USA 2012 – Au long du Rio Grande, 2ème et 3ème partie
Deuxième partie : de Socorro à Great Sand Dunes
Lundi 14 Mai – Promenade dans un champs de lave
Nous allons nous écarter du Rio Grande pour partir vers le nord-ouest du Nouveau- Mexique durant toute une semaine. Il y a tant de choses à voir, trop souvent bâclées dans les plannings associés à l'Arizona voisin. Pour rayonner dans la partie sud, nous avons choisi Grants comme ville étape sur l'ex-route 66.
Ciel bleu ce matin. De Socorro, la route NM 6 offre un raccourci évitant la capitale Albuquerque. Nous suivons une voie ferrée très fréquentée et nous n'en finissons pas de compter les wagons de ces trains de marchandises gigantesques.
Plein d'essence à Laguna (conso 9,44 l/100 – c'est de mieux en mieux), détour par Sky City Acoma Pueblo. Au lugubre visitor center, nous sommes agressés par l'annonce des prix de la visite, avant même que nous ayons le temps de dire bonjour : transport en mini-bus et parcours guidé à 20$ par personne plus 10$ par appareil photo, tout ça hors taxe. Cela ne nous surprend pas, on s'était renseigné avant, mais on est pas venu pour ça. Avouez quand même que c'est cher par rapport à la carte " American the beautiful ". Nous n'avons pas vraiment de temps pour la visite guidée, un petit tour ici nous suffit, et quand on vient nous dire qu'il est interdit de prendre des photos de l'extérieur du visitor center, nous partons vers d'autres lieux.
Photo interdite
Le village Acoma Pueblo vu du visitor center.
La principale visite du jour est consacrée à la partie est de El Malpais National Monument.
Il s'agit d'un gigantesque champ de lave classé au National Monument en 1987. La première étape est la (BLM) Ranger Station sur la route 117. Quelques renseignements et une première vue sur le champ de lave. Nous apprenons que les tubes de lave de la partie ouest sont actuellement fermés à la visite.
Petit habitant de la ranger station
Le point essentiel à visiter est Sandstone Bluffs Overlook, point de vue du haut des falaises sur l'immense vallée de lave de 50km sur 25, où la végétation tente de repousser, 2 à 3000 ans après la dernière éruption, tout juste hier, à l'échelle géologique. Du haut des grès communs au plateau du Colorado, les points de vues sont variés, mais le sol de la vallée est partout aussi sombre.
Une des vues de Sandstones Bluffs Overlook
En direction du sud, la Picnic Area des Narrows offre dans un site agréable des tables et bancs, à l'ombre ce qui n'est pas superflu aujourd'hui.
Complètement au sud (est) du parc se trouve la Lava Falls Area. Là une piste balisée s'engage sur les laves pour une promenade de 2,5 km sur les pierres volcaniques. La balade est facile au départ, c'est plat, stable, et les repères (tas de pierres de lave) se voient bien d'un point à l'autre ; ce ne sera jamais vraiment difficile, mais ...
Au début
Les habitants des lieux ne sont pas nombreux. Ils ont une façon de se confondre avec leur environnement !
Lézard des laves
Et puis ça se complique,
Il y a des fissures à enjamber , puis des fissures à contourner
Là il vaut mieux faire le tour
Avant d'arriver à des sites surprenants
Et au bout, l'amphithéâtre de lave
Le chemin de retour, différent de l'aller, n'est pas plus facile. Au total, 1h1/4 d'une des promenades les plus fantastiques que nous ayons fait.
En remontant la route 117, nous arrêtons voir celle qui est l'attraction la plus connue d'El Malpais, bien que légèrement hors du parc : la Ventura Natural Arch. C'est la 2éme par la taille au Nouveau-Mexique. Un petit parking et un chemin d'une centaine de mètres jusqu'au point d'observation au pied de l'arche.
Vue de la route
Au pied de Ventura Arche
Pour les grands marcheurs, il y a plus haut Acoma-Zuni Trailhead, une traversée de 7,5 miles dans la vallée de lave, sur la piste utilisée autrefois pas les pueblos pour relier Acoma et Zuni.
Nous logeons le soir à Grants au Red Lyon. En fait nous avions réservé au départ au Best Western, mais entre temps, l'hôtel a changé de propriétaire. Un peu vieillot, mais agréable piscine avec spa, restaurant juste correct.
Grants est une ville sur l'ancienne route 66. Les chaines d'hôtels modernes sont à l'entrée est, proche du Walmart, mais toute la Santa Fe Avenue est parsemée des anciens motels de la grande époque, certains dans un état digne des villes fantômes.
Mardi 15 Mai – El Morro, les graffitis de l'histoire
Au départ de Grant, le petit El Morro National Monument n'est qu'à 3/4h, mais avec les travaux sur la route 53, il nous faut près d'1h30. Circulation alternée sur une longue, longue distance, gravillon frais ayant tendance à sauter, toute la partie de la route avec les accès nord de El Malpais n'est pas fréquentable lors de notre passage.
Le petit National Monument, oui, la partie qui se visite tient dans un rectangle de 0,5x1 mile. Deux trails partent du Visitor Center. L'un de 2 miles, le Mesa Top Trail, grimpe sur la mesa, 75m plus haut, pour le point de vue et surtout les ruines d'un village Anasazi du XIIIe siècle.
Vue du plateau
L'Inscription Rock Trail Loop est un circuit de 0,5 mile au pied de la falaise. Il conduit à un bassin dont l'eau provient d'une cascade alimentée les neiges hivernales (nous somme à plus de 2200m) et les pluies d'orage. Et ce point d'eau ne tarit jamais, offrant aux voyageurs une réserve bien rare dans la région. Et il y a a eu du monde à passer par là, sur ce qui fut longtemps sur l'unique route vers la Californie.
Au pied de la falaise, une réserve d'eau de 750m3
Le chemin suit la falaise garnie de 2000 dessins, signatures et gravures diverses
Les indiens d'abord ont gravé dans la pierre les pétroglyphes dont certains très anciens.
Aux gravures indiennes se mêlent des signatures plus récentes
Du début du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, les explorateurs, militaires et moines espagnols laissèrent leurs traces sur les rochers.
Le passage de Ramon Garcia Jurado en 1709
Vinrent les pionniers américains, en route vers l'ouest sauvage, puis l'armée venue protéger les premiers fermiers des attaques indiennes, puis les équipes envoyées étudiées un tracé pour le chemin de fer.
Au XIXe, les américains laissent leurs traces aussi.
En 1909, le site fut protégé de toute nouvelle inscription. Devenu un Monument National, il fait parti des haut lieux de l'histoire américaine.
De retour vers El Malpais Nord, nous retrouvons les travaux juste à l'entrée d'un petit parc privé : Ice Cave & Bandera Volcano.
Dans une habitation traditionnelle de montagne transformée en bureau-magasin, on peu acheté le ticket pour aller voir la cave de glace et escalader le volcan. (Je dis bien " et " même si on a aucune envie de grimper durant 1h au sommet du Bandera pour en voir le cratère.
Par contre l'accès à la cave de glace est plus facile, un petit chemin forestier où la pierre de lave est parfois apparente entre les pins ponderosaset au bout une descente par un escalier en bois dans l'entrée de qui fut un tube de lave (voir la visite de Lava Bed dans le carnet 2010).
Une centaine de marches à descendre
Au fond, la température reste à -1° et l'eau qui y arrive est bien sûr gelée, créant parfois des stalactites de glace. La visite s'arrête au garde-corps en bas de l'escalier, point de vue limité sur une glace verdâtre. Autrefois, le site servait de congélateur aux habitants locaux.
Glace et coulée glacière.
Mais l'intérêt de la visite est tout de même limité pour une entrée à 10$ par personne. A noter que le site est situé juste sur la Continental Divide.
Pour éviter les travaux, nous rentrons par le raccourci qu'offre la Zuni Canyon Rd. Sur 33 km, la piste suit un moment la state road 57, dont nous reparlerons plus-tard. Sans intérêt au début, au milieu d'une zone d'habitations éparpillée dans la forêt, elle devient vraiment intéressante quand elle s'engage dans le Zuni canyon.
Mercredi 16 Mai – Civilisation perdue
Le parc que nous allons visiter aujourd'hui a la particularité de n'être accessible par aucune route revêtue. Deux pistes y conduisent, une au nord-est et une au sud. Pire, lorsque l'on cherche l'itinéraire avec le bien utile Google Map, il propose une route qui n'existe pas et pour compléter, le GPS ignore la route du sud.
De Grants à Chaco Culture, il faut plus de 2h30 au total en prenant la route NM 509. A partir du carrefour avec la Navajo service route 9, la direction est indiquée et on se retrouve vite sur la piste NM 57. Contrairement à la veille dans Zuni Canyon, la 57 est ici en mauvais état. Chaque sommet de côte doit être abordé avec prudence, on rencontre fréquemment du vaches sur la route et les Texas gates (grilles à bétail au sol) sont parfois très excavées.
La route 57 vers Chaco Culture
La Fajata Butte annonce l'entrée du parc
Chaco Culture, ce n'est pas un centre agricole mais un site classé au patrimoine mondial. Parc historique national consacré à la civilisation du Chaco canyon, il renferme les ruines d'une douzaine de villages du début du 2ème millénaire.
Mais première question, qui habitaient là? Tout comme à Mesa Verde, au Canyon de Chelly, ce sont des Anasazis, installés ici dans le Chaco Canyon sur les bords de la Chaco River. Ils ont abandonnés les habitations troglodytes pour construire en pierres des " grandes-maisons " à plusieurs étages. Plusieurs milliers de personnes habitaient la vallée.
Deuxième question, à quelle époque ? Si il y a des traces d'occupation plus ancienne, c'est seulement de 850 à 1250 que les chacoans construisirent et vécurent ici.
Troisième question, que sont ils devenus ? Il est probable que la sècheresse les fit partir vers d'autres régions, et que les pueblos et les hopis en sont les lointains descendants, mais ils n'ont laissé aucune traces pendant les siècles suivants.
Lorsque l'on entre dans le parc, miracle, la piste devient route, pas plus mal car la visite nécessite toute la journée. Direction le grand visitor center ; tient, des français ont signé le cahier 2 jours avant nous, ils étaient bien rares sur les sites précédant.
Chaco Culture Visitor Center
Un chemin de moins de 500m va du parking à un premier village, Una Vida. Les ruines n'ont pas été dégagées, ce qui permet de voir dans quel état elles ont été découvertes.
La route en sens unique fait une boucle de 12km de part et d'autre du Chaco arroyo au fond du canyon d'environ 400m de large. Des parkings sont aménagés au près des différentes unités qui se visitent.
Hungo Pavi est le premier. Un chemin permet d'en faire le tour d'un bâtiment unique d'environ 140 pièces. La structure est en forme de D. On peut se familiariser avec les murs de pierres et petites ouvertures. On fait le tour, mais on n'entre pas à l'intérieur des ruines.
Avec 350 pièces au sol, 600 au total, jusqu'à 4 étages, Pueblo Bonito est le site le plus important. Le dessin à l'entrée en donne une représentation très réaliste de ce qu'il fut au début du 2ème millénaire. En D ou demi-lune, il aurait pu abriter des milliers de personnes. Cette ville dans un même bâtiment unique, joyau de l'architecture anasazi, me fait penser au Corbusier et à sa conception de la Maison Radieuse à 1km de chez moi.
La visite est libre et nécessite près d'une heure, mais les rangers organisent des visites guidées et commentées matin et après midi.
L'ensemble au pied de la falaise à subit les malheurs du temps. Le circuit de visite aménagé monte sur les effondrements de la falaise et offre une vue d'ensemble de la construction.
Pueblo Bonito vu du haut du circuit
La visite continue en entrant dans une des 2 plazas. Les pièces périphériques, destinées à l'habitation ou au stockage sont rectangulaires et communiquent entres elles. Mais le plus surprenant est la multitude de Kiwas, ces pièces rondes destinées aux réunions et au culte. Il y en a 35 dont 3 grandes. On ne sait rien des rites religieux et les documents du parc évitent de parler des sacrifices humains et du cannibalisme qui furent pratiqués par les Anasazis de Chaco Canyon
Vue de la plaza ouest
Une grande kiva
La suite de la visite traverse les salles à l'est. Les portes sont étroites et basses et alignées. Il ne fait pas bon être grand pour passer ici sans se cogner la tête.
Certaines portes font moins de 1,30m
Du même parking part aussi le chemin vers Chetro Ketti, un ensemble de 400 pièces et 10 kivas.
En continuant, il y a un l'emplacement d'un cimetière (quasiment rien à voir) et le départ de la piste vers le haut des falaises, avec Pueblo Alto et New Alto, le second étant le seul excavé. C'est surtout le chemin vers le bord de la falaise où on peut avoir une vue sur le canyon, surtout, juste au-dessus de Pueblo Bonito.
Vue sur les courageux qui ont la vue sur le canyon
Il fait chaud en plein soleil, une table abritée est la bienvenue pour piqueniquer. On en avait pas encore vu cette année, mais dès qu'il y a à manger...
… le chipmunk est là
En pleine chaleur, une dizaine travaillent à restaurer un mur de Pueblo del Arroyo, la majorité de l'équipe se repose à l'ombre. C'est le seul village construit au bord de la rivière.
300 pièces 17 kivas.
A l'extérieur de la demi-lune, on peut voir une kiva à 3 murs formant de petites pièces périphériques, bâtiment unique à Chaco Canyon.
The tri-wall kiva
La Casa Rinconada est un ensemble de petits villages, certain pas encore excavés. La Grande Kiva est à l'écart sur un point haut. Le diamètre intérieur de 19,20m en fait la plus grande de la vallée.
Grande kiva de Casa Rinconada.
D'autres pistes conduisent, à des distances de 2 à 6 km, aux grandes-maisons de Kim Klesto, Casa Chiquita, Penasco Blanco ou Tsin Klestin et d'autres encore, pour les passionnés de marche et de vieilles pierres.
Nous quittons du Chacos Culture NHP par la route 7950 vers le nord-est. Dès la sortie du parc, la route redevient piste sur 34km, jusqu'à la US 550
Direction Farmington, où nous avons réservés 3 nuits à l'Americas Best Value Inn, le temps de visiter cette région truffée de pompe à pétrole et à gaz. Mais nous nous contenterons de prospecter les hoodoos.
Jeudi 17 Mai – Dans des coins perdus
Beau temps, pas trop chaud, en route de bonne heure vers Bisti Badland, à la découverte des hoodoos de la Wilderness Area administrée par le Bureau of Land Management. A 50km au sud de Farmington, il faut déjà y aller. La NM 371 a le gros défaut de comporter quelques bosses plutôt surprenantes. Et puis le GPS qui ne sait pas que l'indian service route 7000 est fermée au milieu. Pourtant, même Google le sait. Et le GPS nous emmène sur une piste en si mauvais état qu'il faut parfois rouler en dehors. Pas longtemps heureusement, grâce à la préparation minutieuse de cette excursion, je me rend vite compte de l'erreur. Faut dire que la piste par le sud est en bien meilleur état.
Deux parkings sont aménagé pour les rares visiteurs. Sur l'un le panneau officiel, et une voiture arrivée avant nous :
Sur l'autre le cahier pour les visiteurs. Tiens, un français est passé il y a quelques jours. Il y a aussi un grand panneau vierge des infos qu'il devrait comporter. Pour le moment nous sommes les seuls à stationner ici.
Dans ce secteur peu connu et très peu médiatisé, une étendue pittoresque et colorée de monticules colorés de part et d'autre de l'arroyo. Et à flan de collines de chaque coté, poussent de drôles de champignons, qu'on ne trouvent pas ni forêt ni en couche dans les caves du Saumurois.
Vue panoramique des badlands
Ces cheminées de fée, localement nommées hoodoos sont des sortes de grandes colonnes naturelles faites de roches friables, dont le sommet est constitué d'une roche plus résistante aux effets de l'érosion.
Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de chemin de tracé, pas de piste, tout juste les empruntes des pas de ceux qui sont passés hier ou avant. La carte topographique de americansouthwest, net repère les monticules orangés et les zones où s'entassent les hoodos, les cracked eggs et les troncs pétrifiés.
Notre unique ambition, piètres marcheurs que nous sommes, est d'aller jusqu'aux œufs., à 1,5 miles environ, tout en collectant de bonnes photos de champignons. Les experts diront que c'est mieux le soir, pour l'éclairage, mais ce sont des experts, pas nous, et de plus nous n'avons pas de GPS de randonnée. Parti en suivant le flan droit de la vallée, nous accumulons les détours sans nous rendre compte que nous ne sommes pas rendus assez loin.
Il y a bien quelques petits champignons
Des sculptures intéressantes
Et des hoodoos
C'est après plus d'une heure que nous arrivons à ce mur qui dans des siècles deviendra un alignement hoodoos (nous ne pouvons pas attendre, on a pas assez d'eau). La falaise en face est couverte des cheminées de fée recherchées.
Le repère
Et quelques exemples parmi tant d'autres.
En continuant un peu plus loin, nous nous trouvons sans nous y attendre au milieu de la basse cours des dinosaures, le champ de " cracked eggs » . Deux alignements de roches colorées, souvent de plus d'un mètre de long, en forme d’œufs dont certains semblent éclos. De telles formations semblent très rares
Alignements des Cracked Eggs
Oeuf de Dinosaure ?
Avec tous les détours au début, nous marchons depuis plus de 2 heures. Il fait chaud maintenant et l'ombre est rare. Les jeunes aperçus à leur voiture sur le parking nord reviennent de leur tour dans le sens inverse. Nous leur faisons signe de venir vers nous, vers les hoodoos et les œufs mais ils continuent à vive allure. Je ne sais pas s'il aurons vus grand chose sur leur circuit.
Nous décidons de retourner à la voiture, sans continuer vers les " petrified wood ". Les trails des Petrified Forest NP sont encore frais dans nos souvenirs.
Mais nous ne voulons pas rater l'arche de Bisti, absente sur la carte d'americansouthwest, mais signalée sur le net par des randonneurs allemands. C'est tout près sur le chemin de retour.
La face au soleil de midi
La face à l'ombre est plus intéressante
Le retour au plus court nécessite de traverser les arroyos de plus en plus profonds. A l'arrivée, il y a 2 voitures sur chaque parking. A coté de nous une dame d'Albuquerque rentre d'une brève visite apparemment sans connaître l'intérêt du lieu.
Après-midi de repos à Farmington. La piscine extérieure n'est pas encore ouverte. Quelques courses et nous partons en fin de journée vers Angel Peak. La route entre Farmington et Bloomfield est en travaux, grave, mais la Rd 5500, judicieuse proposée par le GPS, permet de contourner agréablement la zone encombrée, surtout à l'heure de débauche. 40Km de route et 10 de piste au milieu des pompes à pétrole pour arriver à un point de vue exceptionnel.
Point de vue à mis chemin
Nous n'y sommes pas seuls, un camping car un peu plus loin avec un couple, ce qui me fait penser à pap59. Sur un autre emplacement, un jeune couple dine devant leur tente. Le campsite est à conseiller pour les amateurs de nuit au plein air
Pour nous, une table juste au bord du précipice, avec un banc pour attendre tranquillement la tombée du jour. Pas de bruit, ou presque, le ronronnement des pompes, les cris des corbeaux. Le grand calme. Zut, on aurait du apporter le pastis.
Angel Peak et ses stries grises
Soleil lointain sur la San Juan Valley
Aller, on va pas tarder à rentrer
Vendredi 18 Mai – Ah-Shi-Sle-Pah Wilderness Study Area
Perdu dans les territoires indiens, juste au-dessus de Chacos Culture NHP, la Study Area est centrée sur le Ah-Shi-Sle-Pah wash. Aucun panneau pour s'y rendre, aucune indication autres que celles de quelques forumeurs et la carte topographique de americansouthwest. Le plus simple par l'US550 est de tourner à droite à Blanco Trading Post et de suivre la NM57 – encore elle – sur 30 km. Le GPS peut aider à confirmer le bon choix dans certains des croisements de pistes desservant les champs de pompes à pétrole. Il aide surtout avec la programmation des coordonnées du point d'arrivée : le chemin qui part à 30° sur la droite, difficilement perceptible dans la végétation. De là, on peut rouler jusqu'au parking à 800m
Pourvu qu'il n'arrive personne en face
Personne sur le parking, il est 10h30, temps légèrement couvert, mais beaucoup de vent d'ouest. Nous avons 2 options : Sedonax ou le Spartiate. Suivant la 2ème, nous allons voir en face du parking et là on est juste devant un premier paquet de hoodoos.
Descendre ne semble pas trop facile, et nous continuons sur en haut sur les traces laissées par de précédents visiteurs. A aucun moment nous ne voyons un passage vers le bas. Mais on peut s'approcher du bord et bien photographier certains spécimens.
En continuant le long de la faille, d'autres groupes de hoodos apparaissent.
Certains prennent une couleur jaune.
Mais on est encore loin de l'endroit conseillé par Sedonax, derrière une colline qu'on ne peut atteindre qu'en faisant un grand détour pour contourner un ravin encaissé. Le fort vent de face ajouté à la fatigue de la veille nous conduisent à faire demi-tour avant d'arriver aux meilleurs endroits. Toujours personne d'autre sur le parking quand nous repartons.
La destination suivante est Lybrook . Nous n'avons repéré sur le GPS que le lieu où tourner sur la US550. Aucune carte correcte du site. Ce n'est pas de ne pas avoir repéré le fameux fauteuil d'observation sur les badlands pour avoir le bon itineraire, mais nous ne nous sommes pas engagés sur la bonne piste,
Ce n'est pas non plus de n'avoir pas essayé, au milieu des pompes à gaz (bien différentes des pompes à pétrole),
Au milieu des troupeaux de jeunes bovins
Quelques beaux points de vu quand même
Mais sans internet dans la voiture, nous n'arriverons jamais au fameux fauteuil.
Pour ces 2 jours dans le wilderness de ce coin du Nouveau-Mexique, je remercie, outre Sedonax et Le Spartiate, nos amies belges Vnoa et Bastinj.
Dans l'après-midi, après une pose à l'hôtel, nous décidons d'ajouter une petite visite à notre programme. La ville d'Aztec n'est qu'à 20km de Farmington, d'ailleurs les zones commerciales des 2 bourgades se côtoient. Et il y a du monde dans le secteur, ce vendredi après-midi !
C'est là que se trouve l'Aztec Ruins National Monument.
Rien à voir avec les aztèques dont la civilisation était implantée bien plus au sud du Mexique. A la vue des constructions et des kivas, on comprend tout de suite que nous sommes dans un village anasazi de l'époque et du modèle du Chaco Canyon.
Le site comporte un intéressant petit musée au Visitor Center. On y présente aussi une intéressante vidéo.
L'immeuble comportait 500 pièces sur 3 niveaux
Des portes encore plus basses qu'à Chaco
Mais le clou de la visite, c'est la grande kiva reconstituée. Avec 20m de diamètre, un plafond à plus de 6m du sol, les murs peints, les fosses rituelles et le foyer au milieu, mais des escaliers ont remplacé les échelles traditionnelles.
A l'intérieur de la grande kiva
Samedi 19 Mai – Retour vers le Rio Grande
En quittant Farmington ce samedi matin, nous traversons la San Juan River, bien connue du coté de Monument Valley par ses méandres de Gossenecks SP.
La San Juan River à Farmington
Direction Cuba (en voiture par l'US550, pas en bateau ou en avion). Là, nous partons par la route 126, qui fait partie du Jemez Mountains Trail, une route touristique bien connue, mais rarement empruntée dans cette partie.
Très vite le tracé change, devenant plus sinueux, la route s'élève et le paysage passe du désert à la forêt. Et la route se transforme en piste. Paysages alpestres, chalets de montagne, ruisseaux à truite, ça change de Ah-Shi-Sle-Pah et de Bisti. Quelques arrêts peu aménagés offrent des beaux points de vue.
Ici la piste est encore bonne.
Au franchissement du col Telephone Canyon, la piste est creusée par les roues des camions lors de la fonte des neiges et la conduite devient plus délicate. Ensuite nous tombons sur des travaux (tiens, ils travaillent le samedi, ici) longue attente à l'alternat. Bientôt de ce coté, la route remplacera la piste jusqu'au camping de Fremont Lake.
A Cuelta nous rejoignons la route 4, la partie la plus connue de Jemez Mountains Trail . Après une pose sur le bord de la Sulphur River, nous reprenons la NM 4 vers le sud dans le canyon de San Diego et les sources chaudes de Jemez Spring.
Les falaises colorées du canyon San Diego
Un km au nord du village de Jemez Pueblo se trouve le visitor center qui lui est consacré . Là nous achetons un CD de chants Zuni, (le meilleur nous dit la ranger indienne de service).
Le Visitor Center fait parti de US Forest Service
Le lieu est aussi le point d'arrêt pour admirer les falaises rouges de Walatowa de l'autre coté de la route.
Red Rocks of Walatowa
Nous nous renseignons aussi pour déjeuner chez les jemez pueblos Un km plus loin, nous arrêtons manger au seul restaurant local : 2 tables extérieures dont une seule à l'ombre. Les pueblos burgers sont longs à venir, mais la cuisine est bonne. Ensuite petit tour dans le village pueblo, à mi-chemin entre le passé et le présent.
Jemez Pueblo
Les fours à pain sont présents à chaque maison.
Avant de rejoindre l'US 550, nous faisons un bref arrêt photo devant l'église de San Ysidro.
Messe catholique le samedi à 19h00
De là se profile à l'horizon les falaises blanches de la White Mesa. Nous avons prévu d'y aller. Après 4 km sur l'US 550 en direction d'Albuquerque, nous tournons à droite sur la Cabezon road. Nous laissons de coté dans un premier temps la route de White Mesa (par la suite, nous nous rendrons compte quelle est fermée avant l'accès à la mine).
La Cabezon road, piste de bonne qualité, nous emmène à Ojito, là où tous les internautes de Voyage Forum ne sont pas allés avant nous, du moins tous sauf 1 : Lanfeust77 est passé là 2 jours avant nous (merci Fred pour les renseignements).
Cabezon Road dans la réserve Zia
Sur cette piste s'enfonçant dans nulle part, dans la réserve des indiens Zia, plusieurs points peuvent susciter l'intérêt : le San Ysidro Anticline, curieuse formation issue des mouvements géologiques par ici ont été trouvés de nombreux fossiles, dont un Seismasaurus, le plus grand dinosaure qui ai jamais existé au jurassique. les petroglyph vers l'arroyo Jara après 18 km de piste, Ojito Wilderness autour de la mesa Bernalillito
Le panneau est criblé de plomb
Face à la Bernalillito mesa, un parking à gauche de la piste est entouré d'un grillage. La piste de randonnée ne part pas tout à fait en face, mais est facilement reconnaissable . On y discerne des traces de véhicule au début. Puis elle s'enfonce dans les cactus et les pins Ponderosa.
Début de randonnée
Bientôt, on rencontre des hoodoos au milieux des pins.
Au bout de 7-800m, un rocher jaune domine sur la gauche. Des empruntes encore bien visibles dans le sable s'y dirigent.
Au pied, on voit sur la droite le groupe de cônes en grès jaune. En s'approchant, on voit les raies de fines couches rouges. Entre 2 cônes, une sorte de U strié rappelle les vagues de l'Arizona, certains en parlent comme les Yellow Waves. Nous passons un long moment autour de cette formation magnifique, et nous en prenons tant de photos qu'il est difficile de choisir pour illustrer ici.
Les couches rouges, érodées dans l'épaisseur, font des coulées sanguines entre les cônes.
Traces de sang
Quelques hoodos aux couleurs similaires entourent le lieu.
Nous n'allons pas plus loin, mais en suivant la piste, la promenade autour et sur la mesa peut prendre plusieurs heures et rencontrer hoodoos et bois pétrifiés
Retour en direction de Albuquerque. Nous traversons le Rio Grande à 4 reprises, pour faire un plein d'essence dans une station meilleur prix repérée à l'entrée de Bernalillo puis pour nous rendre au Day Inn west, au plus près de notre visite du lendemain.
Dimanche 20 Mai – De Boca Negra à Cochiti
Deux noms dans le titre qui vous laisserons peut-être perplexe. Le premier est en banlieue de Albuquerque, banlieue récente accolée à la banlieue volcanique parsemée des vestiges préhistoriques.
Petroglyph National Monument offre plusieurs sites dans la vallée de lave d'anciens volcans. Le Visitor Center (récent, le NM date de 1990) est dans la partie la plus étendue, proche du Riconada Canyon, une randonnée de 4km.
Vistor Center et chilis
Le second site se nomme Boca Negra Canyon. C'est le plus visité (et le seul pour nous). L'accès au parking est payant, 1$ en semaine et 2$ le week-end, bon nous sommes dimanche, mais c'est pas la mort. Et puis l’accueil est plutôt sympa. Trois parcours sont proposés :
Mesa Point Trail grimpe le long de la colline parmi les pierres de lave par un chemin étroit. De part et d'autre, un millier de petroglyph vieux de 3000 à 300 ans. Une grande 1/2 heure pour monter et redescendre par un chemin étroit.
Point de vue sur la banlieue
Quelques spécimens
Macaw trail est une brève promenade vers quelques rochee gravés, mais le 3ème lieu, associé au même parking est plus intéressant. Cliff Base Trail nécessite un bon 1/4h, avec des points plutôt surprenants, peut-être les plus récents.
Autres spécimens
Posé sur une branche, un colibri à gorge noire
Le 3ème site principal du parc se nomme Piedras Marcadas Canyon. Plus à l’écart, une piste de 1,5mile pour découvrir 300 autres pétroglyph. Pour les marcheurs, un dernier lieu permet de se lancer à la découverte des volcans, avec des points de vue sur la ville.
A noter aussi l'Indian Petroglyph State Park qui jouxte le NM. Autrefois, Boca Negra y était rattaché.
Le GPS est bien utile pour rejoindre facilement l’autoroute 25 qui monte vers Santa Fé. Nous traversons à nouveau le Rio Grande.
Notre visite principale pour aujourd'hui est Kasha-Katuwe, autrement dit Tent Rocks, sur le territoire des indiens Cochiti Pueblo. Après avoir quitté l'autoroute, nous traversons San Domingo Pueblo (beaucoup de monde vers l'église, c'est l'heure de la messe?), puis le Rio Grande, un peu tristounet ici.
Au lieu de tourner vers le NM, nous continuons vers Pueblo Cochiti faire une petite visite. Les rues dans les hauteurs de la ville n'ont rien des villages pueblos, mais plus des lotissements des beaux quartiers. Que des habitations nous revenons vers le seul magasin du lieux : essence, épicerie, laverie et restaurant. Ça tombe bien, il commence à faire faim. Mais les chaises sont sur les tables ! Pas l'heure ? Pas le dimanche ? Les deux jeunes indiennes à la caisse semblent contentes de nous voir et se mettent en demeure de nous préparer un des plats au menu. Rien d'extraordinaire, rien de typiquement local, mais c'est bon.
Avant de partir vers les Rocher-tentes, nous faisons un détour en voyant un panneau "overlook". En fait la route mène au barrage, mais un embranchement conduit à un splendide point de vue sur le Cochiti Dam et toute la retenue du Rio Grande. De part et d'autre du lac, les 2 vastes récréation area sont peu fréquentées en ce début de saison.
Le Rio Grande à Cochiti Lake
Puis nous revenons prendre l'indian service route 92 vers les tentes. Au passage de la guérite d'entrée, nous présentons nos american pass au jeune indien de service. Ici c'est beaucoup plus relax qu'avec les rangers. Par la suite nous traversons de nombreux wash avant d'atteindre le site.
Il y a de nombreuses places ombragée sur le parking. Ce n'est pas un mal, car cet après-midi il fait très chaud. Mais on est dimanche, il y a beaucoup de monde et nous faisons 2 fois le tour avant de trouver une place, même pas à l'ombre.
Le plan du parc distribué à l'entrée est assez rustique. Mais le circuit de base est simple : une boucle de 0,5 mile, le Caver Loop Trail, proposée dans le sens des aiguilles d'une montre (je dis ça car nous croisons quelques personnes dans l'autre sens. Au départ on se dirige vers une falaise pour la suivre à la base après.
De bien curieux occupants
Un peu de montée, un chemin en très bon état, accessible en fauteuil roulant, avec de l'ombre assez souvent pour des poses rafraichissantes, des bancs même par endroit.
Bien vite les tentes de part et d'autre du chemin.
A mi-parcourt, la cave qui donne son nom au trail.
Entrée interdite
Nous apercevons quelques uns des plus courageux qui ont suivit le Slot Canyon Trail (2 mi AR) pour venir surplomber les formations caractéristiques de Tent Rocks.
Quelques géants de pierre dominent les lieux.
La voiture est maintenant à l'ombre quand nous la rejoignons. Direction Santa Fé, le Day Inn de Cerillos, dans la partie sud. Juste le temps de s'installer, nous partons faire un petit tour du centre de la ville.
La cathédrale Saint François d'Assise
Diner dans un monument du genre, le Cow Girl BBQ. Beaucoup de monde ce dimanche soir, on nous fait attendre, sans même pouvoir s'approcher assez près du bar. J'oublie de photographier les sympathiques serveuses, en tenue cow girl, bien sûr.
Pas de place en extérieur et nous ratons l'éclipse annoncée, sans avoir vraiment su à quelle heure. Par contre, le coucher de soleil sur les hauteurs voisines.
Coucher de soleil sur le Caja del Rio
Lundi 21 Mai – De Bandelier à Taos Pueblo, au long du Rio Grande
Grande journée encore ce lundi. Direction Bandelier National Monument, un peu septique au départ quand à l'état du site après l'incendie de 2011, quand à l'accès actuellement, quand à l’intérêt même dans ces conditions, voir quand à la difficulté de la visite.
Mais pas de problème pour entrer, puis la route descend progressivement dans le canyon, 2 arrêts offrent des points de vue sur le canyon, le parking en bas, les bâtiments et le début du circuit de visite.
La falaise en éponge
Vue sur le site
Pas beaucoup de places pour stationner, mais nous sommes de bonne heure (9h15 à l'entrée). Le Visitor Center est transféré dans le gift shop, séquelles de l'incendie ou de l’inondation qui a suivi. La carte avec l'agrandi du Main Loop Trail est bien faite, mais le document avec les commentaires des 21 points repérés est en vente et uniquement en anglais.
Le circuit commence par la Big Kiva, ça depuis quelques jours on connait, pas besoin d'ajouter une photo. Ensuite le bâtiment anasazi de Tyuonyi Pueblo, de forme ovale, juste les bas des murs et 3 petites kivas.
Tyuonyi, vue d'ensemble
Le chemin se dirige vers la falaise de gruyère, et après une première série de marches, arrive aux entrées des habitations troglodytes de Cliff Dwelling Talus Houses. Des échelles permettent de monter et entrer dans certaines.
Même à cette saison et de bonne heure, il y a la queue au pied des échelles et il faut attendre pour faire des photos ou grimper.
Le chemin monte, descend, avec ou sans marches, passe par des endroits étroits, offrant des vues différentes sur le bas du canyon.
La dernière échelle conduit à une maison troglodyte qui a été restaurée à l'extérieur et l'intérieur.
Redescendu au niveau du sol la dernière partie est Cliff Dwelling Long House est un ensemble avec des restes de constructions devant les grottes dans la falaise. Les trous pour les poutres sont sur 3 niveaux. On estime qu'il y avait ici 300 pièces sur 240m.
La maison longue
Sur les roches, à certains endroits, on peu voir des pétroglyphes et aussi des peintures rupestres.
Peinture protégée
Au-delà, le chemin proposé traverse la Frijole river. En tournant à droite, la piste conduit à Alcove House (1 mi AR et 4 échelles). En tournant à gauche, le chemin ramène au parking en suivant le cour d'eau au pied de grands arbres (donc à l'ombre)
Un petit pont de bois sur le ruisseau bien calme.
Notons que la doc de Bandelier NM annonce 1h pour le tour simple (sans Alcove House) ! Oui, mais avec les échelles et les photos, compter plus de 1h30.
Surprise en quittant le parking, une longue longue file d'attente, à l'entrée : les rangers laissent entrer au goutte à goutte en fonction places qui se libèrent
Au passage à White Rock, le village le plus proche, un détour s'impose : suivre la overlook road. Elle mène à un splendide point de vue sur le Rio Grande.
Le Rio Grande en amont
Le Rio Grande en aval
Et en se retournant, une fine cascade
Le ciel s'est couvert et il pleut lorsque nous arrêtons dans un petit restaurant typique à Espagnolo, dans la réserve indienne de Santa Clara. Là nous traversons le Rio ( tiens vous ai-je dis que les mexicains l'appelle Rio Bravo ? - moi, j'évite, ça me fait penser à un super John Wayne tourné à Old Tucson.)
En repartant vers Taos, la route suit de près le fleuve, en particulier dans le Canyon del Rio Grande. Nous faisons quelques arrêts sur les bords pour observer un cour d'eau plus étroit et plus rapide.
Dans le canyon
Presque une rivière à truite
A l'entrée de Taos, où nous n'avons pas prévu d'arrêter, voilà que notre GPS nous joue des tours. La destination programmée est à l'est, et il nous fait contourner la ville par l'ouest, qui plus est, derrière un convois exceptionnel transportant des mobile-homes. Par la suite nous aurons beaucoup de difficultés à trouver la bonne route de Taos Pueblo.
En arrivant, on est dirigé vers le parking, puis vers la caisse : $10 par personne + $6 par appareil photo.
Le village dont la construction commença vers l'an 1000 est une des plus anciens. Il est à peu près circulaire ou en D et est coupé en 2 par la une petite rivière. Il est classé au Patrimoine Mondial.
Le Rio Pueblo de Taos
L'église à l'entrée du village est dédiée à San Geronimo (St Jérome, pas le chef apache), le christianisme est une des 3 religions pratiquées ici. La communauté pueblo de Taos est connue pour être l'une des plus secrètes et conservatrices.
San Geronimo
Il est interdit de photographier à l'intérieur de l'église. De part et d'autre de la rivière, les constructions en adobe entourent une grande place. L'accès au touristes n'est pas autorisé partout, en particulier l'approche des kivas est interdit.
Le bloc principal coté nord
Nous ne sommes pas très tôt et les étals sous les ramadas (?) sont pliés, mais certaines portes sont ouvertes pour entrer dans de petits magasins où sont vendues principalement des porteries et bijouteries locales (cher, ce n'est pas du made in ch...)
Entrée de Tiwa Creations
Coté sud, habitations mais pas de magasins
Un peu à l'extérieur, le cimetière avec le clocher de l'ancienne église, détruite lors des guerres au milieu du XIXème.
A notre départ à 16h30, il n'y a plus grand monde et de nouveaux arrivants sont refoulés.
Nous avons un peu plus de 50km pour nous rendre au Best Western de la petite station de ski de Red River. Temps couvert, même pluie en route et jeunes cerfs sur la route, il n'y a plus de neiges sur les sommets voisins à 3400m. La
Best Western sur le bord de la Red River, affluent du Rio Grande
Mardi 22 Mai – Que de sable !
Au départ Red River, nous ne sommes qu'à 1h30 de l’attraction du jour, le dernier parc national à notre programme.
La route de montagne au départ passe au pied de Moly Mine, un immense complexe de mines de molybdène dont tout le monde connait les utilisations multiples (non ? bon ça serait long à expliquer, mais avec internet …)
Moly mine
Vers le nord, nous passons au Colorado dans la plaine de Sangre del Christo, avec à l’horizon à l'est des sommets enneigés comme le Purgatoire Peak à 4168m et à l'ouest des mesas aux formes volcaniques.
La route de Great Sand Dunes NP est indiquée après Fort Garland par la route 150. L'entrée du parc est juste après la station-alimentation-souvenir-restaurant-camping-motel.
Le visitor Center est un peu plus loin. Nous nous assurons auprès des rangers des limites accessibles avec notre SUV pour l'apm. Vidéo, vue panoramique, pas le circuit botanique, mais direction le parking au pied des dunes.
Vue de la terrasse du Visitor Center
Pour arriver aux bas des dunes, il faut traverser la Medano Crek, curieuse petite rivière qui se perd dans les sables quelques km plus bas, mais ici s'étale sur une centaine de mètres. Ce n'est pas profond, on croit toujours pouvoir enjamber les bandes d'eaux courantes, mais on ressort toujours mouillé sur l'autre rive.
Vaut mieux quitter les chaussures
Les dunes sont en face, toutes proches, faciles d'accès, elles attendent ceux qui veulent les gravir. Sur la photo ci-dessus, on remarquera que les gens dans la première pente sont tout petit ! Et tant qu'on est pas rendu au début de la première montée, on ne se rend pas compte de l'immensité du lieux.
La Higth Dune culmine à 240m
Le sable est de composition variable, souvent mou, mais parfois plus solide.
Le sable de la première montée
Il y a beaucoup de vent et le sable vole, nous n'irons qu'au sommet de la première dune, pour nous rendre compte qu'il faut à chaque fois redescendre avant de monter plus haut.
Nous reprenons la route pour aller plus loin, jusqu'à "Point of no Return ", avec bien l'intention d'en revenir, car au-delà, c'est uniquement en 4x4.
Point de non retour ?
De là, on est plus proche de la montagne que ne pouvons pas traverser.
De l'autre côté, la Medano se présente sous un autre aspect.
Et en face la vue des dunes est magnifique.
Great Great Sand Dunes
Sur la route du retour vers Red River, nous passons en 2 temps le Rio Grande à Alamosa. De Antonito (CO) part une Scenic Rail Road, concurrente de celle Durango. Un aller-retour jusqu'à Chama (NM) dans la journée. C'était dans mes projets dans ce secteur, jusqu'à ce que j'apprenne que la saison commence une semaine après notre passage.
Connu pour une scène dans Indiana Jones
Par la suite, le long de la US64, nous traversons un site bien curieux, avec des bâtiments semi- enterrés éparpillés dans la lande. C'est là que s'est créée la première communauté des Earthships dans les années 70.
La maison de Michael Reynolds
Un peu plus loin, nous arrivons à Rio Grande Gorge Bridge. Le pont est en cour de réfection et est fermé la nuit (en mai-juin 2012).
Vue de l'ouest
Parking et aire aménagée à l'ouest, parking occupé par les travaux à l'est, marchants indiens sur le bord de la route, mais du pont, une vue sur le profond et étroit canyon au fond duquel coule le fleuve
Au fond coule le Rio - nous lui disons au revoir
Diner au Timbers, la meilleure steack house de Red River
USA 2012 – Au long du Rio Grande 3.1
La carte du retour.
Mercredi 23 Mai – Ascension de volcan
En repartant de Red river, nous sommes à 1410 km de l'aéroport Georges Buch à Houston. Pour nous y rendre, nous allons en faire 2040, avec des détours pour agrémenter les 6 jours de voyage qui restent.
Nous avions prévu de partir de bonne heure, car l'étape de ce mercredi est longue, plus de 500km. Mais à 7h00, la salle de petit déjeuner du Best Western est close et l’accueil est fermé. Nous retournons prendre un café à la chambre et finir les valises. Et 3/4h plus tard, c'est toujours fermé. Il y a queue devant la porte, les ouvriers qui logeaient à l’hôtel n'ont pas pus attendre et sont partie. Une dame revient du magasin voisin avec des provisions. Après un peut d'attente nous finissons par partir, sans breakfast, en laissons les clés dans la chambre.
La route de montagne est magnifique, elle suit la Bobcat Creek puis la Moreno Creek et la Comanche Creek, avant d'arriver au Eagle Nest Lake. La suite est aussi charmante en direction de Raton, en passant par Cimaron SP puis la village de Cimaron. Là on rejoint la plaine et nous allons voir bientôt 2 antilopes cherchant désespérément à passer les grillages pour s'écarter de la route .
Raton, là c'est nous qui cherchons désespérément un magasin pour acheter à manger pour le midi.
Nous trouverons finalement plus loin dans une sympathique vieille échoppe à l'embranchement de la route qui nous même à Capulin Volcano NM, notre visite du jour, car pas de route sans visite, quitte à faire un petit détour.
Nous sommes dans le champ de cratères de Raton-Clayton dont l'activité remonte à 2 ou 3 millions d'année. Mais les éruptions les plus récentes de Capulin Volcano date de 56 000 ans. Il a été nommé National Monument en 1916.
Le volcan se distingue de loin…
Et se reconnaît à l'approche
Après le petit visitor center, la route fait 360° autour du volcan pour monter au parking du sommet. Il y a peu d'arrêts possibles en cour de route car il n'y a pas de bas-coté.
Le parking
Plan au parking du sommet.
De là un sentier descend dans le cratère, court mais bonne descente (et remontée). Un autre trail fait le tour de la ligne de crête, 1mile avec des montée et descentes. Le point le plus haut est à 2494m..
Départ du rim trail
Vue panoramique du cratère
Vue panoramique des alentours.
Vue de l'autre face
Au pied du volcan, une aire de pique nique avec des tables ombragées nous attend. Nous n'avons pas vu plus d'une 1/2 douzaine de visiteurs en haut, là, nous sommes seuls. Ce lieu est aussi le point de départ de 2 trail, l'un sur la coulée de lave, l'autre plus long et plus difficile est nommé Boca Trail
300 km jusqu'à Amarillo. Nous passons le long de Rica Bianca National Grasslands dont une partie est dans l'état de l'Oklahoma. A peine entrée dans le Texas (on perd une heure), la route rectiligne traverse de gigantesques zones de culture à arrosage circulaire. Un rapide calcul nous amène à cette conclusion : la surface couverte par certaines " arroseuses " peut atteindre 100ha !
Mais après le passage de la Canadian River, pas besoin d'arroser, ici on cultive les pompes à pétrole.
Amarillo, 260 000 habitants, nous logeons au Day Inn East, sur le bord de la I40, autrement dit la route 66.
On va d'ailleurs aller faire un tour sur THE attraction locale de la route 66, le Cadillac Ranch. Quelques places de stationnement sur le bas coté d'une contre allée de la I40 à la sortie de la ville : il y a du monde avant nous. Les visiteurs ne restent pas longtemps, mais il en arrive tout le temps.
Une grille avec un panneau un peu barbouillé et au fond du champs, presque au milieu des cultures, la plus célèbre œuvre d'art le long de la 66. Plantées là en 1974 , 10 Cadillacs de modèles de 1949 à 1963 dans un alignement parfais.
Peintes et repeintes par tous les gribouilleurs de passage, on a du mal à estimer l'épaisseur de peinture qui les couvre. Mais tout au tour, on voit les bouchons des bombes de peinture quand ce ne sont pas les bombes elle-mêmes. Un visiteur à coté de nous ramasse celles qui ne sont pas vides.
Autre attraction de Amarillo : le Big Texan Restaurant où le steak de 2 kilos est gratuit pour celui qui le mange en moins d'une heure.
Il y en a de la pub dans tous les hôtels.
Et en parlant d’hôtel, le Day Inn East n'est pas une bonne affaire lorsque l'on a une chambre du côté de l'autoroute. J'aurai du préciser le côté, mais quand nous nous en rendons compte, c'est trop tard pour demander à changer. La nuit sera difficile. Mais avant, diner asiatique à coté ; surprenant la cuisine chinoise quand ce n'est pas celle des cantines expatriées de canton.
Jeudi 24 Mai – Souvenir de jeunesse
Longue étape encore mais juste à la sortie de Amarillo, nous allons passer la matinée à Palo Duro Canyon State Park. Ah ! nous avons oublié qu'il faut payer dans les parcs d'état, notre "Americal the beautiful" ne nous servira plus (?) $10 par personne.
Palo Duro est un site à ne pas rater quand on passe par ici. C'est le deuxième plus grand canyon des USA (qu'ils disent). Tout d'abord la descente dans le canyon, avec l'arrêt au point de vue et au visitor center (mal indiqué, à mon avis).
Vue du Scenic Overlook
Au Pionner Amphitheater, des festivités se préparent, peut-être pour le Memorial Day qui approche.
Plus bas, une Trading Post et derrière un poste d'observation des oiseaux. Nous y passons un moment à regarder des oiseaux jusque là inconnus (de nous)
Pas de nom à mettre sur celui-ci.
Puis le circuit dans la vallée fait une boucle avec les multiples traversées de la Fork Red River. La première est un passage à gué, au suivant la rivière s'écoule sous la route en temps normal, mais peut fortement déborder en cas d'orage.
Pas trop d'eau aujourd'hui.
Chaque passage offre de jolies vues de la rivière.
Red River, c'est la couleur du sol
Rouge aussi les roches autour, parfois avec des rayures de marbre blanc.
Il y a de nombreuses aires de camping et des aires de pique nique. Nous devons partager à des sorties scolaires, nombreuses dans le parc. En fait quand nous nous installons, les groupes d'enfants sont encore dans les falaises voisines.
Promenade Scolaire
Il y a différent sentier qui offre de belles randonnées le long de la rivière ou vers les hauteurs. Mais la plus grande attraction est le Lighthouse Peak, accessible à pied, à cheval ou en vélo, 6 miles AR et un dénivelé assez faible, pour les amateurs de marche et de photos.
Vue d'en bas, on distingue le phare
Départ de la piste.
Nous quittons les roches rouges de Palo Duro pour reprendre la route vers le sud en début d'après-midi. La I27 traverse des plaines cultivées dont seules dépassent les silos à grain, immenses, grand comme l'Arche de la Défense !
Lubbock, arrêt souvenir, plus pèlerinage. « Hier encore, j'avais deux amis, chantait Eddy Mitchell, le premier s'appelait Buddy … » Il s'agit de Buddy Holly, l'un des premiers grands chanteur de Rock, mort dans un accident d'avion en 1959 à l'age de 22 ans.
Il était né à Lubbock ; la ville n'a pas oublié et lui a consacré une place et une statue.
Ceux de ma génération n'ont pas oublié « Peggy Sue»
Devant le Buddy Holly Center voisin, les lunettes caractéristiques du chanteur
Avant de quitter Lubbock, nous allons faire un plein d'essence, le matin j'avais repéré les prix bas dans cette ville, et même un 3,21$ le gallon dans une station toute proche de la statue. Il faut dire que le carburant a baissé pendant notre voyage, et les 3,70$ au Texas 3 semaines avant sont maintenant autour de 3,45$ (début juillet, moins de 3,10).
Nous reprenons la route avec un peu de Buddy Holly en voiture, avec les CD MP3 préparés pour le voyage. Direction Snyder. Après le bourg de Post la route suit la Graza Oil Field : un vrai pays de Shadock : ça pompe partout autour de nous
Soirée étape au Day Inn de Snyder. Quelqu'un nous demande si on est là pour le gas ! Nous apprenons que la piscine n'est pas encore ouverte, par manque d'autorisation municipale (ça ne devrai pas tarder, mais nous, on ne va pas l'attendre).
Vendredi 25 Mai – Aujourd'hui rien, ou presque
Il n'est pas toujours possible de trouver des lieux intéressants à visiter. 400 km de route, pas grand chose à voir, des pompes, des pompes et puis ça change, quand on a pas de pétrole, on a … Après Sweetwater, ce sont les champs d'éoliennes, à perte de vue à droite , à gauche sur environ 50km.
A droite
A gauche
Et puis nous ne tardons pas à retrouver des pompes.
Destination Kerrville, le seul lieu que nous avons trouvé pour loger 2 nuits à proximité de Bandera. Il y a bien des ranchs à Bandera, mais ce week-end, les prix ne sont pas abordable. Le plus proche autrement, c'est San Antonio.
Voilà, la journée est finie au Americas Best Value Inn. Pas terrible !
La journée est finie, pas tout à fait. Depuis hier Bandera, la capitale internationale des cow-boys a débuté son rodéo annuel du Memorial Day, rodéo professionnel associé aux nombreuses festivités du dernier week-end de mai. "The Cowboy Capital of the World" avec 950 habitants, ça fait un peu capitale auto-déclarée. Et bien allons y voir.
Nous arrivons à Bandera par une route sinueuse, au milieu de ranch de luxe (au moins les habitations). Peu de bovidés dans les champs, sont-ils tous réquisitionnés pour le rodéo ? Nous arrivons dans une petite ville dont les rues principales forment un T. Autour de l'église, il y a une forte activité pour monter des stands, nous nous renseignons sur le lieux du rodéo : à Mansfield Park, 2 km à l'ouest.
Rendu sur place, vers 18h, nous sommes dirigés dans un champ pour prendre une place dans la file de stationnement. Pas grand monde pour le moment. Billets d'entrée ($12 par personne, pas de tarif senior) et nous allons faire une petite visite autour de l'arène. Pas de grande fête comme à Blackfoot il y a 2 ans ( pourtant Blackfoot, ce n'est que la capitale de la patate!), pas de foire du trône, de concours de cucurbitacées ou de gâteaux, pas d'exposition de matériel agricole ni de camping car.
Tout juste quelques stands de gadgets et souvenirs, et des hot dog ; ça tombe bien, il commence à faire faim.
On fait vite le tour.
A vendre ? à gagner ? On n'a pas compris
Petit tour dans les tribunes pour repérer les lieux et les bonnes places.
Puis visite des arrières où sont parqués chevaux et taureaux avant les compétitions.
A 20h00 pétantes, les cow girls de service présentent les drapeaux, les chapeaux sont abaissés pendant qu'une chanteuse entonne a capela « The Star-Spangled Banner » (vous savez, la marseillaise américaine). Problème, elle chante faux ou du moins pas très juste, mais personne ne reprend en chœur. Pourtant ce n'est pas l'envie qui manque à certains, et on entend quelques voies dans les gradins accompagner du bout des lèvres.
Le soir tombe lorsque les compétions commencent, limitant les possibilités de photos.
Des originalités au milieu des compétitions classiques : 3 épreuves pour enfants.
Stickhorse Races, la course en cheval de bois pour les tout-petits
Mutton Bustin', la course à dos de mouton – tordant, mais très vite finie
Dodge Calf Scramble, la ruée vers les veaux (?) en fait on n'a pas bien compris le but.
Autre originalité, le grand saut à moto, prestation effectuée par le célèbre Troy Lerwill.
Samedi 26 Mai – La grande parade
Retour à Bandera, nous allons nous installer sur le bord de la Main Street pour assister à "the annual Funtier Day Parade ". Il y a déjà beaucoup de monde dans la grand rue mais nous n'avons pas de difficultés à stationner sur un parking proche. Nous n'avons apporté ni chaise ni parasol, problème de valises dans l'avion.
A 11h, les shérif-adjoints ont barré la Main Street au carrefour voisin. Un grondement, puis une musique monte de l'autre extrémité, à 1km.
Et ils arrivent, le shérif ouvre la marche. Tout est toujours gigantesque aux USA, la parade de Bandera aussi. Comment avec 950 habitants on peut faire défiler plus de autant de monde, pendant plus d'1h30, à pied, à cheval, en voiture, en chariot, en tracteur etc. Voici quelques unes des 250 photos prises ce jour là.
Derrière le shérif, le drapeau texan, porté sur une surprenante monture
Tous les ranchs sont représentés, les cow boys et girls ont sorti leurs tenues de fête.
Tout ce qui se chevauche est chevauché
Même le plus improbable !
Tous les tracteurs sont là
Même les plus récents, avec de jeunes cavalières
Toutes les voitures de collection
Et aussi tous les véhicules utilitaires de la ville
Toutes les bars et les restaurants sont représentés
Toutes les écoles, toutes les associations, tous les candidats aux prochaines élections !
La communauté allemande est importante dans la région
Les écossais aussi
Toutes les reines sont là (avec des jolies jeunes filles et des moins jolies)
!!!
Et le shérif ferme la marche.
La suite : nous allons faire la queue à un restaurant BBQ de la ville. Un peu d'attente, mais un jour comme ça, il y a du personnel en plus. Puis petit tour aux stand installés autour de l'église.
On aurai bien ramené une peau, mais les valises sont pleines
Nous n'avons pas d'indication précises sur la compétition de BBQ, si ce n'est qu'elle sert d'éliminatoire pour la finale nationale qui aura lieux à Las Vegas. En milieu d'après midi, nous hésitons à rester voir le rodéo du soir puis choisissons de rentrer à Kerrville.
Dimanche 27 Mai – Encore des choses étonnantes
L'objectif de la journée est de nous rapprocher de Houston : l'étape sera à Austin, la capitale du Texas. Rien en route ? Mais si mais si, il faut même faire des choix.
Tout d'abord, nous traversons Fredericksburg, la plus allemande ville du Texas. C'est vrai que l'architecture n'est ni mexicaine ni cow boy, mais très outre-Rhin.
Un peu plus loin, nous arrêtons à Lyndon B. Johnson National Historic Park.
En fait un ranch comme les autres, pas tout à fait, car le propriétaire était l'adjoint de JF Kennedy quand celui-ci a été assassiné. C'est à dire qu'il lui a succédé, de plus il a été réélu. Nous sommes donc ici chez un président des USA.
Visitor Center, au milieu de champs de fleurs jaune et rouge : on trouve à faire nos derniers achats, puis vidéo et tour de la propriété.
Champ de fleurs
La ferme Sauer Beckmann est rattachée au parc.
Le lieu de naissance, l'école, la ferme dans grands parents, le cimetière familial, les granges, le corral, des classiques quoi. Ah non, la piste atterrissage est étonnamment grande pour un ranch ! Construite en hâte par l'armée en 1963, elle était destinée au Air Force One de l'époque.
Air Force One
La visite de la Texas White House est guidée et payante. Nous n'attendons pas le prochain départ, mais nous passons voir les voitures de fonction.
Texas White House , vue de la route
Pour l'après midi, un peu fraicheur au Pedernales Falls SP. Les tarifs sont élevés, $10 par personne. Il y a du monde pour ce dimanche après-midi, pas possible de stationner à l'ombre. Les deux principales attractions sont les cascades de la rivière Pedernale et la zone de baignade, bien en aval.
Il y a foule au parking des falls overlook. Environ 600m en pente caillouteuse dans la forêt, difficilement roulable pour les poussettes, pour arriver au point d'observation.
Deux descentes conduisent aux rochers, la majorité des visiteurs vont vers la zone des cascades.
En fait de chutes, on ne pas pas dire que l'eau tombe de haut, mais plutôt qu'elle s'écoule sur un plan incliné.
Quelques personnes sont à la pêche, un héron aussi.
En suivant la plage vers l'autre descente, on passe près de petites grottes
Et sur les rochers du bas, on peut voir les cascades de face.
Dans le parc, il y a quelques autres points de vue, des chemins de randonnées et pour les cyclistes. Le camping est proche de la zone de baignade.
Il n'y a que 75 km jusqu'au Day Inn Crossroad à Austin, où nous passons la dernière nuit.
Lundi 28 Mai – Maison !
Au revoir le Texas
Nous sommes à portée de Houston, à 250 km de l'aéroport – retour de la voiture à 13h, pas de problème, pourtant elle est encore couverte des poussières rouges – embarquement pour départ à 16h00.
Ah ! les grandes étendues sauvages...
Le lendemain, problème à Amsterdam : l'avion à plus d'une 1/2h de retard et nous n'avons que 55 minutes d'escale. Le temps de passer à l’immigration et nous sommes bon pour attendre le départ suivant vers Nantes soit 5h00 plus tard. Je m'y attendais, 55 minutes, c'est bien court. Le vol de retour des USA que j'avais choisi ayant été annulé, je me suis vu imposer ces horaires et on m'a certifier que c'était suffisant !
Enfin bref, on est rentré.
Pour finir quelques statistiques
Voiture et essence
Auto Europe : SUV Jeep Grand Cherokee chez Dollar
1 plein gratuit, conducteur additionnel (et oui, Houston, c'est pas la Californie)
Consommation moyenne calculée à la fin: 9,77 l/100km
Plein maxi : 84,4 l
Contenance réservoir : ~ 90 l
Prix de l'essence mini : 3,219 $/ga
Prix de l'essence maxi : 4,159 $/ga (dans Big Bend)
Prix de l'essence courant : 3,699 $/ga
Distance parcourue : 8200 km
Distance de base calculée avec Google Map: 6373 km
Supplémentent liée aux visites : +28,7% (pour une estimation avant le départ de +30%)
Logement
Chaines d'hôtel usuelles : Best Western et Day Inn
Tous les hôtels avec Breakfast, Frigo, Micro-onde, WiFi, Piscine
(les piscines extérieures ne sont pas toutes ouvertes en mai)
Prix moyen des nuits : $ 76,88
Prix mini : $ 53,90
Prix maxi : $ 138,99 (dans Big Bend – sans breakfast)
Visites
18 parcs et monuments nationaux
Prix total des entrées sans la carte annuelle : $ 135
Avec carte « American the beautiful » : $ 80
Change avant et pendant
$ 750 à la banque (Crédit Mutuel) – Différence minime avec Yes Change quand on inclut les frais de port
Le change officiel durant le voyage est passé de $1,321 à $1,249 pour 1€
Les frais de change moyen sur les payements par carte :
American Express : 2,40%
Master Card / Crédit Mutuel : 2,80%
Visa / Société Générale : 1€ + 2,70%
Les variations sont inférieures à 0,1%
A venir, quelques vidéos
Voir aussi :
les parcs rarement visités
http://voyageforum.com/...ost=4192400;#4192400
chronique d'un cinquième voyage -2010-
http://voyageforum.com/...ost=3750053;#3750053
2009 -
http://voyageforum.com/...ost=2697683;#2697683
USA 2018 - Arizona, chez les indiens... https://voyageforum.com/v.f?post=9061068;#9061068
USA 2014 – Là où vous n'aviez pas pensé aller https://voyageforum.com/v.f?post=6769327;#6769327
USA 2012 "Au long du Rio Grande" https://voyageforum.com/v.f?post=5290732;#5290732
A little sneak peek?
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, the Nishiki Market:
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Ooooooooh, giants!
Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.
What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).
To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).
It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
