Là où une préparation un peu plus sérieuse est nécessaire, c'est l'entraînement physique, un peu de préparation psychologique et surtout (le plus important à mon avis pour une ascension en toute sécurité) le côté médical. D'après moi une consultation en médecine sportive (avec épreuve d'effort) à défaut d'un service spécialisé en médecine d'altitude est nécessaire, tout comme une visite dans un service de médecine du voyage, pour se faire prescrire une bonne pharmacie de voyage. Il convient de lire aussi sur les problèmes liées à l'altitude et leur traitement, histoire d'approcher l'exploit de façon responsable. Ceci étant dit, place maintenant au récit:NB: C'est le journal de voyage tel que je l'ai écrit au jour le jour, avec un crayon à papier dans mon petit carnet. Les impressions et les émotions sont donc celles du moment.
On va voir plusieurs agences, une tellement peu chère que c'est louche (forte supposition qu'ils traitent mal leur personnel), une très chère "à l'américaine", et deux pratiquant des prix moyens - une qui dit verser une partie des profits à une association caritative locale et une autre d'un groupe de jeunes qui ont monté leur agence. Guides, cuisiniers, porteurs - tout le monde se connaît et ils ont l'air d'entretenir de bonnes relations. C'est avec ces derniers - Kili Heroes - que nous ferons affaire. Le patron s'appelle Evarest: ça ne s'invente pas pour un mec qui organise l'ascension du Kilimandjaro!
Nous sortons vers 19h alors que la nuit tombe déjà, avec l'intention de manger une pizza. Mais impossible de trouver la pizzeria recommandée par la guesthouse et nous tournons longtemps dans les rues, dans l'obscurité presque totale, risquant à chaque pas de nous tordre la cheville dans un trou ou sur le bas-côté.
Puis c'est l'heure de la pesée: c'est 20kg par porteur et pas un de plus, et en fonction du verdict de la balance on enlève un paquet de sucre par-ci, on rajoute un kilo de farine par là... Apparemment nous sommes juste niveau porteurs, car il reste des affaires non casées et les porteurs sont au maximum. Le reste nous sera monté plus tard, à un campement en cours de route.
Petite frayeur au moment de payer les frais de parc national car la carte bancaire ne passe pas du premier coup, mais ça finit par passer.
A ma demande, notre guide, Kibacha, nous présente toute l'équipe et nous nous présentons à notre tour. Puis nous commençons la marche pendant que les porteurs refont peser leur charge. Ils nous dépassent dans la montée.
Nous avançons à travers une belle forêt primaire. Très vite Thomas et Kenn s'éloignent devant et je reste avec Ramadan, l'assistant guide, qui m'apprend quelques mots de swahili. Thomas finit par m'attendre, Kibacha nous rejoint et Ramadan accélère le pas pour rattraper Kenn et lui dire d'aller moins vite. A un moment donné on dépasse un autre groupe qui nous montre une jolie fleur rouge et jaune endémique du Kilimandjaro.
Le sentier à travers la forêt est raide par endroits (il y a des marches aménagées), assez plat à d'autres, avec même quelques descentes.
Au campement nous observons deux sortes de gros singes. Il y a un blue monkey seul, marron avec un grand nez, qui essaye de s'approcher des tentes dans l'espoir de chopper quelque chose (peine perdue) et des colobus monkeys en groupe, noirs et blancs à longs poils, s'amusant dans les arbres.
Nous avons droit à une toute petite bassine d'eau tiède pour nous rafraîchir, nous disons merci aux lingettes et autres gants lavants que j'ai emportés dans les bagages. Les toilettes portables sont un vrai luxe que nous apprécions à sa juste valeurs (enfin... surtout moi!).
Pour ne rien arranger, la montée se fait raide...longtemps. Kenn part devant, Kibacha nous rattrape juste au bon moment pour m'apporter mon camelback que j'avais laissé derrière pour faute d'eau bouillie refroidie. Il envoie Rama rattraper Kenn-- le pauvre Rama se plaindra longuement que notre ami Kenn l'a obligé à galoper toute la journée.
La montée continue au ralenti, elle est franchement épuisante. Mon sac pèse une tonne, le soleil tape et le sommet du sentier est loin...on voit les porteurs tous petits beaucoup plus haut et ils montent encore! Je demande des pauses, puis on repart au pas d'escargot... On finit par atteindre l'arrête, la délivrance!
Kenn doit être très loin devant, on ne le voit plus, et on ne le verra qu'au camp à Shira 2. Dorénavant ce n'est que du plat, du faux plat et de la descente jusqu'à Shira 1 où nous déjeunons. Mais je me sens tellement épuisée que même ça me semble long...
Sur les conseils de Kibacha nous dépassons le camp très venteux et allons nous poser pour manger en contrebas, près du joli ruisseau, dans un endroit plus abrité. Kibacha nous raconte qu'il a dû attendre deux heures pour traverser un jour, tellement le débit était important et l'eau profonde. On regrette que Rama a dû se sacrifier et aller rattraper Kenn car son déjeuner était chez Kibacha...
Nous reprenons notre chemin à travers le plateau de Shira, au milieu d'une végétation basse. A un moment donné nous traversons la piste pour véhicules de secours qui arrive jusqu'à Shira 2. Nous y sommes à notre tour sur le coup de 16h30, soit huit heures après avoir quitté Big Tree Camp ce matin (déjeuner inclus).
Nous retrouvons Kenn qui a mal à la tête (pas étonnant vu la vitesse d'ascension...) et Rama qui a dû courrir toute la journée après Kenn. Il fait encore bon, nous en profitons pour nous laver au mieux dans notre petite bassine d'eau chaude.
Il fera très froid cette nuit (on trouvera l'eau gelée dans les flaques le matin!), mais on dormira très bien une fois emmitouflés. La lune est pleine - ou presque - au-dessus du Kibo.
C'est une longue montée de difficulté moyenne qui nous attend pour atteindre Lava Tower à 4600m d'altitude pour redescendre ensuite à 4000m à Barranco Camp. C'est une étape très importante pour l'acclimatation. Kenn est plus sage aujourd'hui et garde un rythme lent, bien dans le peloton, d'autant plus qu'il commence à respirer plus difficilement. Quant à moi, je ralentis au maximum sur les portions les plus pentues et ça passe sans trop de difficultés, en tout cas mieux qu'hier. Thomas nous laisse derrière sur la dernière montée avant d'atteindre Lava Tower et nous attend sur un rocher au niveau du camp.
En fin de matinée les nuages se ramènent pour cacher d'abord le Mont Meru, qui s'était montré à nous dans toute sa splendeur ce matin, puis le Kilimandjaro également. Nous serons nous-mêmes dans les nuages à certains moments mais la pluie aura la gentillesse de nous épargner encore aujourd'hui.
Nous déjeunons juste au pied du Lava Tower, où d'autres ont monté leurs campements pour la nuit. Les routes Lemosho and Shira se sont rejointes juste avant Lava Tower, donc les gens arrivent en nombre, plus ou moins mal en point. C'est que nous sommes à une altitude similaire à celle du camp de base et la plus haute que nous atteindrons avant celui-ci (4600m). Thomas et moi nous portons comme des fleurs, mais le pauvre Kenn tient sa tête dans ses mains, en proie à un gros mal de crâne. Je lui propose de partir devant et Rama l'accompagne, pendant que nous restons profiter encore quelques minutes de notre acclimatation flash.
C'est une descente difficile qui nous attend, en grande partie sur et entre les rochers. C'est dur pour les mollets et les genoux et assez long (2h). Heureusement les jolies plantes endémiques font leur apparition sur la deuxième partie de la descente: il y a la lobelia, qui ressemble à un ananas, et le Dendrosenecio Kilimanjari ("tree groundsel") qui ressemble à un arbre bizarre.
Sur notre gauche en arrivant nous découvrons le mur de Barranco, la montée très pentue que nous attaquerons demain matin. Il y a beaucoup de monde au camp, mais celui-ci est assez étendu pour ne pas être les uns sur les autres. Kenn est déjà à la sieste (toujours mal en point) et ne nous fera pas l'honneur de sa présence pour le thé.
(ici en premier plan notre tente "toilettes")
(notre tente et celle de Kenn, avec la tente mess, plus grande, juste derrière)
En sortant de la tente mess après le dîner à la bougie il fait un froid de canard mais le ciel est habillé de mille étoiles et on se sent vraiment "on top of the world": la vue est dégagée jusque sur les plaines et loin en dessous de nous il y a les lumières de la ville de Moshi, il y a la vie, la circulation, l'agitation... nous sommes comme suspendus entre la terre et le ciel au pied du mur de Barranco.
Notre ami Kenn a une toute petite forme et n'arrive pas à avaler grand-chose au petit déjeuner. Il a passé une nuit épouvantable à cause du MAM (mal aigu des montagnes), avec migraine et vomissements, et a sérieusement pensé à redescendre. Mais il y a un léger mieux ce matin, donc on espère que ça ira pour lui.
Il est 9h passé quand nous prenons la direction du mur. Nous traversons d'abord quelques ruisseaux sur une terrain presque plat, puis nous rangeons nos bâtons de marche pour la partie "escalade" du trek. Ce n'est pas difficile, mais il faut s'agripper avec les mains par endroits et se hisser sur les rochers. Parfois c'est effectivement l'embouteillage et nous devons attendre notre tour.
Un russe qui n'écoute pas son guide et passe par le chemin des porteurs qui contourne la queue se retrouve sur les fesses, c'est bien fait pour lui! (Heureusement il ne tombe pas de haut).
Nous mettons deux heures au lieu des 1h20 prévues pour franchir les 120m de dénivelé du mur avec toute l'agglomération et les pauses pour reprendre notre souffle. Nous apprécions à sa juste valeur l'arrivée sur le plateau après ce début de journée éprouvant.
Les groupes s'espacent de nouveau et nous pouvons encore une fois profiter tranquillement du silence et des paysages. Il y a deux autres vallées à franchir jusqu'au camp de Karanga. La première présente des paysages lunaires--du sable, des cailloux et quelques lichens. La deuxième, la vallée de Karanga, encaissée et arrosée presqu'en permanence par les nuages qui s'y faufilent, a plus de végétation (petits arbres, buissons hauts) et des formes minérales de toute beauté. Le ruisseau qui coule au fond est la dernière source d'eau pour les porteurs qui doivent parfois descendre depuis Barafu pour chercher de l'eau.
Quant à nous, une dernière montée éprouvante nous attend pour atteindre le camp; enfin, éprouvante pour Kenn et moi car Thomas trotte devant comme un cabri--dernier parti, premier arrivé.
Le camp de Karanga est étendu à flanc de montagne, sur le chemin des nuages qui montent vers le sommet. Donc il fait assez frais (pour ne pas dire carrément froid, même en milieu de journée) et humide. Au-dessus du camp on voit les gens qui continuent la montée vers Barafu, ou le camp de base, 2h30 - 3h plus haut. Eux, ils attaqueront la montée finale vers le sommet cette nuit. Quant à nous, à peine arrivés nous nous réfugions dans la tente mess pour un déjeuner de frites et salade. Lorsque j'en sors pour un besoin naturel j'aperçois à peine nos toilettes qui se trouvent pourtant à dix mètres, tant le brouillard est épais (nous sommes dans les nuages).
Au dîner la décision de Kenn est prise: il descendra dès demain matin, par un chemin qui rejoint la voie Mweka et qui lui permettra d'être à Moshi demain soir. Il sera accompagné de Rama et d'un porteur.
Le soleil chauffe la tente lorsque nous devons nous lever, vers 7h30, mais Kenn est déjà sur le pied de guerre: il a passé une autre nuit épouvantable et il n'a qu'une hâte, c'est de descendre. Les adieux sont brefs et le voilà parti avec Rama, l'assistant-guide, et un porteur.
Quant à nous, nous prenons notre temps et levons le camp avec Kibacha vers 9h. Comme d'habitude, les porteurs restent derrière puis nous doublent en route pour monter les tentes avant qu'on arrive.
Nous passons une longue matinée dans les rochers, puis s'en suit une brève descente dans une espèce de plaine aride d'altitude et enfin une autre montée, plus raide, vers le camp de base.
Le camp de Barafu est très étendu et assez escarpé, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas tant de bons endroits que ça pour s'installer sur ce versant caillouteux. Notre équipe a la bonne idée de se poser asser haut, près de la cabane du gardien: l'inconvénient est que le sentier (et donc tout le monde) passe juste à côté de notre tente. L'avantage, c'est que nous sommes à une altitude supérieure d'environ 50m par rapport aux tentes du bas - c'est toujours ça de gagné pour l'ascension finale...
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Il fait enfin jour et le soleil est sorti lorsque nous attaquons la dernière portion, la plus raide, avant d'arriver sur le bord du cratère à Stella Point. On voit ceux qui sont partis avant nous s'agiter l'à-haut, heureux d'être arrivés. Ils semblent si près et loin en même temps. Je suis le conseil de notre guide, donné lors du briefing de la veille, de ne pas trop regarder au loin pour essayer d'estimer les distances. De rester concentré sur sa marche, regarder le sentier, ne pas penser à ce qu'il reste à parcourir pour ne pas se décourager. Je n'arrive à penser à rien en fait. Je mets un pied devant l'autre, c'est tout. Il y aura bien une fin, une arrivée, une délivrance, un sommet, même si pour le moment le chemin semble sans fin.
D'ici il y a encore 150m de denivelé à avaler jusqu'à Uhuru Peak, le sommet du Kilimanjaro, mais la pente est plus douce et ponctuée de faux plats; nous savons qu'il faut encore 45 minutes et nous y serons. Maintenant c'est une certitude.
Ayant commencé l'ascension plus tard que les autres groupes (qui de toute manière ne sont pas nombreux ce matin), nous avons le sommet presque pour nous seuls: Uhuru Peak, 5895m, le plus haut point de l'Afrique et la plus haute montagne ne faisant pas partie d'une chaîne au monde! Je saute de joie, Thomas s'asseoit, tout ému.
Après les traditionnelles photos au panneau indiquant le sommet, nous prenons le temps d'admirer le paysage. Les glaciers aux reflets bleutés semblent assez irréels, posés sur le sol volcanique. Il y a un peu de neige dans le cratère, maculée par les traces des pas de quelques intépides. (C'est interdit de sortir des sentiers.)
La vue est complètement dégagée à 360 degrés, la matinée est sans nuage et le regard peut voyages sans encombre jusque dans les plaines au join en contre-bas. Bref, les mots manquent, comme bien souvent, pour décrire un endroit magique, exceptionnel, presque irréel. La batterie de l'appareil photo rend l'âme, donc les photos sont comptées mais on espère qu'elles arriveront à donner au moins un petit aperçu de cet endroit si spécial.
Bien évidemment, en dehors du paysage, reste surtout l'exploit, et nous n'en sommes pas peu fiers: 6h40 pour parcourir cinq petits kilomètres, mais 1200m (!) de dénivelé pour arriver à presque 6000m d'altitude.
Nous nous sentons plutôt bien, nous n'avons pas mal à la tête, ni d'autres symptômes du mal aigu des montagnes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut traîner à ces altitudes extrêmes et au bout d'une demi-heure notre guide nous invite à entamer la descente.
Nous faisons chemin sut le bord du cratère en sens inverse, admirant les glaciers accrochés à ses flancs. Nous savons que malheureusement d'ici quelques dizaines d'années ils auront disparu. Nous repassons à Stella Point, jetons un dernier regard dans le cratère, puis prenons les sentier qui descend sur son flanc. S'en suit une descente assez rapide dans les galets de grès. En bas de la pente raide nous croisons une japonaise (ou coréenne) et son guide. Nous l'avions croisée un peu plus bas en montant. Elle avance avec une lenteur extrême mais une détermination impressionnante. Elle a l'air très mal en point, on se demande pourquoi elle s'inflige ça... On la recroisera le lendemain, en bien meilleure forme, sur le chemin de sortie du Parc National, et on saura qu'elle a réussi à atteindre Stella Point. Elle aura mis plus de 10h pour la montée seule - par la seule force de l'esprit, car niveau physique elle n'avait clairement plus aucune force. Comme quoi, même quand on semble ne plus pouvoir avancer, en puisant loin, on y arrive... Chacun son Everest...
On some paintings, the scenes become almost narrative: you can make out figures, everyday gestures, like a memory of the village inscribed in the walls. The decorative frames around the doors aren’t left to chance either—they symbolically protect the house, like a boundary between the inside and the outside world.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.