Bonjour,
dans mon cerveau, l'Afrique Australe me relance (j'espère que ce n'est pas grave !) et du coup je me dis que la Zambie pourrait être une destination à connaitre au vu des quelques carnets parcourus.
J'en suis aux balbutiements. et donc je voudrais voir d'abord dans les grandes lignes si le parcours est jouable dans mon timing, car j'ai lu que les distances sont importantes en Zambie et je ne voudrais pas construire un trip trop chronophage en km par rapport au temps passé dans les parcs.
Bien entendu c'est en 4*4 avec tentes que je veux faire ce parcours. J'ai visité la Namibie (3 semaines) de cette façon en étant le chauffeur. Je n'ai pas une très grande expérience de 4*4 (l'autre fois c'était à Oman, deux semaines), mais je ne pense pas non plus être un lapin de 3 semaines. Au Botswana, j'avais un chauffeur, donc ça compte pas, même si j'ai bien observé sa façon de faire.
A mon avis l'arrivée à Lusaka semble un bon compromis (je suis allé à Victoria Falls côté Zimbawe, donc cela me permet de ne pas caler forcément Livingstone).
Les parcs que j'ai envie de voir sont Kafue, North Luangwa, South Luangwa et Lower Zambezi. Sur le dernier c'est qu'il me semble être sur la route entre Lusaka et South Luangwa, mais ce n'est pas celui qui est prioritaire. Il y a peut être d'autres lieux à conseiller ...
A la louche j'ai compté 3 jours par parc (c'est une moyenne car peut êrte certains méritent plus et d'autres moins), ce qui fait 12 jours en parc et comme je veux partir 3 semaines cela reste 9 jours pour caler les vols Europe/Afrique et les trajets entre parcs.
D'où la première question : C'est jouable ?
Deuxième question : Le loueur de voiture.
J'ai vu Hemingway basé sur Livingstone. J'imagine qu'ils acheminent des véhicules sur Lusaka
J'ai lu aussi que Bushlore pouvait d'AFS faire un transfert jusqu'en Zambie dans des prix corrects.
Y-a-t-il d'autres possibilités ?
Troisième question: Quand commencer le gros du boulot (réservations) ?
Juste une remarque sur "bien entendu c'est en 4X4 avec tente" est juste une possibilité mais y voyager par soi-même sans véhicule reste également une option. Pas la votre mais jouable.
Vous pourriez également fouiner dans le guide de Chris McIntyre qui est plutôt dédié self-drive. Il donne adresses, idées et timing.
Bonjour Michel,
merci pour la rapidité de la réponse.
Le guide est j'imagine en anglais, donc cela risque d'être épuisant pour moi. Je lis l'anglais, mais point trop n'en faut !
a+
Votre projet et réalisable, mais attention certains trajets sont longs surtout entre le South et North Luangwa et en plus le North Luangwa n’est pas une priorité car peu d’animaux et très peureux.
Il faut aussi aller au Bangweulu Wetlands pour tenter d’apercevoir le bec-en-sabot.
Si vous voulez plus de renseignements vous pouvez aller voir notre carnet de voyage sur notre site dans le lien en bas.
Sinon Safari4x4Hire (agence à Pretoria) livre ses voitures en Zambie.
Bonjour Nathalie,
j'ai déjà accroché ton carnet de voyage.
Votre projet et réalisable, mais attention certains trajets sont longs surtout entre le South et North Luangwa et en plus le North Luangwa n’est pas une priorité car peu d’animaux et très peureux.
Il faut aussi aller au Bangweulu Wetlands pour tenter d’apercevoir le bec-en-sabot.
Je note cela, et donc peut être envisagé Bangweulu Wetlands à la place de North Luangwa ...
je crois que pas loin (c'est relatif) il y a des chutes en plus.
Je me débrouille quand même, avec mon accent de Los Angeles du sud (voir un de mes carnets ..) mais tout un bouquin en anglais cela me fait peur.
Mais j'ai déjà fait, donc je m'informe ..
merci encore
a+
J'ai un petit peu voyagé en Afrique et je regarde toujours chez eux avant d'acheter mon guide. Je suis de la vieille école et j'aime le contact du papier mais il existe d'autres formats.
Si vous lisez l'allemand, il y a de bons guides également.
Je note cela, et donc peut être envisagé Bangweulu Wetlands à la place de North Luangwa ...je crois que pas loin (c'est relatif) il y a des chutes en plus.
Oui, il y a dans le coin les Kundalila Falls, les Mumbatuta Falls, les Nachikufu Caves et aussi le Mutinondo Wilderness Lodge qui permet de faire plusieurs marches pour découvrir la région. Tout ces choses peuvent se faire sur le retour à Lusaka avec les Bangweulu Wetland. Sinon plus au nord il y a les Kapishya Hot Springs. A mon avis je supprimerais le Lower Zambezi qui fait faire un détour.
Mutinondo est enchanteur et très agréable. On peut circuler à pied sans trop de risques par rapport aux gros chats. Ils ont perdu un cheval mais c'était il y a plusieurs années et pas la norme.
Rejoindre Mutinondo depuis le South Luangwa demande un minimum d'expérience. Une fois bien éloigné de la partie du parc située vers Mfuwe, vous êtes bien seul et devez être capable de se débrouiller en toute circonstance.
Pourtant pas mal, le Lower Zambezi... Après tout, c'est un peu le prolongement du Mana Pools au Zimbabwe 🇿🇼.
Je me souviens d'éléphants nageant dans le fleuve, et surtout des nids de guèpiers (verts) dans les "falaises" du bord de ce fleuve.
Nous, on l'a visité du côté de Chirundu. Encore plus près de Lusaka, mais pas vraiment en cours de route vers South-Luangwa...
Maus l'autre extrémité (frontière avec le Zimbabwe et le Mozambique) doit être encore plus fascinante...
Pour les distances: Lusaka-South-Luangwa peut dorénavant se faire en une journée, depuis que la route (Great Eastern si je me trompe pas) à été réfaite. Bien sûr, mieux vaut de faire un stop à mi-chemin, il y à un Guest House (géré par des Hollandais...) pas trop loin du pont au dessus de la rivière Luangwa. Pas le grand luxe paraît-il ( on allait y passer la nuit il y à 5-6, mais en fin de compte on à continué jusqu'à Lusaka pour y arriver au tomber du soir). Cette année-la on finissait cette route, donc depuis lors vous devez encore gagner une heure facilement...
Mais selon les aventuriers, il faut surtout y aller par la "old Petauke Road"🙁
- Nous n'étions que débutants en Afrique et en 4x4, donc on n'a pris que la grande route en passant par Chipata (idéal d'ailleurs pour faire des courses...).
Chouette programme, on avait beaucoup aimé la Zambie et son ambiance.
C'est vrai que les distances sont longues mais les axes principaux sont en bon état et l'ambiance au bord des routes "Africaines" donc sympa.
Sinon Nathalie t'en a déjà dit beaucoup (Muntinondo, Bangwelu, ...)
Personnellement je ne mettrais pas de côté Lower Zambezi, très différent des autres.
Plutôt j'enlèverais North Luangwa, même si le parc parait sympa, il est assez excentré et prend du temps.
Toujours est-il qu'en 3 semaines ça le fait.
Pour le véhicule Bushlore peut livrer en Zambie.
Pour les réservations à part à South Luangwa je ne pense pas qu'il y a d'urgence.
Pour le SLNP, une réservation n'a pas vraiment de sens pour le GMA. Il en va tout à fait autrement dans le parc. Avec un véhicule, on sait bouger facilement et atteindre un camp/lodge.
Si on veut un campsite spécifique il vaut mieux réserver ... mais, naturellement, si on est souple, il y aura toujours une possibilité à un endroit ou un autre.
Nous nous avions voulu aller au Zimoko Lodge qui n'a que 4 emplacements de camping et nous avions besoin déjà de deux rien que pour nous 😉
Le Game Management Area est une zone voisine du parc national qui accueil la majorité des camps/lodges et où l'activité économique liée au parc est encouragée. Dans le parc national, le nombre de concessions est limité et le prix des camps peut être canon. Tous les parcs zambiens sont sur le même modèle.
Un emplacement de camping est plus abordable, peut-être d'une capacité (très) réduite mais si vous reservé tout à l'avance, pour l'ensemble du voyage, vous perdez toute flexibilité et possibilité de modifier votre voyage. Je dois bien avouer êrre toujours surpris de voir des gens "capables" de programmer tout à l'avance pour un pays inconnu.
Bonjour Jean-François,
c'est un peu à cause (grâce) à toi que cette destination me chatouille la tête.
Ton carnet m'a donné envie.
Plutôt j'enlèverais North Luangwa, même si le parc parait sympa, il est assez excentré et prend du temps.
Tu n'es pas le premier à le dire, mais du coup de South Luanga pour Muntinondo, c'est la route qui nécessite un minimum d'expérience d'après mvbergen ?
Pour le moment je regarde google maps et donc j'ai du mal à voir vraiment. Faut que je lise ..
Super pour Bushlore, même si ce ne sont pas les seuls.
Merci en tout cas pour tes premiers conseils.
a+
Bonjour Philippe,
merci pour tes réponses.
C'était quoi ton parcours ?
Puisque tu fais partie des gens qui conseille Lower zambezi, je voudrais voir comment tu l'as construit si cela ne te dérange pas.
Merci
a+
Pour rejoindre Mutinondo et la Great North Road, il n'y a pas une vraie route mais de la piste un peu au milieu de nulle part.
C'est réalisable mais cela signifie aussi que vous devez pouvoir vous débrouiller par vous-même.
Google maps n'est pas le bon choix. Théorique, pas pratique.
J'en suis tout à fait conscient, c'est pour cela que les conseils sur VF sont utiles.
Quant à la route, je pense que l'on ne fait pas le même trajet si on est deux 4*4 ou si on est seul.
Pour le moment, à ce stade de pré-préparation je ne sais qui va venir avec moi ou pas.
Pour le moment avec un post mis en ligne hier, je sais qu'en 3 semaines ça passe, je connais des possibilités de loueur, j'ai une petite idée pour les délais d'éventuelles réservations de camp, je commence à affiner des lieux de visites, pas mal pour un projet en été 2021 !
C'était un peu atypique 😊
Mon frère habitait Lusaka à l'époque, donc on allait surtout lui visiter. Et on emmenait à chaque fois nos parents, donc pas trop d'aventures ! C'est pour cela qu'on visitait d'abord l'Afrique du Sud (les vignobles pour papa 😄, suivi d'un tout petit parcours en Zambie.
La première fois on à atterri à Livingstone, de là on visitait les chutes, avec des petites excursions dans le parc Mosi-oa-Tunya (il y avait même 2 rhinos à l'époque - sous protection rapprochée 24h/24h, mais ça n'a pas suffit puisqu'un an plus tard il n'y étaient plus paraît-il) et le Chobe voisin (ça peut se faire en une journée, très bien organisé par Chobezi par exemple). De là on passait sur Lusaka, pour finalement passer quelques jours dans le Lower Zambezi. On n'a même pas loué de bagnole, puisque frérot conduisait...
Un an plus tard, même principe: d'abord une semaine plutôt tranquillo en AFS. Puis vol vers Livingstone (revoir mes chutes, mais maintenant en saison sèche), cette fois-ci on est parti de là vers une isle sur le lac Kariba. Joli, mais pas vraiment genre "vaut absolument le détour". C'était plutôt pour fêter nos retrouvailles 😉
Après cela, on "déposait" les parents chez mon frère, et c'est là que commençait notre première vraie avonture en Afrique 😉.
-Location d'une 4x4 chez un Allemand (qui habitait lui-même le "Copper belt", donc il est venu la déposer à Lusaka, on à l'as vu pendant 5 minutes puisqu'il devait reprendre l'autobus pour retourner. Résultat: on n'as jamais su comment fonctionnait la fonction 4x4🏴☠️
-Aller-retour Lusaka-South-Luangwa sur 5 jours, où nous avons logé chez Croc Valley, donc juste en dehors du parc. Lions, hyènes, lycaons, tout cela était nouveau pour nous mais semblait tellement facile dans le South-Luangwa !
C'était le début de la saison des pluies, heureusement parce que sans la fonction 4x4 on aurait eu beaucoup de peine à sortir de Croc Valley (le petit chemin qui y mène n'était déjà pas trop facile après juste une nuit de pluie ! Mais le reste-800km- fut très facile, puisque très bonne route goudronnée)
Bref, on à donc visité plusieurs endroits fascinants, mais sur 2 passages en Zambie, et en douce et surtout en débutant absolu !
Mais ça nous à donné le goût de l'Afrique, depuis in a beaucoup évolué et appris (quelques retours en Namibie et le Botswana depuis lors...) mais la Zambie restera quand-même notre premier amour 😍
Philippe
Itinéraire classique pour une première fois en Zambie. Kafue NP, Livingstone et les chutes, SLNP et Mutinondo plus quelques places entre.
En mai, la piscine du Diable était impossible mais j'y suis retourné par la suite, depuis Vic Falls lors d'un autre voyage au Zimbabwe.
c'est un peu à cause (grâce) à toi que cette destination me chatouille la tête.
Ton carnet m'a donné envie.
ça fait plaisir 🙂
Tu n'es pas le premier à le dire, mais du coup de South Luanga pour Muntinondo, c'est la route qui nécessite un minimum d'expérience d'après mvbergen ?
oui, tu as raison, c'est la M5 qui traverse South Luangwa et c'est peut-être la piste la plus impressionnante que j'ai fait. Il y a même une vidéo sur le blog. C'est infesté de mouches Tsé Tsé, on a prié pour ne pas tomber en panne ou avoir un plat car personne n'aurait voulu sortir.
Voici ce que j'avais écrit:
Aujourd’hui on a beaucoup de route, il faut qu’on traverse tout le parc de South Luangwa. La route au départ est très agréable, on traverse une forêt de grands arbres (ça ressemble un peu à chez nous), c’est signe qu’il n’y a pas d’éléphants dans le coin. Puis tout à coup, ça se corse et la route se met à monter. C’est le baptême du feu pour Nico. En avant pour 8km de 4x4 avec rochers, dévers, ornières, … Puis la piste redevient agréable. 12km de route goudronnée puis 24km de piste plus ou moins défoncée ... Ca se corse que dit la narratrice ... c'est un doux euphémisme ... on est face à un mur à gravir 2ème boite courte, tu te cramponnes au volant et tu laisses la voiture passer où elle peut !
Tout ça entouré par des centaines de mouches tsé tsé qui ne rêvent que d'une chose "t'arracher la peau" ! ... tu croises tous les doigts qui te restent pour ne pas avoir un plat et être obligé de sortir ... bienvenue sur la M5 !
Remarque l'avantage c'est que tu es tout seul et c'est plus impressionnant que technique, il ne faut pas vouloir aller trop vite, choisir d'entrée la bonne vitesse et laisser la voiture trouver sa trace au milieu des cailloux
La seconde piste costaud du coin c'est la Léopard Road que tu empruntes lorsque tu veux rejoindre la T4 directement à partir de l'entrée de Lower Zambezi.
Voici ce qu'on avait écrit:
La piste est défoncée, très pentue, de part et d’autre les herbes brulent, on voit au loin de grands feux de forêt. Un instant d’inattention et la voiture bascule dans une ornière, on est enfoncé du côté gauche jusqu’à la moitié des portières. Yves et Nico se mettent en contrepoids. JF manœuvre habilement, ouf !!! la voiture se rétablit. Seul le coin du pare-choc arrière est un peu enfoncé, même pas une égratignure sur la peinture (on va leur demander la marque).
On continue notre périple au bord de précipice. Valérie remarque du bois silicifié, mais on n’a pas le temps de s’arrêter. On va mettre 2h pour faire 20km, il nous reste 200km. La piste s’achève dans un village et à la sortie de ce village, surprise !!! On débouche sur une route goudronnée à 3 voies avec marquage au sol, lampadaires, trottoirs, c’est surréaliste. Ca ne dure pas longtemps
Si tu veux te tranquilliser, prend un 4x4 assez puissant, car ça monte raide. Par exemple un Hilux 3 litres ou un Land Cruiser, mais le Hilux avec le "petit moteur" risque d'avoir du mal car c'est tout de même très raide.
Merci Michel,
ton "classique" correspond bien à ce que j'ai envie de faire, sauf les chutes que nous connaissons côté Zimbawe, certes, mais cela fait beaucoup de km que pour les "revoir".
a+
Jean-François (j'ai envie de dire le responsable de mes questions 😉)
j'ai lu ton carnet de voyage, j'ai vu ta vidéo (les mouches !!)et c'est pour cela que je pose des questions. Je n'ai pas ton expérience 4*4.
J'ai vu chez Bushlore le land cruiser4 *4 qui a l'air top.
Ma première ébauche de parcours se prépare et je vais au plus vite la soumettre au verdict des spécialistes.
Cela fait à peine deux jour que j'ai lancé mon idée, et j'y suis dedans !
P... de virus d'Afrique Australe qui ne me lâche pas ! Avec celui des USA, je suis vraiment contaminé !
a+
Bonjour,
voilà ma première ébauche de circuit.
Cela fait un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais cela doit pouvoir se faire aussi dans le sens normal. 2600 km environ !(sans compter les parcs)
M'appuyant sur vos propos, j'ai essayé de construire un truc qui me semble tenir la route. Le problème, comme déjà dit est que j'ai calculé le temps par rapport à google maps et je sais qu'en Afrique le timing est toujours plus long, notamment le temps de trajet.
Pour le moment j'ai fait le choix de ne pas emprunter les pistes dures (voir conversation plus haut) car je pense être qu'un seul 4*4, mais si d'ici là (et j'ai le temps) j'arrive à motiver une connaissance, cela ne sera peut être pas pareil à deux 4*4 !
Pareil pour les jours d'arrivée et de départ. Les horaires d'avion sont des estimations à ce jour, mais qu'en sera-t-il en novembre par exemple, moment où je pense commencer les réservations ?
J0 : Départ de Lyon
J1 : Arrivée à Lusaka (12h30 ou 17h30)
J2 : Lusaka – Chiawa (Lower Zambezi NP) - 2h de route (115 km à 58km/h)
J3 : Lower Zambezi NP
J4 : Chiawa(Lower Zambezi NP) – X
J5 : X – South Luangwa NP - Total des deux jours 11h de route (650 km à 59 km/h)
J6-J7-J8 : South Luangwa NP
J9 : South Luangwa NP - North Luangwa NP – 6h de route (295 km à 49 km/h)
J10 : North Luangwa NP
J11 : South Luangwa NP – Mutinondo – 4h30 de route (220 km à 49 km/h)
J12 : Mutinondo – Chikuni – 4h de route (233 km à 58 km/h)
J13 : Chikuni – Kundalila Falls – 3h de route (183 km à 61 km/h)
J14 : Kundalila Falls – Y
J15 : Y – Kafue NP – Total des deux jours 9h de route (686 km à 76 km/h)
J16-J17-J18 : Kafue NP
J19 : Kafue Np – Lusaka – 4h de route (270 km à 67,5 km/h)
J20 : Départ de Lusaka (suivant avion) (7h-13h ou 18h)
J21 : Arrivée à Lyon
1 nuit à Lusaka
2 nuits à Chiawa ou à Lower Zambezi NP
1 nuit à X
4 nuits à South Luangwa NP
2 nuits à North Luangwa NP
1 nuit à Mutinondo
1 nuit à Chikuni
1 nuit à Kundalila Falls
1 nui à Y
4 nuits à Kafue
1 nuit à Lusaka
Une nuit à Mutinondo signifie que vous n'allez rien visiter car vous y arrivez dans l'après-midi et vous quittez en matinée, autant ne pas y aller.
Vous savez que penser de Mr Google pour ses cartes.
Vous pourriez réduire le nombre de places.
Je suis un peu perplexe concernant le Northern Luangwa.
Au risque d'être barbant, le Bradt a été écrit par un responsable d'agence qui ne pratique que le self-drive. Il explique parfaitement comment gérer le temps et les étapes. L'étape X et Y peuvent être gardées en réserves si soucis pendant le voyage.
Le nombre de places = le nombre d'endroits donc d'étapes.
M'appuyant sur vos propos, j'ai essayé de construire un truc qui me semble tenir la route. Le problème, comme déjà dit est que j'ai calculé le temps par rapport à google maps et je sais qu'en Afrique le timing est toujours plus long, notamment le temps de trajet.
Google maps n’est vraiment pas une référence pour la Zambie.
J9 : South Luangwa NP - North Luangwa NP – 6h de route (295 km à 49 km/h)
Impossible !
Le trajet est impossible en un jour, il faut au moins une nuit entre.
J10 : North Luangwa NP
Impossible !
Il n’est pas possible de dormir dans le parc, à part si des campings se sont construits depuis 2017.
J11 : South Luangwa NP – Mutinondo – 4h30 de route (220 km à 49 km/h)
Je ne comprends pas bien !
J12 : Mutinondo – Chikuni – 4h de route (233 km à 58 km/h)
Il pourrait être intéressant de fouiner ou même de poster l'itinéraire ou le projet sur 4X4community qui est un forum sud-africain consacré aux overlanders et vous aurez des feedbacks de gens qui y vont ou qui y ont voyagés. Il est consacré à l'Afrique mais est beaucoup plus riche en infos sur l'Afrique australe et donc aussi sur la Zambie.
Pour les cartes , je vous conseille vivement de passer chez Tracks4Africa
(https://tracks4africa.co.za/, mais aussi https://tracks4africa.de/, plus pratique pour nous Européens).
Cartes imprimées, mais aussi digitales (pour Garmin, malheureusement rien pour smartphone).
Et tout cela écrit et dessiné par des gens qui on fait les voyages (les cartes indiquent les distances, mais aussi le temps nécessaire - et la c'est très réaliste).
Malheureusement, je n'ai pas la version Zambie (uniquement Namibie et Botswana), sinon j'aurai pu voir pour votre itinéraire.
Et puis, il y a aussi leur appli pour smartphone/tablette, bien pratique avec plein d'info sur les lodges, les parcs, ...
Bonjour Michel,
Au vu des discussions je pense que je vais me mettre au Bradt qui semble posséder les données qu'il me faut. Comme je te l'ai dit ce n'est pas dramatique pour moi de lire de l'anglais, mais je n'aime pas trop !
a+
Bonjour Nathalie,
merci pour tes réponses.
J9 : Impossible, OK
J10 : Nuit à North Luangwa NP : Impossible
Voilà un truc que je n'avais pas vu, puisque pour le moment j'essaie de construire le trajet.
Question surement bête :
Est-il possible le Jour 9 d'arriver à l'entrée sud vers Mbuzi ou par là.
Le J10 traverser le parc et dormir le soir vers Chitembo (ou avant)
Le J11 : je fais l'étape vers Mutinondo
(merci pour la coquille sur le j11 c'était bien sur North et non south !)
J12 : Mutinondo – Chikuni – 4h de route (233 km à 58 km/h)
Dommage de ne pas faire les Bangweulu !
Je sens que je vais abandonner Lower zambezi et consacrer plus de temps vers le secteur Mutinondo et Bangweulu, c'est une idée ?
Je confirme pour le Bradt qui est souvent (toujours?) une mine d'informations pour le voyageur en self-drive.
Le vocabulaire est quand même assez basique (ce n'est pas de la littérature) et de ce fait, c'est lisible assez facilement 😉.
Muriel
Well, here we go, despite the lack of info on Zambia, I managed to pull off this pretty special trip. I d posted asking for tips but got very few replies. So I…
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
