (bien que pas dénué d'intérêt), de Paris. Mais chacun ses goûts.
Nous avons aussi aimé le dynamisme architectural de Tokyo
cdt
jm
Simple choc culturel parce qu'on nous a dit qu'ils étaient ultra polis sans définir ce qu'on entendait par là
Oui, très juste. Les contrôleurs se plient en deux chaque fois qu'ils entrent ou sortent du wagon : politesse ou automatismes ?
c'est plus rapide et facile à remettre en état que s'ils étaient enterrés
Je le savais. Je voulais dire que nos lignes en basse tension non enterrées (il y en a encore beaucoup) sont moins moches que les leurs avec leurs gros bidons.
C'est bien de vouloir à tout prix trouver des explications, mais non, où que je marchais et même à ma place, ils m'ont frôlé. C'est la même chose à Paris et je le dis, alors pourquoi ne faudrait-il pas le dire du Japon ?
Il me semble justement l'avoir écrit dans mon précédent message non ?
Il y a quand même des chiffres irréfutables. Les Japonais sont 130 millions sur un superficie égale à un peu plus de la moitié de la France. C'est comme si notre pays comptait 200 millions d'habitants. Forcément, le paysage s'en trouverait modifié. Il suffit de constater combien il a déjà changé en 50 ans.
Les chiffres sont une chose... La réalité ne correspond pas forcément aux statistiques...
On peut prendre d'autres chiffres aussi : le Japon est composé à 70 % de montagnes et seule 20 % de la superficie du Japon est habitable... Il y a en définitive davantage de zones non habitées au Japon qu'en France.
Ils sont dénués de toute galanterie.
Je ne compte plus le nombre de portes que je me suis mangées parce qu'en occident, on vous la tient,
J'ai eu exactement le même sentiment en Russie (Moscou / Leningrad)
Mais il apparaît aussi que, en Scandinavie, cette galanterie est aussi absente car elle est considérée comme une offense à l'égalité des sexes.
En fait, il y a des places réservées pour les personnes handicapées et les personnes âgées. On considère par conséquent que, si ces personnes ne se dirigent pas spontanément vers les places qui leurs sont réservées en priorité, c'est qu'elles n'éprouvent pas le besoin de s'assoir.
Ou que toutes ces places sont déjà occupées, légalement ou, comme chez nous, abusivement.
Les vélos sont une plaie en ville, à Paris comme à Tokyo d'ailleurs
Et maintenant cela commence aussi avec les trottinettes
Je voulais dire que nos lignes en basse tension non enterrées (il y en a encore beaucoup) sont moins moches que les leurs avec leurs gros bidons.
Mais, lorsque des lignes non enterrées subsistent chez nous (dans certaines rues de mon village par exemple), c'est dans des zones peu peuplées avec une desserte légère. Chez eux il faut toujours alimenter un paquet d'immeubles concentrés sur une zone densément peuplée. A noter que cette caractéristique est moins perceptible à Hiroshima, sans doute pour cause de reconstructions plus récentes.
Ou que toutes ces places sont déjà occupées, légalement ou, comme chez nous, abusivement.
Il ne s'agit pas d'utilisation abusive car, au départ, ces places sont destinées à tous.
Mais elles restent prioritairement destinées à certaines personnes. On devra donc laisser son siège si l'on occupe un de ces places et qu'une personne qui peut prétendre occuper ces places en priorité se présente. C'est ce qui se passe à Tokyo comme à Paris... Mais à la base n'importe qui a le droit d'utiliser ces places.
A noter que cette caractéristique est moins perceptible à Hiroshima, sans doute pour cause de reconstructions plus récentes.
Plutôt parce que la ville est moins densément peuplée... Hiroshima et Tokyo sont de constructions récentes toutes les deux, et de "reconstructions" régulières : Hiroshima a été rasée en 1945, Tokyo a été détruite en 1923 par un tremblement de terre, puis bombardée et presque entièrement détruite en 1945, et depuis, la majorité des bâtiments sont de toute façon régulièrement reconstruits pour s'adapter aux normes para-sismiques et aux progrès techniques de la lutte contre les tremblements de terre.
Merci de m'avoir rappelé ces deux points qui me semblent évidents mais qui m'avaient échappés
(surtout 1945 Tokyo dont on parle généralement peu).
Je pensais cependant que les sièges prioritaires devaient rester libres. Et, chez nous, j'ai de sérieux doutes quant-à la spontanéité de les libérer.
Les vélos sur les trottoirs, c'est l'horreur et encore plus quand il pleut: le guidon dans une main, le parapluie dans l'autre 🤪. Merci Kujila pour cette info que les vélos doivent rouler au plus près de la rue, je l'apprends à l'instant 😄
Les vélos au Japon (y compris en ville) sont un faux problème. Et ce pour 2 raisons :
- les japonais roulent trèèèès lentement en vélo (C'est un cycliste qui totalise plusieurs milliers de km au Japon qui parle)
- les japonais sont le plus souvent respectueux.
Donc même si parfois ça peut passer "très près" entre piéton et vélo, les accidents sont rares, en tout cas très certainement plus rares qu'en France. Surtout qu'au Japon il y a plus de vélos qu'en France (du moins pour les déplacements urbains, pas vraiment sur les routes).
Les japonais qui roulent vite en vélo ne sont pas sur les trottoirs, ils sont sur la route.
Au Japon, vélo = piéton. Tout est permis : rouler sur les trottoirs donc, mais aussi prendre un sens interdit, voire même griller un feu rouge pour tourner à gauche (donc sans danger).
ça n'est pas un manque de respect ni de civilité, c'est dans les moeurs locales. A tel point que ça m'est arrivé de rouler sur la route et qu'un policier me demande de rouler sur le trottoir.
Là ou dans certains pays, ça serait verbalisable de rouler en vélo sur le trottoir.
Perso, je préfère 1000 fois plus me déplacer en vélo dans Tokyo que dans Paris, sans commune mesure. Y a pas photo.
- les japonais roulent trèèèès lentement en vélo (C'est un cycliste qui totalise plusieurs milliers de km au Japon qui parle)
Les vélos sur les trottoirs au Japon ne roulent pas "trèèès lentement", mais "pas trop vite", ce qui est très différent, c'est-à-dire que ça reste toujours trop vite quand on est piéton. Cela reste, en vérité, assez pénible. C'est un piéton qui totalise plusieurs milliers de km au Japon qui parle...
- les japonais sont le plus souvent respectueux.
Pas vraiment les vélos justement...
les accidents sont rares, en tout cas très certainement plus rares qu'en France.
En réalité, il y a moins de vélos sur les trottoirs en France... Le problème n'est pas forcément la dangerosité mais l'aspect pénible...
Au Japon, vélo = piéton. Tout est permis : rouler sur les trottoirs donc, mais aussi prendre un sens interdit, voire même griller un feu rouge pour tourner à gauche (donc sans danger).
Au Japon tout n'est pas du tout permis quand on est piéton, il est donc inexact de dire qu'un vélo est comme un piéton car, en effet, les vélos font tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas des piétons. Il est par exemple interdit de traverser au piéton rouge et l'énorme majorité des piétons respectent cette règle. Les vélos, quand ils sont sur la route, passent notamment au feu rouge en rasant les piétons qui traversent sur le passage piétons.
Les vélos au Japon (y compris en ville) sont un faux problème.
Donc malheureusement, comme un peu partout, les vélos en ville au Japon restent un problème...
Je n'ai pas des milliers de km à pied au compteur au Japon ( 400km, en fait) mais oui, les vélos au Japon sont le premier danger qui guette les piétons. Même là où les trottoirs sont larges et qu'il est clairement indiqué où est la piste cyclable et où est le cheminement piéton, ils ne respectent pas du tout, et étant un véhicule silencieux, on doit toujours faire très attention à leur arrivée surprise.
Le Japon étant ce qu'il est, le mot danger est plutôt un deuxième degré.. 😛.mais on peut quand même se faire mal en étant heurté par un cycliste en plein élan.
Et les vélos sur les trottoirs, personne n'en parle et pourtant, ce fut notre préoccupation première pendant tous nos déplacements à pieds. Ils arrivent derrière vous, vite la plupart du temps, tantôt sur votre gauche, tantôt sur votre droite, voire au milieu et vous risquez le coup de guidon dans les reins à chaque instant.
Je me souviens que cela m'avait beaucoup gênée aussi lors de mes tous premiers voyages. Avec le temps on s'habitue et on comprend qu'ils ne sont pas un danger. Au Japon, un vélo qui a un accident avec un piéton sera toujours en tord donc on fait attention. Qui plus est si c'est un accident avec un étranger c'est encore plus une source de complications (communication, assurance, etc).
Enfin il faut retenir une règle simple : ne pas se pousser, même si on est klaxonné. Si cela arrive il suffit de montrer la route de la main du genre "si tu veux me doubler/aller plus vite passe sur la route". Les vélos ne sont pas prioritaires sur les trottoirs.
- les japonais roulent trèèèès lentement en vélo (C'est un cycliste qui totalise plusieurs milliers de km au Japon qui parle)
Les vélos sur les trottoirs au Japon ne roulent pas "trèèès lentement", mais "pas trop vite", ce qui est très différent, c'est-à-dire que ça reste toujours trop vite quand on est piéton. Cela reste, en vérité, assez pénible. C'est un piéton qui totalise plusieurs milliers de km au Japon qui parle...
- les japonais sont le plus souvent respectueux.
Pas vraiment les vélos justement...
les accidents sont rares, en tout cas très certainement plus rares qu'en France.
En réalité, il y a moins de vélos sur les trottoirs en France... Le problème n'est pas forcément la dangerosité mais l'aspect pénible...
Au Japon, vélo = piéton. Tout est permis : rouler sur les trottoirs donc, mais aussi prendre un sens interdit, voire même griller un feu rouge pour tourner à gauche (donc sans danger).
Au Japon tout n'est pas du tout permis quand on est piéton, il est donc inexact de dire qu'un vélo est comme un piéton car, en effet, les vélos font tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas des piétons. Il est par exemple interdit de traverser au piéton rouge et l'énorme majorité des piétons respectent cette règle. Les vélos, quand ils sont sur la route, passent notamment au feu rouge en rasant les piétons qui traversent sur le passage piétons.
Les vélos au Japon (y compris en ville) sont un faux problème.
Donc malheureusement, comme un peu partout, les vélos en ville au Japon restent un problème...
Tous les cyclistes ne grillent pas les feux rouges, il faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Et j'insiste : les vélos vont lentement le plus souvent, voire même très lentement.
Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as aucune notion de vitesse en vélo parce que tu n'as certainement jamais posé ton popotin sur une selle.
Et comme dit Bénédicte, la cohabitation piéton vélo est une question d'habitude, et ce n'est pas un danger en soi.
Et elle a raison de préciser qu'il ne faut surtout pas bouger si un vélo klaxonne. Si on bouge, c'est comme cela qu'un accident peut arriver.
Les japonais ne bougent généralement pas, alors qu'un étranger va souvent sursauter et faire un écart à droite ou à gauche.
Tous les cyclistes ne grillent pas les feux rouges, il faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Pas tous mais ils sont nombreux (pour ça, c'est comme à Paris). Or les piétons, eux, ne passent globalement jamais au rouge. C'est pourquoi je dis que les vélos s'accordent des libertés que même les piétons ne n'autorisent pas. On ne peut donc pas dire vélo = piéton.
Et j'insiste : les vélos vont lentement le plus souvent, voire même très lentement.
Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as aucune notion de vitesse en vélo parce que tu n'as certainement jamais posé ton popotin sur une selle.
Ça ne m'intéresse pas de savoir à quelle vitesse peut rouler un vélo (j'en ai une vague idée), le problème c'est que, même sans rouler vite, ça ne va pas au même rythme que les piétons, c'est donc rapidement gênant d'autant que c'est aussi plus encombrant qu'un piéton.
Et comme dit Bénédicte, la cohabitation piéton vélo est une question d'habitude, et ce n'est pas un danger en soi.
J'ai bien dit aussi que ce n'était pas un problème de danger mais d'agrément.
Bonjour a tous
Je voyage depuis 10 ans en solo, j'ai 65ans
Je suis allée au Japon l'an dernier et j'y suis restée 3mois, ( d'Hokinawa à Hokaido) en favorisant des séjours chez l'habitant et les déplacements en bus en grande majorité
Pour ceux ci, il suffit ; en arrivant à destination ; d'aller au guichet pour acheter le billet suivant, j'ai toujours trouvé des places à moins de 4/5jours
Pour le reste des impressions laissées par la culture du japon, je pense que tout l'art du voyage et bien de se sentir "l'invité du pays que l'on traverse" . Il est bien évident que le japon est une autre planète par rapport à notre mode de vie. Mais quel bonheur d'approcher ces populations extremement gentilles; serviables et bien éduquées. Tout y est propre, il n'y a pas de délinquance, on n'y sent parfaitement en sécurité.
bonjour à tous,
je viens de lire le message de Jean Marie et voudrai y apporter quelques phrases de ma propre expérience, sans aucune polémique, juste mon ressenti.
je rentre d'un voyage en transports en commun également, (du 2 au 19 avril). Nous étions 4. et avions tout préparé à l'avance (location airbnb, JRPass, carte suica etc...). Nous
en dehors du fait que nous avons beaucoup aimé tout ce que nous avons visité (Tokyo, Hiroshima, Myajima, Kyoto, Himeji, Nara, Kanazawa), avons trouvé que l'accueil et surtout la serviabilité des japonais, jeunes et vieux, exemplaire. Nous n'avions parfois qu'à regarder un panneau indicateur, pour nous voir interpellés gentiment par un ou deux passants. Presque chaque fois, le renseignement fourni, était agrémenté d'un accompagnement dans la bonne direction, le tout avec le sourire et une courbette. J'irai jusqu'à ajouter puisque nous avons malheureusement été contraint d'y aller pour mon époux qui est tombé lourdement quelques heures avant le retour, de visiter les urgences de nuit, du plus grand hôpital du Japon à Tokyo, qu'il n'y a pas photo entre les urgences en France et celles du Japon. La prise en charge immédiate, l'accueil, les explications, le professionnalisme, sont un exemple à prendre au Japon !!!.
en tout cas, c'est un beau voyage, accessible par tous à condition de le préparer, et de parler quand même un minimum d'anglais.
je remercie toute la communauté de voyage forum, dont j'ai lu un maximum de posts pour ma préparation, et qui a donc permis un voyage facile !!
Personnellement c'est justement ce
Bonjour,
Sommes au Japon et notre périple est déjà bien entamé. Jusqu'à présent, tout s'est très bien passé, et notamment dans les transports que nous redoutions. C'est pourquoi je tiens à remercier ici les personnes qui m'ont aidé à construire ce voyage et notamment Masterpo, Clabin, Calamity Gin, Tatra, Sissi57, et j'en oublie certainement, personnes sans lesquelles notre approche fut sans doute différente. Pour toutes les autres que cette aventure en solo tenterait mais qui n'osent sauter le pas, n'hésitez plus, si nous y sommes parvenus, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Mais attention, une bonne préparation est selon moi indispensable car, une fois sur place, elle facilitera grandement les choses. Le matin, lorsqu'on démarre un programme, nous savons exactement quel bus, quel train ou métro nous devons prendre et ainsi ne perdons pas de temps à chercher. Tout est très bien indiqué certes, mais il y a tellement de choses d'indiquées.....Quant au personnel, il est pléthorique et vous renseignera afin de ne pas partir dans la mauvaise direction. Mais attention, on vous répondra que si vous demandez votre chemin mais on n'ira que très rarement à votre rencontre. Nous trouvons les Japonais ni sympathiques, ni antipathiques, plutôt indifférents. Les attitudes restent toujours très professionnelles. En conclusion, je dirais que visiter le Japon est facile et que cela tient au fait qu'ici l'ordre et la discipline règnent. Tout fonctionne comme de l'horlogerie suisse. On va rapporter de superbes photos de temples et de sakuras et puis aussi des foules...
Merci encore à tous
jean marie
mon époux qui est tombé lourdement quelques heures avant le retour
Je compatis.
(je me suis fracturé le poignet à Avila...)
La prise en charge immédiate, l'accueil, les explications, le professionnalisme, sont un exemple à prendre au Japon !!!
Je n'ai jamais eu ce genre de problème au Japon (et je suis pas pressé...) et j'aimerais en savoir un peu plus sur cette prise en charge. Comment cela s'est-il passé ? Y a-t-il eu appel préalable à une assurance/assistance ?
Je compatis.
(je me suis fracturé le poignet à Avila...)
j'ai appelé d'abord l'assurance de la visa premier avec laquelle nous avions payé notre billet d'avion. Là, tout est assez compliqué : réponse de europe assistance (ce sont eux qui gèrent) : "allez vite fait aux urgences et envoyez nous dans la foulée : les radios, le compte rendu médical, et...................les 33 pages du passeport de votre mari !!! " il était 21 h. J'appelle le propriétaire du airbnb pour aide. Il se pointe à 21h30. il appelle illico une ambulance, qui arrive elle, une dizaine de minutes après. Notre propriétaire (c'est là que je parle entre autre de l'extrême serviabilité Japonaise), nous accompagne dans l'ambulance et nous attend jusqu'à 3 heures du matin dans la salle d'attente. Il nous écrit en japonais le nom de l'hôpital, son numéro de téléphone, l'adresse de notre logement en japonais pour le taxi de retour, me montre où on doit réserver le taxi, et comment pratiquer. bref bravo).
là où cela se corse, c'est avec europe assistance. y a intérêt à savoir se servir de sa tête et des outils informatiques ! dès que j'ai eu les résultats médicaux : radio du genou; fracture de la rotule, prescription de béquilles à acheter immédiatement dans la boutique de l'hôpital, les médocs prescrits et fournis par le médecin, le scanner de la poitrine, abdominal et membres inférieurs car oedème de la jambe, donc crainte d'une phlébite, j'ai envoyé tous les résultats (à 4h du matin, le nom du médecin des urgences ) à europe assistance en leur demandant si ok pour n'envoyer les 33 pages que lorsque j'en aurai la force et le temps c'est à dire vers 8 h ou 9 h du matin... réponse ; niet: je vous cite le corespondant d'europe assistance à 4 h de matin avec mon mari jambe bloquée par une semi atèle et un pansement américain, fatigué et douloureux, " si vous ne nous envoyez pas les 33 pages du passeport même vierges, libre à vous, débrouillez vous. de plus, le médecin d'europe assistance vous conctatera dans quelques heures et vous dira, même si vous avez un fit to flight si vous pouvez partir comme prévue 36 heures plus tard ou pas ". Oups. gardez des forces, ne pipez pas un mot, exécutez vous et attendez. Pas de nouvelle avant une quinzaine d'heures et là miracle : le médecin d'europe assistance qui me pose quelques questions médicales et "ok, vous pouvez partir par votre vol initial avec un transfert à Londres comme prévu, on vous enverra une ambulance pour vous rendre à l'aéroport". sauf que dans l'ambulance, contre ordre. Vous devez prendre un vol direct quelques heures plus tard. re oups. quand même nous avons été logés sans frais dans un hôtel de l'aéroport, et mis sur un vol air france l'après midi suivante. Le début fut long et très laborieux. la fin, meilleure. mais mieux vaut éviter les accidents à l'étranger !!
Je pars au Japon pour 15 jours dans pile un mois (le 18/04), et notamment sur Osaka et Kyoto. M’étant renseigné, mais ne connaissant pas ces deux villes,…
Je viens pour la première fois sur ce forum. Je prépare un séjour au Japon (2ème voyage) et souhaite faire cette fois le sud (Kyushu-Shikoku) j'envisage…
Je suis intéressée par la carte suica pour notre voyage mais je ne trouve pas toutes les infos Nous allons rester 5 jours a Tokyo, nous sommes 5 dont 3 enfants…
Nous partons dans un mois pour un troisième périple d environ 3 semaines au Japon. Arrivée a Osaka puis Himeji, Okayama, Kurashiki, Hiroshima, Miyajina,…
Je voulais avoir un avis sur l itinéraire que je pense faire sachant que j'utiliserai les transports en commun L'ordre n'est peut-être pas le bon -Fukuoka 4…
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
Voici quelques conseils suite à notre voyage de 6 semaines (été 2026) en Chine, Vietnam & Cambodge. Nous sommes partis à 4 avec deux enfants de 15 et 12 ans.
J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE
Général
Il faut télécharger et préparer des applis :
- Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour)
- Didi pour les taxis
- Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros)
- une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois)
- Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique.
- helloride pour les vélos
- Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses.
- Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés)
- Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur.
Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet.
Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet.
Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai
Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou
Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville.
Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin
Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs.
Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés.
Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou
Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant.
Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple.
On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei
Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an
Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement.
On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix.
Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre.
45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension.
On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléph��rique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée.
En ville, passez voir le
Chengdu
Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée.
La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée.
Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits
Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming
La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous.
Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali
On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça.
Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam)
Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM
Généralités :
- il faut l'appli Grab pour les taxis
- très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus.
- le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai
2km entre la frontière et la gare.
Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï
Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois).
Musée des femmes : très bien, pas très long
Temple de la littérature : très beau, assez rapide
C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha
Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes.
Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause.
Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang
Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure).
La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An
À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud.
Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville
Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas.
Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho
Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc
A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux.
1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi.
250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto)
Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas.
Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep
Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE
Généralités :
- Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh
Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs.
Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple.
Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap
Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h
Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise.
Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence
En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure.
Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout
Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30
Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon.
Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes.
Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours.
Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher)
Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville
Conseil spectacle : the Phare Circus
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
I could really use your help to finalize our trip to Japan.
We’re heading there for three weeks with my partner, starting November 10th. Our plan was to visit Tokyo, Kyoto, and a few stops in between (nothing too original so far…).
However, we’re more into nature and hiking, so even though we do want to explore Tokyo and Kyoto, we’d like to maximize nature stops between the two. Initially, we’d considered places like Kamikochi, but I understand it’s not accessible this late in the season.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
