pour dormir la qualité... pas le soucis , juste que je ne reparte pas avec des compagnons imprévus lolll cela grate sous le casque....
Pour les hébergements, ça peut valoir la peine de casser un peu la tirelire à Batumi et à Tbilisi pour des chambres correctes, où les hôtels "petit budget" sont vraiment, heu... "petit budget". Ce n'est pas nécessairement une histoire de compagnons imprévus.
Pour un petit budget a Batumi essayer au 24 Lermontov, c'est un peu excentre mais chambre a 15-20 laris suivant l'affluence du moment: propre avec acces a la cuisine, frigo. Demander Sofo qui parle anglais. Dans la meme petite impasse, au meme numero, il est aussi possible d'avoir une petite piaule a 10 laris, plus basique.
Sinon dans la rue des cyber cafes, au centre il y a une guest house qui a ouvert cette annee. J'ai pas essaye mais le prix annonce est de 15 dollars.
Pas facile s'apprécier ce parcours, assez rude, assez triste.
puis georgie, abkhasie, russie, ukraine, et soit moldavie , roumanie, soit slovaquie , ex rep tchéque etc.
Dans un seul voyage l'Abkhazie et la Transdniestrie, ça va être grandiose.
Je redis que je ne crois pas que vous pourrez passer en Abkhazie ; ceci dit il paraît que c'est la plus belle côte de la région...
ces questions concernent quelle partie du projet de voyage ? Je réponds juste pour la Géorgie :
j'envisage ce voyage entre mai et juin 2012 en moto, les routes secondaires sont dans quel état? L'occidental est 'il bien percu, les Militaires présents? logement aisé, , bivouac possible ?ou faut 'il traverser juste, ? Quel type de temps faut 'il prevoir , humide? tempéré , j'imagine.?
Les routes secondaires sont souvent des pistes sur lesquelles voitures, marshroutkas et camions slaloment entre trous, cailloux et vaches. D'autres sont revêtues mais ça ne change rien pour les vaches. Les Français sont bien vus en Géorgie. La Police est très présente le long des routes ; les agents sont plutôt cool avec les touristes. Pour se loger : pas de difficultés. Les "hôtels" sont souvent de simples guesthouses avec 2-3 chambres et WC+douche communs, et proposent souvent un forfait chambre + repas + petitdéj intéressant. En-dehors des rares coins touristiques, ces "hôtels" ne sont pas toujours indiqués, ne pas hésiter à demander à des passants ou à un policier. Le bivouac est possible. On peut aussi demander l'hospitalité près d'une ferme si on peine à trouver un coin plat et tranquille dans les vallées encaissées ; possible qu'on vous offre le thé, la soupe ou du vin en plus d'une place. Climat différent selon les régions et l'altitude.
je ne savais pas qu'il y aurait un visa Abkhaze a demander.
Les formalités nécessaires pour un éventuel passage Géorgie -> Abkhazie -> Russie sont décrites dans le Petit Futé "Géorgie". Bonne chance...
Neutre, à mon avis...
Pas spécialement bien vus, pas mal vus non plus. En tous cas sur la base de mon ressenti.
Sur la base des toasts portés à la France par les Géorgiens qui nous proposaient de trinquer, et autres salutations très amicales en russe, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Ceci dit, je ne peux pas exclure que ces réactions de sympathie étaient partiellement suscitées ou renforcées par le fait que je voyageais à vélo (les cyclistes sont très rares en Géorgie, de même que les motards d'ailleurs).
je précise que j'ai essentiellement vadrouillé dans des régions montagneuses peu touristiques où nos 2 vélos sacochés étaient immédiatement identifiés comme véhicules de touristes étrangers d'aussi loin qu'on pouvait nous voir venir. Le long de la route, souvent, les gens nous demandaient d'où on venait, en proposant 1 ou 2 pays d'origine, et il n'était pas rare qu'ils deviennent plus souriants quand on répondait "iz Frantsii". Même sans toast.
et il n'était pas rare qu'ils deviennent plus souriants quand on répondait "iz Frantsii". Même sans toast.
Il voulaient s'assurer que vous n'étiez pas américains... 🙂
Dans des coins paumés, de toutes façons ils contents d'avoir des visiteurs de passage ; c'est une occasion pour eux. C'est l'accueil des campagnes, jadis vous auriez eu la même chose en France.
Il voulaient s'assurer que vous n'étiez pas américains...
non, parmi les pays d'origine cités spontanément, ils citaient rarement les USA. Les seuls "étrangers" (qui n'en sont pas toujours) vraiment mal vus en Géorgie ne sont pas les Américains, mais les Russes.
C'est l'accueil des campagnes, jadis vous auriez eu la même chose en France.
oui, sauf qu'en Géorgie, ce n'est pas jadis, c'est aujourd'hui. Et même dans les villes, les gens sont plus accueillants qu'en France.
Les seuls "étrangers" (qui n'en sont pas toujours) vraiment mal vus en Géorgie ne sont pas les Américains, mais les Russes.
Dans l'écume des choses, oui ; en réalité c'est quand même très différent.
La guerre de 2008 a laissé des traces. Même si une partie des Géorgiens plus âgés regrettent probablement les avantages sociaux qu'ils pouvaient avoir du temps de l'URSS.
ils m'ont paru très rudes.
tout au plus un peu bourrus, mais aimables et prêts à rendre service. Non, vraiment, je les ai trouvés accueillants. Peut-être qu'ils sont plus gentils avec les touristes femmes cyclistes qu'avec les mâles motorisés ???
La guerre de 2008 a laissé des traces. Même si une partie des Géorgiens plus âgés regrettent probablement les avantages sociaux qu'ils pouvaient avoir du temps de l'URSS.
Je ne partage pas du tout cette analyse, et je crois les Géorgiens bien plus russophiles qu'on ne le croit.
Peut-être qu'ils sont plus gentils avec les touristes femmes cyclistes qu'avec les mâles motorisés ???
Je ne crois pas ; les Géorgiennes elles-mêmes, pour celles que je connais, disent qu'ils sont très rudes.
les Géorgiens sont certainement plus rudes entre eux qu'avec les étrangers.
je crois les Géorgiens bien plus russophiles qu'on ne le croit.
on n'efface pas en quelques mois l'histoire ; la Russie a longtemps été protectrice pour la Géorgie. Mais j'ai été hérbergé une fois chez des "déplacés" et une fois chez une géorgienne qui portait un nom russe, et pour ceux là, qui représentent un peu plus de 10% de la population, visiblement, les blessures de la guerre (aussi bien celle de 2008 que la sécession de l'Abkhazie) n'ont pas encore cicatrisé.
les Géorgiens sont certainement plus rudes entre eux qu'avec les étrangers
Il ne vous est jamais arrivé que dans un commerce personne ne se soucie de vous faire payer à la caisse, ou que personne ne vienne vous apporter le thé que vous aviez demandé ?
il ne vous est jamais arrivé que dans un commerce personne ne se soucie de vous faire payer à la caisse
je ne vois pas en quoi c'est "rude" d'attendre que les gens viennent eux-même payer sans qu'on leur coure après. Ceci dit, il m'est en effet arrivé qu'on ne se soucie pas de me faire payer dans un commerce : c'est un autre client qui a offert la bouteille d'eau minérale que je voulais acheter !
ou que personne ne vienne vous apporter le thé que vous aviez demandé ?
non, mais j'ai rarement consommé dans des cafés très fréquentés.
je ne vois pas en quoi c'est "rude" d'attendre que les gens viennent eux-même payer sans qu'on leur coure après.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de cette situation, mais plutôt de celle où l'on attend une éternité que la personne daigne bien enfin lever les yeux ou lâcher son balai pour prendre commande, encaisser ou vous servir, alors même que vous vous êtes déplacé jusqu'à elle.
cartes papier. On peut trouver dans les bonnes librairies en France des cartes de Géorgie au 1:650k. J'ai acheté en arrivant à Tbilissi des cartes plus précises, au 1:250k, chez Geoland (un lot de 4 cartes papier assez compactes couvre tout le pays); elles nous ont été utiles. Mon amie avait un GPS, la difficulté étant alors de trouver des cartes géo-référencées à jour à un prix abordable.
Es tu passé en Ukraine ensuite, avec le Ferry?
non, malheureusement, je n'avais pas assez de temps libre cette année pour faire l'aller-retour Genève-Tbilissi autrement qu'en avion.
Il ne vous est jamais arrivé que dans un commerce personne ne se soucie de vous faire payer à la caisse, ou que personne ne vienne vous apporter le thé que vous aviez demandé ?
Michel
C'est sur que demander un the en Georgie..... hormis dans les restos turcs. Parlez leur Loudi, vodka, chacha, rvino ..... hormis dans les restos turcs egalement, qui ne peuvent servir d'alcool!
C'est sur que demander un the en Georgie..... hormis dans les restos turcs. Parlez leur Loudi, vodka, chacha, rvino ..... hormis dans les restos turcs egalement, qui ne peuvent servir d'alcool!
Les seuls "étrangers" (qui n'en sont pas toujours) vraiment mal vus en Géorgie ne sont pas les Américains, mais les Russes.
Dans l'écume des choses, oui ; en réalité c'est quand même très différent.
A part les generations precedentes qui ont connu, comme ailleurs, les 'avantages' du communisme sovietique, ('Tout le monde avait peu, mais au moins tout le monde avait qqch, un toit, un travail....') il n'y a guere de sympathie pour les russes aujourd'hui en Georgie me semble-t-il (pour ne pas citer tous les 'fuck Russia' que j'ai pu entendre en soupra). Et ce meme chez les jeunes, qui pour certains sont encore sont russophones. ils ont eu a subir l'imperialisme russe pendant bien trop longtemps.
Ca veut pas dire pour autant qu'ils aiment plus les americains; ils aimeraient juste tellement pouvoir a nouveau se sentir pleinement kartoulebi, sans avoir a choisir entre Otan ou Kremlin.
ils m'ont paru très rudes.
Faites un tour en Russie, justement, pour relativiser....
les 'avantages' du communisme sovietique, ('Tout le monde avait peu, mais au moins tout le monde avait qqch, un toit, un travail....')
Oui, ça c'est une illusion, hein ; en Géorgie il avait une bourgeoise, une intelligentsia, une nomenklatura, des gens riches et très riches. Ce n'était pas si différent de maintenant ; ce n'étaient pas les mêmes... Quoique...
Oui, ça c'est une illusion, hein ; en Géorgie il avait une bourgeoise, une intelligentsia, une nomenklatura, des gens riches et très riches. Ce n'était pas si différent de maintenant
Il y a toujours eu des privilégiés. Mais pour ceux qui ont découvert le chomage (16% de la population active en Géorgie, d'après la Banque Mondiale), la vie est devenue plus difficile.
les 'avantages' du communisme sovietique, ('Tout le monde avait peu, mais au moins tout le monde avait qqch, un toit, un travail....')
Oui, ça c'est une illusion, hein ; en Géorgie il avait une bourgeoise, une intelligentsia, une nomenklatura, des gens riches et très riches. Ce n'était pas si différent de maintenant ; ce n'étaient pas les mêmes... Quoique...
Michel
Vous irez parler d'illusion a toutes ces petites dames qui avaient une profession a l'epoque et qui n'ont d'autres choix maintenant que de vendre des legumes dans la rue pour subsister; pour ne citer qu'elles.
Je vous parle des gens qu'on cotoie au quotidien, l'immense majorite et non pas une poignee qui frequente plus des endroits comme Chardin street a Tbilisi.
Evidemment qu'il y a eu et qu'il y a encore des gens tres riches en Georgie, tout comme dans les autres pays de l'ex urss.
Je ne parlais simplement pas d'eux, ils ne m'ont jamais invite a leur soupras. Je ne sais pas quel sentiment est le leur vis-a-vis des russes aujourd'hui; et quand bien meme je ne pense pas qu'il refleterait beaucoup le sentiment general du peuple georgien.
Vous irez parler d'illusion a toutes ces petites dames qui avaient une profession a l'epoque et qui n'ont d'autres choix maintenant que de vendre des legumes dans la rue pour subsister; pour ne citer qu'elles.
Là n'est pas ce que je voulais dire ; je voulais dire que, contrairement à la légende, il y avait des riches en URSS.
Bonsoir,
quel est la densité des stations services,
j'ai pu lire dans un autre post que dans un pays voisin le carburant était coupé avec de l'eau (pas rédib juste question de préparation) qu'en est 'il de la Georgie?
Il apparait évident que les inegalités et le choc politico/historique crée de forte dispartée solciale et de la corruption.
Comme mon véhicule n'avait pas besoin de carburant, je n'étais pas spécialement attentive à ce point et j'ai pu passer près d'une station-service sans m'en apercevoir. Le + long tronçon où je ne me souviens pas en avoir vu faisait 170 km, en Haute Svanétie, sur la piste de Mestia à Lentekhi. Ceci dit, on doit surement pouvoir acheter un peu d'essence en bouteilles dans 2 ou 3 villages intermédiaires, et peut-être y a-t-il une petite station-service à Ushguli, qui est un cul-de-sac pour les marshroutkas (dans ce cas, le tronçon "sans" passe de 170 à 120 km). Plus bas dans les vallées, ça ne devrait pas être un souci. Pas idée de la qualité de carburant, mais l'essence qu'on avait achetée sur un marché en bord de route pour notre réchaud était propre.
Il y a du carburant, même si la station ne ressemble pas à une station, où si on vend en bouteille plastique le précieux liquide.
j'ai pu lire dans un autre post que dans un pays voisin le carburant était coupé avec de l'eau (pas rédib juste question de préparation) qu'en est 'il de la Georgie?
De manière systématique, bien sûr que non - dans le pays voisin non plus, d'ailleurs.... - par contre que ça puisse arriver, ah oui, certainement.
Meg2, quand vous êtes assé en svanetie , vous aviez une autorisation , des papiers spécifiques? , cette partie du territoire fait telle partie de l'Ossetie du sud? Avez vous passé des contrôles de police?
non, la Svanétie ne fait pas partie des régions "séparatistes" et nous y avons voyagé sans aucun problème.
L'Ossétie du Sud est à l'Est de la Basse Svanétie. L'accès est interdit aux touristes, et aux Géorgiens non ossètes, nous a-t-on dit. Dans les districts limitrophes de l'Ossétie, les contrôles de police sont fréquents, et la Police vous escorte et/ou vous fait faire demi-tour si vous approchez trop de l'Ossétie. Et si par le plus grand hasard vous parveniez à passer entre les mailles de la police géorgienne, vous tomberiez sans doute quelques km plus loin sur des soldats russes, qui risquent d'être moins aimables...
j'avoue ma méconnaissance compléte de cette partie du monde.Passez par L'abkasie , serai un plus pour le vrai tour de la mer noire, mais que si nous obtenons l'autorisation.
Notre volonté n'est pas de biaiser, nous sommes trop bruyant et visible de loin avec nos motos.
je ne parle pas russe et je n'ai que l'anglais et l'espagnol.. je vais m'y mettre cet hivers..
merci
tiger
Heu...
grece (igou) Turquie/ Georgie/ soit abkhasie , si l'on obtient (cette fameuse autorisation, et je me renseigne sur leprix de l'assurance)
sinon pateau pour l'Ukraine .
ensuite a débattre entre nous entre ukraine /roumanie et bulgarie +massif des Rodhopes.
ou Ukraine, rep slovaque, rep chéque et come back par l'allemagne ou l'autriche et la suisse.
Re , bonjour,
je sais michel , que vous "n'adherez"pas à mon projet, mais je ne recherche pas exclusivement l'aspect "scénique" je le concoit aussi comme un tout , une decouverte (certe rapide) des pays traversés , des gens, et aussi le voyage forge mon expérience pour lui loin encore, ce que pour le moment je ne puis faire pour des raisons pro et familiale..😉
sourires, donc dans ce sens ce serai la solution (la moins pire ..surement la meilleure) pour faire le tour de cette mer..; a en lire Meg , il y aussi au sein de la population Georgienne un acceuil des voyageurs tres aimable.
je crois avec le sourires, beaucoup de chose passe bien..
En georgie, avez vous ressentie une propention au "raquet de la part des autorités"?
le sens envisagé par Tiger3 est éventuellement possible, sous réserve d'une autorisation abkhaze + un visa qui sera délivré sur place. Je n'ai pas d'idée ni info sur la facilité à obtenir cette autorisation.
En sens inverse, ce n'est pas possible : la Géorgie considère qu'il y a eu entrée illégale en Géorgie quand on se présente à sa "frontière" abkhaze, car elle ne reconnait pas l'indépendance de l'Abkhazie.
En sens inverse, ce n'est pas possible : la Géorgie considère qu'il y a eu entrée illégale en Géorgie quand on se présente à sa "frontière" abkhaze, car elle ne reconnait pas l'indépendance de l'Abkhazie.
Oui, c'est ce que je voulais dire ne posant la question du sens du voyage.
Tiger3 avait été bien précisé (p.3 de ce fil de discussion) qu'il envisageait le voyage dans ce sens : Turquie -> Géorgie -> Abkhazie, Russie -> Ukraine.
Tiger3 avait été bien précisé (p.3 de ce fil de discussion) qu'il envisageait le voyage dans ce sens : Turquie -> Géorgie -> Abkhazie, Russie -> Ukraine
Oui, je m'en doutais, mais je n'avais pas bien suivi ; désolé.
En Georgie, avez vous ressentie une propention au "raquet de la part des autorités"?
non. Le Gouvernement géorgien espère un développement du tourisme, mais est conscient que le pays n'a pas encore très bonne réputation => il demande à ses agents de faire en sorte que les touristes aient une bonne image du pays. Cela n'exclue pas que là il n'y a pas de tarifs affichés (petits hotels, taxi...), on demande en général un peu plus à un touriste occidental qu'à un autochtone, mais rien de scandaleux, et on peut négocier.
Meg avez vous un Cr , des photos?
je n'ai pas encore trié mes photos, et je n'ai pas l'intention de publier de compte-rendu. Par contre, si je peux apporter d'autres infos utiles, ne pas hésiter à demander, mais peut-être en ouvrant des fils de discussion avec un titre précis autre que "Passage de frontière Kazakhstan / Russie et Russie / Géorgie".
il demande à ses agents de faire en sorte que les touristes aient une bonne image du pays
Eh ben, il y a un problème de communication alors, parce que s'il est quelqu'un susceptible de ne pas donner envie de revenir, je mettrais en première ligne lesdits agents (aéroports, frontières terrestres, réserves naturelles, je ne parle même pas des militaires aux mines patibulaires), antipathiques au possible.
Cela n'exclue pas que là il n'y a pas de tarifs affichés, on demande en général un peu plus à un touriste occidental qu'à un autochtone, mais rien de scandaleux, et on peut négocier.
non. Le Gouvernement géorgien espère un développement du tourisme, mais est conscient que le pays n'a pas encore très bonne réputation => il demande à ses agents de faire en sorte que les touristes aient une bonne image du pays. Cela n'exclue pas que là il n'y a pas de tarifs affichés (petits hotels, taxi...), on demande en général un peu plus à un touriste occidental qu'à un autochtone, mais rien de scandaleux, et on peut négocier.
Merci , oui donc c'est un peu comme partout il y a le prix des autoctones et le prix des touristes.
Vous parliez , plus anglais ou russe dans les "zones" rurales?
je n'ai pas encore trié mes photos, et je n'ai pas l'intention de publier de compte-rendu. Par contre, si je peux apporter d'autres infos utiles, ne pas hésiter à demander, mais peut-être en ouvrant des fils de discussion avec un titre précis autre que "Passage de frontière Kazakhstan / Russie et Russie / Géorgie".
Oui je suis ok , un new post projet de voyage en georgie?😎
c'est domage pour le Cr ... 😊 car vous avez une connaissance qui peut donnez envie a beaucoup d'autre voyageur.. (bon j'arrete de vous flatter((hoho(((
Bonsoir Kelessuf,
Cela fait plaisir de vous lire.
un militaire à toujours une mine patibulaire ..loll😉 enfin ceux qui veulent faire important...pas forcément ceux qui le sont.
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hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
pour dormir la qualité... pas le soucis , juste que je ne reparte pas avec des compagnons imprévus lolll cela grate sous le casque.... 
Pour les hébergements, ça peut valoir la peine de casser un peu la tirelire à Batumi et à Tbilisi pour des chambres correctes, où les hôtels "petit budget" sont vraiment, heu... "petit budget". Ce n'est pas nécessairement une histoire de compagnons imprévus.
