Derrière l'Africain se cache l’Afrique!

Bonjour d'aujourd'hui et des suivants.

Si les initiés me le permettent (et même s'ils ne ...): Distance minimale autorisée d'approche des gros voraces carnivores affalés dans les hautes herbes et qui seraient découverts par hasard par des guides expérimentés et , mais oui, respectueux de la vie sauvage dans le secteur "Mara Triangle" (zone dont l'appellation administrative aurait changé, m'a-t-on dit voici ... de trop nombreuses semaines) : 5 longueurs de véhicule (minivan ou 4x4 long). Durée d'observation proche tolérée env. 3 minutes maxi. Il s'agissait donc "d'injonctions" à l'intention de ceux qui ne respecteraient pas l'interdiction du "hors pistes", par exemple de ceux dont le sens de l'orientation aurait fait défaut quelques instants ... C'est pas moi qui le dit, j'ai encore la feuille de recommandations dans un de mes tiroirs.

Bonjour Offi,

La règlementation doit être respectée, je serai le dernier à dire le contraire, mais...

Mais il faudrait parfois l'expliquer aux biquets qui viennent frôler nos pare-chocs sur la piste, voire se servir de nos 4x4 comme perchoirs (ou même comme un crottoir, une expérience malheureuse/amusante qui est arrivée Jonathan Scott). Même irrespect des "rules" à Mahale où les chimpanzés ne respectent pas la distance de sécurité sanitaire !

Pour les 3 mn, je ne savais pas, mais ça, j'aurais du mal à m'y confirmer, du moins quand nous sommes seuls à contempler le biquet et que nous ne paraissons pas le gêner (ce qui est parfois délicat à apprécier).

Merci des infos

Amicalement

Bernard

PS : le Bucorve du Sud vole bien, il se perche généralement dans les arbres pour la nuit. Nous avons constaté qu'ils étaient bien plus farouches en Tanzanie, donc plus enclins à s'envoler à notre approche, qu'au Kenya ou qu'en Afrique du Sud, où l'on peut leur tirer le portrait sans difficulté.

Salut, maître.

3mn à env. 15 ou 20 mètres (5 x la carriole). Pour le hors piste, je t'invite à jeter un coup d'oeil sur la dernière news letter du Ndutu Safari Lodge (février 2017), on y voit un quadrupède à rayures pris en flagrant délit de franchissement de frontière... On fait comme chez soi.

JG

Vers Amboseli.

Merci pour vos discussions à propos des règles de bienséances des singes et zèbres, mais j'aimerais continuer ce carnet de voyage qui se veux divertissant et que plusieurs veulent suivre à nouveau...😉

Après une pause méritée de 24h nous reprenons la route cette fois en direction de la Tanzanie avec un arrêt dans le Amboseli National Park avant de poursuivre jusqu’à Arusha notre point de chute Tanzanien.

La portion du Kenya entre Nairobi et Emali est plate. Plusieurs industries se succèdent dont plusieurs sont des cimenteries de grande dimension accompagnées de carrières d’agrégats. La route est tranquille vers Amboseli avec une pause-café à Emali sur la route de Mombasa avant de prendre la piste qui mène à la guérite du parc.

Les paysages industriels se transforment soudainement en plaines arides en direction du parc. La chaleur se compare à celle de Samburu.



Arrivé à la guérite, nous acquittons les frais d’entrée qui sont valides pour les prochains 24h et partons cogner aux portes des différents lodge ou camp qui bordent l’entrée du parc. Notre deuxième camp satisfera par son environnement brousse et sera à la hauteur du budget. Le Kibo Safari Camp, coût : 65$ USD / pers. / nuit en pension complète.









Après avoir réglé la note pour un seul soir, nous laissons nos bagages à l’entrée (ils les amèneront dans notre camp) et partons pour un safari d’après-midi.

À suivre…

Amboseli, premier contact.

L’hébergement réglé, les droits d’entrée aussi, nous pénétrons dans le parc afin de découvrir un nouveau profil. À première vue plat avec un grand lac et le kilimanjaro comme arrière-plan. Notre première rencontre un babouin jaune ou c’est la lumière du jour de fin de journée qui fait ça !

Au bord de l’eau un oiseau spatule et quelques autres se rafraîchissent.



Un éléphant marchant dans la boue vient à notre rencontre avec ses énormes défenses…probablement les plus grosses que nous ayons vues. Et je vous garantie preuve à l'appui (voir photo) c'est lui qui n'a pas respecté les règles de distances..😎







Une autruche et sa progéniture se déplacent probablement pour la nuit qui arrive.

Ce troupeau d’éléphant semble marcher vers le soleil couchant croisant notre route. Ce spectacle impressionne par sa parade.









J’avais imaginé des photos de girafes en couché de soleil mais celle-ci des éléphants allant dormir me satisfait énormément.



Retour au camp pour le repas du soir et une soirée relax.

La route d’Arusha.

Après un copieux déjeuner nous plions bagages pour prendre la route d’Arusha au travers un safari dans le Parc d’Amboseli.



Nos clients matinaux seront 2 jeunes lions à moitié couvert par les buissons. Quelques buffles à leur droite et quelques gnous à leur gauche. Ils semblent se demandé en regardant d’un côté comme de l’autre ce qu’ils vont manger.



Mange-t-on du gnou? Non nous en avons mangé hier… Alors du buffle ? La dernière fois je n’ai pas aimé….j’ai envie du zèbre ! Alors allons manger du zèbre !....ils sont parti !





Fin de l’histoire que j’ai imaginé et raconté au garçon encore endormi dans le jeep.

Le reste du parcours sera sous le signe d’un soleil de plomb et une chaleur incroyable au point ne voir que ces grues se faire la cours, ces quelques zèbres…qui ne savant pas mais 2 jeunes lions vont leurs rendre visite…



Un arrêt au point d’observation le temps de prendre quelques clichés en hauteur et du Kilimanjaro entouré d’un smog ou je ne sais quoi qui empêche de faire une magnifique photo.





Une hyène cherchant de la fraîche dans cet eau boueuse sera notre dernière bête observé avant de franchir la guérite de sortie du parc hormis ce berger et ses chèvres.





Prochaine étape, la frontière.

Frontière Kenya – Tanzanie.

L’approche de la frontière Namanga nous rend quelque peu fébrile, nous quittons Ken notre pisteur pour un copain que nous ne connaissons pas. Ici c’est comme toutes frontières terrestres, un peu d’anarchie, de traffic de toute sorte, de vendeurs ambulants. Très colorés mais en même temps aucun sentiments d’insécurité, les gens sont relax.





Nous procédons aux formalités de sortie au bureau d’immigration du Kenya pendant que les deux chauffeurs transbordent nos bagages d’un jeep à l’autre (garder le même jeep et le même guide était passablement compliquer).

Les aux revoirs faits à Ken qui nous retrouvera dans quelques semaines à Nairobi, nous traversons la frontière jusqu’au bureau de l’immigration de la Tanzanie ou là les choses sont moins facile.



Il y a plein de monde, l’imprimante à visa ne fonctionne pas, l’agent tanzanien ne trouve pas la version papier de visa. L’infirmière qui contrôle les vaccins de la fièvre jaune n’est pas là ! Après près d’une heure perdu la charmante dame arrive et sauve le gentil agent en trouvant les visas papiers…Oufs ! Le contrôle des vaccins fait et visas en mains…nous repartons vers Arusha qui heureusement n’est pas trop loin de la frontière. Bienvenue en Tanzanie.

Sur la route quelques paysage montagneux comme le Mont Longido et le Mont Meru du Arusha National Park.



Arrivée chez le contact de Ken qui possède un petit hotel dans le centre….bruyant et poussièreux mais à 5 minutes de tout nous déposons nos bagages pour 2 nuits.

Arusha la bruyante mais obligatoire.

Réveillé à 4h45…oui oui à 4h45 par les muezzins qui font l’appel à la prière du haut des minarets. Arrivé fatigué hier nous avions remarqué l’influence islamique de la ville mais nous n’avions plus le souvenir de ce réveil qui date de notre voyage au moyen orient. Par la suite s’en suit les coqs que plusieurs gardes dans leurs courts arrières réveillés eux aussi par les muezzins.

Douche, déjeuner et planification de notre virée au nord avant de prendre la route des intrépides jusqu’à Kigoma.

Une sortie matinale pour explorer les environs avec les garçons histoire d’encouragé le marché local et de goûter à la gastronomie de la bouffe de rue.



Nous avons probablement trouver la version africaine de la poutine chez un vendeur ambulant. Pas ce qu'il y de plus santé mais leurs épices et sauces donne un cachet.

Pendant ce temps maman trouvera un salon de beauté histoire de se dépoussiéré de la virée kényanne. Comme toute femme, elle trouvera le moyen de se faire des amies.



Notre tour de ville nous permet de découvrir ou faire nos provisions pour la route...

Et ou faire nos provisions périssables tout en encourageant l’économie locale.

Les achats complétés, un repas du soir à saveur locale et retour à l’hôtel pour une soirée relax avant le départ de demain. Cette fois l’improvisation n’est pas possible. Les hébergements sont réservés et les droits d’entrées sont réglés et sur une carte pré-payée. Ce n'est pas dans mes habitudes mais semble que c’est la norme.

Tarangire, 1e étape avant le Serengeti.

La jeep et notre pisteur est arrivée au petit matin à l’hôtel ce qui nous démontre le sérieux de notre hôte. Le petit déjeuner pris, nous nous empressons de plier bagages et de prendre la route pour retrouver la tranquillité et le silence de la brousse. Ces quelques heures de route serviront à faire connaissance avec John (le pisteur) qui nous accompagnera dans le nord. L’arrivée au Tarangire National Park les frais d’entrée sont acquittés via cette fameuse carte prépayée. Photo du portail et faisons notre entrée.

J’adore déjà le profil de ce parc ou dès l’entrée, l’abondance des arbres et feuillages nous laisse présager bien des surprises à commencer par ces immenses arbres. L’abondance de verdure cache surement une importante variété animale. Voici les premiers à ce montré.



Et les second...

Ensuite les oiseaux au repas. Nous appréhendons beaucoup d’oiseau ici alors nous ouvrirons l’œil.

Continuant le parcours nous tombons sur un important groupe de babouin…c’est la première fois que nous en voyons autant dans un même groupe.









À suivre

Tarangire 2e partie.

Comme prévu, nous observons une multitude d’oiseau de toute variété. J’ai un livre illustré que j’ai acheté à Arusha afin d’identifié visuellement les espèces mais leurs nom sont en anglais. Je fais donc appel aux experts pour m’identifier ceux-ci afin que je puisse greffer leurs noms en corrigeant mon ‘’post’’…merci !

















Première fois que je vois une girafe couché…

Ici la girafe et un arbre plus grand que nature…



Décidément j’aime bien le profil de ce parc qui donne comme une fraîcheur au safari.



S’en suit mangouste, élan et ce gentil rongeur qui quand même assez gros. Je n’ai pu rapprocher d’avantage avec mon téléobjectif…il était passablement loin sur la paroi rocheuse.





Nous avons eu droit à une crise d’hystérie de la part de ce qui nous a semblé être la matriarche du groupe d’éléphant (selon John) que nous avons croisé sur notre chemin. Encore une fois c’est elle qui a franchi les limites permises d’approche allant jusqu’à nous charger au point de devoir faire demi-tour…elle était très convaincante dans ses arguments tout en ventilant avec ses grandes oreilles !





À suivre…

Tarangire 3e partie.

Continuant notre parcours, nous tombons sur 2 groupes d’éléphants…les noirs et les rouges. Nous ne savons pas s’il s’agissait d’une guerre de gang mais ça sentait le conflit noir et rouge 😎



Au bord de la rivière nous avons observé un énorme varan dévorant sa proie. Impressionné par sa taille, nous sommes restés plusieurs minutes à l’observer.





À la croisée des girafes, une femelle allaitant, une autre gambade avec fiston et cette magnifique traversant la piste.





La journée s’achève et sur la route du retour, cet aigle et quelques mangoustes seront nos dernières observations.

Terminerons au vieux Twiga lodge and Camp site qui malgré tout offre des installations conformes avec cuisine acceptable.









Demain la longue route du Serengeti.

La route du Serengeti.

Aujourd’hui une étape longue mais qui sera surement empreinte d’émotion puisque nous devrions traverser la grande migration qui est présentement dans la partie sud du Serengeti. Partie très tôt après le petit déjeuner, nous prenons la route du Serengeti. Quelques agglomérations rurales laisseront doucement la place à la route du volcan qui mène au portail du Ngorongoro.







Nous devons acquitter les frais d’entrée même si nous ne faisons que passé…ce qui nous faire dire que l’entrée du Ngorongoro doit être payé 2 fois pour pouvoir aller et revenir dans le Serengeti.



Nous en profitons pour vous présenter John notre pisteur, tout sourire….et sympathique.

Une fois les droits acquittés, nous roulons vers la vallée du Rift. Croisant au passage de jeunes masaïs dansant en tendant la main en guise de demande de pourboire…pas très authentique, un peu plus loin les jeunes masaïs marche paisiblement avec leurs troupeaux de vaches et de chèvres nous envoyant simplement la main en guise de salutation ou de bienvenue.

Quelques habitations masaïs qui semblent authentique

Et ce village masaï qui semble authentique….authentiquement touristique avec sa boutique souvenir 😉





À l’approche de la vallée, les girafes se battant avec leurs longs coups seront les premières à se faire voir à l’approche du Serengeti.





À suivre

Au porte du Serengeti.

He oui nous sommes aux portes du Serengeti. On immortalise le moment et on se dirige vers la guérite pour paiement et enregistrement. Nous en profiterons pour la pause pipi et dégourdir les jambes car le Tent Camp est encore loin.



Les formalités réglées nous partons à la recherche des gros troupeaux de la grande migration qui est présentement dans cette partie du parc. Nous ne tarderons pas à voir ces grands regroupements.







Un petit groupe de hyènes semble être en attente d’une chasse pour pouvoir profiter d’un repas gratuit.





Près d’un point d’eau sont regroupé des marabouts toujours aussi décourageants !

Nous parcourons plusieurs dizaines de kilomètre avec les troupeaux de part et d'autre de nous.











Nous quitterons les pistes de brousses croisant les troupeaux pour reprendre la piste principale qui mène au camp.

À suivre…

Bonjour toujours aussi magnifique ce carnet ! merci ! francia

Serengeti.

Sur la route du Tent Camp les animaux continue de venir à notre rencontre….ou c’est nous qui allons à leurs rencontre…qu’importe, nous observons notre dernier troupeau de zèbres avant que le profil du Serengeti commence à se transformer.

Des ilots de roches et d’arbres apparaissent de façon aléatoire donnant de belles cachettes pour les bestioles.



Ici sans pouvoir se cacher un éléphant broute allégrement.

Avec la chance habituelle, nous tombons sur 2 guépards relaxant sous un arbre…







Et quelques kilomètres plus loin, un léopard roupillant dans son arbre. C’est le plus proche que j’ai pu photographier puisque la piste était quand même à bonne distance.

Pour finir avant d’arrivée au camp nous tombons sur la fameuse grande famille de lions. Nous en compterons 18. Semblerais qu’ils sont une vingtaine, peut-être que les 2 autres étaient en chasse. Wow !









Après avoir observé ce groupe, nous prenons le chemin de camp que nous rejoindrons à la brunante.



À suivre…

Bonjour

Merci pour vos discussions à propos des règles de bienséances des singes et zèbres, mais j'aimerais continuer ce carnet de voyage qui se veux divertissant et que plusieurs veulent suivre à nouveau...

Définition de "forum " (Larousse): "Sur Internet, espace public virtuel destiné à l'échange de messages sur un thème donné." Je m'interroge....🤪 Et désolée d'avoir interrompu votre récit 😉. Muriel

Serengeti la suite…

Le but n'était de ne pas cassé le rythme de l'aventure. Les gens qui suivre ce carnet dans la section ''carnet'' et non ''forum'' comprennent...😉 et bienvenue dans notre aventure.😛

Après une nuit parsemée de ricanement des hyènes et de hurlements, nous prenons le petit déjeuner avec un levé de soleil sur les plaines. Le Zara Tent Camp est tout de même bien équipé avec système d’eau dans les tentes et le principe de camp non protégé dans la brousse autre que des gardes armés diffère énormément des lodges du Kenya.





L’expérience est à refaire.

Dès notre sortie du camp nous tomberons sur un groupe d’éléphant faisant leur promenade matinale.



De retour dans les plaines nous sommes tout énervé, nous pensons avoir vu des Lycaons….en approche, nous constatons que ce n’est pas des Lycaons mais plutôt des otocyons qui sont de la même famille de canidé. Quelle satisfaction tout de même.



Un ilôt de roche en approche, nous tentons une exploration. Nous tombons sur ces damans de rocher.

Contournant le rocher à la recherche d’autre bête, les garçons m’indiquent un lion au sommet du rocher. Bien vu, ce lion roupille au soleil.

Un autre ilot de roche mais cette fois nous ne trouverons que ces oiseaux jaune le Ngora-Ngora…ça fait intelligent, mais je ne suis pas ornithologue. Simplement un bon livre pour suivre les variétés que l’on observe.



Nous approchons des grandes plaines et nous appercevons 2 lionnes au loin. Impossible de s’en approcher, aucune piste de disponible et l’herbe est très haute. Nous entrons dans ce grand paysage parsemé d’acacia…. à suivre...

Sous le signe du lion.

Explorant la zone sud-est du Serengeti avec sortie prévu vers le Ngorongo, cette journée est consacrée au roi des animaux qui nous en a mis plein la vue aujourd’hui.

Au sortir du campement les classiques broutent et se promène sans le moindre souci comme s’ils savaient que sur ces collines le danger étaient moindre que dans la grande plaine ouverte. Nous parcourons les longues pistes sinueuses dans les hautes herbes avec quelques gazelles perdues ici et là.



Après de longues minutes, voici nos premiers clients. 2 gros mâles relaxant au soleil dans l’herbe. Son regard semble dire ‘’laissez-nous dormir’’ !





Nous prendrons le lunch dans la jeep au pied d’un arbre. Malgré la clairière autour de l’arbre, nous ne prendrons pas de chance de sortir en ces lieux entourés d’herbe haute.

Nous apercevons au loin une gazelle sauter à toute vitesse et soudainement elle disparaît dans l’herbe, l’action se passe tellement vite que tout redeviens calme en un rien de temps. Victime d’un prédateur ? Trop loin, trop vite nous n’avons pas aperçu de félin à ses trousses.

Nous dirigeant vers l’endroit où la gazelle a disparu nous tombons sur ce groupe de 5 lions (3 mâle et 2 femelles).





Eux aussi semble avoir observé la scène avec attention...je dirais même qu'ils semblent se préparer à y aller.



Un groupe de vautour qui survolait l’endroit où la gazelle a disparu atterrissent soudainement. C’est à ce moment que les lions ont décidés de se diriger eux aussi à cet endroit.



Nous suivons la troupe qui ne fait aucun cas de nous.

L’arrivée des lions fait s’envoler les vautours et à notre arrivée, un des mâles se met à table avec les restes de la gazelle devant les autres qui semblent soumis attendant leurs parts.





Loin des gros arbres nous écartons la possibilité que ça soit un léopard qui aurait de toute façon tiré sa proie dans un arbre. Nous supposons que la gazelle a pu être prise en chasse par un guépard qui a été volé par les vautours à leur tour volé par les lions. Voici un autre face à face avec le roi des animaux. Nous le laisserons manger tranquille.





Cette aventure dans le Serengeti se terminera ainsi.

En route vers le Ngorongoro

Le but n'était de ne pas cassé le rythme de l'aventure. Les gens qui suivre ce carnet dans la section ''carnet'' et non ''forum'' comprennent...😉 et bienvenue dans notre aventure.😛

C'est juste que les carnets de voyage que je lis habituellement sont souvent très animés en digressions ... et je ne trouve pas ça désagréable.... Mais, pas de problème, chacun son style 😉.

Ceci dit, je suis (silencieusement) depuis le début et je me pose une question concernant les photos: elles ont toutes été prises avec le même appareil? En tout cas, vous avez été particulièrement chanceux avec les rencontres animalières! Cordialement en attendant la suite. Muriel

.. et je me pose une question concernant les photos: elles ont toutes été prises avec le même appareil? En tout cas, vous avez été particulièrement chanceux avec les rencontres animalières!.. Muriel

Bonjour, bonsoir.

A mon avis, l'appareil était parfois en mode "rafale" ce qui, pour revivre vraiment les choses, n'est pas forcément contre-indiqué. .. Chanceux ? Oui, mais n'oublions pas que ces voyageurs "de l'extrême" sont des chercheurs infatigables .. et qu'ils étaient en route pendant 50 jours! > voyageforum.com/...he-afrique-d7781333/.. et que leur périple est tout de même assez exceptionnel quant à sa longueur. > Même lien, voir la carte. .. Et ils n'ont pas tenté de faire croire qu'ils étaient des photographes confirmés. Au delà de mon amusement face à ce méga-récit (j'aime bien le "méga"), je perçois une chose qui n'est pas si courante (façon de parler): la capacité de cette équipe à faire ressentir son émerveillement explosif, de façon "immédiate", avec impatience et en "ultra-simplicité". Ciao. JG.

Bonjour à tous, pour répondre à votre question matériel, je suis un extrême quand j'achète, mais loin d'être un pro d'la photo. C'est pourquoi on voit de la surexposition, des taches dans l'objectif, des cadrages plus ou moins réussi, des flous...je n'attends pas l'arrêt complet du véhicule pour faire les photos parfois je mitraille en route. Ce qui donne un carnet authentique.

Ceci étant précisé, voici mon équipement. -Nikon D300s avec téléobjectif Sigma 150-500mm F3.5 😕, le F2.8 deNikon étant trop dispendieux. -Mon vieux Nikon D80 avec objectif Nikon 18-135mm et 70-300mm -Complémentaire: objectif Nikon macro 105mm F2.8, Nikon fisheye 178 degré F2.8, flash SB600 -Nikon Coolpix (ma conjointe) et nos téléphones cellulaires Samsung Note4, Iphone5

Le ressenti viens de l'ambiance dans la jeep, les commentaires du reste de la famille, les scénarios que l'on s'imagine...on passe beaucoup de temps avec la nature et la présence des animaux et on arrive à s'imaginer ce qu'il pense entre eux et ce qu'il pense de nous...il y a aussi la complicité du pisteur avec ses anecdotes de safari. On continu bientôt !

Sigma 150-500mm F3.5 😕, le F2.8 deNikon étant trop dispendieux.

C'est pas f5-6.3 ?

Effectivement...je confondais avec la 18-135mm qui est f3.5-5.6

Bonjour, Magnifique voyage, magnifique récit et magnifiques photos¡¡¡ bref surtout un grand merci pour ce travail de partage et cette générosité¡¡¡

La route du Ngorongoro.

Nous quittons le Serengeti en direction du chemin de du Ngorongoro afin d’arrivée en fin de journée à la guérite pour acquitter les frais d’accès qui nous permettrons de sortir de la zone en en fin de journée demain.

Nous regardons une dernière fois la vaste plaine du Serengeti.

Avant de nous diriger vers le lodge, nous effectuons un stop pour faire une panoramique du cratère avec le ‘’fisheye’’ (lentille 178 degré).



L’arrivée au Rhino lodge sera bienvenue surtout pour prendre les douches chaudes. Le lodge est bien situé et les chambres avec vue sur la montagne.











Des buffles se présentent devant nos balcons pour brouter à la brunante. Les lits sont confortables et les oreillers moelleuses…ça laisse présagé une excellente nuit !

Le cratère.

Après un copieux petit déjeuner, nous quittons le Rhino Lodge qui nous a accueilli comme des rois…évidemment il y a un prix à payer pour être au porte du cratère. Allons voir si ce fameux cratère est à la hauteur de sa réputation.

Passé la guérite nous amorçons la descente qui nous mène au fond du cratère. Nous accueille les buffles qui broutent paisiblement.

Quelques sentiers boisés débute le circuit linéaire car ici on ne revient pas sur nos pas. Il y a une entrée et une sortie.



Nous sommes à l’époque des naissances, car presque toutes les espèces croisées sont accompagnés par leurs progénitures.



Voici une des vedettes du cratère, le fameux rhinocéros noir avec son petit. Au nombre de jeep agglutinées sur le bord de la route pour l’observer je peux le comprendre de ne pas vouloir s’approcher.



Quelques grues et une espèce que je n’identifie pas.



Un zèbre avec ses passagers qui le débarrassent probablement de ses tics ou autres insectes nuisibles.

Dans une mare baignent au soleil ce troupeau d’hippopotame.

Ces buffles qui sortent de la boue se font aussi nettoyer par ces petits oiseaux qui s’amusent à rentrer et sortir de leurs nez ou leurs oreilles ce qui fera rigoler les garçons.

Nous prendrons la pause au bord du lac…finalement tout le monde prend la pause au bord du lac. Décidément je ne suis pas fan de ce genre de rencontre trop organisé.

Je profite du fait que nous sommes immobilisé pour faire de la poursuite photo après un faucon ou petit aigle. Après 2-3 rafales je réussi à sortir ce cliché passablement réussi que je vous partage.

John en pause !

Le repas terminé, tous sont allé à la salle de bain aménager au centre de pic-nic nous repartons terminer ce parc. Une bande d’hyènes relax au soleil en attendant que les félins sortent chasser.

Pas de danger que nous voyons de chasse en cette chaleur. De toute façon si j’étais un lion j’attendrais que ces dizaines de jeep soient parti avant de bouger comme ceux-ci.





Nous quittons le cratère et prenons la route jusqu’au Twiga lodge ou nous retournons dormir avant de visiter le Manyara demain.



Le cratère du Ngorongoro est particulier de par son micro climat et sa situation géographique, mais une limite d’accès devrait être instauré car nous étions beaucoup trop de véhicule et nous sommes en basse saison.

Sommes toute intéressant et considérons ce lieux comme une réserve faunique à la limite d'un zoo ouvert puis qu’aucun effort n'est nécessaire pour l'observation animal.

Lake Manyara National Park.

Ayant vu passablement d’espèces, nous recherchons maintenant les exceptions. C’est pourquoi nous espérons voir le lion qui grimpe aux arbres, espèce que l’on retrouve dans le Parc Manyara.

À l’arrivée l’habituelle photo du portail et de la pub du fameux lion grimpeur.



Qui sont au rendez-vous matinal…des babouins en quantités industriel.



Au abord du lac, des hippopotames enlisés dans la boue.

Héron, ibis et plusieurs autres oiseaux s’alignerons devant nos objectifs afin de se faire immortaliser…Avec une telle végétation c’était à prévoir. Nous ajoutons ainsi quelques spécimens jusqu’alors jamais observé.









Nous avons la chance d’observé 2 nouvelles variétés de singes particuliers le singe de Vervet et le singe Bleu.





Élan et éléphant se présenterons au rendez-vous.



Un petit dik-dik fera son apparition sur les roches avant notre sortie du parc sans que l'on aie pu observer le lion grimpeur d'arbre.

Le retour sur Arusha se fera dans l'après-midi.

Retour sur Arusha.

Notre virée au nord se terminant, nous stopperons au marché masaï sur le chemin du retour. Certaines boutiques en bordure de route vendent de l’artisanat à très gros prix, ce qui invite pour notre part à quitter ces lieux rapidement.

Le petit marché lui au milieu du village est plus noble et les artisans sont à l’œuvre. Nous avons d’ailleurs acheté une peinture de cet artiste. Cette vente sans intermédiaire lui profitera directement.

Nous achèterons quelques pièces de vêtements à ces dames mais nous serons vite encerclés par les vendeurs de toute sorte afin que nous encouragions leurs petits commerces. Quelques artisans sont à l’œuvre comme cet ébéniste fabriquant ses meubles.

D’autres s’affairent à surchargé leurs véhicules afin d’apporter le plus possible dans le même voyage…



Nous disons au revoir aux enfants marchant dans la rue qui nous saluerons à leur tour.

De retour à Arusha, une pause de 24h afin de faire la lessive, se ravitailler et préparer notre traversé est-ouest.

À suivre...

La route de l’ouest.

Après un 24h de pause bien mérité, nous prenons le départ d’Arusha vers l’ouest avec une nouvelle jeep et un chauffeur que nous avons connu hier soir. Jackson est un pilote et pisteur expérimenté. Il a plusieurs années d’expériences au nord mais aussi à l’ouest. Il connait plein de gens un peu partout en Tanzanie.

Nous ferons un arrêt planifié chez Jackson histoire de faire connaissance avec sa conjointe et ses enfants avant notre départ pour les rassurer puisque nous partons pour plus de 2 semaines. Ils seront ravis de constater que Jackson part avec une famille de 4 personnes.

Cette fois nous retombons en mode autonome. Le nord ayant été réglé financièrement d’avance, ici nous avons loué la jeep comme au Kenya à 140$ USD / jour (10$ de moins par jour) et Jackson m’a demandé le salaire qu’il reçoit normalement soit 35$ USD / jour en plus des repas et de l’hébergement.

La route reprise les petits bleds se succèdent les uns après les autres avant la fourche Dodoma / Singida passé de Tarangire National Park.



Nous n’avons pas fait 10 km sur la route de Singida qu’un contrôle policier fait office de barrage sur la route. L’arrêt semble normale jusqu’à ce qu’ils demandent à Jackson de les suivre. Les sympathiques policiers demandent un droit de passage sans aucune raisons apparentes. Nous repartons sans histoire et sans avoir payé un sous.

La route reprise nous roulerons jusqu’à Singida qui est un carrefour pour Dodoma / Kahama. Nous nous y arrêterons pour déjeuner.





Les habitations sur la route de Kahama nous démontrent que nous nous éloignons des grands centres et nous découvrons peu à peu le rural et la réalité tanzanienne de l’arrière-pays.











Nous pousserons jusqu’à Kahama afin d’être dans un village nous permettant de s’approvisionner en denrée et carburant car les petits stands de bord de route ne vende que du carburant en bouteille de 500ml (pour les petites motos) ou en 2l pour les voitures. Je suis étonné par la façon d'utilisé la nature pour la pub...ici presque pas de panneaux réclame, on peinture les roches...très économique !

La nuit tombe et trouverons ce petit motel à 5$ USD / pers. / nuit….avec 2$ de plus chacun on a droit au petit déjeuner inclus. Décidément plus on est loin du Serengeti moins c’est cher !!!

Nous passerons une partie de la soirée à s'interroger sur la possibilité de pousser jusqu'au Rwanda pour aller voir les gorilles ou pousser jusqu'au Congo.

À suivre...

La route de Kigoma.

Après le thé, des biscuits et des œufs durs…il ne fallait pas trop en demandé pour 2$...nous repartons. Kahama se lève tranquillement et ses habitants aussi.







Nous nous ravitaillons en carburant et en breuvage frais avant de nous lancer sur la route.



Nous croisons les gens vacant à leurs occupations quotidiennes.

Nous nous arrêtons pour discuter avec les camionneurs à la fourche de Nyakanasi qui mène au Rwanda.



Il y a énormément de trafic lourd et l’attente à la frontière est semble-t-il interminable car c’est la seule route qui arrive de Dodoma (transit) des ports de Dar El-Salam et de Monbasa. Nous décidons donc de prendre la route des intrépides la B-8 qui mène à Kigoma…ici c’est la fin des routes goudronnées…il y a au moins 6-7 heures de piste à faire puisqu’aucune route goudronné mène à Kigoma…Je me sens comme Stanley qui part à la rencontre de Livingston !

En route…au bout de la route c’est la porte du Congo. Piste rouge les habitations sont rares sur le parcours.



Tout ce dont nous croisons ce sont des camions de transport et des bus.

Nous devons ralentir car la piste est mouillée par les averses de pluie que nous traversons. Un hamas de véhicules apparaît tranquillement devant nous…nous contournons doucement un et deux véhicules et nous arrêtons. Quelques véhicules enlisés dans la boue dont cet autobus que les camionneurs s’affairent à tirer.





J’imagine que cela fait partie du patrimoine des pistes de terre battu et ça fait partie également de l’aventure. Après d’interminables heures de pistes, nous arrivons à Kigoma.

Jackson nous propose l’option du Gombe National Reserve sur les rives du Lac Tanganyika au nord de Kigoma du côté Tanzanien car le capitaine du traversier qui va sur la rive d’en face en République Démocratique du Congo ne veut pas traverser de blanc là-bas pour des raisons de sécurité. Le climat de violence et d'anarchie dans le pays n'est pas propice dit-il. L’option des gorilles meurt tranquillement car nous ne pouvons accéder par le lac puisque qu'aucun point d'entrée frontalier existe plus au nord (zone des rebelles). Nous optons donc pour le séjour à Gombe pour l’observation des chimpanzés. (Nous avions déjà accepté ce compromis advenant l’impossibilité de ne pas pouvoir voir les gorilles).

Jackson réussi à nous trouver un transport qui nous mènera à Gombe aujourd’hui….Ce n’est pas le plus rapide (il reliera Kigoma – Gombe en 4h) mais il flotte ! Arrivé sur place, le centre de recherche Jane Goodall nous accueillera en fin de journée. Nous explorerons ce coin de paradis demain.

Gombe Stream National Park 1e partie.

Le réveil sur les rives du lac se fait avec douceur. Petit déjeuner en commune avec les chercheurs et techniciens du centre de recherche.

Le bureau du Parc est administré par les mêmes qui administre le centre de recherche. Nous discutons donc de frais d’entrée et de la durée de notre séjour. Les frais d’entrées sont à partir du moment où tu débarques du bateau par conséquent hier soir. Comme nous n’avons pas fait d’observation hier nous proposons 2 jours d’observation (50$ USD / Pers. / jour) au lieu de 3 et 3 nuits (50$ USD / Pers. / jour avec 3 repas par jour) au centre de recherche au lieu de 2 évitant ainsi de dormir à Kigoma ou l’intérêt n’est pas au rendez-vous. Acceptez par les administrateurs nous préparons notre première sortie dans ces montagnes.

Nous empruntons les sentiers accompagnés par 2 guides puisque nous sommes les seuls visiteurs. Les chercheurs sont déjà au travail dans la jungle. Les guides et les chercheurs communiquent par petit cris afin de ne pas perturber les activités quotidiennes des chimpanzés.

Nous nous séparons en 2 petits groupes pour faciliter les recherches, car on doit travailler un peu pour les trouver. Nous apercevons nos premiers singes.







Nous rejoindrons le reste de la famille qui a trouvé une petite famille avec une guenon en chaleur.





Le petit nous observe tout autant que nous l’observons.





Après être rentré au camp pour le déjeuner, nous faisons un retour sur notre avant-midi impressionnant. Nous profiterons de la chaleur du midi pour sauter se rafraîchir dans le lac.

La sortie d’après-midi sera plus profonde dans la montagne afin de rencontrer un 2e groupe de chimpanzés. Cette fois tous seront perchés dans les arbres.



Voici une nouvelle maman selon les chercheurs dans son nid à une dizaine de mètres de hauteur avec son petit nouveau qui à 1 semaine.



Nous ferons également connaissance avec le chef de clan.

La fin de la journée servira à faire connaissance avec tout le personnel du centre de recherche.

Gombe Stream National Park 2e partie.

Le réveil est toujours aussi doux et silencieux en ces lieux avec le Congo en face et la brume qui semble flotter sur le lac.

Nous partons dans la jungle à la rencontre de ces primates paisibles. Nous retournons à la rencontre du premier groupe d’hier. Comme ils nous déjà vu, il n’y aura pas d’effet de surprise pour eux. Nos premiers chimpanzés apparaîtront dans les arbres.

Nous tentons l’expérience de ce disperser et s’assoir tranquille dans l’herbe pour les observer. Jackson et les chercheurs, ma conjointes avec les guides, les garçon, et moi tout seul.



Ils descendent doucement à notre rencontre.





Comme je suis assis seul une femelle s’étant approchée doucement, un mâle se joint à elle tout en observant le dominant percher au-dessus de nous.



Quel moment privilégié...seul au monde avec ces primates qui nous rappellent à l'ordre de la nature.



Le dominant descend de son arbre et passera près des guides et de ma conjointe ensuite près des garçons et fini par passé à mes côtés. Il se positionne afin de tous nous avoir dans son champ de vision. Nous nous retirons doucement et quittons les lieux.



Nous visiterons la cabane de Jane Goodall qui servait de camp de base ou elle et les chimpanzés ont partagés une bonne partie de leurs vies. Mme Goodall qui vit maintenant aux USA vient encore une fois l’an passé plusieurs semaines au centre de recherche malgré son âge.



Nous nous rafraîchirons dans cette cascade au milieu de la jungle avant de reprendre le chemin du camp.

Nous profitons de la fin de journée pour faire une balade sur le lac jusqu’au limite du Congo pour taquiner le poisson puisque la pêche est interdite dans la zone du parc national. Comme je transporte dans tout mes voyages de l’équipement de pêche sportive cannes télescopiques, leurres, fils, hameçons) nous pêcherons quelques petits spécimens que nous remettrons à l’eau.





Le repas du soir sera empreint d’émotion car nous quittons ces lieux paisibles demain. Les gens nous ont accueilli comme si nous étions de la famille.

Départ de Gombe Stream vers Kigoma.

Nous ferons la visite du centre de recherche avant notre départ.





Nous garderons une magnifique souvenir de ces gens qui nous ont cuisiné, guidé, éduqué, diverti, et conduit en ces lieux. Un incontournable à mon avis dans cette région du monde.







Le départ se fait avec un peu d’amertume mais nous nous divertirons sur le chemin du retour en faisant quelques belles prises.



À l’approche de Kigoma les activités fluviales sont un peu plus importantes.







Nous arrivons au port pendant le marché.





Nous ayant acquitté des frais de transport avant le départ, nous donnerons un pourboire à nos 2 navigateurs ainsi que les prises du jour. Ils nous avaient demandé notre matériel de pêche que nous leurs céderons avec grand plaisir.

Un dernier regard sur la baie de Kigoma et on se remet en route.

Cette fois en direction du Selous Game Reserve.

Quelle magnifique rencontre avec les chimpanzés et de magnifiques photos 🙂

Cette rencontre a dû être magnifique. Que de beaux souvenirs!

Quel magnifique voyage! Merci pour ce carnet qui nous permet de partager vos aventures. L'observation des chimpanzés doit être une expérience très intense. De belles rencontres et des souvenirs pour toute la famille c'est super!

La route du Selous, 1e partie.

L’itinéraire initial était de continuer vers Katavi, Ruaha et terminer avec le Selous. J’insiste quand même auprès de Jackson pour essayer cet itinéraire. Jackson ayant des souvenirs bien frais des routes de l’ouest du pays et connaissant bien la région en cette saison m’explique que nous n’avons pas l’équipement et le véhicule nécessaire à ce genre d’expédition. La route de Katavi depuis Kigoma peut prendre de 2 à 3 jours dépendant de l’état des pistes et pratiquement aucun hébergement sur le chemin ce qui signifie camping. De plus le trajet de Katavi à Ruaha relève d’un parcours de rallye.

Cette mise au point faite, nous concluons que ces parc seront pour une autre fois et ce par avion. Nous entreprenons donc de traverser la Tanzanie jusqu’au Selous en transitant par Tambora et Morogoro.

Comme déjà mentionné, aucune route goudronnée relie Kigoma. Nous goûtons de nouveau aux pistes de terre battue pour sortir de cette région en passant par de petit village.





La route sera parsemée d’arrêt dans les petites villes afin de manger local dans les marchés publics.





Nous stopperons à Tabora pour la nuit au Emirate Lodge (petit motel) modeste mais salle de bain privé, eau chaude et petit déjeuner inclus. Prix : 8$ USD / pers. / nuit.



La sœur de Jackson vivant à Tabora nous rendra visite avec son mari.

Demain la route de Morogoro.

La route du Selous, 2e partie.

Levé tôt nous prenons la route de bonne heure car une très longue journée nous attend et encore de la piste à faire avant de rejoindre la route goudronnée.





Au midi nous décidons de stopper dans un petit bled qui se spécialise dans la cuisine de chèvre. Soupe, ragoût, steak, entrailles, et même testicules de chèvres…oui vous avez bien lu ! Ici rien ne se perd. Le tout servi avec frite !





Les garçons prendrons frite et ragoût, ma conjointe une soupe ou à peu près tous les entrailles y baignent…Jackson et moi prendrons les testicules et chèvre rôti histoire de goûter à la spécialité locale. Curieusement très bon comme une charcuterie frite en fait…c’est le côté psychologique qui en prend un coup puisque nous n’y sommes pas habitués. Il faut faire attention à lui...il est en charge des testicules...😉

L'une des commerçantes est venu nous montrer son bébé...ou elle est venu montrer des blancs à son bébé...il avait l'air tellement surpris !

Après ce stop gastronomique hors du commun, nous poursuivons notre route tout en dépassant la capitale Dodoma sans nous y arrêter. Une grande ville surement congestionné, bruyante.



Recherchant à relié Morogoro avant la tombée de la nuit nous roulerons sans arrêt. À Morogoro nous trouverons la Casa de Mama Pierina, une grec que Jackson connait qui tient un auberge tranquille. 25$ USD / pers. / nuit, petit déjeuner inclus. Morogoro est une petite ville du genre d'Arusha qui peut servir de point de chute pour les parcs Selous, Ruaha, Katavi.



Demain nous ferons notre entrée dans le Selous...😎

Le Selous Game Reserve.

Aujourd’hui tous sommes fébrile à l’idée d’arriver au Selous Game Reserve. C’est probablement notre dernière chance de pouvoir observer les fameux Lycaons et le grand Koudou. Depuis Morogoro nous ne ferons pas longs avant de reprendre les pistes qui mènent aux régions rurales du sud Tanzanie.





Un petit arrêt pour ramasser quelques fruits et reprenons la piste.

Un pont d’acier qui semble en bon état…une fois dessus tu souhaites arriver de l’autre côté.

Ici c’est jour de marché. Les commerçants s’agglutinent autour de la jeep pour vendre leurs produits. Ma conjointe fan de shopping ne peut s’empêcher de regarder en touchant…Toucher = acheter…ou presque. Après quelques achats nous reprenons la piste qui peu à peu se transforme en sentier.





La végétation de plus en plus dense démontre que nous nous éloignons définitivement des zones habités.







Nous entrons dans le dernier village avant le Selous ou nous prendrons le petit-déjeuner.





Par la suite les derniers batiments font place à l’accès du Selous….





À suivre…

Le Selous Game Reserve,

Un grand moment appréhendé, que d’arriver au portail du Selous Game Reserve. Arrivé tôt nous prenons le temps de se dégourdir avant de franchir le portail.





Nous nous présentons à la Matambwe Gate qui n’est pas en mesure de nous facturer nos frais d’accès et nous demande de nous présenter à la Mtemere Gate pour régler nos frais d’accès. Nous partons donc à l’aventure de ce prestigieux parc…du moins pour l’instant par réputation.

Comme notre habitude de l’imprévu nous suit, nous profiterons pour se chercher de l’hébergement en chemin. À voir la légende nous avons l’embarras du choix.

Ainsi commence notre aventure au Selous. Notre première rencontre avec des girafes se passera rapidement car Jackson m’explique qu’ici les animaux sont très souvent à la course ou un peu plus farouche donc il se déplace dès qu’ils aperçoivent quelque chose d’inhabituel.

Le paysage m’apparaît comme un mélange de Samburu au Kenya et du Tarangire en Tanzanie. Nous aimons bien.

Nous frappons à notre première porte pour de l’hébergement, le Sand River Camp…ici les lodges sont très onéreux. La plupart des gens arrivent ici par avion donc paie le prix et peu importe…le tarif est de 120$ USD / pers. / nuit…nous continuons notre parcours. Babouins jaune, gnous, girafes et zèbres se succèdent à notre grand plaisir de se retrouver en pleine brousse de nouveau.





Ce magnifique oiseau nous accompagnera une bonne partie de la piste en volant à nos côté.

À l’approche du Rufiji River Camp, nous croisons une jeep qui safari comme nous. Au bord du lac Mzezamia nous avons la chance d’observer les hippopotames hors de l’eau et dans l’eau. Un crocodile lézarde au soleil aussi.





Le Rufiji River Camp demande la modique somme de 200$ USD / pers. / nuit….nous quitterons rapidement en se résignant à dormir hors du parc.

Nous dirigeant vers la Mtemere Gate nous croisons une femelle Koudou. C’est bon signe. Si femelle il y a, mâle il y a…

Dans le dernier droit avant la guérite Jackson stoppe brusquement. Nous apercevons ce qui semble être un lycaon…le summum de notre voyage semble se concrétiser. Nous approchons doucement dans l’espérance d’observer la meute….à notre grande déception ce cliché s’enfonçant dans la brousse sera le seul.

Nous avons de l’espoir pour les prochains jours ! À la guérite, nous acquittons les frais d’accès. Les gardiens nous expliques que le fais de dormir à l’extérieur du parc coute énormément moins cher puisqu’il y a un frais de séjour intérieur qui se rajoute lorsqu’hébergé dans les lodges intérieurs. De plus il enregistre notre heure d’arrivée à 18h ce qui nous laisse 2 jours pleins de safari à venir.



Le gardien nous recommande un lodge près du village tenu par son frère.

À suivre….

Selous Game Reserve,

La surprise est de taille pour le lodge, situé à 20 minutes de la guérite, en pleine brousse avec un cuisinier hors pair. Hier soir nous avons été reçu comme des rois et sommes seuls. Lieu modeste mais dans une ambiance Wow !!! 50$ USD / pers. / nuit / tous les repas inclus, Jackson hébergé pour rien.

Les frais de parc acquitté pour les 2 prochaines journées nous partons avec notre pic-nic tout doucement à travers les pistes. Des éléphants viendront à notre rencontre au petit matin.



Au bord du marais nous observons ce grand héron…corrigez-moi si je me trompe !

Encore lui !...il nous suivra à nouveau lors de notre randonnée.

Jackson aperçoit quelques choses dans l’herbe, en s’approchant nous découvrons cette petite famille de lions qui relax sous cette chaleur.









Comme dans tout parc, une jeep immobile est bien souvent signe d’observation particulière. D’autres jeeps se joindront à nous. Les parents nous jettent un regard avant de repartir en léthargie.





Après cette rencontre inespéré nous continuons notre route jusqu’au point de pause ou nous prenons le petit déjeuner en plein air.

Nos voisins qui safari en jeep ouverte nous prête volontiers leur véhicule pour immortalisé celui-ci. Je ne prendrais place dans le siège extérieur pour rien au monde. Le guide est très brave.



Nous continuons notre après-midi en cherchant le grand Koudou et une meute de lycaon. Les espoirs d’hier étant, nous ne verrons que des gnous, des antilopes et ce crocodile au bord du marais.





Il nous reste encore demain…il ne faut pas perdre espoir.

À suivre…

Rufiji River,

Nous terminons la journée sur la rivière Rufiji histoire de profiter au maximum de la région. Jackson nous trouve une embarcation pour $10 USD / pers. N'étant pas le chauffeur attitré, il prendra soins de faire la sieste 😎



Nous observons différentes espèces d’oiseaux ainsi que ce petit varan.





Les gens du village s’affairent à remonter leurs filets pour la prise du jour ou traverse simplement la rivière en canot-bus.



Nous allons jusqu’au abord du Rufiji Safari Camp histoire d’observer les hippopotames. Le mâle dominant ne semble pas apprécier notre présence et nous le fait sentir en se sortant de l’eau. D’autres semble vouloir venir à notre rencontre et le guide décide qu’il ne fait pas les contrarier, nous quittons donc les lieux.





De retour, nous passerons une fin de journée relax au camp. Voici d’ailleurs ce lieu privilégié.









Voici notre hôte et cuisiner hors pair...probablement les meilleurs repas africains que nous ayons mangé depuis notre arrivée il y plusieurs semaines.



À suivre…

Selous Game Reserve,

Ce matin, les objectifs sont précis. Nous partons à la recherche du grand Koudou et des lycaons biens sur. Décidément les paysages de pistes et sentiers sont merveilleux. Nous adorons ce parc même si l’observation des animaux est plus difficile, c’est grisant d’avoir à débusquer les spécimens…comme un défi.



Notre premier spécimen, nous l’avons eu au camp avant d’embarquer dans la jeep….ce mille pattes.

Voici un avion nolisée qui arrive sur la piste du parc.

Un troupeau d’antilopes se montrent le bout du nez suivi de cet infatigable oiseau qui vole à nos côté…cette fois nous le captons en vol.



Nous pénétrons dans un secteur que nous n’avions pas encore scruté.

Que vois-je, des panaches tordus…et oui ! C’est bien eux…nous avons trouvé les grands koudous. Nous passerons un bon moment avec eux les prenants sous toutes les angles.











Une grande satisfaction. Nous repartons maintenant avec qu’un seul autre objectif. Nous parcourons le reste de l’après-midi observant, babouins jaunes, girafes et antilopes.







Nous n’aurons qu’un seul lycaon observé rentrant dans la brousse le jour de notre arrivée mais la rencontre avec les grands koudous sera mémorables et d’une grande satisfaction.

Nous quittons le Selous avec l’idée d’y revenir un jour…pour les lycaons et les parcs Katavi et Ruaha. Cette région est une découverte hors des troupeaux de tours opérateurs et ce à une demi journée de route de Morogoro ou Dar El Salam.

À bientôt.

La route de Dar El Salam.

Ce matin nous quittons avec un peu de tristesse car cet aventure arrive à terme. Nous partons nous reposer quelques peu avant de reprendre la route du Kenya. La piste menant à la route goudronnée est embouteillée….par ces quelques singes et par ce troupeau !





Un bus fait son apparition et ce petit village qui démontre que nous faisons route vers des lieux urbains.





Nous ferons la pause-coco. Histoire de boire une noix de coco fraîche et du même coup encourager l’économie locale. Nous profiterons de l'arrêt pour faire laver la jeep.



La route goudronnée rejointe, des signes nous démontrent que nous approchons de la grande ville.



Voici Dar El Salam, le retour à l’urbanisation, le bruit, la poussière, la congestion automobile.









Nous nous dirigeons directement au ferry car nous n’avions pas l’intention de stopper à Dar El Salam autrement que pour transiter vers Zanzibar.





Pour l’instant, Kigamboni Beach sera notre pause d’après safari pour les 3 prochains jours.

Kigamboni Beach,

Nous vous résumons 3 jours de pause dans un seul post. Voici les installations du ressort qui a bien voulu nous laisser une chambre à 4 pour 20$ USD / pers. / nuit excluant les repas que nous avons pris à la carte ainsi que nos consommations.









Sommes toute très confortable, la plage fréquenter par les gens vivant sur cette péninsule, mis à part les quelques vendeurs ambulants qui eux très polis et pas d’abus d’insistance tous nous ont montré respect.







La mer quant à elle, chaude, propre, avec les algues du matin, était parfaite à part les ‘’Jelly Fish’’ méduses qui viennent te brûler les cuisses ou la bedaine. Très douloureux comme expérience. Avec quelques verres ont fini par oublier la douleur.





Finalement le village est sympathique et on y trouve tout ce qui est nécessaire en bordure de mer.





Un repos mérité avant le prendre le chemin de Zanzibar... Hakuna Matata😎

Merci, merci et encore merci pour ce beau récit et les photos qui vont avec surtout qu'hier et aujourd'hui on croule sous la neige ici n'est-ce-pas 😉😉😉 Pour le grand héron, je dirais plutôt un ibis tantale et ton autre "zoziau" c'est, peut-être, un guêpier mais je ne sais pas quelle sous-espèces ou un souimanga !!!.

Merci des précision...j'ai les guides ornithologiques que j'avais pour le voyage mais en anglais seulement.

J'arrive avec la suite et fin de l'aventure...Un bilan suivra et mon Top 10 qui ne sera pas facile...!

Zanzibar,

C’est aujourd’hui que nous quittons Jackson pour Zanzibar. Il repart vers Arusha ou il reprendra du service comme guide dans le secteur Serengeti. Nous gardons un excellent souvenir et resterons en contact. Nous nous rendons au Pier de départ des ferries, ou l’anarchie règne pour l’achat de billet Dar es Salam - Zanzibar. Tous veulent te vendre l’aller-retour express à rabais. Finalement nous n’achetons qu’un aller puisque nous ne connaissons pas notre date de retour ni notre mode de transport.

Une fois les billets en main…c’est la folie pour essayer de se frayer un chemin jusqu’au bateau.

Une fois sur le ferry nous prenons place au 2e pont. La sortie du port se fait sans problème. Une fois en mer le catamaran prend sa vitesse et commence à frapper les vagues….oups ! mal de mer pour tous…tous ceux sur le pont supérieur. Nous arrivons 2h30 plus tard à Zanzibar étoudi comme un lendemain de veille.







Arrivé sur place Mohamed une référence de Jackson nous attend pour nous conduire sur la côte. Passant dans Stone Town nous découvrons une autre Afrique. Indienne-noire avec influence islamique.

Nous optons pour la côte Est plutôt que la pointe nord. À la recherche d’hébergement tranquille puisque le but est de décanter l’aventure et non pas de faire la fête pendant une semaine.



Nous posons pied à Jambiani Beach au Garden’s Bungalows ou l’endroit plaît à toute la famille. Aucune comodité autre que les lits. Prix : 15$ / pers. / nuit avec petit déjeuner inclus et ce directement sur la plage.













Nous vous résumerons l’ensemble du séjour dans différents posts d’intérêts mais sans chronologie. Séjour de 8 jours au total.

Jambiani Beach,

En cette époque de l’année (fin janvier, début février) un alizé permanent balai la côte est, mais les 30 degré gardent l’ambiance tropicale. La mer rejette son lot d’algues chaque nuit ce qui donne une impression de malpropreté générale. Ce détail importe peu quant à la tranquillité rencontré ici.

La mer se retire très loin en fin de journée à marée basse ce qui amène à planifier baignade et activités en bateau le matin.



Le personnel du Garden’s est composé d’un groupe de jeune dans la vingtaine qui s’occupe de l’entretient, de la cuisine, du bar et de la plage. Tous sympathique et serviable. Les environs du Garden's sont composées de petits guest house et des maisons du villages.









Pour la plage capitaine Nemo (son surnom) nous organise toute les sorties en mer sur un catamaran fait de tronc sculptés et la voile est un ensemble de poche de riz cousu ensemble. Étonnamment il flotte et la voile est très performante. Les enfants apprendront à naviguer avec les nouveaux amis. Snorkel pour nous et pêche sous-marine pour les locaux chaque matins.











Pause-coco quand l’envie nous dit….ils grimpe au cocotier comme nous dans un escalier…très bonne forme physique ces jeunes.



Maman a trouver de nouveaux amies parmi les femmes du village et encourage l'économie locale en soins de beauté.





Nous profitons de la marée basse pour faire les achats tous les jours au village avec les jeunes cuisiniers afin d’avoir un dîner sur mesure. Le faible coût des aliments nous permet d’acheter plus que nécessaire afin que les jeunes travaillants au Garden’s puisse partager le repas du soir avec nous ce qui ravit les garçons qui se sont mi copain avec eux.







Un jeune masaï nous rend visite chaque soir agrémentant de sa compagnie. Mon garçon essayant la fameuse danse sautée !

Stone Town 1e partie,

La visite de Stone Town impressionne par son profile historique. Elle a des allures de port de pirates avec ses ruelles.





Son architecture particulières et ses portes fortifiées sont l’héritage mixte africain, arabe et indien. Stone Town (ville de pierre) est une ville marchande et l’influence y est toujours présente.















Situé en bord de mer les habitants jouissent d’une ambiance relax.







Stone Town n’est pas qu’historique, la partie non touristique démontre la précarité du secteur. Les gens non affecté au commerce touristique doivent travailler dur chaque jour.













À suivre…