On voit que Mokhotlong n'est un cul de sac que pour qui ne se le bouge pas!
J'ai vu 2 choses : d'abord Mokhotlong c'est moche ( Baraques en parpaing et toles ondulées) paysage quelconque et ça ne donne vraiment pas envie d'y rester ne serait-ce qu'une heure... et c'est aussi un cul de sac pour qui ne possède pas de 4x4.
Retour vers Bhutha buthe obligatoire à moins de se lancer comme je l'ai fait vers le sani Pass..
A moins ( c'est possible) qu'il y ait une autre route que je n'ai point vue et dans ce cas dis moi où elle se trouve.
Quant à parler, comme tu le fais, d'un pays en général après y avoir passé deux jours sur un grand axe qui en traverse à peine10% du territoire, est-ce plus respectable -et surtout plus fiable, parce qu'il s'agit bien ici d'aider- qu'évoquer les chemins lorsqu'on voyage principalement en voiture? Et tu auras bientôt passé plus de temps à parler du Lesotho que tu n'en a pris à l'expédier
Là il est possible que je me sois mal exprimé je ne connais effectivement pas grand chose du pays. Je l'admets. Je puis seulement affirmer après 2 tentatives de randos ( hors sentiers) que le pays de Bhutha Bhute à Mokhotlong ne se prête guère à la randonnée ( absence de sentiers au delà d'un km de chaque village)
De l'autre côté du Sani Pass côté Drakensberg il est possible de randonner il y passe même un sentier de grande randonnée sur plusieurs jours ( Trail dont j'ai oublié le nom) j'y ai fait une rando sur 2 jours à partir du backpakers lodge au pied du Sani Pass. Le paysage sur cette partie du trail est quand même ( selon moi) un peu monotone.
J'ai logé à 3 endroits différents dans le Drakensberg et ( sur ces 3) le seul qui mérite qu'on s'y attarde est Thendele au royal natal NP( 2 grandes randos assez spectaculaires mais les sentiers creusés dans le sol au milieu d'herbes hautes sont plutôt étroits( on y marche un pied devant l'autre à la manière des mannequins) et assez pénibles.
Qu'est-ce qui t'a empêché de poursuivre sur l'A3, précisément?
j'ai un peu de mal à me faire comprendre...
Je voulais (depuis Clarens) faire Butha Buthe/ Mokhotlong afin de comparer le versant du Lesotho avec le Drakensberg sud Af tout proche de l'autre côté de la frontière...Mon idée était de continuer après Mokhotlong vers Tabatseka et Katse Dam or La piste de Mokhotlong à Thaba Tseka ( le numéro de la route j'en sais rien) est impraticable en voiture de tourisme même surélevée ( le Sani Pass à côté c'est du gâteau!) j'ai du faire demi tour et ne voulant pas tout refaire dans l'autre sens vers Butha buthe je me suis lancé vers le Sani Pass pensant que c'était la partie côté Lesotho qui posait problème... Une fois engagé dans les lacets de la descente vertigineuse je n'avais plus le choix: impossible de faire demi tour et encore moins de remonter une telle pente! j'ai bien cru que je ne ramènerais pas le véhicule à Joburg!
Après TT, vers Mokhotlong, c'est une gravel road, mieux entretenue que par le passé (et qui sera goudronnée un de ces 4...X4) mais qui comporte deux passages aléatoires. Le premier est un "pont" à gué qui peut-être largement en eau lorsque le barrage de Katse s'épanche, le second est le Menoaneg Pass à plus de 3000 mètres dont les accès sont soumis aux ravines. Ailleurs il faut slalomer entre les trous et les pierres mais c'est beaucoup moins dangereux que de descendre le Sani Pass en plate.
Je pense qu'il s'agit bien de la piste que j'ai essayée d'emprunter dans l'autre sens de Mokhotlong à Taba Tseka.. En Mai dernier j'ai parcouru 30 km sur cette piste et j'ai du faire demi tour car totalement impossible même avec un véhicule surélevé. je suis cependant parvenu à descendre le Sani pass (infernal pour un véhicule de tourisme!)
)mais coûte 200 euros/nuit dans un pays où le salaire mensuel moyen n'excède pas cette somme
C'est à dire une paille par rapport aux vrais établissements de luxe comme il en existe en Tanzanie, au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud ou au Mozambique.
Une paille aussi par rapport aux établissements de luxe qui parsèment l'Inde où le salaire moyen mensuel ne brille pas non plus au firmament des pays les mieux payés...
qu'est ce que le luxe?
Quelque chose qu'une infime minorité de la population concernée peut s'offrir.
200 euros pour une nuit, je peux me l'offrir sans sourciller si l'envie m'en prenait alors que 20 % des français gagnent plus que moi.
20 %, ce n'est pas du tout une infime minorité.
(Et comme le panel serait plutôt le salaire des voyageurs long courrier qui doit être nettement plus élevé que le salaire des français, on doit plutôt tourner autour de 40 %...)
Je garderai en mémoire la traversée du Kwazulu Natal de Hluhluwe à Bergville (plus de 200km) sans pouvoir m'arrêter un seul instant ailleurs qu'en bordure de route en gênant la circulation (eh oui, des clôtures partout même le long des pistes) ne serait-ce que pour grignoter un casse croûte😕
500 kilomètres et de nombreux villages traversés...
Que leur as-tu fait dans ces villages pour qu'ils t'empêchent de t'arrêter ? 😮
J'ai pourtant franchi le Sani pass en voiture de tourisme; Je ne le conseille pas vraiment!
Tu as de la chance de n'avoir rien cassé car tu en aurais été pour tes frais avec le loueur vu que cette piste est interdite...
T'as aussi de la chance que les pluies n'aient pas pulvérisé la chaussée, te laissant en carafe au milieu.
Dans l'autre sens, l'accès t'aurait été interdit.
c'est que l'on parle de ce qu'on ne connait pas (trekking randonnées déplacements à pied de village en village
Voyou t'a fourni des liens. Mais comme tu ne les ouvres pas...
C'est à dire une paille par rapport aux vrais établissements de luxe comme il en existe en Tanzanie, au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud ou au Mozambique.Une paille aussi par rapport aux établissements de luxe qui parsèment l'Inde où le salaire moyen mensuel ne brille pas non plus au firmament des pays les mieux payés...
qu'est ce que le luxe?Quelque chose qu'une infime minorité de la population concernée peut s'offrir.200 euros pour une nuit, je peux me l'offrir sans sourciller si l'envie m'en prenait alors que 20 % des français gagnent plus que moi.20 %, ce n'est pas du tout une infime minorité. (Et comme le panel serait plutôt le salaire des voyageurs long courrier qui doit être nettement plus élevé que le salaire des français, on doit plutôt tourner autour de 40 %...)
Tant mieux pour toi..
Tu as de la chance de n'avoir rien cassé car tu en aurais été pour tes frais avec le loueur vu que cette piste est interdite...T'as aussi de la chance que les pluies n'aient pas pulvérisé la chaussée, te laissant en carafe au milieu.Dans l'autre sens, l'accès t'aurait été interdit.
j'adore tout ce qui est interdit!
Et j'y ai certainement trouvé plus de plaisir qu'à loger dans un hotel à 2000 euros la nuit😏
Si, si, je te comprends très bien... c'est toi qui ne me comprends pas.
Je te demandais ce qui, précisément (quels obstacles ou difficultés) t'avait contraint à renoncer sur la route vers Thaba Tseka.
J'ai trouvé ces deux vidéos.
La première filme la piste depuis Thaba Tseka jusqu'au St James Lodge (une adresse vraiment roots à Molumong, à dix kms de Mokhotlong). Elle date d'un an, à la même saison que toi cette année, et est conforme à mon souvenir. Quelques passages de boue peu profonde, quelques zones de cailloux à négocier doucement, quelque soit le véhicule. Rien qui demande de l'adhérence ou de la puissance.
https://www.youtube.com/watch?v=IUNJDBnDdYY
En effet, l'ambiance risque d'être comment dire??..tendu🏴☠️ ahah.
Au moins cela déchaine les passions. Il est intéressant de voir que tout le monde ne partage pas les mêmes avis, ce qui est normale mais ce qui ne facilite pas du tout l'itinéraire.
Les avis divergent fortement et il est difficile de participer au débat bien que j'essaye de prendre le meilleur de chaque commentaire. En effet, c'est un voyage de noce et nous partons pas pour un trek de longue durée pour cela on a déjà donné au Népal et Bouthan.
La voiture doit être un 4 x 4 vu que c'est une Nissan Qashqai donc cela veut dire que le Sani Pass doit être faisable ?!? ON dirait d'après tous les commentaires que c'est vraiment un incontournable.
Concernant les logements je réserverai directement jour après jour je ne veux pas être dépendant et avoir des jours fixé à l'avance (c'est déjà assez compliqué comme ça).
En effet, l'ambiance risque d'être comment dire??..tendu🏴☠️ ahah.
Au moins cela déchaine les passions. Il est intéressant de voir que tout le monde ne partage pas les mêmes avis, ce qui est normale mais ce qui ne facilite pas du tout l'itinéraire.
Les avis divergent fortement et il est difficile de participer au débat bien que j'essaye de prendre le meilleur de chaque commentaire. En effet, c'est un voyage de noce et nous partons pas pour un trek de longue durée pour cela on a déjà donné au Népal et Bouthan.
La voiture doit être un 4 x 4 vu que c'est une Nissan Qashqai donc cela veut dire que le Sani Pass doit être faisable ?!? ON dirait d'après tous les commentaires que c'est vraiment un incontournable.
Concernant les logements je réserverai directement jour après jour je ne veux pas être dépendant et avoir des jours fixé à l'avance (c'est déjà assez compliqué comme ça).
Bon va falloir que je me décide une fois pour toute pour pouvoir réserver le Kruger.
Donc voici mon idée :
29.10 au 10.11 : Garden Road et trajet jusqu'à Port St John ou East London à définir encore
10 au 13.11 : Lesotho
14.11 : route et arrêt à Kaapschehoop
15.11-17.11 : Kruger:
18.11: Pretoria et retour sur Johannes pour y dormir
19.11 : Départ pour Vilanculos
Tout cela tiendrait-il la route ? (sans mauvais jeu de mot hein?😮)
Au Kruger plutôt 2 ou 3 nuits sachant que l'on restera dans le même lodge..
Mille merci encore pour vos commentaires qui vraiment vont beaucoup m'aider.
La voiture doit être un 4 x 4 vu que c'est une Nissan Qashqai
C'est un 4x4 de ville ça non ?
cela veut dire que le Sani Pass doit être faisable ?!?
Le Sani pass n'est apparemment plus ce qu'il était mais il n'en demeure pas moins que cette piste reste sujette aux aléas climatiques.
D'après ce que j'ai pu lire sur les sites anglophones 4x4, les douaniers sud af laissent passer les véhicules selon les conditions de la route : bonne et beau temps - quasi tous ; endommagée et temps pourri : le vrai 4x4.
Les douaniers du Lesotho seraient moins regardants .
Se renseigner auprès de l'hôtel au sommet la veille ?
. Il est intéressant de voir que tout le monde ne partage pas les mêmes avis, ce qui est normale mais ce qui ne facilite pas du tout l'itinéraire.
Je dirais plus que tout le monde ne poursuit pas les mêmes buts et n'a pas la même façon de voyager.
Personnellement, je sais maintenant qu'il ne me faut suivre aucun conseil de Djalma puisque ses voyages sont aux antipodes des miens.
Je sais aussi que d'autres ont une expérience en 4x4 et survie en milieu hostile que je n'ai pas et que je dois donc transformer la piste fastoche en piste normale, la piste normale en piste un peu ardue et la piste faut faire gaffe en piste de la mort. 😄
La première filme la piste depuis Thaba Tseka jusqu'au St James Lodge (une adresse vraiment roots à Molumong, à dix kms de Mokhotlong)
Ce que je peux dire c'est qu'à 10 km de Mokhotlong vers Thaba tsekla c'était roulable...on descend vers le lit d'une rivière on passe un ou 2 villages..c'est vers les 25 /30 km que ça se gâte vraiment..Un type en jeep m'a aidé à faire demi tour car seul je n'y serais pas parvenu sans casser! difficile de voir sur la vidéo; ce qui est sûr c'est que c'était plus mauvais que le Sani Pass.
Le Sani Pass si j'avais pu voir avant j'aurais fait demi tour!
Bonsoir François,
Je comprends que vous optiez pour un groupe plus gai pour votre mariage. 😉
Ton programme tient d'autant mieux la route que tu parles de ne rien réserver à l'avance entre la Garden Route et le Kruger.
Le Qashqai sera vraisemblablement un 4x2 mais il aura la high clearance permettant de passer par le centre du pays (via Thaba Tseka), si le coeur vous en dit. Notez que entre Roma et Mokhotlong, on ne roule pas vite, même sur les tronçons bitumés, ça tourne, ça monte, ça descend. C'est sans doute la plus belle route du pays accessible sans 4x4.
PS. Vous nous enverrez une carte postale de Kaapschehoop? 🙂
C'est vrai que ce n'est écrit nul part sur ce forum que cette piste est réservée aux 4x4...
Ce n'est pas marqué dans les guides non plus...
Toi, il faut vraiment t'expliquer tout point par point.
Avant de partir j'ai interrogé les membres de VF sur la question...
J'avais retenu que le Sani Pass n'était pas franchissable en voiture de tourisme. J'avais aussi entendu dire que certaines routes étaient refaites ou en passe de l'être...
j'avais aussi vu que les avis étaient partagés sur le passage d'autres secteurs..d'ailleurs voyajou nous dit que la "piste" ( voir sa vidéo) entre Mokhotlong et Thaba Tseka serait praticable par tout véhicule or j'ai du faire demi tour en catastrophe.
J'avais aussi compris que le Lesotho plus pauvre que son voisin sud Africain avait un réseau routier déplorable or la seule route que j'ai parcourue au Lesotho( Clarens/ frontière/ Butha buthe/Mokhotlong a été, de loin la meilleure de tout mon voyage.j'en ai conclu que c'était cette route récemment refaite qui posait jadis problème. Lorsqu'on arrive au poste frontière Lesotho/ sud Af la route est large et en parfait état. Rien ne laisse supposer que du côté Afrique du sud c'est une piste infernale d'autant plus que cette belle route se poursuit encore sur une bonne centaine de mètres et que le panneau "interdit aux véhicules classiques " on ne le voit que 50m après le poste frontière.Celui-ci fermait à16h30 et il était 16h30 lorsque j'en suis sorti avec le tampon sur mon passeport!! Je suis néanmoins revenu voir les flics pour m'assurer que je pouvais emprunter la route...A vrai dire ils s'en moquaient complètement.
Au vu de ce que tu comprends ici, je me demande ce que tu as compris des classiques que tu arbores comme des trophées dans ton profil.
Et si tu allais les relire et nous lâches la grappe? 😠
Tes interventions dans cette section du forum relève du troll ou... de la psychanalyse
La voiture doit être un 4 x 4 vu que c'est une Nissan Qashqai donc cela veut dire que le Sani Pass doit être faisable ?!? ON dirait d'après tous les commentaires que c'est vraiment un incontournable.
Si vous voulez être impressionnés faut la faire en descente sens Lesotho /Afrique du sud ! je n'ai guère eu le temps( pas plus que ma compagne) d'admirer le paysage étant passablement crispé sur le volant et les freins. Par temps humide ou pire en cas de neige même en 4x4 ça doit être périlleux.
PS: si vous êtes adeptes de la rando ( même 1 seul jour) optez plutôt pour le Drakensberg.Selon moi le meilleur spot est Thendele ( royal natal national park) à la fois pour le logement mais surtout pour les paysages autour du campement et bien entendu pour les différentes randos.
Pretoria, effectivement une bonne idée. La place Krüger, les jardins de la résidence de la présidence qui dominent la ville, le monument des Vortrekkers pour l'histoire ( à potasser avant ? ce bâtiment et cette épopée ont toute une histoire, romancée dans le Michener, l'Alliance. Mon conseil du jour histoire d'avoir une vue d'ensemble sur l'histoire sud-af sans prendre un cours ?).
Pour la Sani. Je m'en étais fait toute une histoire et finalement cela n'a pas été la pass la plus difficile mais...il n'avait pas plu des seaux, il n'y avait ni neige ni brouillard et j'avais un bon vieux hilux et c'était à la descente; la montée doit être plus délicate).
Le nissan a une garde au sol assez faiblarde, cela pourrait être le principal souci.
Question peut-être intrusive ? Le Krüger dans le même "lodge" ?
J'espère que l'ambiance délétère ici ne vous a pas amené à renoncer au Lesotho.
Voici des précisions concernant le tronçon de l'A3 entre Thaba Tseka et Mokhotlong que j'ai emprunté il y a quelques jours.
Il y a cent dix kilomètres entre les deux villes et en voici l'état, dans le sens TT > Mokhotlong qui serait le votre.
D'abord 78 kms de bonne route de terre et gravier, compte tenu du relief, compter deux heures. Passable en Peugeot 106.
Ensuite, 7 kms qui sont la montée et la descente du Menoaneng Pass. Cette partie est en moins bon état que lors de mon dernier passage en mars 2015. Il me sera confirmé, au village suivant, que la niveleuse n'est pas passée après la saison des pluies de cette année et nous verrons pourquoi. On progresse sur des cailloux mais le fond est ferme et sûr. Il n'y a nul besoin d'un 4X4, de sa motricité et de son adhérence. Il faut progresser lentement en faisant attention où on met les roues pour ne pas toucher avec le châssis (de la même façon qu'un randonneur le ferait avec ses croquenots sur un chemin escarpé et caillouteux). Même en touchant, à cette vitesse il y a peu de risque de casser quoi que ce soit. Votre Qashqai ne doit pas avoir une garde au sol très inférieure à celle de mon Defender (la protection en aluminium installée pour protéger les organes vitaux est à 21 cm du sol) et votre châssis court sera un atout. Je suis passé en vingt minutes sans entendre un caillou, passez-y une demi-heure, il y a à voir. Plusieurs taxis minibus font la liaison et, entre l'état de leurs suspensions et le poids des quinze passagers, les châssis sont plus bas que celui d'une Polo. Ils progressent doucement, doucement, doucement -c'est par ailleurs une règle de conduite de base en situation difficile, quel que soit le support.
Suivent une douzaine de kilomètres de piste neuve. Le coin est en travaux et il vont refaire le passage du col plus tard, voilà pourquoi la niveleuse n'est pas passée.
Le parcours se termine par une douzaine de kilomètres de goudron.
Trois heures de roulage pur feront l'affaire mais il faut y consacrer plus de temps. C'est le dernier axe majeur du pays à ne pas être goudronné mais praticable sans 4x4 et c'est là, plus qu'ailleurs, que vous approcherez le Lesotho rural, d'autant mieux que vous ne roulerez pas vite. Cette section est par ailleurs souvent considérée comme traversant parmi les plus beaux paysages du pays.
Françis et sa femme dont j'ai oublié le prénom -qu'elle me pardonne et ne me moleste pas- m'avaient précédé dans le col, avec cette voiture qui leur est précieuse. Ils procèdent à quelques réglages et comme ils forment un couple moderne, monsieur recoud une garniture et madame resserre les boulons à la clé de vingt deux. Ce sont eux qui m'ont expliqué ce que je rapporte plus haut.
Par contre, en arrivant à Mokhotlong la progression devient difficile. Ces habitants d'un village voisin réclament le goudronnage de la piste qui y mène. Ils chantent, ils dansent, et après ils rouspéteront parce qu'il faudra ferrer les chevaux.
Si vous passez par là et que vous allez ensuite au Sani Pass, vous pouvez le descendre sans 4X4, c'est non seulement devenu facile mais désormais autorisé (malgré la pancarte restée en place, juste à la barrière du poste du Lesotho, qui indique « 4x4 only »). Jusqu'à l'an passé, seul le dernier kilomètre avant le sommet avait été refait (deux ans auparavant, après qu'il ait été emporté par les pluies). Depuis, les huit kilomètres qui conduisent au poste de police sud-africain ont été aménagés et comme le dit un policier hilare « maintenant vous pouvez le descendre avec une Corolla ». Le 4X4 est toujours exigé pour la montée. Une histoire de lobbying des compagnies de Underberg qui emmènent les touristes à la journée au Lesotho avec leurs 4X4. Les mêmes qui essaient de faire capoter le vote du KwaZulu Natal pour le goudronnage de Sani Pass. Pour l'anecdote, il y a trois ou quatre ans, je l'ai grimpé avec un Toyota 4x4, on m'a donc laissé passer. Après le poste (sans faire mon vantard, hein, juste pour le fun) je l'ai mis en deux roues motrices et j'ai grimpé ainsi, sans recourir au vitesses courtes. C'était chaud dans les épingles mais c'est passé.
Bonjour,
Juste un petit coucou.
Je vois que le Lesotho change à grands pas.
C'est sûrement mieux pour les habitants.
Et tes infos sont bien intéressantes pour les forumeurs.
Enjoy !
Salut à toi, l'éthologue (1) le plus pointu de ce forum afric'australien.
J'ai bien fait d'aller au Lesotho plutôt qu'au Kalahari, là où y a d'la hyène. 😇
Si vous passez par là et que vous allez ensuite au Sani Pass, vous pouvez le descendre sans 4X4, c'est non seulement devenu facile mais désormais autorisé (malgré la pancarte restée en place, juste à la barrière du poste du Lesotho, qui indique « 4x4 only »). Jusqu'à l'an passé, seul le dernier kilomètre avant le sommet avait été refait (deux ans auparavant, après qu'il ait été emporté par les pluies). Depuis, les huit kilomètres qui conduisent au poste de police sud-africain ont été aménagés et comme le dit un policier hilare « maintenant vous pouvez le descendre avec une Corolla ».
Salut,
Même si je ne suis pas le bienvenu je me permets d'apporter mon grain de sel.Comme je l'ai déjà dit j'y suis passé malgré moi( j'ai vu le panneau après avoir fait les formalités de police) avec un 2X4 en début mai dernier.A moins que cette piste ait été entièrement refaite très récemment je ne conseillerais à personne de la tenter sans 4X4! c'est vraiment une grosse prise de risque pour le véhicule de plus les risques de crevaison sont nombreux et pour changer une roue avec pareille déclivité ça ne doit pas être simple.A noter qu'une fois qu'on a fait les 50 premiers mètres il est impossible de remonter en 2X4.
J'ai mis à peu près une heure et quart pour faire les 8 km et j'ai mouillé ma chemise!!
Un voyage en Afrique Australe prévu pour bientôt ? 😛
Pas vraiment (je ne suis pas comme certain (e 😎)s, je ne fais qu'un voyage par an.
A ce rythme là, j'ai pas fini de visiter la planète 😕.
Mais l'Afrique australe reste toujours dans un coin de ma tête (je regrette encore de ne pas être allée à Semongkong et je n'ai toujours pas vu Le Cap ...).
L'an prochain ce sera Bali Lombok mais en 2018, why not? (quoiqu'il y a aussi les gorilles qui me tentent bien 🤪)
Muriel
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
Tu ne perds pas de temps à choisir tes futurs voyages ! 😉
Ça c'est depuis que j'ai été confronté aux impératifs de délais dans certains endroits d'Afrique du sud 😉 ... (et aussi pour les prix des billets d'avion).
Mais Jef est pire.
Je sais bien (c'est pour ça que j'ai écrit "certain(e)" avec le "e" entre parenthèses, tu n'étais pas la seule visée 😎.
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
Cela fait maintenant un bail que j'étais plus très actif sur ce forum mais mariage et travail oblige le temps passe plus que vite 😐.
Voila dans 2 semaines et demi nous sommes sur le départ et les choses se mettent gentilement en place, peut-être un peu trop gentilement 🤪. Donc je me suis attelé à faire une sorte de parcours et évidemment je vous saurais gré de me faire part de vos commentaires et surtout n'hésiter pas. La partie Lesotho nous prend beaucoup de temps mais c'est à inclure.
Donc voici un brouillon qui va très certainement encore évolué. Merci beaucoup beaucoup pour vos aides dans tous les cas.
29.10 : arrivé au Cap 16h
30.10 : Visite Le CAP
31.10 : Visite Le CAP
01.11 : Visite Cap de bonne Espérance et alentours
02.11 : Visite Stellenbosch et environ et nuitée sur place
03.11 : Arrivé à Hermanus visite des environs et nuitée sur place
04.11 : Gansbaii et faire la cage au requin puis trajet direction bref arrêt à Arniston et dodo a Swellendam
05.11 : Swellendam en passant par Knysna et arrêt à Plettenberg bay
06.11 : trajet direction Port Elizabeth et logement addo Elephant park
07.11 : jour off et visite des environs
08.11 : Trajet de Plettenberg direction Coffee bay
09.11 : Trajet de Plettenberg direction Coffee bay
10.11 : Coffee Bay direction Qachas Nek
11.11 : Lesotho
12.11 : Lesotho
13.11 : Dodo au Sani pass
14.11 : Arrivée au Kruger (date fixe)
15.11 : Kruger
16.11 : Kruger
17.11 : Départ du Kruger en direction de Pretoria
18.11 : Soweto
19.11 : Johannesbourg Départ pour Vilanculos
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Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
